Шевроле круз горит значок ручного тормоза

Обновлено: 11.05.2024

Постоянно загорается лампа стояночного тормоза

На приборной панели современных автомобилей имеется множество индикаторов, сигнализирующих водителю о состоянии различных систем автомобиля. Иногда мы пренебрегаем показателями некоторых из них. К примеру, на такой маленький индикатор, как лампочка стояночного тормоза многие вообще не обращают внимания.

Казалось бы, здесь все просто: когда ручник опущен, прибор не горит, когда поднят – загорается. А если постоянно горит лампочка стояночного тормоза, скорее всего – что-то с самим индикатором. На самом деле беспричинное его включение может свидетельствовать о серьезных проблемах в работе не только стояночного, но и рабочего тормоза.

Почему индикатор срабатывает

Если лампа ручного тормоза при его активации не загорается вовсе, причина, скорее всего, банальная:

сгорел диод;
оборвались проводки.

Гораздо хуже, если индикатор ручника горит постоянно или загорается во время движения. В этой ситуации крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль, не разобравшись в странном поведении диода.

Чаще всего возникает ситуация, когда лампочка ручного тормоза горит постоянно. Причины этого могут быть самыми разными: от безобидного засорения или окисления датчика контакта до растянутого троса в системе ручного тормоза.

Но прежде чем начать разбираться в причинах неполадки, нужно более детально рассмотреть взаимосвязь положения ручника и индикатора, расположенного на приборной панели.

Как это работает

Как мы можем заметить, в исправном состоянии лампа ручника загорается, даже если положение рычага меняется совсем незначительно. Он поднимается буквально на пару миллиметров, при этом первый щелчок еще не раздался, а диод уже сработал, и лампочка загорелась.

Тухнет лампа только в том случае, если опустить ручник полностью. Опять же, если его недожать, индикатор будет гореть, хотя автомобиль уже сможет осуществлять движение. Именно этот фактор сбивает с толку многих водителей.

Причины, по которым лампочка ручника может гореть

На самом деле существует не так много причин, по которым лампа ручника может гореть. Если вы садитесь в автомобиль, на показатель индикатора нужно обращать внимание в обязательном порядке. Индикатор ручного тормоза может свидетельствовать о следующем:

машина стоит на ручнике;
в расширительном баке мало тормозной жидкости, о чем и сообщают датчики;
ручная или центральная система имеет некоторые технические неисправности, которые нуждаются в устранении.

Диагностика ручного тормоза

Как известно, любой ремонт начинается с диагностики. Как работает индикатор ручника, мы разобрались. Теперь следует несколько раз опустить и поднять ручник. Если постоянно горит лампочка ручника, никак не реагируя на данные действия, нужно искать причину такого поведения светодиода в виде восклицательного знака.

Для начала следует проверить уровень жидкости в гидравлической тормозной системе. Сделать это достаточно просто, а при необходимости каждый сможет долить жидкость в расширительный бачок.

Проверяем уровень тормозной жидкости

Казалось бы, какое может иметь отношение гидравлика к показателю индикатора ручника. Тем не менее, одна из наиболее распространенных причин постоянного свечения лампочки, заключается именно в том, что в гидравлической, то есть рабочей системе, не хватает тормозной жидкости.

Для того чтобы проверить ее уровень, следует произвести следующие действия:

Машина должна стоять на ровной поверхности. При холодном двигателе открываем капот.
Ищем главный цилиндр гидравлического тормоза. Он расположен в задней части подкапотного пространства со стороны водителя. Нам нужен пластиковый белый резервуар, расположенный над цилиндром. Автомобили, выпущенные до 1980-го года, могут иметь металлический цилиндр. В этом случае придется снять его крышку, чтобы проверить уровень жидкости.
Большинство резервуаров имеют отметки, указывающие минимальный и максимальный уровень жидкости. Если он находится примерно посередине этих отметок, значит жидкости достаточно.
При необходимости жидкость в бачок следует долить. Делать это нужно очень аккуратно, так как вещество является токсичным, и может вызвать коррозию металлических поверхностей.
Закрываем крышкой резервуар, опускаем крышку капота.

В том случае, если уровень жидкости в резервуаре был значительно ниже минимальной отметки, следует проверить тормозные колодки, возможно они износились. Тогда жидкость будет вытекать из патрубков и поступать к тормозным суппортам. В результате жидкость из системы будет быстро вытекать, и ее уровня будет недостаточно для нормального функционирования гидравлической системы. Это одна из причин, по которым может постоянно гореть лампочка ручного тормоза.

Следует отметить, что не на всех моделях машин загорается лампочка ручника при движении, если стерты тормозные колодки.

Иногда бывает так, что жидкости в резервуаре хватает, а педаль тормоза все равно западает. Как результат – постоянно горит лампочка ручного тормоза, ведь жидкость не достигает главного цилиндра. Если вы заметили эту неполадку, машину следует немедленно везти в автосервис, так как в тормозной системе могут возникнуть значительные поломки.

Что делать, если постоянно горит лампочка ручника

После этого проводим следующие действия:

убеждаемся, что система ручника исправна, для этого несколько раз поднимаем и опускаем рычаг, смотрим на поведение индикатора;
проверяем уровень тормозной жидкости. Не забываем, что машина должна стоять на ровной поверхности;
если жидкости недостаточно, то доливаем ее в цилиндр, снова проверяем как работает лампочка ручного тормоза;
если проблема сохраняется, достаем из бачка системы датчик-поплавок. Его следует очистить и простучать. Иногда проблема кроется в самом датчике;
проверяем состояние тормозных колодок. Когда они стерты на 80% и больше, датчик может гореть даже при опущенном ручнике. В этом случае колодки следует обязательно заменить на новые.

Если после проведения всех вышеперечисленных действий лампочка ручника все равно горит, следует обратиться к специалистам. Возможно, дело в серьезных неисправностях тормозной системы.

Панель приборов на шевроле круз: описание значков, замена

Указания по диагностике и порядок действий

При обнаружении неисправности в работе двигателя ЭБУ даёт сигнал на приборную панель автомобиля, где загорается индикация «check engine». Системные ошибки при этом записываются в журнал памяти в виде кодов.

Если ошибка не критическая, то для её исправления достаточно перезагрузить блок-контроллер или сбросить в настройках ЭБУ.

В случае поломки датчика, узла или агрегата, индикатор будет гореть до устранения проблемы.

В дорестайлинговых версиях Шевроле Круз 2011 года для сброса ошибок ЭБУ необходимо выполнить несколько пошаговых действий:

Мотор прогревается до рабочих температур на повышенных оборотах.
Клемма «плюс» снимается с аккумуляторной батареи на 10-15 минут – за это время электронная система диагностирует неполадки в двигателе и перезагружается.
После указанного времени АКБ подключают вновь, вставляют ключ в замок зажигания, включая электрику (индикация приборной панели должна гореть).
Через одну минуту производят перезапуск двигателя и оставляют работать на холостых оборотах на 5-10 минут, не касаясь педали газа. Запуск необходимо повторить два-три раза.

Чек индикации должен перестать гореть – ошибки ЭБУ сброшены.

Для компьютерной диагностики через разъём ODB 2 считывают коды ошибок и устанавливают причину сбоя. Если машина не заводится, а код ошибки P0016, то его расшифровка означает неправильное расположение коленчатого и распределительного валов относительно друг друга.

Датчики определяют на каком из цилиндров идут пропуски зажигания, в ЭСУД идёт сигнал об остановке подачи топлива, двигатель не запускается. Диагностическая информация анализируется, действия по устранению неполадок начинают с тестирования электроцепи. Возможные незначительные нарушения могут быть источником проблемы: неисправные или снятые клеммы контактов, слабое соединение, износ проводки или повреждение изоляции.

Если повреждений в электроцепи не обнаружено, далее производят проверку согласно таблице диагностики. Например: при отключении датчика положения распредвала сканнер должен считать ошибку P0340, а при выключенном питании (снятие клеммы с АКБ) – счётчик сканнера останавливается.

Эта операция позволяет установить причину отказа запуска двигателя: значения ошибок увеличиваются – с мотором серьёзные проблемы или некорректно работает контроллер ЭСУД. Полный список кодов ошибок ЭБУ можно найти в техническом описании Шевроле Круз.

При комплексной диагностике сканируют все системы автомобиля – полученная информация позволяет определить общее состояние всех узлов и агрегатов, самих датчиков и блоков-контроллеров.

Любая техническая неисправность записывается в виде кода ошибки, оставаясь в журнале памяти. Таким образом, можно оценить стоимость машины, проследив все неисправности и сбои за прошедшее время эксплуатации, а также определить возможные будущие проблемы.

Это интересно: Как снять стартер своими руками: пошаговая инструкция

Chevrolet Cruze 2011 — электрика и электроника

По сути, она обозначает, что мотор работает, только для того, чтобы самостоятельно добраться до сервиса. Не рекомендуется долго ездить с горящей ошибкой Это может привести к тяжелым поломкам. Поэтому мне мой диагност сказал, что попытаться сделать можно, но это реально не панацея, все равно через какой-то промежуток времени, нужно будет менять.

Стоимость сразу хочу сказать немалая, у Шевроле Авео от рублей оригинальный дроссель в сборе.

Но меня пронесло, дело не в дросселе! Почти такая же ситуация как с дросселем.

ПРОБЛЕМЫ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ Chevrolet Aveo Т300, OPEL ASTRA J

У педали газа также есть такой же блок и 4 дорожки с 4 контактами. Как вы наверное поняли — 4 контакт ломается, только уже у педали. Опять же можно подогнуть — восстановить, но можно и заменить сразу на новую педаль.

Благо стоимость для Шевроле Авео — Круз порядка рублей, за оригинал. А вот Опель Астра — около — р. Но опять же эта причина не у меня.

Если честно диагност бился над машиной почти сутки. Дешевое решение, моя неисправность Специально не стал объединять с первыми четырьмя, хочу остановиться на своей проблеме подробнее. Еще одно предупреждение — прежде чем лезть в мозги и электронику скидываем клеммы аккумулятора! Зато как он говорит, что все последние изменения и информация по новым моделям машин сразу появляется не только GM, всех машин от наших ТАЗОВ, заканчивая Инфинити. Не на одном ELM из Китая такой инфы и подавно нет!

Chevrolet Cruze: код ошибки 84

Сбросить ошибку не удалось. Пока ждал заказанный датчик, попросил провести перепрошивку блока управления, что тоже не помогло. Оставалась одна надежда на замену датчика абсолютного давления.

Замена не изменил ситуации, чек с ошибкой продолжает гореть, повторный сброс ошибки не принес результата. Изучив проблему среди автолюбителей в интернете, у которых возникали ошибки на табло и среди тех, кто ставил себе Педальбустер, можно сделать выводы: Появляющаяся на табло ошибка 84 снижение мощности двигателя возникает при разных проблемах двигателя — от нестабильно установленного штекера в гнездо электронной педали, до разрыва в цепи в электросхеме ЭБУ электронного блока управления.

У некоторых автолюбителей подобные ошибки выкидывал компьютер либо при установке Педальбустера, либо даже просто при снятии его перед поездкой к официалам. Плюс ко всему, владельцы авто с установленным Педальбустером, отмечают нестабильную работу девайса при , и ниже.

Информационные значки

Значок машины может гореть разный, бывает, что горит значок «машина с гаечным ключом», значок «машины с замком» или восклицательным знаком. Обо всех этих обозначениях по порядку:

Когда горит такой индикатор (машина с ключом), то он информирует о неисправностях в работе двигателя (зачастую сбой в работе какого либо датчика) или же электронной части трансмиссии. Чтобы выяснить точную причину потребуется производить диагностику.

Загорелась красная машина с замком, значит, возникли проблемы в работе штатной противоугонной системы и завести машину будет невозможно, но если этот значок моргает, когда машина стоит закрытая, то все в норме – автомобиль под замком.

Желтый индикатор машины с восклицательным знаком уведомляет водителя автомобиля с гибридным двигателем о неисправности электропривода. Сброс ошибки скидыванием клеммы АКБ проблему не решит — нужна диагностика.

Значок открытой двери все привыкли видеть горящим, когда открыта какая-то дверь или крышка багажника, но вот если все двери закрыты, а лампочка с одной или четырьмя дверцами продолжает светить, то зачастую проблему стоит искать в концевиках дверей (контакты провода).

Значок скользкая дорога начинает мигать при обнаружении системой стабилизации курсовой устойчивости участка скользкой дороги и активируется, дабы предотвратить пробуксовку за счет снижения мощности двигателя и подтормаживания буксующего колеса. Беспокоится в такой ситуации не стоит. Но когда возле такого индикатора появился ключ, треугольник или перечеркнутый значок заноса, значит система стабилизации — неисправна.

Значок гаечного ключа выскакивает на табло, когда приходит пора произвести техническое обслуживание автомобиля. Является информационным индикатором и после ТО его сбрасывают.

Предупреждающие значки на панели

Значок руль может загораться в двух цветах. Если горит желтый руль, то требуется адаптация, а при появлении красного изображения рулевого колеса с восклицательным знаком, уже стоит обеспокоиться отказом системы ГУР или ЭУР. Когда светится красный руль, то наверняка Ваше рулевое колесо стает очень трудно поворачивать.

Значок иммобилайзера, как правило, моргает, если автомобиль закрыт; в таком случае индикатор красного автомобиля с белым ключом сигнализирует о работе противоугонной системы. Но существует 3 основных причины если лампочка иммо постоянно горит: иммобилайзер не активирован, если не считывается метка с ключа или система противоугона неисправна.

Значок ручника загорается не только в том случае, когда активирован (поднят) рычаг ручного тормоза, но и в тех случаях, когда износились тормозные колодки или нужна доливка/замена тормозной жидкости. На авто с электронным ручником лампочка стояночного тормоза может загораться по причине глюка концевика или датчика.

Значок охлаждающей жидкости имеет несколько вариантов и в зависимости, какой из них горит, соответственно делать выводы о проблеме.

Одна красная лампа с изображением шкалы градусника сообщает о повышенной температуре в системе охлаждения двигателя, а вот желтый расширительный бачок с волнами, сигнализирует о низком уровне ОЖ в системе.

Но стоит учесть, что лампа охлаждающей жидкости не всегда горит именно при низком уровне, возможно, просто «глюк» датчика или поплавка в расширительном бочке.

Значок омывателя говорит о низком уровне жидкости в расширительном бачке омывателя стекла.

Такой индикатор горит не только при реальном понижении уровня, но и если засорился датчик уровня (контакты датчика покрываются налётом из-за некачественной жидкости), давая ложный сигнал.

На некоторых автомобилях датчик уровня срабатывает при несоответствии спецификации жидкости в омывателе.

Значок ASR – это индикатор антипробусковочной системы (Anti-Spin Regulation). Электронный блок этой системы работает в паре с датчиками АБС.

Когда такая лампочка постоянно горит – значит ASR не работает.

На разных авто такой значок может выглядеть по-разному, но зачастую в виде восклицательного знака в треугольнике со стрелочкой вокруг или самой надписи, или же в виде машинки на скользкой дороге.

Значок катализатора

загорается зачастую при перегреве каталитического элемента и довольно часто сопровождается резким падением мощности двигателя. Такой перегрев может возникать не только по причине плохой пропускной способности сот, но и если возникли проблемы в системе зажигания. Когда же катализатор выходит из строя, то к горящей лампочке добавится большой расход топлива.

Значок выхлопные газы по информации из мануала обозначает неисправность в системе очистки выхлопных газов, но, как правило, такая лампочка начинает гореть после плохой заправки или наличии ошибке по датчику лямбда зонда.

Система регистрирует пропуски воспламенения смеси, вследствие чего повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах и, как результат, на приборной панели горит лампочка «выхлопные газы».

Проблема не критичная, но диагностику стоит сделать, чтобы выяснить причину.

Сообщающие о неисправности

Значок аккумулятора загорается, если падает напряжение в бортовой сети, часто такая проблема связана с отсутствием заряда аккумуляторной батареи от генератора, поэтому его еще могут называть «значок генератора». На автомобилях с гибридным двигателем такой индикатор дополняется надписью «MAIN» внизу.

Значок масла, он же красная масленка – свидетельствует о падении уровня масла в двигателе автомобиля. Такой значок загорается при запуске двигателя, и не тухнет спустя нескольких секунд или может загораться во время движения.

Такой факт говорит о проблемах в системе смазки или падении уровня или давления масла.

Значок масла на панели может быть с капелькой или с волнами внизу, на некоторых автомобилях индикатор дополнен надписью min, senso, oil level (надписи желтого цвета) или же попросту буквы L и H (характеризующими низкий и высокий уровень масла).

Значок подушки может загораться в нескольких вариантах: как красная надпись SRS и AIRBAG, так и «красный человечек, пристегнутый ремнем безопасности», а перед ним кружочек.

Когда на панели горит один из таких значков подушки безопасности, то — это бортовой компьютер оповещает Вас о возникшей неисправности в системе пассивной безопасности, и в случае ДТП воздушные подушки не сработают.

Причины, по которым загорается знак подушек, и как устранить неисправность читайте в статье на сайте.

Значок восклицательный знак может выглядеть по-разному и значения у него соответственно тоже будут другие. Так, к примеру, когда горит красный (!) в кружке — это говорит о неисправности тормозной системы и желательно не продолжать движение до выяснения причины его появления.

Они могут быть самыми разными: поднят ручной тормоз, износились тормозные колодки или снизился уровень тормозной жидкости.

Пониженный уровень как раз и представляет опасность, ведь причина может быть не только в сильно изношенных колодках, вследствие чего, при нажатии на педаль, жидкость расходится по системе, и поплавок дает сигнал о низком уровне, может быть где-то поврежден тормозной шланг, и это уже куда серьезнее.

Симптомы P0137?

Стоит отметить, что второй/задний датчик кислорода не имеет ничего общего с регулировкой топлива и используется только для проверки работы катализатора.

Проблемы с топливной смесью, например, вызванные давлением топлива или перебоями в цилиндрах, могут исказить показания кислородного датчика. Возможно даже появление ошибок по катализатору и второму ДК, но это не приведёт к появлению ошибок, связанных с цепями измерения.

В большинстве случаев, поскольку катализатор не критичен для работы двигателя, а просто является устройством контроля выбросов, вы не заметите ничего, кроме Check Engine (MIL).

Шевроле круз горит значок ручного тормоза

Chevrolet Cruze (2010 год). Неисправности стояночного тормоза

Главные причины неисправности стояночного тормоза

1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.

2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.

3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.

4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.

5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.

6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.

Признаки неисправности ручного тормоза

-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.

Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:

как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.

В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.

Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.

Компьютерная диагностика ошибки в Chevrolet Cruze, коды и расшифровка Автомобиль мечты

Чек Chevrolet Cruze

Автомобиль Шевроле Круз обладает электронным управлением двигателя. Благодаря этому имеется возможность контролировать состояние силовой установки. В случае возникновения неполадок мотора и связанных с ним систем загорается индикатор «Check engine».

Благодаря этому автовладелец имеет возможность вовремя обнаружить неисправность и устранить ее. Это позволяет избежать дорогостоящего ремонта силовой установки. Поэтому не стоит затягивать с диагностикой в случае загорания чека, даже если автомобиль продолжает нормально ездить.

Причины способные вызвать загорание»Check engine»

Одной из наиболее безобидных причин появление чека на Шевроле Круз является использование низкосортного горючего. Обычно данная неприятность проявляет себя через несколько километров после посещения заправочной станции.

Заправка низкооктановым бензином приводит к детонациям при воспламенении топливовоздушной смеси. Электронный блок управления фиксирует данное нарушение в работе двигателя и отдает команду на индикацию «Check engine».

Низкий уровень моторного масла или недостаточная его циркуляция в результате забивания фильтра приводит к ухудшению смазывания узлов трения. Это вызывает повышенные нагрузки и чрезмерный износ узлов мотора. При обнаружении неисправности в масляном контуре ЭБУ зажигает чек.

Во время стояния в пробке возможен перегрев силовой установки. Отсутствия охлаждения радиатора встречными потоками воздуха приводит к поднятию температуры выше оптимальной.

Для поддержания стабильной работы силового агрегата Шевроле Круз имеет массу датчиков. Выход любого из них из строя приводит к неполному информированию ЭБУ, что вызывает невозможность нормально управлять двигателем. Начинают плавать обороты, динамика ухудшается, расход топлива возрастает. Очень часто двигатель начинает троить. При этом на панели приборов водитель может заметить загоревшийся «чек энджин».

Если горит ESP OFF, скользкая дорога и «Check engine», то частой причиной является севшая аккумуляторная батарея. После ее зарядки обычно убрать загоревшиеся индикаторы не составляет труда.

Устранение проблемы с Check engine

Для того, чтобы сбросить чек енджин автовладельцы Chevrolet Cruze рекомендуют снять минусовую клемму с аккумулятора на 10 минут. При ложном возникновении ошибки ЭБУ самостоятельно устраняет значок «Check engine» по одному из трех заложенных алгоритмов:

Неисправность с низким риском ложного срабатывания:

после того как загорелся «Check engine» должно пройти три проверки систем без ошибок для его затухания;
архивный диагностический код удаляется через 40 прогревов силовой установки.

Неисправность со средним риском ложного загорания чека

индикатор тухнет, если во время повторной проверки не обнаружено ранее выявленной ошибки;
в архиве ошибка хранится 40 циклов выхода двигателя на рабочую температуру

Неполодка с высоким риском «Check engine»

чек не загорается вовсе либо мигает;
с архива код ошибки удалится через 40 циклов запуска мотора.

Диагностика и ошибки Шевроле Круз

Некоторые владельцы Шевроле Круз начинают пугаться, при появлении на панели приборов разных непонятных надписей. Это свидетельствует о том, что в системе произошёл сбой или имеются неисправности. Именно для этого применяется компьютерная диагностика. Но, это не финальный этап, поскольку для устранения неисправности необходимо знать, какая ошибка, за что отвечает.

Коды ошибок

Коды неисправностей можно посмотреть двумя способами — через дисплей на панели приборов и при помощи подключения к ЭБУ. Сначала рассмотрим, расшифровки кодов неисправностей, которые показываются на дисплее консоли:

Код ошибки можно увидеть на панели приборов.

Код 1 — предупреждает владельца автомобиля о том, что масло в двигателе уже отработало свой ресурс и нуждается в замене. На самом деле это очень полезное напоминание, ведь некоторые совершенно забывают, когда в последний раз меняли масло.
Код 2 — Система не нашла радиобрелок, требуется перезагрузка. Чтобы устранить проблему вам нужно нажать на педаль сцепления и осуществить повторный запуск мотора.
Код 3 — Означает, что в системе охлаждения слишком мало антифриза. Это значит, что вы открываете капот и доливаете охлаждающую жидкость до нужного уровня, а заодно проверяете, в каком месте произошла утечка.
Код 4 — Система кондиционирования, установленная на вашем автомобиле, находится в выключенном состоянии.
Код 5 — У вас заблокирована рулевая колонка.
Код 7 — Вам нужно повернуть руль автомобиля, потом выключить зажигание и включить его вновь.
Код 8 — Требуется перезагрузка системы, вам нужно выключить и заново включить зажигание. Код 9 — Покрутите рулём автомобиля и ещё раз попробуйте запустить силовой агрегат.
Код 10 — Произошёл перегрев тормозов, так что вам нужно остановиться и подождать их остывания, а ещё стоит проверить целостность тормозной системы.
Код 11 — Свидетельствует о критическом износе тормозных колодок, так что нужно совершить их замену.
Код 15 — Дополнительный стоп-сигнал, который установлен либо на заднем спойлере или заднем стекле, вышел из строя, нужен ремонт.
Код 16 — Проверьте целостность основных стоп-сигналов.
Код 17 — Вышел из строя электро- или гидрокорректор фар.
Код 18 — У вас имеется неполадка в ближнем свете передней оптики.
Код 19 — Нуждаются в проверке и, возможно, ремонте задние противотуманки.
Код 20 — Проверьте правую лампочку на предмет горения ближнего света, возможна неполадка.
Код 21 — Проверьте левую фару на предмет горения габаритного освещения.
Код 22 — Проверьте правую фару на предмет горения габаритного освещения.
Код 23 — Неполадка в работе лампочки заднего хода.
Код 24 — Не работает подсветка заднего номерного знака.
Код 25 — Не горит передний левый поворотник.
Код 26 — Не горит задний левый поворотник.
Код 27 — Не горит передний правый поворотник.
Код 28 — Не горит задний правый поворотник.
Код 29 — Вероятная неисправность стоп-сигнала на прицепе (при его наличии).
Код 30 — Вероятная неисправность освещения заднего хода у прицепа.
Код 31 — Не горит левый поворотник прицепа.
Код 32 — Не горит правый поворотник прицепа.
Код 33 — Не горит противотуманная фара прицепа.
Код 34 — Не горит заднее освещение прицепа.
Код 35 — Питающая батарейка на радиобрелке посажена, нуждается в замене.
Код 48 — Требуется очистка линзы, отвечающей за обзор так называемой «мёртвой зоны» сбоку.
Код 50 — Закройте капот.
Код 54 — В топливной смеси обнаружена вода.
Код 55 — Сажевый фильтр очистки нуждается в обслуживании или замене (актуально для дизельных силовых агрегатов).
Код 59 — Ошибка работы ЭСП водительской двери. Пробуем открыть и снова закрыть окно.
Код 60 — Ошибка работы ЭСП передней пассажирской двери. Пробуем открыть и снова закрыть окно.
Код 61 — Ошибка работы ЭСП левой задней пассажирской двери. Пробуем открыть и снова закрыть окно.
Код 62 — Ошибка работы ЭСП правой задней пассажирской двери. Пробуем открыть и снова закрыть окно.
Код 65 — Осуществлён несанкционированный взлом автомобиля.
Код 66 — Необходимость обслуживания охранной сигнализации.
Код 67 — Необходимость ремонта замка рулевой колонки.
Код 68 — Необходимость обслуживания ГУР или ЭУР.
Код 70 — Проверка системы регулировки клиренса.
Код 75 — Проверка кондиционера.
Код 76 — Проверка системы слежения за боковой мёртвой зоной.
Код 78 — Проверка системы защиты пешеходов.
Код 79 — В двигателе осталось слишком мало масла, оно достигло критически низкого уровня.
Код 80 — Необходимость замены масла в коробке передач.
Код 81 — Необходимость проверки коробки передач.
Код 82 — В скором времени нужно будет менять масло в двигателе.
Код 84 — Происходит снижение мощности силового агрегата.
Код 95 — Проверка подушек безопасности.
Код 99 — Отключается система защиты пешеходов.
Код 134 — Датчики парктроника загрязнены и не могут нормально работать.
Код 136 — Парктроник не функционирует.

Теперь рассмотрим, расшифровку кодов ошибок определённых при помощи сканера, так называемых OBD II:

P0030 НО2S (датчик 1) Не работает цепь нагревателя
P0036 НО2S (датчик 2) Не работает цепь нагревателя
P0107 Датчик абсолютного давления в коллекторе, низкий уровень сигнала
P0108 Датчик абсолютного давления в коллекторе, высокий уровень сигнала
P0112 Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала
P0113 Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала
P0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала
P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала
P0122 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала
P0123 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала
P0131 HO2S (датчик 1) Низкий уровень сигнала
P0132 HO2S (датчик 1) Высокий уровень сигнала
P0133 HO2S (датчик 1) Низкая работоспособность
P0137 HO2S (датчик 2) Низкий уровень сигнала
P0138 HO2S (датчик 2) Высокий уровень сигнала
P0140 HO2S (датчик 2) Сбой в цепи или сигнала
P0171 Система корректировки топливоподачи, смесь слишком бедная
P0172 Система корректировки топливоподачи, смесь слишком богатая
P0222 Привод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, низкое напряжение в цепи
P0223 Привод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, высокое напряжение в цепи
P0261 Форсунка 1-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления
P0262 Форсунка 1-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления
0264 Форсунка 2-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления
0265 Форсунка 2-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления
P0267 Форсунка 3-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления
P0268 Форсунка 3-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления
P0270 Форсунка 4-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления
P0271 Форсунка 4-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления
P0300 Обнаружены множественные пропуски воспламенения
P0327 Датчик детонации, неисправность цепи
P0335 Датчик положения коленчатого вала, неисправность цепи
P0336 Ошибка импульса датчика положения коленчатого вала
P0337 Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала
P0341 Датчик положения распределительного вала, выход сигнала из допустимого диапазона
P0342 Датчик положения распределительного вала, отсутствует сигнал
P0351 Неисправность цепи 1 и 4 управления зажиганием
P0352 Неисправность цепи 2 и 3 управления зажиганием
P0400 Рециркуляция отработавших газов, выход за пределы регулирования
P0401 Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции заблокирован
P0403 Неисправность цепи клапана рециркуляции отработавших газов
P0404 Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции неисправен
0405 Низкий уровень сигнала или обрыв в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов
P0406 Высокий уровень сигнала или обрыв проводов в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов
P0420 Низкая эффективность работы нейтрализатора
P0444 Цепь клапана продувки адсорбера, отсутствует сигнал
P0445 Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
0462 Датчик уровня топлива, низкое напряжение
P0463 Датчик уровня топлива, высокое напряжение
P0480 Неисправность цепи реле низких оборотов вентилятора системы охлаждения
P0481 Высокий уровень сигнала реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения
P0501 Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только с МКПП)
P0510 Неисправность цепи переключателя положения дроссельной заслонки
P0562 Пониженное напряжение системы
P0563 Повышенное напряжение системы
P0601 Контроллер ЭСУД, ошибка контрольной суммы
P0604 Ошибка ОЗУ контроллера ЭСУД
P0605 Ошибка записи контроллера электронной системы управления двигателем
P0628 Реле бензонасоса, низкое напряжение в цепи
P0629 Реле бензонасоса, высокое напряжение в цепи
P0650 Лампа индикации неисправности, низкое напряжение в цепи
P0656 Неисправность цепи выходного сигнала уровня топлива
P1390 Неисправность цепи датчика неровной дороги
P1396 Датчик неровной дороги АБС, неверные
P1535 Высокий уровень сигнала датчика температуры испарителя
P1536 Низкий уровень сигнала датчика температуры испарителя
P1610 Главное реле, высокое напряжение в цепи
P1611 Главное реле, низкое напряжение в цепи
P1628 Не устанавливается связь с иммобилизатором
P1629 Неправильное вычисление иммобилизатора
P1650 Лампа индикации неисправности, высокое напряжение в цепи
P2101 Неисправность цепи привода заряда на холостом ходу
P2118 Механическая ошибка привода заряда на холостом ходу
P2119 Функциональная ошибка регулятора холостого хода

При помощи расшифровки кодов ошибок достаточно легко найти повреждённые элементы и устранить проблемы.

Диагностика Шевроле Круз для выявления причин загоревшегося чека

Существуют несколько способов выявить причину загорания «Check engine» на Chevrolet Cruze. Основными из них являются:

визуальный осмотр силовой установки без применения спецсредств;
использование диагностического сканера для считывания ошибки и последующая ее расшифровка;
обращение к специалистам.

Явные поломки двигателя можно обнаружить осмотрев подкапотное пространство. Например, такими неисправностями являются:

подтеки масла;
выдавленные сальники;
покрытые нагаром свечи.

Отклонение уровня моторного масла также можно диагностировать без применения специального оборудования.

Взамен применения диагностического сканера можно использовать смартфон с установленным специальным приложением. При этом необходимо учитывать, что считать ошибки недостаточно для выявления поломки. Важно правильно расшифровать полученные данные.

АБС на Сhevrolet Сruze

Большинство владельцев автомобилей Шевроле Круз сталкивались с проблемой неработоспособности антиблокировочной системы тормозов. В этом случае на приборной панели горит индикаторная лампа ABS. Система АБС в этом случае переходит в аварийный режим работы, что может вызвать блокировку колес. Эксплуатация автомобиля, особенно в условиях скользкого дорожного покрытия, опасна. Необходимо немедленно определить причины неисправности, приступить к их устранению.

Основные возможные причины неисправности системы АБС Сhevrolet Сruze

Если загорелся значок «АБС» на приборной панели, значит, антиблокировочная система тормозов в штатном режиме не работает. Основные причины выхода из строя системы ABS:

неисправность датчиков АБС;
обрыв электропроводки, ведущей к датчикам;
неисправность по цепям питания блока АБС;
отказ блока управления ABS;
неисправность по CAN-шине;
неисправность датчика скорости автомобиля.

Для более точного определения места неисправности АБС необходима компьютерная диагностика. В общем, система антиблокировки колес является значимой и сложной системой автомобиля, поэтому для устранения неисправности обязательно требуется квалифицированная диагностика.

Устройство и назначение основных узлов системы АБС

Функциональная гидравлическая схема системы АБС Шевроле Круз показана на рисунке:

Центральным узлом такой схемы является блок АБС.

На данной схеме:

1 – электронный блок управления АБС;

2- место установки трубки главного цилиндра;

3- переднего левого;

4 – переднего правого;

5 – заднего левого;

7 – заднего правого;

8 – блок гидравлики.

Электронный блок управляется на основании данных сигналов, полученных от датчиков скорости вращения колес (датчиков АБС), установленных непосредственно в ступицах всех колес. Датчики индуктивного типа, реагируют на прохождение магнитных доменов относительно рабочей зоны при вращении колеса. В случае отсутствия электрических импульсов одного из колес, блок управления формирует электрические импульсы на клапаны модуляторов, которые на короткое время разблокируют колесо, уменьшая давление в соответствующей тормозной трубке (канале).

В случае неисправности одного из датчиков, нарушения проводки или других отказах оборудования, система переходит в аварийный режим. При этом в электронный блок управления записывается код ошибки. После устранения неисправности данный код остается в памяти. Поэтому нередки случаи, когда после приобретения исправного блока АБС на разборке и установки его на Шевроле Круз, индикаторная лампа неисправности системы ABS продолжает сигнализировать. Необходима повторная диагностика и сброс ошибок.

Функцию антипробуксовочной системы также выполняет электронный блок АБС, который руководствуется показаниями значительного увеличения скорости вращения одного из колес относительно других колес. В некоторых случаях в условиях подъема под уклон в условиях скользкого дорожного покрытия автовладельцы вынуждены отключить данную систему. Это производится одновременно с отключением АБС.

Отключить АБС можно следующими способами:

вынуть предохранители, обслуживающие блок АБС;
снять разъем блока ABS.

Принципиальная электрическая схема блока АБС показана на рисунке:

Замена датчиков вращения колес и блока АБС

Замена датчиков вращения колес производится в случае их неисправности. Для точного определения неисправности датчика АБС следует:

Проверить сопротивление соответствующего датчика со стороны разъема. В режиме «диод» сопротивление, измеренное мультиметром в одном из направлений должно быть около 680 – 800 Ом.

Место установки датчика вращения переднего колеса показано на рисунке:

Место установки датчика вращения заднего колеса показано на рисунке:

Проверить качество зоны контроля скорости и крепления датчика. Зона должна быть без видимых загрязнений, датчик крепиться неподвижно, без смещения.

Внешний вид датчиков показан на рисунке:

Артикулы и производители с приблизительной ценой датчиков приведены в таблице.

Если компьютерная диагностика показала на неисправность электронного блока управления АБС, клапанов модуляторов или других элементов гидравлической системы блока ABS, его лучше заменить агрегатно (полностью), поскольку ремонт будет стоить значительно дороже. Внешний вид датчика показан на рисунке:

На разборке такой блок будет выглядеть приблизительно так.

Его цена будет около 3.000 рублей. Конструктивный номер 13319720 / 13319712.

Контрактный оригинальный блок в более приличном состоянии (артикул 13412550) стоит дороже – от 9.000.

Ручник шевроле круз схема

Стояночный тормоз на Шевроле Круз, как и на многих более современных автомобилях, выполнен по прогрессивной схеме — механизму привода не нужна регулировка для корректной работы, другими словами, ручник на Крузе саморегулирующийся. Тем не менее бывают случаи, особенно тогда, когда срок службы колодок стояночного тормоза подходит к концу, когда в работу системы желательно вмешаться.

Особенности работы ручника на Шевроле Круз

Управление ручным тормозом осуществляется из салона.

В отличие от классических и старых автомобилей, регулировка ручного тормоза на Крузе в общепринятом понимании не нужна.

По мере износа тормозных накладок колодок стояночного тормоза, трос подтягивается автоматически, а рычаг в момент затяжки не должен подниматься выше 5-6 щелчков . Кроме системы самоподведения колодок, за натяжку троса ручника отвечает храповой механизм, который может регулироваться как штатно, так и другим способом. Каждый из них мы рассмотрим отдельно и пошагово.

Стандартный способ регулировки ручника

Подтяжка и ослабление тросов стояночного тормоза может быть необходима, к примеру, во время замены колодок или обслуживания тормозной системы заднего моста. Трос можно как натягивать, так и ослаблять при необходимости. Штатная регулировка ручника на Крузе выполняется следующим образом:

Несколько раз подряд поднимаем и опускаем рычаг управления стояночным тормозом.
Убеждаемся, что после этого рычаг находится в крайнем нижнем положении.
Запускаем двигатель и смотрим на контрольную лампу состояния системы тормозов. Она не должна гореть.
Если лампа горит, проверяем первым делом, находится ли рычаг в крайнем нижнем положении, после этого проверяем натяжение тросов. Они не должны провисать и оставаться в слегка натянутом состоянии.
Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрат и подставку или используем подъёмник.
Смотрим на задние суппорта, точнее, на рычаги ручного тормоза. Для нормальной работы системы они должны фиксироваться в специальных упорах, выполненных в корпусе суппорта.
Активируем автоматический натяжитель тросов. Для этого несколько раз (5–6) затягиваем до упора рычаг ручника и полностью его отпускаем. Таким образом натяжитель выбирает лишнюю длину тросов, но при этом нужно быть уверенным, что колодки ручника не изношены до предела.
Затягиваем ручник, после чего задние колёса должны равномерно заблокироваться.
Отпускаем ручник, при этом колёса должны вращаться абсолютно свободно.
Снимаем автомобиль с домкрата или подъёмника и проводим проверку ещё раз, уже с нагруженной задней осью.

В том случае, если такой способ регулировки не дал желаемых результатов, значит мы имеем дело либо с изношенными колодками, либо с неисправностью в системе самонатяжения тросов. Попробуем подтянуть ручник на Крузе вторым способом.

Подтягиваем трос ручника

Второй способ подтяжки троса заключается в выборке его провисания с помощью регулировки механизма самонатяжения. Делается это так:

Механизм доступен из салона и он находится прямо под корпусом подлокотника. Чтобы к нему добраться, нужно демонтировать прикуриватель или розетку, в зависимости от комплектации. Для этого будет необходима пластиковая лопатка.

Доступ к механизму.

Выводы

Вся работа займёт не более 10–15 минут, но нужно учитывать, что регулировка этого механизма, как правило, необходима при сильно изношенных фрикционных накладок колодок стояночного тормоза. Крепких всем тормозов и приятных путешествий!

(Сначала немного лирики) …бороздил я просторы инета(инфа лишней не бывает)))) ) облазил кучу форумов как подтянуть ручник на "Крузе" и вы знаете каждый реальный чувак там пишет, что мол гадом буду ручник на "Крузе" подтягивается автоматически и все пальцы прям загинают, что мол это именно так, я даже не поленился и поехал к ОД и там мне ОД Авто-Мир Саратов сказал, что внимание! : автоматически(я в шоке.что они нихера не знают сами), да в какой то степени это так, НО подтягивается он лишь на 10-15% от общей растяжки и изтирания накладок, короче давайте ближе к теме)))…купил новый "Круз" было 5ть щелчков, проехал несколько тыщ и стало 7! почти в небо ручка стояночного тормоза смотрела))) я имевший все виды ВАЗов в своем прошлом и некоторые иномарки и не один час пролежавший под машинами, так как сам люблю всё делать…короче ручник у меня щас исполняет лишь 4! щелчка(ну я так захотел), а держит в горку уже на 2ом щелчке, а на 3ем уже не тронешься(естественно вывешивал машину и проверял руками вращение задних колес, ну что не пережаты колодками в опущенном положении) и так господа приступаем: (простите фото не делал)

Понадобятся следующие инструменты и 5-10 мин. времени)
1)Пластиковая отвертка(чтоб не повредить пластик при демонтаже) или что то похожее…
2)Штырь длиной 30-40 см (я использовал круглый напильник)
3)И самая главная штука) это кусочек доски размером чуть меньше спичечного коробка
…всё!
Ставим авто на ровную поверхность и подкладываем противооткатные башмаки))) (кирпичи)
И так, на задней стороне центрального тоннеля между задними пассажирами есть розетка прикуривателя и она находится в квадратной рамке которую нужно вытащить из тоннеля вместе с самим прикуривателем для этого используем пластиковую отвертку, вытащили легко и не отсоединяя силовые провода убираем в сторону, мешать не будет.
Перед нами открылось рабочее место, тянем ручник до конца и видим как коромысло с подходящими к нему тросиками двигается вперед в направлении двигателя, дальше ложем тот самый кусочек доски (тут главное, чтоб он был нужного размера, мне попался нужный, но если велик, то легко можно сточить ножом, …ну руки есть у всех иначе вы бы не полезли делать))) ) ложем его туда откуда уехало коромысло(увидите поймете), и отпускаете ручник потихоньку обратно, глядя постоянно туда, там на центральном штыре есть резьба и язычок стальной, вот в тот момент когда вы будете обратно опускать ручник, этот самый язычок по резьбе будет с небольшим треском соскакивать обратно ЭТИМ САМЫМ И БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА ПОДТЯЖКА!, если вдруг он не скидывается обратно, то поднимаете снова ручник оставляя досочку на месте и перед тем как опускать его упираете на круглый напильник или кусочек трубы в язычок, уперли в язычок и опускаем, главное сразу не отпускайте ручник на всё, а то перетяните и будет на 1ом щелчке уже держать, а это плохо…, если такое случилось, то нифига страшного, опускаете ручник тада до конца и (круглым напильником) давите на язычок и он с треском проскакивает на старое место и ручник снова расслаблен))))…

Вот собсна и всё, если помогло кому-то, я оч рад))) Кто чё не понял, пишите, поясню)

Часто бывает так, что стояночный тормоз автомобиля Шевроле Круз перестаёт выполнять свои прямые обязанности. Не нужно сразу ехать на станцию технического обслуживания, в ряде случаев отремонтировать ручник можно своими руками. Возможно, что не придётся даже менять тросы или колодки ручника. Достаточно будет простой регулировки.

Регулировка стояночного тормоза

Тормозная система автомобиля Chevrolet Cruze оснащена механизмом автоматического натяжения. Это значит, что проблемы с тормозами можно решить простой регулировкой.

Поэтому, если стояночный тормоз не держит, клинит или «замерзает», нужно выполнить процедуру регулировки. Она состоит из следующих последовательных действий:

В первую очередь нужно несколько раз полностью затянуть и отпустить рычаг стояночного тормоза. Бывает так, что тормозные механизмы или сами шланги «закисают», и начинают плохо функционировать. Манипуляции с ручным тормозом могут помочь их разработать;
Обязательно убедитесь, что рычаг тормоза отпущен полностью;
На следующем этапе нужно включить зажигание и проверить, горит или нет контрольная лампочка на панели приборов, отвечающая за ручной тормоз;
Если лампочка горит, нужно проверить, имеется ли слабина на тросах стояночного тормоза. Бывает так, что левый трос натянут, а правый нет, или наоборот;
Если все вышеперечисленные манипуляции не помогают, нужно поднять машину на подъёмнике или использовать для этого домкрат. При работе с домкратом нужно обязательно положить противооткатные упоры под остальные колёса и подставить рядом с домкратом страховочную подпорку. В крайнем случае, положить там снятое колесо;
Далее проверяются рычаги стояночных механизмов. Они должны находиться в корпусах суппортов на специальных упорах. Если они там не находятся, значит тормозной механизм где-то заедает;
Далее нужно подтянуть тросы. Для этого нужно затянуть рычаг ручника до упора, после чего отпустить его. Это нужно проделать около трёх-пяти раз. Периодически нужно контролировать степень натяжения;
Рычаг ручника поднимается до упора, после чего проверяется, блокированы задние колёса или нет;
Если колёса блокированы, рычаг отпускается, после чего снова нужно проверить, как вращаются колёса. Если регулировка прошла правильно, то они должны свободно вращаться.

Если регулировка помогла, значит можно опускать машину. В противном случае придётся менять тросы, колодки ручника, или разбирать и смазывать механизмы ручного тормоза. Если у вас седан, который был выпущен до 2011 года, то регулировка может и не помочь, так как колодки или тросы могут быть сильно выработаны. Особенно это касается самых мощных Шевроле Круз, с объёмом 1,8 литра.

Замена тросов стояночного тормоза

Если отрегулировать стояночный тормоз не удалось, так как тросы слишком растянуты, придётся их заменить. Желательно купить сразу два троса, но нужно знать, что их артикулы различаются.

Перед тем, как начать работы по замене тросов, нужно будет снять тормозной диск и облицовку туннеля пола. Снятие тормозного диска происходит следующим образом:

Нужно поднять автомобиль на подъёмнике, или использовать для этого домкрат;
Используя баллонный ключ, снимается заднее колесо;
Выворачиваются болты, которые крепят направляющие колодок к специальному кронштейну;
Тормозной шланг не стоит отсоединять от суппорта, иначе не избежать потери тормозной жидкости и последующей прокачки тормозов;
Снимается суппорт и закрепляется за счёт проволоки. При этом нельзя допускать, чтобы тормозной шланг был натянутым или скрученным;
Выворачивается винт, который крепит тормозной диск и заднюю ступицу;
Снимается диск.

Облицовку туннеля пола снять несложно, главное вывернуть все болты и не сломать при снятии фиксаторы. Когда снят тормозной диск и облицовка тоннеля, можно добраться до тормозных тросов. Замена происходит следующим образом:

Сначала выводится наконечник тросика из рычага заднего механизма тормоза;
Отсоединяется передний наконечник троса ручного тормоза;
Надавив на специальные фиксаторы, нужно достать оболочку троса из кронштейна;
Далее требуется достать трос из кронштейна на рычаге балки;
Фиксатор тоже нужно извлечь из кузова машины;
Теперь остаётся только вытянуть сам трос.

Второй тормозной тросик достаётся так же, как и первый. Новая деталь устанавливается вместо старой, после чего всё собирается в обратной последовательности.

Замена колодок ручника

Бывает так, что регулировка ручника и замена тросиков не приводит к нужным результатам. Ручной тормоз всё равно не тормозит или подклинивает. В этом случае нужно снять тормозной диск и проверить состояние колодок ручника. Если они выработались, это сразу видно. Устанавливаются колодки очень просто, главное запомнить, в каком положении стояли старые. Можно для надёжность сфотографировать изначальное положение старых колодок.

При замене колодок можно приобрести специальных ремкомплект, который включает в себя пружины и штифты. При установке новых колодок ручника, нужно добиться, чтобы диск не тёрся о них при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза. После того, как новые детали остановлены и отрегулированы, можно собирать всё обратно.

Читайте также: