Тойота горит давление масла

Обновлено: 16.04.2024

Toyota Funcargo Turist NVRSK. Делаю сам › Бортжурнал › Загорелась лампа давления масла на холостых.(Устранение)

Всем доброго вечера!
После прихода в себя от случившегося Загорелась лампа давления маслаи советов сотоварищей решил для начала снять поддон и посмотреть что там. Как и предполагалось сетка маслозаборника была забита кусками кокса.

В поддоне тоже куски кокса и мелкая грязь.

Вывод. Масло начало отмывать всю каку, скопившуюся при эксплуатации бывшими хозяевами (икалось им наверно не кисло)
За одно решил отмыть крышку клапанов и снять отражающую пластину.
Снял датчик vvti и фильтр. Оказались чистыми.
Залил масло чуть погуще. 10w-30 toyota
Приобрёл съёмник фильтра. Как я до этого без него обходился? Классная штука

Дальше буду писать в подписях к фото

Завёл, прогрел. Ощущение, что двигателя не слышно. Посторонний шум отсутствует. Стоит как вкопанный на xx. Ездил в город. Обороты набирает хорошо.
Задумался об установке прибора-датчика давления масла. После замены масла проехал то всего 2400 км. Негоже доводить до загорания лампы, даже кратковременно.
Результатом доволен. Масло моет, и это главное.
СНИМАЙТЕ ПОДДОН ПРИ КАЖДОЙ ЗАМЕНЕ МАСЛА ГОСПОДА!
Удачи на дорогах

Toyota Funcargo 2001, двигатель бензиновый 1.3 л., 88 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Funcargo, 1999

Toyota Funcargo, 2004

Toyota Funcargo, 2000

Комментарии 37

хуясе О_о от куба столько грязи, какой пробег? что за масло употребляешь?

180 тысяч. Какое масло было не знаю. Поменял кольца, вкладыши. Ну и отмыл двигатель. Спасибо предыдущим водятелам. Залил тойотовское, вот оно и отмывать начало, и кокс отслаивать

какой кошмар!Туда битум лили чтоль?

Предыдущие хозяева позаботились.

Это маслоотражатель Без неё масло в сапун лететь будет сильнее.

Как думаете, а если вообще эту пластину не ставить?

Планшет тупит не план а метан…

Гы. Даже не заметил.

Про пиблуду для фильтра дело хорошее но жаба душит покупать … Я по дедовски вокруг фильтра наждачку и крутится за милую душу от руки ( шершавой стороной к фильтру)… Про присадки когда взял своего пред идущий хозяин лил какое-то … Пришлось идти проверенным способом перевёл наполусинтетику ликви и промыл мягким очистителем тоже фирмы при пробеге 5000 замена и так 3 раза … Правда после перевёл на синтетику движок начал жаловаться на муфту vvt при следуещей смене пришлось перейти на более густое масло и шум пропал… Пока примывал столько шмурдяка вышло! Теперь езжу на плане при смене масла цвет такойже как у нового.

У нас цена такой аж 180 рублей.

Строка из моего мануала: "ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время снятия происходит повреждение поддона картера, поэтому он подлежит замене."
Это всех так пугают?

Имхо надо фильтр старый резать после замены и смотреть. Если есть твердые частицы, то мойку двигателя той штукой что на фотке. Потом масло и в следующий раз тоже фильтр резать…

Той штукой только в разобанном виде двигатель мыть. Ты может не понял. Если у тебя под крышкой клапанов нормально и масло при замене не чёрное, то ничего не надо. Поддон периодически снимать надо и смотреть что на дне. Ну и маслоприёмник мыть обязательно. Масло качественное лить-не кастрол. Убил им на предыдущей машине двигатель. Да и отзывы про него не очень

Давно уже хожу, спрашиваю у всех по поводу масла.
Перевес в сторону liqui moly.
Про это масло плохого никто не сказал.
Про Кастрол многие не рекомендовали, а те, кто советовал Кастрол делали это не уверенно.
Сейчас залил Motul, про него вообще люди молчат, потом на Ликвимоли перейду.
А масло всегда у меня темное после замены.

Саша привет. Рад что решил проблему. А где съемник брал, если не секрет?

в автомагазине недалеко от места жительства. Там их видов 5. Девушка продавец дала именно этот. И удачно

Тойота горит давление масла

Ниже будет изложено всё, что имеет к данному вопросу отношение, много вопросов и мыслей, поэтому будет многобукав

Краткое описание пациента: RAV4 1998, двигатель 3s-fe катушечный, рестаил, правый руль, АКПП, пробег по одометру 266 тысяч км (авто был у перекупов, реальный пробег возможно за 300 тысяч км). В целом мотор уже немного устал, кушает масло, сопливит маслом с клапанной крышки в задней части двигателя, а может и ещё где то, уже не видать, весь как камазяка в мазуте. Самодиагностика не показывает каких то ошибок, следовательно датчики в целом работают, но вероятней всего с погрешностями, вызванных возрастом.

Проблема, которая возникла на днях: начала моргать лампочка низкого давления масла при очень низких оборотах ДВС.

Проблему связываю с двумя основными системами автомобиля: зажигания (электрика), система смазки.

1) Система зажигания (электрика).
За точку отсчёта берём прогретый мотор, который стоит на нейтрали или режиме P, в таком положении тахометр показывает 870 - 900 оборотов в минуту, думаю это норма для данного мотора, поправьте, если ошибаюсь. Низкие обороты ДВС - это в районе 600 - 550 оборотов. Данные обороты на двигателе получаются следующим образом: 900 - 25 (включен ближний свет) - 25 (включена музыка) - 25 (включена печка) - 50 (нажата педаль торзмоза) - 75 (вращение рулём) - 100 (включена какая либо передача на селекторе АКПП при нажатой педали тормоза, но при отпущенной авто просто катиться и обороты нормальные). Получается ситуация: едешь по городу, останавливаешься на светофоре, обороты падают до 500, мотор бьётся в конвульсиях, начинает истерично моргать лампа давления масла и ты думаешь: "уеду я с этого светофора или мотор клинанёт?" Включение кондиционера напротив - обороты двигателя повышает Включение нейтрали N на автомате так же возвращает обороты в норму, но постоянно тырканкие нейтрали убьёт автомат.
Предполагают, что такое падение оборотов не норма, но вот не знаю что именно проверить? Систему вакуумных трубок и все датчики на них? Почистить дроссельную заслонку? Отрегулировать датчик на дроссельной заслонке (ну у которого внутри пружинка спиральная)? Если крутить данный датчик, то в какую сторону? И пофиг что прогревочные обороты вырастут и на ХХ в режиме P или N будет 1200 оборотов, главное что в режиме D их будет 800, а не 500.

2) Система смазки.
Залито масло 10W40, уровень ну щупе 1/3 Неделю назад был низкий уровень ОЖ (стрелка температуры выше нормы не повышалась, но пар шёл изрядно), потому как лопнул радиатор, а лопнул он потому что поставил новую пробку рассчитанную на давление 1,1 Но это уже отдельная история в другой теме В масле после этого появились какие то пузырьки непонятные, при проверке уровня масла их видно таким образом, после длительной стоянки: вынул щуп первый раз, он полностью в масле без всяких пузырьков, вытер тряпочкой, макнул в двигатель, опять вынул, на щупе в масле несколько пузырьков, если по ним провести пальцем, то они пропадают, будто воздух, ОЖ думаю бы оставалась в масле либо вообще уже давно бы эмульсия была белая. Уровень масла не увеличивается, ну либо мотор его кушает быстрей, чем уровень увеличивается дыма (синего/белого/густого) с трубы нет.
Пробег мотора большой, возможно банально маслонасос выработал свой ресурс, но как его проверить? Заезжал в СТО, подключали монометр, на ХХ при 900 оборотах показывал давление 0,5 - это норма? При имитации езды по городу (включил всё что можно) на оборотах 600 - давление 0,4 или чуть меньше.
Планирую ближайшее время менять масло (потому что по пробегу уже пора), если залить более густое, лучше станет? Можно ли более густое заливать в мотор 3s-fe?

В общем мыслей много, хочется услышать опыт либо какие то действенные решения, которые могут реально помочь. Заранее спасибо

crubonly Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старожил

Руслан1977 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя crubonly Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старожил

Реклама партнёров ValentinV Просмотр профиля

Ох ппц снимать поддон, а я хотел при замене масла промывку залить, потом поддон снять и его от бяки ручками почистить Видать обойдусь.

Ещё вот что вспомнил, при запуске горячего мотора, который стоял 15 минут нет стабильности по времени горения лампы давления масла. Она может потухнуть через 0,5 секунды, а может через 7 секунд. Каждый раз по разному.

Ещё вот что подумал, ну это скорей предположение На обороты ХХ могут влиять картерные газы, а в моём рафе их полно. Если выкрутить маслозаливную пробку, положить её на маслозаливное отверстие и завести мотор - её просто сдувает изнутри и она чуть ли не улетает) Тоненький шланг на крышке клапанов просто не справляется с таким потоком газов на ХХ, как следствие поршням трудней в цилиндрах совершать движения, что вызывает снижение оборотов ХХ, в общем зацикливание какое то возникает.

andreiumn Просмотр профиля Модосав Просмотр профиля

Старожил

Бензин Просмотр профиля Игорь 1966 Просмотр профиля

Старожил

Проблему связываю с двумя основными системами автомобиля: зажигания (электрика), система смазки.

Реклама партнёров ValentinV Просмотр профиля

С финансами сейчас особо не разгуляешься, цель проездить на данном моторе ещё тысяч 25-30. И честно, не не вижу смысла в замене, если мотор тянет.

Замена на контрактный мотор в Омске будет стоить около 60 тыс. рублей. Мотор 35 - 40 тыс, остальное работа и всякие тех жидкости. А если до кучи ещё менять ремень ГРМ+помпа+ролики это ещё +10 тыс. рублей.

Что за датчики? Можешь номера сказать или на картинке показать? Сама стрелка в панели приборов норм работала, как я понял, просто датчики врали?

andreiumn Просмотр профиля andreiumn Просмотр профиля Qwest Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Кабриолетовод на 32" колесах

Модосав Просмотр профиля

Старожил

Руслан1977 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя Реклама партнёров ValentinV Просмотр профиля

Выполнил некоторые процедуры, основную часть вопросов при этом снял. К сожалению или счастью, жара прошла и проверить достоверность результат пока не удаётся. Делал некоторые дополнительные работы, которые планировал.
Что я делал и в какой последовательности:
1) Залил в старое масло промывку, на которой можно немного (до 200 км) кататься, так же заменил масляный фильтр. После замены масляного фильтра лампа стала меньше гореть при запуске мотора, думаю фильтр такой плохой попался или производитель Lynx такой. Брал такой, потому что в магазине был только такой, когда оперативно менял масло зимой, после того как в картер литр бензина попало (ну не хотела машина заводиться в после морозов в -40). В качестве временно фильтра ставил такой Ufi 23.263.00
2) Снял крышку клапанов, расклепал маслоуловитель, почистил его и крышку клапанов с обратной стороны. Бяки было много особенно в районе маслозаливной горловины, слой до 3 мм. Крышка маслозаливная тоже кучерявая внутри оказалась. Чистил как мог, бензин, карбоклинер, отвёртка, руки. Керхера нет, очень бы пригодился, до металла бы очистил, а так только самую грязь убрал. Затем просверлил лунок на местах бывших заклёпок и прикрутил маслоуловитель на саморезы с герметиком. Кто будет снимать маслоуловитель - главное не увлечься и не просверлить крышку, особенно в одном месте у неё скос очень резкий. Не знаю что меня остановило, но я был спасён от ненужной дырки в моторе) Старый малосуловитель по периметру и вокруг вечных колодцев был промазан герметиком, который частично осыпался, частично крошился. Я решил поставить его без герметика. Кстати, маслоуловитель покрашен чёрной краской и эта краска местами слезла от возраста и маслоуловитель покрылся коррозией, как это он так? Там же всегда пары масла
3) Поменял резинку на клапане вентиляции картера - она превратилась в хрупкую пластмаску, так же тщательно прочистил клапан и проверил его на работоспособность.
4) Промыл мотор промывочным маслом, что б наверняка убрать остатки бяки, которую мог насыпать пока ковырялся с крышкой клапанов и того что могла вымыть промывка мотора. Промывочное масло слилось грязное, но не настолько, как старое. Стекающая из картера струйка было тёмно-коричневая, но прозрачная. Очень хотелось снять картер двигателя, но времени на это уже не было, да и объём работ не малый.
5) Залил свежее масло и поставил масляный фильтр, который обычно ставлю MANN-FILTER W 68/3
6) Снял кронштейн крепления катушек зажигания, всё было очень в масле из-за течи пробки на задней части головки блока. Зачем там пробка не пойму, там даже распредвала нет. Хорошенько намазал по кругу герметика. Масло натекло столько, что частично разъело патрубки ниже расположенные. Патрубок идущий на печку и дросельную заслонку. Патрубки не маслостойкие.
7) Заменил воздушный фильтр на новый.
8) Снял и почистил дроссельную заслонку. Заменил прокладку между дросселем и впускным коллектором и между датчиком с термопружиной и рубашкой охлаждения. Заслонка была порядком загажена маслом.
9) Заменил датчик температуры, показывающий температуру на панели приборов.
10) Заменил термостат с резинкой на новый Tama WV48B-82 и Tama P102.

По итогу получилось следующее: обороты поднялись, т.к. тщательно почистил дроссельную заслонку, теперь не 550, а 780 при максимальной нагрузке на мотор. Хотел поднять обороты путём проворачивания датчика с термопружиной, но прочитал статью (ссылка внизу) и понял, что обороты ХХ в целом регулируются мозгом, путём анализа данных двух датчиков (если я правильно понял) и упорного винта дроссельной заслонки, соответственно крутить я ничего не стал Теперь лампа давления масла тухнет через 2 секунды после старта холодного мотора, при уровне масла чуть ниже среднего. После остановки горячего мотора на 15 минут, и затем его старта, лампа давления масле больше не горит по 7 секунд. При остановке на светофоре теперь тоже лампа не моргает, т.к. нет критически низких оборотов коленвала плюс новый чистый фильтр с рабочим клапаном.

Загорелась контрольная лампа давления масла. Не паникуй прочитай статью

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

Как поддерживать баланс давления масла в двигателе Тойота

Corolla

Читатель узнает, как замерить давление масла в двигателе. Каковы причины его падения и как можно отрегулировать давление масла. В статье будет дана инструкция по поддержанию правильного баланса и уходу за мотором автомобиля Тойота.

Давление масла в двигателе всегда должно находится в норме. Если оно будет ниже, то мотор просто не заведется. А повышение давление приведет к тому, что выдавит уплотнители, через которые масло будет вытекать наружу автомобиля Тойота Королла.

Чем замеряется и каким должно быть

Давление масла замеряется специальным манометром в двигателях транспортного средства Тойота Королла. Определить можно и по внешним признакам.

Без манометра, чтобы определить давление масла в двигателе, автовладельцу нужно:

Открыть капот Тойота.
Определить уровень смазывающей жидкости в моторе посредством щупа.
Убрать провода с катушек зажигания и установленный производителем датчик давления.

Если бьет сильная струя во время процедуры, то произошла поломка датчика. Если же нет вообще и капли жидкости, то масло не поступает в мотор. Все эти проблемы решаются в сервис-центре.

Однако, если у автовладельца есть манометр, то измерить давление можно так:

Прогреть двигатель до рабочей температуры.
Затем остановить мотор и вынуть ключ из замка зажигания.
Открыть капот и открутить датчик давления масла.
Установить в отверстие, где стоял датчик, переходник. К которому подцепить манометр.
Запустить двигатель и проверить сколько бар показывает стрелка манометра на холостом ходу.
Увеличить частоту вращения вала до 5400 об/мин.
Проверить давление масла в транспортном средстве Тойота Королла.

Внимание! На 3000 оборотов в минуту стрелка манометра должна находится между 1,5 кгс\см² до 5,6 кгс\см². Такова сила движения смазывающей жидкости в моторах с объемом от 1,3 до 2,0 л.

На оптимальное значение влияет вязкость залитого масла. Последнее должно быть оригинальным и по техническим документам соответствовать марке W50 или W20. Если залито последнее, то значение на манометре будет в пределах 1,5 кгс\см², а при залитой жидкости W50, стрелка подымится до 5,6 кгс\см². так происходит потому, что W50 более вязкая по сравнению с W20.

На холостом ходу оптимальное значение для моторов Тойота Королла с кузовом E150, E 180 следующее:

30 кПА для мотора с объемом 1,3 л и механической коробкой передач на 600 – 800 об\мин или вариаторной;
25 кПА для для мотора с объемом 1,6 до 2,0 л и механической коробкой передач на 600 – 800 об\мин или вариаторной.

Причины низкого или высокого давления и их решение

Далее представлены причины низкого давления и способы их устранения:

неоригинальная смазывающая жидкость. Изменение технических параметров масла ведет к увеличению или падению давления;
низкий уровень жидкости. Долить до необходимого уровня;
неисправен масляный насос или износились подшипники. Заменить насос и подшипники;
грязное топливо. Придется менять смазывающую жидкость и больше не заправляться на той станции, где было залито плохое горючее;
не герметично соединен масляный фильтр с системой. Проверить и устранить. Поменять уплотнитель;
мотор перегревается. Устранить неисправность системы охлаждения.

Причины высокого давления:

засорилось фильтрующее устройство. Снять и промыть фильтр, либо установить новый;
слабая вязкость масла. Поменять смазывающее средство на оригинальное, либо обратиться к техническим документам, чтобы узнать какое масло подходит. В этом случае следует также проверить двигатель и почистить турбофильтр;
скопление осадочных материалов в трубах. Устранить неисправность путем промывки мотора.

Многие из этих неисправностей автовладелец не сможет устранить собственными руками, не имея специальных навыков. Поэтому при появлении первых причин повышения или понижения давления, автомашину следует поставить в сервис-центр для проверки и замены неисправных элементов.

Заключение

Автовладельцу следует регулярно проверять давление масла в двигателе. Так как вовремя необнаруженные проблемы могут привести к выходу из строя системы. Мотору потребуется капитальный ремонт, а автовладельцу придется заплатить в два раза больше, нежели при устранении начальных причин скачков давления.

У вас горит лампочка давления масла но масло в норме

Привет всем, друзья, сегодня хочу рассказать вам, почему горит лампочка давления масла но масло в норме. Так бывает, не нужно удивляться, уровень масла в двигателе достаточный, а лампочка на приборной панели светится, сообщая о недостаточном его давлении в системе.

Обычно она гаснет почти сразу, запустили движок, мигнула и все. Но если продолжает светиться, значит появилась неисправность, игнорирование которой может привести к поломке мотора. Двигатель вещь довольно дорогая, поэтому лучше не игнорировать проблему, а решить её, вы со мной согласны?

По какому поводу она загорается

Эта лампа на приборной панели дает вам знать, что в смазочной системе не достаточное давление, или в двигателе низкий уровень масла, а значит он начнет работать без смазки и может пойти в разнос и очень быстро.

Недостаток масла в картере

Первая причина, которая напрашивается сама собой – низкий уровень в картере двигателя. Потому что вы его давно не смотрели. А когда вы последний раз проверяли его уровень в двигателе?

У каждого второго водителя окажется низкий уровень смазки, долили и все прошло. Однако, я за смазкой слежу постоянно, и уровень нормальный, а лампа загорелась. Что делать? Конечно же искать неисправность.

Если мигание лампы давления происходит при движении с горы, в гору или на виражах, тогда просто долейте немного смазки в двигатель. Она плещется и в таких режимах её не достает насос. На ровной же поверхности уровень будет в допустимых нормах.

Угар смазки и утечку я не рассматриваю, так как это не относится к нашему случаю. Я, как вы помните, объясняю причины горения лампы, когда вроде бы, всего достаточно.

Не та вязкость

Возможно, при замене вы не обратили внимание на его вязкость, оно либо слишком жидкое, тогда насос просто не может создать нужное давление, либо загустело, что частенько случается зимой от холода. Для летнего периода вязкость была достаточной, но зимой масло густеет и насос его не в состоянии прокачать по системе, отсюда и загорается лампочка.

Будьте внимательны при заменах смазки, чтобы подобного не случилось. Это «недоразумение» обойдется слишком дорого. Не соответствие вязкости разрушает мотор, так как масло должно создавать защитную пленку на деталях, не давать им перегреваться и тереться друг об дружку. Если его параметры не соответствуют нужным, то оно не обеспечит и нужной защиты, а значит мотор быстрее придет в негодность.

Неполадки с фильтром

Длительное горение лампы на холостых, с последующим погасанием, говорит о некачественном масляном фильтре. Фильтр должен удержать внутри своего корпуса смазку, после остановки мотора, чтобы при старте, мотор не вращался на сухую.

Получается, что он смазку фильтр не держит, она стекает в поддон. При запуске двигателя, лампа горит до тех пор, пока насос не набьет фильтр и систему смазки, для мотора это не хорошо, меняйте фильтр немедленно.

Причиной может быть и забитый фильтр, когда его забыли заменить, при очередной смене смазки, либо, когда масло давно не меняли, а только добавляли по уровню.

Вспоминайте, когда последний раз менялся фильтр на вашем авто? И когда была последняя смена смазки? Забитый фильтр не дает насосу прокачивать смазку с необходимой скоростью и давлением, вот лампа и горит. Это и для деталей мотора вредно, и от перегрузки быстро сломается и насос.

Неисправности насоса

Возможно завис редукционный клапан на насосе. Тогда насос качает отлично, но масло льется обратно в поддон, так как клапан этот должен быть закрыт, и открывается не на долго, для сброса избыточного давления.

Эта неисправность вызывается поломкой пружины, она либо растягивается, если выполнена из недостаточно твердого материала или лопается если перекаленная.

Вторая причина, почему клапан не закрывается — засорением просвета, клапан просто не может вернуться на место. Засорения происходят при сильно загрязненном масле, некачественном фильтре, пропускающем грязь либо отработавшем свой срок.

Забитая сетка на масляном насосе, из той же области, что и забитый фильтр. Та же причина, замусоренность, то же следствие – понижение в системе смазки давления и повышенный износ самого насоса и прочих деталей мотора.

Если перестает работать масляный насос, давления тоже не будет. Устройства насосов разные и причины тоже могут быть различные. Перечислять все не имеет смысла. При плохо работающем насосе, лампочка может мигать периодически.

Неисправности датчиков

Горение лампочки на панели приборов может быть вызвана поломкой датчика уровня масла. Такое происходит, когда залип или отвалился его ползунок. Гораздо хуже, если этот датчик перестает реагировать совсем.

Тогда о снижении уровня смазки можно узнать слишком поздно, когда детали уже получили значительный износ, и только «капиталка» поможет восстановить мотор. Сразу скажу, поломка этого датчика крайне редкий случай. Но самый надежный ваш датчик – щуп, не забывайте проверять им количество смазки в моторе.

Чаще выходит из строя датчик масляного давления. Испортиться он может в холодную пору, когда прогреть мотор трудно, смазка разрушает датчик, и он даже может протечь. Во избежание этой неприятности прогревайте мотор зимой перед поездками. Несмотря даже на советы «профессионалов» и некоторых производителей, которые утверждают, что современный мотор в прогреве не нуждается.

Непорядок с деталями мотора

Забитые каналы смазочной системы, тоже дадут о себе знать мигающей лампочкой давления. Происходит это потому, что в современных моторах каналы смазки довольно узкие. Во избежание засорения каналов нужно пользоваться только качественным маслом и хорошим бензином, чтобы не давал осадков, отходов горения и не забивались эти каналы.

Низкое давление может быть по причине сильного износа ЦПГ мотора, тогда масло выливается через увеличившиеся зазоры, давление снижается. Такая причина бывает у старых изношенных моторов, которым давно пора сделать капитальный ремонт.

Неполадки с проводкой

Не стоит забывать и об электропроводке. Замыкание в ней, тоже может вызвать горение лампочки на приборной панели. Осмотрите внешне, нет ли оплавленных или оборванных проводов под капотом.

Пробой прокладки

При пробитой прокладке под головкой блока, происходит утечка смазки и попадание в неё охлаждающей жидкости. Уровень смазки в этом случае будет выше нормы на щупе, на самом деле под ним будет охлаждающая жидкость.

Определяется повышенным уровнем на щупе, измененным цветом смазки, запахом из под крышки радиатора либо расширительного бачка. Появлением масляной пленки в бачке или радиаторе.

Тут сразу требуется заменить прокладку под ГБЦ, жидкости охлаждения и масла, и кататься на такой машине дальше нельзя, попадание воды в масло для мотора как яд для человека, его это губит.

Как вы же поняли, моргающая лампочка давления, может быть предвестником серьезных неполадок, даже если с уровнем вроде бы все в порядке.

У меня все, не забывайте следить за своим автомобилем, и до новых встреч. Подписывайтесь на обновления сайта и не забывайте о друзьях, делитесь ссылками, им тоже будут полезны мои советы.

На холостых оборотах загорается или моргает лампочка давления масла

Со временем многие автомобилисты сталкиваются с проблемой загорания лампочки на приборной панели, которая сигнализирует о низком давлении моторного масла в системе смазки двигателя. Критическое уменьшение давления может возникать по ряду причин, которые детально рассмотрены в этой статье.

Индикатор давления масла: что это и зачем он нужен

Любой современный автомобиль не может обойтись без специальных индикаторов на передней панели, которые помогают вовремя узнать о неисправности того или иного узла. Что касается лампочки масла, она загорается красным цветом. Когда это происходит при запущенном двигателе на холостых оборотах, тогда это является признаком неполадки, требующей немедленного устранения.

Самые популярные статьи на сайте:

Лучшее моторное масло. существует ли оно?

Вряд ли можно будет избежать последствий в случае игнорирования данной индикации, поскольку частота ремонтов в данном случае будет непредсказуемой. В связи с этим каждый адекватный автомобилист должен принять меры при загорании этой лампочки.

Приборы измерения давления: какие бывают

Датчик аварийного давления – срабатывает при отклонении от допустимого давления, когда его уровень опустился ниже нормы. Датчик соединен с лампочкой давления, которая загорается при снижении
Датчик и указатель давления масла – данный прибор тоже работает как единое целое вместе с датчиком указания давления. В этом случае данные с этого датчика можно увидеть на указателе, расположенном на щитке приборов. Сам указатель показывает цифровые значения в виде кг/кв. см, либо вместо них отображаются графические цветные изображения, представленные в виде зеленой и красной зоны. Так, красная зона будет означать, что давление в системе выше нормы, а нормальное давление должно быть в пределах зеленой зоны. При снижении должен сработать датчик аварийного давления, а на щитке приборов загорится лампочка и водитель услышит оповещающий сигнал

Какие недостатки у системы смазки с лампочкой давления

Система смазки, оборудованная только лампочкой давления, имеет простую и надежную конструкцию. Однако такая примитивная система имеет ряд недостатков. Например, лампа может не активироваться, если в поддоне двигателя существенно снизится уровень масла. Это касается и критического падения давления, при котором лампа на приборной панели тоже может не загореться.

При такой длительной эксплуатации велика вероятность частичного разрыва масляной пленки в парах трения, и это может вызывать их преждевременный износ. При этом водитель не сможет заранее узнать о появившейся проблеме, поскольку лампа давления потухнет после запуска и не будет загораться при езде.

Чтобы вовремя отреагировать на неисправность, при желании датчик и указатель на щитке приборов можно установить на щитке приборов в паре с лампочкой. Такое решение позволит всегда и в полном объеме получать информацию о давлении масла в системе.

Вывод: в идеале современный автомобиль должен оснащаться двумя приборами: датчиком аварийного давления и указателем давления масла.

Как устроен индикатор давления у старых автомобилей

У старых автомобилей индикатор давления масла на приборной панели представлял собой отдельный блок со шкалой, которая показывала текущий уровень давления масла в виде цифровых значений, измеряемых в килограмм-силе на квадратный сантиметр (обозначается как кгс/кв. см). В случае превышения этого значения, как правило, увеличиваются обороты коленвала. В случае снижения давления ниже допустимого уровня на холостых оборотах загоралась лампочка, которая оповещала водителя о неисправности.

Как устроен индикатор давления у новых автомобилей

Конечно, у современных автомобилей уже давно нет никакой шкалы на приборной панели. Тем интереснее узнать, как система сигнализации устроена в более новых моделях. Ведь если некоторые отечественные модели еще оснащаются такими приборами, тогда у высокотехнологичных иномарок они отсутствуют, вследствие чего возникает вопрос – как тогда владельцы современных авто могут узнать давление в масле?

Дело в том, что такие машины оснащаются автоматической системой диагностики, которая сама определяет давление в масляной системе, но не способна его контролировать. Основой такой системы является механический датчик, который в случае отклонения давления от нормы подает сигнал на лампочку Check Engine (проверьте двигатель), которая загорается и подает сигнал водителю о наличии неисправности.

Горит лампа давления: что об думают специалисты

Опытные мастера выделяют несколько моментов, которые могут спровоцировать включение сигнальной лампы, указывающей на низкий уровень давления масла:

Неправильная работа датчика давления
Качество моторного масла оставляет желать лучшего
Залитое моторное масло не соответствует заводским нормам, подходящим для конкретной модели авто
Недостаточный уровень масла, который снизился из-за утечек или повышенного расхода на угар
Повышенный износ колец или маслосъемных колпачков
В двигатель было залито масло, неподходящее для условий эксплуатации, в которых находится автомобиль большую часть времени
Низкая производительность масляного насоса
Засорение масляного фильтра и масляных каналов системы смазки двигателя

Как проверить давление масла

Дать двигателю остыть
Выкрутить датчик давления
Выбрать необходимый адаптер, который можно подобрать по диаметру
Вкрутить адаптер вместо датчика
Запустить двигатель на холостых оборотах и дать ему нагреться
Проверить компрессию сначала на холостом ходу, а потом на высоких оборотах начиная с 1000 об/мин
Полученные данные сравнить с показаниями, указанными в техническом паспорте автомобиля. При этом важно иметь ввиду, что контрольные значения могут значительно отличаться для бензиновых и дизельных двигателей разного объема, и когда речь идет о холостых оборотах или после разогрева

Если двигатель исправный и правильно настроен, тогда в большинстве случаев полученные данные будут примерно соответствовать заводским значениям. В случае отклонения от этих показателей (как в большую, так и меньшую сторону) велика вероятность неисправности масляного насоса. Кроме того, возможна утечка топлива или засорение каналов, по которым проходит масло.

Причины высокого давления масла в двигателе и их устранение

Утечки из-под прокладок на двигателе, из-за чего снижается уровень масла. При этом можно подключить манометр и убедиться в высоком давлении
Неисправность редукционного клапана, который может быть изношен или загрязнен

Чтобы устранить вышеуказанные неполадки, необходимо выбрать подходящий промывочный состав, а лучше всего использовать его усиленную версию Oilsystem Spulung High Performance Benzin для бензиновых двигателей или Oilsystem Spulung High Performance Diesel – для дизелей. Благодаря этим промывочным средствам вероятность столкнуться с повышенным давлением будет минимальной.

Причины низкого давления масла в двигателе и их устранение

Что влияет на давление

количество цилиндров и клапанов
количество лошадиных сил
тип двигателя и топлива для бензиновых и дизельных двигателей

Каким должно быть нормальное давление масла

На холостом ходу и низких оборотах – 0,2 Мпа или 2 Бар
На высоких оборотах – от 4 до 7 бар

Нормальное давление масла у отечественных автомобилей

На примере Lada Priora можно узнать оптимальный уровень давления масла на холостом ходу, который составляет 196,2 килопаскалей – это значение соответствует 2 бар. При 5400 об/мин нормальное давление не должно опускаться ниже 4,5-6,5 бар

Нормальное давление масла у иномарок

Ради интереса можно привести сравнение с американскими автопроизводителями, у которых нормальное давление масла принято указывать при расчете на 1000 об/мин. Поэтому на 1000 оборотов производитель указывает 10 фунтов на кв. дюйм, что соответствует 67 килопаскалям. В итоге получается, что при таких расчетах нормальным давлением считается 1,3 бар при 2000 об/мин или 3,4 бар при 5000 об/мин. Безусловно, при этом еще надо учитывать разницу в условиях эксплуатации между отечественными и зарубежными авто.

Нормальное давление в зависимости от типа и объема двигателя

Бензиновые

1.6 и 2.0 л: на холостых – 2 атм., на 2000 об/мин – 2,7-4,5 атм.
1.8 л: на холостых – 1.3 атм., на 2000 об/мин – 3,5-4,5 атм.
3.0 л: на холостых – 1.8 атм., на 2000 об/мин – 4 атм.
4.2 л: на холостых – 2,0 атм., на 3500 об/мин – 3,5 атм.

Дизельные

1.9-2.5 л: на холостых – 0,8 атм., на 2000 об/мин – 2 атм.

Вывод: на холостых оборотах давление масла на горячем двигателе (80 градусов) должно составлять 2 бар или 0,2 Мпа, а на высоких оборотах давление масла должно увеличиваться вплоть до 4,5-6,5 бар.

Нормальное давление на холостых и высоких оборотах у популярных моделей авто
Оптимальное давление масла зависит не только от условий эксплуатации, но и особенностей конструкции двигателя, которое может отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля. Рассмотрим показатели оптимального масляного давления на холостых и высоких оборотах на горячую на примере самых распространенных моделей:

ВАЗ-2106: на холостых – на холостых 0,2 бара; на 4500 об/мин – 4,5 бар
Газель ЗМЗ-405: на холостых 0,4 бара, на прогретом моторе – от 2 бар и выше
Chevrolet Lacetti 1.4: на холостом ходу – 0,6 бар, на 3000-3400 об/мин – 3 бар
ВАЗ-2109 16 кл.: на холостом ходу – 1 бар, на прогретом моторе 5000 об/мин – 6-6,4 бар
Renault Logan 8 кл.: на холостом ходу – 0.3 бар, на прогретом при 5000 об/мин – 4-4,6 бар
Mercedes-Benz Vito дизель 2.2 л: на холостых 0.3 бара; на высоких – 3-3,4 бара

Из-за чего падает давление масла в двигателе

1.Неисправный масляный фильтр

2.Выход из строя масляного насоса

Безусловно, это один из самых важных компонентов автомобиля, и поэтому он должен иметь высокую надежность. Но любая деталь имеет свой износ, и это особенно касается тяжелых условий эксплуатации. Тем не менее, практика показывает, что современные насосы способны выдерживать до 250 тыс. км и больше, когда уже требуется капитальный ремонт двигателя.

Но насос имеет хрупкую механическую часть, которая постепенно изнашивается под воздействием различных нагрузок. В результате возможно разрушение или повреждение фильтрующего элемента. Чтобы это предотвратить, надо как можно скорее разобрать и почистить насос. После этого он заработает в штатном режиме и не будет испытывать повышенных нагрузок, а давление масла увеличится и придет в норму

3.Постоянная эксплуатация автомобиля с некачественным моторным маслом

Это является одной из причин образования нагара в фильтре, накопления мусора в каналах насоса, поломки сальника и ухудшения герметичности системы, а также залегания поршневых колец и появления задиров в поршневой

4.Если залитое дешевое автомасло

Еще и не соответствует заводским спецификациям, тогда надо быть готовым к появлению еще более серьезных технических проблем. Для каждой марки автомобиля и типа двигателя принято подбирать моторное масло с определенными химическими характеристиками. При этом в первую очередь надо обращать внимание на спецификации, допуски и вязкость. Неправильный подбор масла по этим показателям неизбежно приведет к резкому снижению давления масла. К примеру, это может произойти из-за недостаточно высокой вязкости.

Читайте также: