Установка маслофорсунок в блок ваз 2101

Обновлено: 22.04.2024

Лада 2106 Snow Drift › Бортжурнал › Маслофорсунки в Классику

Всем привет! Не писал подробных бортовиков по установке чего либо, ну надо же когда то начинать! Речь пойдет об установке маслофорсунок в блок классики, конкретно ваз 2106! Приступим!

Нам необходимо приобрести маслофорсунки ваз 4шт, сверла №4, №6, №6.7, №7.5 количество зависит от сноровки и удачи! (я справился одним комплектом, хотя и сломал сверло 6.7) из инструмента нужен молоток, дрель, точило или болгарка с лепестковым кругом, выколотка (желательно из мягкого метала) если вдруг надо будет форсунку выбить то нужен будет тонкий деревянный черенок! ну куда же без масла и WD 40…
Приступим!

Я не знаю правильно ли я сделал но сверлил я со стороны шкива, по тому, что на ощупь мне выступ показался больше!

И еще такой момент замечен мной на Драйве II как типа "что тут писать, инфы дофига" и 2 фото прилагаются! (а её днем с огнем не сыщешь) или еще круче! Задаешь вопрос типа как правильно сделать? кто делал так или иначе подскажите?! или еще, что просишь подсказать на форуме, а в ответ тишина… Зато встречаются такие вопросы как "Где купить рыбку к пиву?" или "где окна заказать пластиковые?" и вот они вызывают бурную реакцию желающих помочь, кучу коментов и советов! Блин мы авто сообщество ИЛИ ГДЕ?! не в обиду никому! (Простите накипело!) вернемся к форсам…
Берем сверло №4 зажимаем в патрон дрели и понимаем что надо сначала сверлом №6 засверлить вертикально точку в катавке замка, что бы не сломать сразу четверку! (по месту все ясно будет сразу)…
Сверлом №4 сверлим под углом к центру поршня, как я не пытался прицелится у меня выходило одинаково, по этому не стоит сильно переживать! и еще как только 4ка начинает проклевываться перестаем сверлить иначе сломается тоненькое сверло которое выходит наискосок!
Берем 6ку и с видом типа мы корректируем направление посадки нашей будущей форсунки, сверлим очень аккуратно на сквозь!

Берем сверло №6.7 и проходим следом, стараемся не сломать его! это все не сложно!
Далее нам надо сделать финт ушами из за разницы блоков двигателя! в классике тело которое мы сверлим тоньше чем 8ой и далее блоки… по этому нам надо низ форсунки чуток убрать, Я точил на болгарке с лепистковым диском, достаточно удобно!

После мы берем сверло № 7.5 (я для уверенности сделал ограничитель из изоленты) и аккуратно засверливаем им посадочную фаску нашей форсунки!

Берем форсунку и забиваем ее на место смазав маслом! идет туго но уверенно!

После можно проверить куда льет форсунка WDшкой, брызнув через трубочку! ну и так же остальные 3 форсы!

Всем спасибо за внимание! Может кому пригодится!
Из прошлого бортовика продолжение по маслонасосу, а конкретно маслоприемнику! Ни кто мою идею не поддержал, но и не опроверг, а значит она имеет место быть! Вот что получилось без сварки, без шлангов и хомутов за 30 минут!

rivalrus › Блог › Установка маслофорсунок в двигатель ВАЗ классика

Регулярно читая различные автомобильные форумы и собирая небольшую статистику, а так же сравнивая различные модификации двигателей, прихожу к выводу — масляные форсунки, льющие масло на внутреннюю часть поршня или стенку цилиндра эффективный способ увеличить ресурс двигателя. Достигается он за счет лучшей смазки пары трения поршень -цилиндр, а так же благодаря дополнительному охлаждения поршня, что снижает шанс возникновения детонации — разрушающей поршни и поршневые кольца.

Конечно не все согласны с подобным мнением, считая что производитель двигателя заранее просчитал необходимость установки дополнительного оборудования, однако здесь не будет споров и приведения доказательств пользы маслофорсунок, а конкретный процесс реализации на двигателе ВАЗ 2106. Дополнительно покажу эффективность решения, опровергающее ошибочное мнение известного блогера, считающего что при данной реализации установки форсунок охлаждения поршней, масло из форсунок не будет достигать цели. Подробности далее.

Краткое содержание.
Маслофорсункам быть или не быть?!

Размышления о маслофорсунке в шатуне

Маслофорсунка 2112 в коренной постели коленвала

Техника сверления отверстий под форсунку в двигателе 2106

Доработка масляных форсунок

Монтаж форсунок охлаждения поршня

Фото отсчет направления работы масляной форсунки

Видео установки масляных форсунок

Полный текст статьи доступен по ссылке — установка маслофорсунок в двигатель ВАЗ классика,
© блог Валерия Именова.

Комментарии 22

С форсунками хорошо но появился масложор. Короче говоря назад буду глушить отверстия… Не работает…

Дошел до того момента, когда надо форсунки врезать. Получается, противоположная сторона от свечи греется сильнее, так как волна вспышки к ней позже приходит, и в этот момент температура горения уже выше, поправь если не прав.
И ещё, пишут что форсунка не струёй бьёт а распыляет просто масло, не проверял?

можешь дать ссылку на то, где обсуждается куда именно лучше направлять маслофорсы и почему.ты тренировался на другом блоке?или сразу на своем дырявить начал? просто очкую блок испортить, я уже не мало в него вложил…

видос или фото с уже установленными маслофорсами тоже неплохо было бы выложить

чнртеж шаблона можешь выложить?так куда именно ты направил форсунку в своем двигателе?у меня ременной мотор, маленькой шестерни для производительности маслянного насоса не существует…Посмотрел твое видео про гранта термостат .Выпускной коллектор ты обмотал термолентой, думаю для того, чтобы не высох и не потрескался шланг проходящий от термостата к патрубку печки.но это ведь тоже не есть хорошо, выпускной коллектор будет перегреваться, думаю что там нужна именно металлическая трубка, а не шланг.Как ты будешь решать проблему с печкой летом?, т.к. на гранте печка всегда горячая, потоки воздуха регулируются заслонками, а на классике перекрытие горячей жидкости краником.Ведь перекрывать краником в варианте с гранта термостатом нельзя!

что то я сомневаюсь в их пользе, показываете все без шатунов и коленвала …покажите это все в сборе! …струя масла будет попадать либо на противовес, либо на шатун.ну может попайдут какие то капли процентов 10 от желаемого за один оборот коленвала .и что это даст ?Маслофорсы как пишут, начинают работать от 3000 оборотов …при таких оборотах сами противовесы коленвала будут неплохо разбрызгивать и сбивать эту самую струю.Лично мое мнение, маслофорсы если и должны стоять, то на шатуне и ближе к поршню, там действительно ничего мешать не будет и возможно будет какой то эффект.

Посмотрите видео (снизу статьи), в нем я показал наглядно и с коленвалом, и с установленным шатуном!
Соглашусь что это не самое идеальное решение, но по факту — самое оптимальное на классико-моторе.

Я рассматривал различные варианты:
— врезка форсунок в масляную магистраль, лить будет куда надо без препятствий, , но данные форсунки кроме того что стоят недешево, не имеют клапана — в результате будет лить и на хх снижая давление масла, что черевато…

— врезка маслофорсунок 2112 в коренные подушки направленных на поршень с помощью трубок с жиклерами, здесь смутила не надежность системы, в плане что эти трубки "заломает" противовесами.

Итоговый выбор — маслофрсы 2112 в коренных подушках льют на дно поршня бОльшую часть такта, не открываются до повышения давления +-2атм, надежно фиксируются. Мотор не вечен, износится — разберу, покажу как есть, не постесняюсь, даже если я совершил ошибку с установкой.

Да и в общем, я не открываю Америку, я использовал проверенное решение, которое применяет автоваз на пп вазах, так же как и установленный мной термостат гранта
который многие считают — "неразумным".
Уже и не знаю стоит ли публиковать установку мной приоро-сцепления на классический мотор ваз…

Основной агрегат автомобиля ВАЗ 2112 – двигатель. Тяжелые температурные условия работы узла приводят к его перегреву, особенно основных элементов, которыми являются поршни.
Для снижения температуры во время движения автомобиля их днища охлаждаются маслом. Для этих целей специальные форсунки запрессовываются во второй, третьей, четвертой и пятой опорах коренных подшипников.
Это трубки, внутри которых расположены подпружиненные шарики. Когда двигатель начинает работу на повышенных оборотах происходит повышение давления масла, которое давит на шарики находящиеся в форсунках.
Начинают сжиматься пружинки, в трубках открываются отверстия, масло форсунки ВАЗ 2112 попадает снизу на поршень. На холостых оборотах небольшое давление масла редукционные клапана, которые содержат масленые форсунки ВАЗ 2112, закрыты, что обеспечивает нормальную смазку вкладышей коленчатого вала.

Совет: При переборке двигателя или его ремонте нужно на новые менять масляные форсунки на ВАЗ 2112. В процессе работы они изнашиваются, а больше всего забиваются, пружинка клапана ослабевает. Это приводит к снижению оборотов двигателя, падению давления масла и плохому его разбрызгиванию.

Преимущества форсунок масляных

Поршни блока цилиндров отлиты из специального алюминиевого сплава. На каждом элементе монтируется три поршневых кольца: внизу – маслосъемное, вверху установлены два компрессионных.
На модели двигателя авто ВАЗ 2112 у поршней днище плоское, на котором имеются четыре углубления под клапаны. Оригинальная масляная форсунка ВАЗ 2112 для охлаждения поршней выполняется на двигателе с шестнадцатью клапанами.
За счет дополнительного охлаждения поршней и смазки цилиндров увеличивается ресурс двигателя.
Установка масляных форсунок охлаждения позволяет:

Уменьшить износ цилиндров и шатунно-поршневой группы.
На поршень оказываются значительно меньшие термические нагрузки, которые не позволяют изменять геометрические размеры деталей.
При запуске двигателя на холодно к поршням масло подается достаточно быстро.

Замена масляных форсунок

От того насколько хорошо работают масляные форсунки в блоке ВАЗ 2112 зависит:

Смазывание зеркала цилиндра, что защищает его от задиров.
Охлаждение нижней части поршня.
Отвод избыточного тепла.

На фото показаны новые и старые форсунки. Их отличие только в цвете, но независимо от этого старые нужно заменить.

Основной причиной, по которой из строя выходят масляные форсунки служит разрушение пружины клапана. Из-за этого падает давление на коренных шейках коленвала, что приводит к увеличению износа вкладышей шатунных и коренных шеек.
Чтобы заменить масляные форсунки ВАЗ 2112 нужно выколоткой из алюминия или меди выбить их в сторону коленчатого вала.

Совет: Работу своими руками нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить посадочные отверстия.

Убирается старая форсунка и на ее место устанавливается новая, со стороны коленвала ваз.
Не сильными ударами молотка запрессовывается новый элемент. При этом нужно использовать из мягкого материала проставку.
Инструкция указывает, что засаживать ее нужно с усилием, до определенного места. Тогда форсунка упирается и дальше не идет.

Совет: Нужно следить, чтобы масленая форсунка на ВАЗ 2112 не перекрыла масленый канал блока двигателя.

Установка масляной форсунки на автомобиле ВАЗ 2112

Каким образом меняются масляные форсунки, мотор 16 клапанный ВАЗ 2112, можно увидеть на видео. При своевременной замене засоренных масляных форсунок цена ремонта двигателя будет значительно уменьшена.

Тюнинг автомобилей ВАЗ

В автомобилях моделей ВАЗ у которых отсутствуют масляные форсунки, а «мотор горячий» желательно установить такие элементы от двигателя ВАЗ 2112. В этом случае больше всего нагруженные части мотора получат дополнительное охлаждение.
Устанавливается масляная форсунка ВАЗ 2112 при помощи дрели в блоке цилиндров. Первоначально просверливается отверстие небольшого диаметра, затем большим диаметром на глубину 5 миллиметров.
Места для установки форсунок не очень много, поэтому верхняя часть форсунки срезается, как показано на ниже приведенном рисунке.

Доработка масляной форсунки авто ВАЗ 2112

Устанавливать форсунки лучше так, как показано на рисунке красными точками.

Установка масляной форсунки от двигателя ВАЗ 2112 на ВАЗ 2121

Установка маслофорсунок в блок ваз 2101

маслОФОРСЫ СТАВЯТСЯ ДЛЯ охлаждения юбок поршней. особенно приветствуется при большом ходе колен вала и высоко оборотистых моторах.

при установке в сток.мотор я думаю плюс будет. уменьшится износ цилиндр-поршень

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

я тоже в детстве мотоцикл чинил методом молоток кувалда зубило

при установке в сток.мотор я думаю плюс будет. уменьшится износ цилиндр-поршень

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

я тоже в детстве мотоцикл чинил методом молоток кувалда зубило

Я понимаю, что у тебя все зациклилось на турбо моторах, но поверь вне турбо тоже есть жизнь . Кстати маслофорсы ставят на шесначики ТАЗовские с завода

я думаю, что плюсы в этом есть при любом раскладе. Охлаждение и смазка никогда не вредила моторам. Если бы сейчас начинал наклассику мотор собирать, то врезал бы наверное.

Хотя вспоминая свою семерку. приходит на память обороты в 7 800 на карбомоторе с длинным коленом и расточенным мотором с 76 на 82мм. никаких маслофорсов не было и мотор отходил 88 тыщь км после тюнинга. может с маслофорсами и 100 тыщь бы отходил

ну это если масло камазовское лить и менять раз в 30 тыщь км.

а так есть поговорка

Дай дураку х.й стеклянный, он и х.й сломает и руки порежет

при нормальном ТО ТАЗомоторы нормально 120-150 отхаживают без капиталки

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

в личке как раз указан телефон, тех, кто собирает ТУРБоТАЗы и делают большие клапана в головках и многое доугое. парк станков и спец оборудование у них есть для этих целей ты им и по поршням вопрос задай. Думаю тоже подмогут

приоро мотор 95 тыщь. в первой комплектации с навесным

А если два раза прочитать?
Турбо тоже хорошо на шниве. Я собираюсь ставить компрессор. Старый древний компрессор.

Добавлено спустя 4 дня 14 часов 18 минут 47 секунд:

gorodovoy , позвонил. Не помогут. С переднеприводными-да, классика -нет.
Мотивируя,что заводских приливов нет и возможно ослабление блока. Это уже Не ПЕРВОЕ мнение. Колхозники сверлят, а спецы не хотят.
Единственно, как вариант,предлагают засверлиться в маслоканал и поставить трубки сразу от маслонасоса и постоянно поливать. По принципу BMW.Но тоже,под мою ответственость
Покажите мне такую картинку. Это типа масляной рампы на гидрики?

Установка маслофорсунок в блок ваз 2101

Или войти с помощью одного из сервисов

Июль 10, 2019

руководство
список деталей
январь
впрыск
инжектор
тюнинг

Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива.
В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Есть 2 варианта переделки:

1 вариант:
Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).
Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

1 Этап (сборка навесного):

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

ГОЛОВА. Что делать с ней.

Тут целых три варианта:
- купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
- купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
- ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув!  На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 - то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

Установка бензонасоса
Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
- существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
- родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем
- любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер - БК).

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

Итак:
- Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета  ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
- Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
- Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
- Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) - ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
- Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод - все будет ОК.
- Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотри, ите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!

Небольшие отступления:
Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докупать, это основной список):

Установка масляных форсунок в блок 2108

Зачем колхозить? Купи машину с мощным двигуном. Всё равно кузов даже родной двигун не выдерживает.

Меняй вовремя масло и фильтры и не надо химичить. Дурдом.

Новый блок дам врежете

Зачем кардионатка? Профи эсть скока стоит услуга

Зачёт, только одно замечание.
Если делаете постоянно, то слепить кондуктор для вас не проблема, будет легче и точнее.
И масляные каналы хотя бы чопиком заткните, не дай Бог стружка во вкладыш попадёт.
Молодцы!

А чтобы двегло больше проработало надо масленно воздушный фильт поставить но на спортивные двеготеля свыше 9 тысяч оборотов не подойдёт, все масло в поршневую затянит, и менять переодически плюс 35 процентов к мото ресурсу и ещё 30 если масло менять каждые 5 тысяч, и не лейте дорогое смысла нет главное что оно там у тебя всегда новое, на лукойле 9 лет пробег 570 рено экспэйс пока без нареканий

Капец нудно рассказываешь, 2 мин информацию на по часа растянул

1. Мне кажется форсунки лучше делать бронзовые. Если с посадкой промахнешься бронза как нужно сама подожмется.
2. Форсунка светит в одну часть поршня. Можно наверное сделать два выходных отверстия на форсунке, чтобы обе части поливала.
Без претензий к авторам, просто такие мысли сразу в голову пришли пока смотрел.
Авторам респект и удачи!

Мне кажется от форсунок не особо толку, там на таких оборотах внутри блока итак всё заливает маслом, а эта форсунка то что в край небольшой струей брызгает на край поршня ничего особого не даст

Зачем использовать твёрдый метериал в качестве заприсовщика форсунки, который может её расплющить при запресовки, что повлечёт за собой затруднения при дальнейшей заприсовки. Надо использовать более мягкие метериал для заприсовки, такие как латунь, бронза.

Купите дрель со скоростным редуктором. Ушел сверлить блок под форсунки.

Здраствуйте ,скажите вы в каком городе находитесь ?Спрашиваю по тому что есть желание обратится к вам за помощью или консультацией. 9651515638 мой вотсап .Если будет время отпишитесь .

Ебать кулебякины, молодец мужик!

Заебали со своей музыкой.Оглохнуть можно.

Эээ.скажемтак.ну какбы тоесь впринцпе

Не ссыте в коментах.все продувается и вымоется.Зато двигло будет в 2раза больше ходить.
Зачет.

Добрый день, подскажите, на двс ваз 21120 и 21124 установлены ли маслофорсунки ?

должны быть с завода на 124 но это не точно.

В месте сверления одной форсунки видно, что откололся сплав, (25:46) интересно, не повлияет ли на прочность. При нагрузке хрен его знает.

Легко, с дивана орать-всё пропало! Очень достойно, мне нравится.

а не будет у вкладышей масленого голодания т.к ты забираешь часть масла

все проще. у шурику приделыватся спица чтобы плевало на выпуск поршня. так намного легче. фрезой выберается чугун чтобы не треснул. проходищь поочередно сверлами до размера 7.2 (НЕ ьлчно лучше пощерстить нет) поьо на горячую забиваются. то что осталось деформированный хвостовик зенкуется шуруповертом за подлицо. маслянные каналы затыкаются тряпочками

Можно подготовить площадку для сверления абразивными шарошками

Здравствуйте. Некоторые авторы утверждают, что установка маслофорсунок неизбежно приводит к повышенному расходу масла. До 0.5 л на 1000 км. А что показывает ваша практика?

подобные форсунки ставятся и в другие двигателе с завода, к примеру 2jz-gte в ge версии их нету(они не нужны) там нету турбины. по большей части используют их для охлаждения цилиндров когда дуют 1 или более в блок

Возникает вопрос, часть давления в системе смазки потеряется и особенно на коренных шейках коленвала?нужно при установке форсунок устанавливать другой маслонасос высокой производительности

На двигателях ВАЗ что на 8 что 16 клапаном насосы одинаковые только на шеснаре есть масло форсунки которые по задумке конструкторов должны охлаждать поршень а на 8 нет ну ещё разница в болтах крепления гбц на 16 клапаном болты по диаметру меньше

В форсунках стоит клапан настроенный на 1,5 бар, ниже этого давления они закрыты. Для двс в целом 1-1,5 бар это давление, которого хватит, что бы узлы трения работали без поломок.

Какова стоимость услуги по установке маслофорсунок? Просто если обращусь к мастеру, знать ориентировочную стоимость. Чтоб не попасть впросак)

братани а которые с завода стоят на шатунах они плохые ?

Корч положительный.Имеет право на жизнь.Спасибо.Познавательно.Возьму на вооружение.

Грязь как в свинарнике, моторист это как хирург, должна быть идеальная чистота.

Кровь из глаз пошла когда стружка посыпалась в масленные каналы, надо было чем нибудь заткнуть их

У мастера глаза как алмаз градус отверстия на глаз высверливает

Мотор 740 10 можно

Да масло канал надо било чем то закрит немношко ума не хватило но Асталное било очен красиво.

Хоть бы блядь маслоканал заткнул бы чем нибудь. Туда же столько стружки налетело.

Какой ужас ! Но результат на лицо ! Молодец .

Через кондуктор нужно сверлить, предварительно потренереваться на старом блоке.

капиталю мерсы.такие убогие форсы там нету.
Я всегда думал что маслофорсунки с трубочками и на КамАЗа так.

Читаю комментарии и удивляюсь, каждый второй моторист-специалист диванный.

Хорошее видео, только вот стремает то, что естьли вероятность того что форсунка сдвинется и перекроет полностью масляный канал на коренной шейке.

@Дмитрий DEMONCHIK какой маслоканал? Блок нагрел феном, форсу чуть помазал и засунул в отверстие. Лишак вытер. Куда оно там дальше денется? Какое стекло?

@InspektoR герметик , в маслоканал. анаЭробный. чтоб после застывания он превратился а стекло. при вибрационных нагрузках и тепловых расширениях отвалился и побежал по каналу. да, так и делай.

На аноиробный герметик посади, на красный, какие проблемы то

Все это круто, но кто нибудь может обяснить, ступенька на форсунке не даёт ей вылететь в верх в цилиндр, а как на счёт того что она просядит и перекроет масленый канал.

ой пляя оно же на станке делается .

никаким сверлом центровку не сделать точно !

брат ,извини поправлю , вначале просто центровочкой делаеться углубление , затем сверлится остальные отв . но не откодя от кассы , не перемещая сразу меняя сверла в одном месте , потом переходить на след. так точнее будет !

Почему сверлить канавку есть Объясните мне пожалуйста

что бы сверла не сломать.

не технологично а колхозно

Эти клапана не постоянно работают а именно на высоких оборотах тогда и давление высокое, на первых выпусках их не было, это они взяли с иномарок именно спорткары так делают

Лижбы что-то всунуть! Для малянных форсунок зделаны спец поршни для охолождения его, и спец маслонасос с увеличенной подачей масла в разы! Масло форсунки зделанны с клапанами которые срабатывают больше 1 бара! Вы чё действительно подумали что зделали полезное дело. Аллах с вами не смешите конструкторов и разработчиков! Лучше в шатуне дырку бы просверлили, там хоть центробежная сила помогает маслонасосу! Не все так просто пацаны, и масло в поршень должно подаваться в определённое место с наименьшими расширениями! Не смешите ютуб и не позорте русских! А то немцы смотрят и думают тут одни недоумки живут!

Амантай ты болван тупой!

эти форсунки срабатывают от давления больше 1,5 бара. в данный двигатель был установлен насос повышенной производительности. данное видео показывает как и куда ставятся масло форсунки. говоря про завод вы сильно забываетесь, с завода такие форсунки ставятся на ПП 16ти клапанный мотор, причем со сток насосом. Еще один диванный эксперт, дает диагноз по телефону.

При первом сверление стенка вроде треснула

@Bezmotors может в вашем селе так и должно быть.ты в канал столько стружки насыпал что её хрен промоешь.после таких ремонта я такие движки видел

Маслофорсунки в блок 21213

Специальные масляные форсунки позволяют обеспечить попадение струи масла в дно поршня 360 гр поворота коленвала. Врезка форсунок 2112 не обеспечивают 360 гр. поворота .

Видео Монтаж масляной форсунки в блок ВАЗ 21213(2123) канала Вячеслав Макарец

По внешним элементам и конструкции блок цилиндров 2103 мало чем отличается от блока ВАЗ 2106. Основным отличительным параметром, является диаметр цилиндров. Для ВАЗ 2103 он составляет – 76мм. а для ВАЗ 2106 -79мм.

С 2005 года, на блоках, в районе 3-го цилиндра, появился прилив. Однако на серийных двигателях, с блоками цилиндров 2103 и 2106, этот прилив так и не был задействован для размещения ни датчика детонации, ни для размещения другого навесного оборудования.

На бл. цилинд. 21213 отсутствуют отверстия для крепления дополнительного навесного оборудования и датчиков, применяемых на инжекторных двигателях.

С левой стороны, на корпусе, в центре, надпись – «213». Рядом с местом установки масляного фильтра, ниже места установки бензонасоса, есть два необработанных прилива. Прилив в верхней части отливки, напротив третьего цилиндра, стал выше, чем на «03» или «06» блоках.

На карбюраторном двигателе, совместно с блоком 21213 применяется передняя крышка 2101. Изделие окрашивается в серый цвет.

Для БЦ 2130 используется та же отливка, что и для модели 21213. Особенностью блока цилиндров 2130, является увеличенная высота корпуса. ( см. Размеры блока цилиндров). Для внешнего отличия блок цилиндров 2130, в районе сапуна метится краской.

Других отличий между блоками 21213 и 2130 – нет.

Отверстие под бензонасос закрывается специальной заглушкой 21214-1002043.

Особенностью блока цилиндров ВАЗ 2123 можно считать наличие дополнительных резьбовых отверстий для крепления кронштейна масляного фильтра( 2123-1012028 ). В остальном блок цилиндров 2123 ничем не отличается от «21214-го». Изделие окрашивается в серый цвет.

На блок цилиндров 2123 устанавливаются оригинальные кронштейны подвески двигателя.

О результатах установки таких форсунок подробно написано в нашей статье (в Библиотеке K-POWER), которую можно прочитать по ссылке далее: Влияние форсунок охлаждения поршней (опыт из практики)

Если вы хотите привезти свой блок на установку маслофорсунок, позвоните нам! Принимаем блоки на установку маслофорсунок через транспортные компании, от иногородних клиентов. Стоимость услуги можно узнать в прайс-листах, или позвонив в Мастерскую.

На данный момент освоена технология установки маслофорсунок в блоки цилиндров следующих автомобилей:

1) ВАЗ передний привод (семейство 210821083), включая блоки старого образца, без приливов под маслофорсунки.
2) ОКА с ВАЗовским двигателем (111111113) с тонкими коренными постелями.
3) ВАЗ задний привод, всё семейство ("классика", Лада 4х4 и Шевроле-Нива).

При наличии технической возможности можем установить маслофорсунки в блоки иных производителей (отечественные и зарубежные двигатели).

Несколько фотографий блоков цилиндров, с установленными у нас масляными форсунками охлаждения поршней:

Статья написана: 1 января 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Установка масляных форсунок в блок 2108

Зачем колхозить? Купи машину с мощным двигуном. Всё равно кузов даже родной двигун не выдерживает.

Меняй вовремя масло и фильтры и не надо химичить. Дурдом.

Новый блок дам врежете

Зачем кардионатка? Профи эсть скока стоит услуга

Капец нудно рассказываешь, 2 мин информацию на по часа растянул

Купите дрель со скоростным редуктором. Ушел сверлить блок под форсунки.

Ебать кулебякины, молодец мужик!

Заебали со своей музыкой.Оглохнуть можно.

Эээ.скажемтак.ну какбы тоесь впринцпе

Не ссыте в коментах.все продувается и вымоется.Зато двигло будет в 2раза больше ходить.
Зачет.

Добрый день, подскажите, на двс ваз 21120 и 21124 установлены ли маслофорсунки ?

должны быть с завода на 124 но это не точно.

Легко, с дивана орать-всё пропало! Очень достойно, мне нравится.

а не будет у вкладышей масленого голодания т.к ты забираешь часть масла

Можно подготовить площадку для сверления абразивными шарошками

братани а которые с завода стоят на шатунах они плохые ?

Корч положительный.Имеет право на жизнь.Спасибо.Познавательно.Возьму на вооружение.

Грязь как в свинарнике, моторист это как хирург, должна быть идеальная чистота.

Кровь из глаз пошла когда стружка посыпалась в масленные каналы, надо было чем нибудь заткнуть их

У мастера глаза как алмаз градус отверстия на глаз высверливает

Мотор 740 10 можно

Да масло канал надо било чем то закрит немношко ума не хватило но Асталное било очен красиво.

Хоть бы блядь маслоканал заткнул бы чем нибудь. Туда же столько стружки налетело.

Какой ужас ! Но результат на лицо ! Молодец .

Через кондуктор нужно сверлить, предварительно потренереваться на старом блоке.

капиталю мерсы.такие убогие форсы там нету.
Я всегда думал что маслофорсунки с трубочками и на КамАЗа так.

Читаю комментарии и удивляюсь, каждый второй моторист-специалист диванный.

На аноиробный герметик посади, на красный, какие проблемы то

ой пляя оно же на станке делается .

никаким сверлом центровку не сделать точно !

Почему сверлить канавку есть Объясните мне пожалуйста

что бы сверла не сломать.

не технологично а колхозно

Амантай ты болван тупой!

При первом сверление стенка вроде треснула

Читайте также: