Ваз 2110 как снять блок цилиндров

Обновлено: 30.04.2024

Лада 2109 Спутник 1600 › Бортжурнал › Как я снимал блок цилиндров, и что делать дальше

После частичной разборки мотора и оценки размеров бедствия, его и меня постигшего, долго не мог продолжить работу по лечению машины. Наступила какая-то апатия, плюс долго думал, что делать, занимался теоретическими изысканиями… Но ясно одно — блок надо снимать с машины, разбирать, и идти дальше.
Итак. Поддомкратил блок, открутил болты, открутил переднюю подушку (опору) двигателя, попытался сдвинуть его руками… Фиг там. Прибегнул к уже испытанному гвоздодеру системы Гордона Фримена, им отодвинул блок от коробки передач

Разъединил эти два агрегата, но тут оказалось, что коробка плохо держится на своих двух опорах, и ее тоже надо домкратить. За вторым домкратом идти было лень, переставил единственный под коробку, стал снимать блок дальше руками. В итоге, ничтоже сумняшеся, потихоньку опустил его под машину (хотя изначально хотел вытащить вверх)

Ну и оттуда уже без проблем вытащил.

Как оказалось, блок с коленвалом, маховиком и сцеплением — весьма тяжелая штука, и кантовать его весьма непросто…
Далее открутил сцепление и маховик… Испытал способ, подсказанный знакомым: вкрутить в блок левый нижний болт крепления, затем приставить к венцу старый вкладыш, чтобы он упирался в болт, и далее все легко откручивается

Ну и затем маслонасос, корпус заднего сальника, коренные подшипники… Коленвал у меня в руках

Кстати, без всего этого блок становится довольно легким, так что я потом запросто перенес его на верстак. Но перед этим возникла одна идея… Что, если использовать синюю изоленту?!

Шутки шутками, а делать что-то надо, пока в моем телевизоре зияет пустотой черный экран

Вариант 1: расточить имеющийся блок в 82,8, поставить такие же поршни ТДМК со смещением 2,3, как и были, плюс поменять шатуны на новые (возможно, облегченные). Опционально вкинуть распредвал позлее (придется еще распускать пружины, насколько понимаю). Вариант бюджетный, но в плане улучшения характеристик мало что даст.
Вариант 2: купить блок от Калины/Гранты, расточить под Грантопоршни, поставить поршни-таблетки и грантовские же шатуны. Вариант небюджетный, зато может реально прибавить лошадей и момента. Загвоздка тут вот еще в чем: прикинул в онлайн-калькуляторе степень сжатия при такой конфигурации, получилось более 11 (11,67, ЕМНИП). Чота слишком чересчур. Это получается, что придется лить 98ой бензин, и все равно ХЗ, какой УОЗ ставить. Ибо системы питания и зажигания менять не планирую, и при имеющемся раскладе грозит мне опасность детонации.
В общем, вопрос сложный, пока думаю, собираю информацию, прикидываю хрен к носу, как говорится.

Как снять блок цилиндров ваз 2110

Головку блока цилиндров снимаем в случае замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя. Работаем на подъемнике или смотровой канаве.

Отсоединяем "минусовой" провод от аккумулятора, сливаем охлаждающую жидкость из двигателя.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Снимаем ресивер с дроссельным узлом (ВАЗ-2111), карбюратор (ВАЗ-2110), впускной и выпускной коллекторы (головку можно демонтировать и не снимая коллекторов).
На двигателе ВАЗ-2111 отсоединяем "массовые" провода с левого торца головки и топливную рампу с форсунками и топливными трубками.
Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания, разъемы датчиков указателя давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
На двигателе ВАЗ-2110 снимаем датчик-распределитель зажигания и корпус вспомогательных агрегатов с топливным насосом.
Снимаем ремень ГРМ, натяжной ролик с дистанционной шайбой, зубчатый шкив распределительного вала.
Отворачиваем гайку крепления задней крышки привода ГРМ к головке блока цилиндров.
Снимаем крышку головки блока цилиндров. Все вышеперечисленные операции описаны в соответствующих разделах.

Крестообразной отверткой ослабляем хомуты и снимаем все шланги с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

Шестигранником "на 10" отворачиваем десять болтов крепления головки блока.

Вынимаем болты с шайбами.

Снимаем головку блока цилиндров…

При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков клапанов двигателей ВАЗ-2110, -2111) и вынимаем его из направляющей втулки головки блока.

Ключом "на 13" отворачиваем две гайки крепления выпускного патрубка.

Снимаем патрубок…

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.

Двигатель внутреннего сгорания является основным агрегатом любого авто. Неисправности, связанные с его работой, напрямую влияют на функциональность транспортного средства. Предлагаем вам узнать, как происходит ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2110 (8 клапанов), что для этого нужно и просмотреть видео осуществления процесса своими руками.

Что такое головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров является одним из основных узлов машины. Какую роль она играет? Ее предназначение заключается в контроле процессов сгорания топлива в моторе, а также в отведении отработавших газов.

Автомобиль ВАЗ 2110 с ДВС 16 клапанов

Как может быть понятно из названия, ГБЦ является крышкой двигателя. Этот элемент закрепляется на блоке большими штифтами. Затяжка штифтов является одной из основных процедур, определяющих работоспособность мотора, но этот процесс мы рассматривать не будем.

Когда пора менять?

Ответ на этот вопрос вам не даст даже опытный специалист. Все потому что при выходе из строя определенных элементов осуществляется ремонт ГБЦ мотора 8 или 16 клапанов, а не ее замена.

Единственной причиной замены головки может стать только ее деформация, которая не позволяет настроить узел правильно.

Кроме того, это могут быть трещины, которые по тем или иными причинами не получается ликвидировать. Во всех остальных случаях происходит ремонт узла.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2110 в разобранном виде

Этапы ремонта на 8 и 16 клапанном авто

Устранение течи моторной жидкости

Протечка моторной жидкости из ДВС 8 или 16 клапанов — это важный симптом, при котором головке блока цилиндров необходим ремонт. Обычно утечка жидкости происходит из-под заглушки. Она находится непосредственно на ГБЦ на задней части мотора. Обычно причина утечки лежит в изношенных уплотнительных кольцах.

Для того чтобы произвести замену заглушки, необходимо скрутить три болта со шпилек.
Сделав это, из места установки можно демонтировать уплотнительную резинку.
Уплотнительные прокладки отечественного производства лучше не использовать, поскольку их качество оставляет желать лучшего. Для того чтобы обезопасить себя от необходимости замены кольца еще раз, лучше использовать герметик. Для большего удобства герметик можно набить в медицинский шприц.
Выдавите немного герметика в место установки заглушки. Подождите пять минут, после чего установите новую прокладку на место, а затем установите заглушку.

Запрос вернул пустой результат.

Замена узла

Если уж так случилось и вам приходится произвести не ремонт, а замену головки блока цилиндров 2110 8 клапанов, а навыков проведения таких ремонтных работ у вас нет, то вам пригодится наша инструкция:

Откройте капот авто и отключите минусовую клемму аккумулятора.
Под днище авто подставьте емкость для сбора отработанного расходного материала. Найдите пробку слива хладагента и открутите ее. Вам нужно подождать некоторое время, пока антифриз не сольется полностью, обычно это занимает не более 15-20 минут.
После этого отключите тросик привода дроссельной заслонки и приемную трубку, а также провода, расположенные с левой стороны ГБЦ мотора 8 клапанов. Кроме того, вам также потребуется демонтировать разъемы датчиков контроля температуры антифриза и давления моторной жидкости. Не забудьте отсоединить и патрубки охладительной системы.
Далее, чтобы снять головку блока, следует произвести демонтаж ресивера с дроссельным узлом. Помимо этого вам понадобится произвести демонтаж таких механизмов и узлов, как впускной коллектор, устройство для накопления бензина с форсунками и всеми патрубками, крышку ГБЦ.
Затем, при помощи гаечного ключа, снимите болт кронштейна задней опоры непосредственно мотора. Также следует открутить зубчатые диски распределительных шкивов, а после этого — заднюю крышечку ремешка привода газораспределительного механизма.
Чтобы произвести снятие ГБЦ, впускной и выпускной коллекторы снимать не обязательно. Для демонтажа головки используйте шестигранный ключ на «10»: открутите все болты, которые крепят верхнюю часть двигателя. Болты необходимо демонтировать вместе с шайбами. Открутив болты, снимите ГБЦ вместе с прокладкой головки.
Учтите, что прокладка — одноразовая, поэтому при каждом снятии головки ее нужно заменять. Установите новую прокладку. После этого возьмите рабочую крышку блока и установите ее, смазав торцевую часть герметиком. Все действия по сборке нужно проводить в обратном порядке.

Запрос вернул пустой результат.

Видео «Снятие и разбор головки блока цилиндров на ВАЗ 2111 и ВАЗ 2110»

В этом материале представлена инструкция по демонтажу и разбору ГБЦ автомобилей ВАЗ 2111 и ВАЗ 2110.

Особенности

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Порядок работы

Предлагаем Вам посмотреть видео про съем ГБЦ.

Как снять двигатель на ВАЗ 2110 (видео)

Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Стуки в двигателе

Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.

Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.

Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.

Источник стуков

Что нужно знать

Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла

Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания

Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью

Изношенные поршни и цилиндры

Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает

Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы

Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах

Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.

Демонтаж двигателя

Чтобы выполнить ремонт, доработку, в некоторых случаях также придется снимать мотор. Что уж говорить о необходимости или желании поменять силовой агрегат на новый. Здесь никак этого мероприятия не избежать.

Для снятия движка вам потребуется:

Выбирая подъемное устройство, обратите внимание на его грузоподъемность. В случае со снятием движка с ВАЗ 2110, этот показатель должен быть минимум 200 килограммов.

Подготовив все необходимое, можно начинать демонтаж двигателя.

Снимите капот. Обязательно с помощью маркера сделайте пометки о расположении четырех шайб. Так обратно собрать капот будет значительно легче.
Сбросьте давление в топливной системе. Для этого включается стартер на 15 секунд при выключенной фишке с проводкой от бензонасоса. Либо просто снимите предохранитель топливной помпы.
Снимите аккумуляторную батарею.

Демонтаж АКБ

Демонтируйте пластиковую накладку с мотора.
Уберите в сторону корпус воздушного фильтра.
Отключите трос привода дроссельной заслонки от мотора.
Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.
Отключите колодку проводков от регулятора холостого хода.
Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного ресивера.
Отключите колодку проводов от модуля зажигания.
Отключите колодку от датчика положения распределительного и коленчатого вала.
Далее обязательно отсоедините проводку от клапана продувки адсорбера. Рассоедините колодку с проводкой и колодку форсунок между собой.
На двигателе объемом 1,5 литра отключается колодка проводки от датчика уровня масла, расположенного в поддоне масляного картера. Также отключается проводка от датчика температуры жидкости охлаждения.
Отключите проводку датчика показателя температуры и провода датчика детонации. Последние располагаются на впускном модуле.
С двигателя снимается провода массы и наконечник провода минусового вывода аккумуляторной батареи.
Снимите колодку с проводами от датчика аварийного давления масла.
Теперь отсоединяются топливопроводы от силового агрегата.
Не забудьте демонтировать генератор.
Слейте охлаждающую жидкость из системы.
Удалите из системы масло двигателя.
Слейте все масло, которое имеется в коробке передач.
Отключите шланги системы охлаждения, идущие от термостата.
На двигателях объемом 1,5 литра (инжекторы) демонтируйте приемную трубу, а на инжекторном моторе 1,6 литра снимите каталитический коллектор.

Снимаем коллекторы

Полностью демонтируйте коробку переключения передач.
Снимите подшипник ступицы на передних колесах вместе с болтами, гайками и шайбами.
Один болт фиксации коробкой передач следует закрутить в верхнее резьбовое отверстие БЦ слева вместе с широкой шайбой.
К болту привязывается трос от выбранного вами подъемного механизма.
Второй трос подъемника соединяется с двигателем через монтажную проушину. Она расположена на ГБЦ.
Двигатель аккуратно поднимите, зафиксируйте в подвешенном состоянии.
Снимите верхние и нижние подушки мотора.
Правая подушка останется последним креплением вашего мотора. Открутите верхнюю гайку и поднимите механизмом двигатель, полностью достав его из подкапотного пространства.
Извлекайте аккуратно, чтобы двигатель попутно ничего не задел и не повредил. Не забывайте, мотор на ВАЗ 2110 весит около 120 килограммов, а некоторые версии более 130 килограммов.

Тянем-потянем

Заранее убедитесь, что лебедка способна выдержать большой вес, выполнив пробный подъем какого-то тяжелого предмета. Иначе подъемник может подвести в самый неподходящий момент.

Устанавливая отремонтированный или новый мотор, действуйте в обратной последовательности демонтажа. Залейте новое масло в мотор, коробку, и не забудьте про охлаждающую жидкость.

Блок цилиндров на ВАЗ 2110: как ремонтировать

Не секрет, что основным узлом любого автомобиля является двигатель. А его главная составляющая – блок цилиндров.
Насколько исправны все детали блока цилиндров ваз 2110 зависит работа всего агрегата и безопасность вождения авто. Статья предлагает познакомиться с порядком выполнения ремонтных работ блока цилиндров своими руками.

Особенности двигателей автомобиля ВАЗ 2110

Производители выпускают двигатели для ВАЗ 2110 двух модификаций:

Общие особенности узлов:

Все блоки цилиндров изготовлены литьем, материалом служит специальный низколегированный чугун.
Диметры цилиндров имеют пять классов точности, которые разбиты через каждые 0,01 миллиметр. И обозначаются буквами А, В, С, D, Е.
На нижней плоскости блока размещения цилиндров клеймится его класс.
Предусмотрено проведение ремонта поршней с расточкой цилиндров, которые по диаметру можно увеличить на 0,8 или 0,4 миллиметра.
Крышки коренных подшипников невзамозаменяемые, должны обрабатываться вместе с блоком цилиндров. Различить их можно по рискам на наружной поверхности.

Диагностика технического состояния блока цилиндров ВАЗ 2110

Перед проведением проверки деталей узла его необходимо тщательно вымыть, очистить масляные каналы.
Для этого все элементы нужно продуть и просушить сжатым воздухом:

Осматривается визуально блок цилиндров для ВАЗ 2110 на наличие трещин в опорах и других местах. Они не допускаются.

Блок цилиндров ВАЗ 2110

При подозрении, что охлаждающая жидкость попала в картер нужно, на специальном стенде, проверить герметичность узла. В этом случае глушатся отверстия, расположенные на рубашке, предназначенной для охлаждения узла блока цилиндров, в нее нагнетается комнатной температуры вода под давлением 3 кгс/см.
Из конструкции утечки воды быть не должно.
Если в охлаждающую жидкость попадает масло то, не разбирая полностью двигатель, проверяется образование трещин в блоке в тех зонах, где расположены масляные каналы. Для этого сливается из системы охлаждения жидкость, снимается на ВАЗ 2110 головка блока цилиндров, рубашка охлаждения узла заполняется водой и подается в масляный канал, расположенный вертикально, сжатый воздух.
Если появились пузырьки воздуха нужно заменить полностью блок цилиндров.
Тщательно осматриваются поверхности головки блока на наличие трещин. В случае их обнаружения выполняется замена головки блока цилиндров ВАЗ 2110.
Проверяется с помощью набора щупов и линейки плоскость сопряжения головки и блока. Линейку нужно устанавливать по диагонали на плоскости, затем в поперечном и продольном направлениях.
Отклонение от плоскостности должно быть не более 0,1 миллиметр.

Ремонт цилиндров

Инструкция по проведению работ по ремонту блока цилиндров предлагает такой порядок операций:

Перед началом нужно проверить износ цилиндров. Он не должен быть более 0,15 миллиметров. С помощью нутромера в продольном и поперечном направлении в четырех поясах измеряется диаметр цилиндра, как показано на фото.

Измерение диаметра цилиндра нутромером

В зоне, где расположен первый пояс износ цилиндра практически отсутствует. Поэтому о величине износа детали можно судить по разности замеров диаметров между первым и остальными поясами цилиндра.

Измерение диаметра цилинра

При максимальной величине износа более 0,15 миллиметров нужно произвести расточку цилиндров до самого близкого ремонтного размера. Нужно учитывать, что после расточки диаметр детали нужно отхонинговать.
Для этого оставляется припуск 0,03 миллиметра на диаметр.
Окончательная обработка отверстия выполняется таким образом, чтобы при установке выбранный ремонтный размер поршня и размер на цилиндре отличались на 0,025 – 0,045 миллиметров, это и будет необходимый зазор между деталями.
Цена доработки отверстий и установки поршней с новыми ремонтными размерами гораздо меньше, чем замена гильз и поршней с номинальными размерами.

Каким образом правильно на ВАЗ 2110 блок цилиндров 16 кл проверяется на наличие неисправностей и последующим ремонтом хорошо видно на видео.Постоянный контроль и своевременный ремонт блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2110 обеспечит надежную эксплуатацию и уменьшение расхода средств на капитальный ремонт автомашины.
Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о шлифовке гбц.

Для увеличения сроков эксплуатации блоков, определены два ремонтных размера для каждого из номинальных диаметров цилиндра. Каждый Ремонтным размерам цилиндров подбираются ремонтные размеры поршней соответствующего класса. В итоге, добиваются величины зазора в 0,05-0,07 мм между цилиндром и поршнем.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (8 клапанов)

Прокладка ГБЦ представляет собой перфорированный лист из железа и асбеста или алюминиевого паронита с окантовкой по бокам и отверстиями под камеры цилиндров и соединительные болты. Главной задачей прокладки ГБЦ является уплотнение соединения плоскостей блока цилиндров. Вдобавок, прокладка поддерживает нужное внутреннее масляное давления в системе двигателя, а также не позволяет смешиваться охлаждающей жидкости и моторному маслу.

Признаки выхода из строя прокладки ГБЦ ВАЗ 2110

Не существует конкретных гарантийных сроков использования прокладки ГБЦ. На её долговечность влияют такие факторы как: степень эксплуатации двигателя, его модель, стиль вождения авто и другие причины. Однако имеются несколько симптомов, по которым можно определить, что прокладка вышла из строя:

на стыке соединения блока и головки выступают потёки моторного масла или охлаждающей жидкости;
с помощью масляного щупа обнаруживаются инородные светлые примеси или пенообразная эмульсия, которая возникает когда через соединение с ГБЦ проникает антифриз;
меняется цвет выхлопа на синевато-белый, что свидетельствует о попадании воды в камеру сгорания блока цилиндров;
наличие масляных пятен в бачке охлаждающей жидкости;
повышается температура двигателя, по причине прорыва раскалённых газов в систему охлаждения, которые в момент нагревают охлаждающую жидкость.

Советы по замене прокладки ГБЦ

Снятие и установка прокладки ГБЦ осуществляется при выставленном в ВМТ коленвале. Также необходимо проследить, чтобы оба клапана 1-го цилиндра были закрыты.

Нужно помнить, что менять прокладку ГБЦ нужно после каждого снятия головки двигателя, даже если это и не обусловлено её негодностью.

Обязательно происходит демонтаж ресивера.
При снятии шкивов ремня ГРМ метка выставляется на двух шкивах и снимается два шкива.
Снимается топливная рампа.
Порядок и моменты затяжек осуществляются согласно требованиям для 16-клапанного движка.

Что понадобится для замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (8 клапанов)

Необходимые инструменты:

трещотка с торцевыми головками «на 10»; «на 13», «на 17», «на 19»;
ключ с насадкой «Torx»;
отвёртка;
динамометрический ключ;
ключ для выкручивания свечей.

Подходящие комплектующие:

комплект прокладок TRIALLI имеет артикул GZ1017022, его цена – 500 рублей;
прокладка ГБЦ VICTOR REINZ имеет артикул 613666000, ее цена — 280 рублей;
оригинальная прокладки ГБЦ ВАЗ (ВАТИ) имеет артикул 21083100302020, ее цена – 140 рублей.

Цена прокладок актуальна на лето 2017-го года для Москвы и области.

Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Фиксируем зубчатый шкив распредвала от проворачивания фиксатором. Выкручиваем свечи.

А) Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу и снимаем его. Б) Снимаем шланги вентиляции картерных газов и подводящего шланга со штуцеров клапанной крышки. В) Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки и снимаем её.

Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку и один в центре. Снимаем крышку ГРМ.

Проверяем совпадение метки на зубчатом шкиве распредвала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ. Ключом «на 17» отвинчиваем шкив.

Отвинчиваем ключом «на 10» гайку крепления защитного кожуха и отгибаем кожух.

Видим, что ремень ГРМ тоже просит замены.

Отключаем разъем датчика давления уровня масла.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки и один болт крепления заглушки. Равномерно, ключом «на 13», откручиваем шесть гаек крепления заднего корпуса подшипников распределительного вала. Снимаем со шпилек задний корпуса подшипников распределительного вала.

Затем, так же равномерно и ключом «на 13», откручиваем четыре гайки крепления переднего корпуса подшипников распределительного вала и снимаем его.

Откручиваем четыре гайки крепления глушителя к выпускному коллектору.

Головкой «Е14 Torx» откручиваем 10 болтов на блоке цилиндров и снимаем блок.

Следы прогара на прокладке.

Вынимаем старую прокладку ГБЦ.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ.

Меняем прокладку на новую, закручиваем болты ГБЦ в последовательности согласно схеме.

Можно ли снять двигатель не снимая коробку ваз 2110

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Технические особенности ВАЗ-2111 8 клапанов инжектор и его двигателя

Все модификации ВАЗ-2110 имеют ряд типовых особенностей, которые отличают эти легковые автомобили от других транспортных средств подобного типа. Рассмотрим их:

Стуки в двигателе

Источник стуков	Что нужно знать
Коренные подшипники	Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла
Шатунные подшипники	Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания
Поршневые пальцы	Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью
Изношенные поршни и цилиндры	Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает
Клапаны	Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы
Стуки детонации	Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах

Статья в тему: Замена задних и передних стоек ВАЗ 2110. Какие стойки лучше поставить?

Стандартные и капитальные ремонтные работы: двигатель ВАЗ-2111 (8 клапанов инжектор)

Замену комплектующих элементов:
маслоотражательных колпачков клапанов;
ремня привода ГРМ;
сальника распределительного вала.
Разборка:
масляного насоса.
Снятие с последующей заменой:
датчика недостаточного уровня масла;
задней опоры силового агрегата;
коллекторов – впускного и выпускного;
корпуса вспомогательных агрегатов;
маслоприемника;
опор силового агрегата;
поддона картера;
распределительного вала;
ресивера и коллекторов.
Регулировка:
Демонтаж ШПГ (шатунно-поршневой группы).

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Рассмотри поэтапно данный процесс:

1. Отключаем аккумулятор и убираем его.

2. Производим съем капота.

3. Теперь нужно слить все жидкости. Мешает нам защита картера, снимаем ее, открутив 5 гаечек спереди и 2 болтика сзади.

4. Откручиваем пробку для слива масла из картера двигателя. А также сливаем тосол – откручиваем сливную пробку с радиатора и с блока цилиндров. Открываем крышку на расширительном бачке.

5. Теперь нужно снять воздушный фильтр и шланг впускной трубы. Снимаем.

6. Приемную трубу отсоединяем от двигателя и вместе с кронштейном опускаем пониже. Чтобы со шпилек выпускного коллектора вышел ее фланец.

7. Вытягиваем тягу из привода ДЗ (дроссельной заслонки), предварительно повернув до конца сектор привода ДЗ.

8. На этом этапе нужно убрать в сторону тягу привода ДЗ вместе с кронштейном, для этого открутите всего пару болтов.

9. Откручиваем «массу».

10. На задней крышке головки блока есть колодка с жгутом проводов, откиньте ее.

11. То же проделайте с колодкой от проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.

12. Откидываем шланги от термостата, предварительно попустив хомуты.

13. Находим датчик указателя t охлаждающей жидкости и откидываем от него проводок, вместе в резиновым колпачком.

14. От рубашки водяного охлаждения

откидываем подводящий шланг, предварительно попустив хомут.

15. Снимаем датчик детонации, откиньте от него жгут проводов, открутите гайку и выньте датчик. Можно обратно посадить его на жгут, пусть висит.

16. Откидываем жгут проводов от модуля зажигания (низковольтная клема).

17. Теперь откидываем жгут проводов от генератора (клемма «D»). И откидываем жгут от клеммы «В+» генератора, отодвинув резинку и отвернув гайку.

18. На адсорбере откидываем жгут проводов.

19. Вместе с резинкой отключаем от датчика давления масла (контрольная) провод.

20. На штуцере ресивера откручиваем хомут и снимаем шланг вакуумного усилителя.

21. Рядом откидываем провод, отвечающий за электропневматический клапан.

22. Находим на дроссельном патрубке колодку от регулятора холостого хода и откидываем ее.

23. Попустив хомут на шланге продувающем адсорбер, снимаем.

24. Откидываем провода от ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).

25. Снимаем шланги для подачи и для слива топлива. Откручиваем их от

топливных трубок, причем придерживайте вторым ключом так, чтобы избежать перекрута шланг. На шланге подачи есть метка краской.

26. Будьте аккуратны, на топливных трубках есть кольца для уплотнения. Их лучше поставить новые.

27. От подводящей трубы водяного насоса откидываем шланг отопителя.

28. Разъединяем жгут проводов форсунок.

29. Снимаем хомут, который держит вместе жгут проводов и подводящую трубу водяного насоса. (Его можно разрезать).

30. Откидываем колодку от датчика уровня масла в картере возле масляного фильтра. Это лучше делать с под машины.

31. Освобождаем датчик положения коленчатого вала от колодки проводов.

32. Освободите провода от держателей на крышке ремня привода распредвала.

33. Убираем провода, вытянув их под ресивером.

34. Адсорбер отодвигаем в сторону, попустив его крепеж (хомут).

35. Снимаем рым со шпильки, перед чем отворачиваем гайку крепления картера КПП.

36. Рым устанавливаем под верхним болтом крепления модуля зажигания.

37. Цепляем тросом за 2 рыма и натягиваем его талькой или жаком.

38. Поперек пространства капота, сверху кладем доску, под нее положите покрывала.

39. И закрепите к ней наш двигатель ремнями. Сохраняйте натяжку.

40. Теперь снимаем КПП.

41. Откручиваем болты крепления силового агрегата (передней опоры).

42. Поднимаем двигатель и ставим его устойчиво, чтобы опорами его были шкив привода генератора и маховик.

43. Для установки двигателя проделываем все в обратном порядке.

44. Заливаем масло и тосол.

45. Производим регулировку ДЗ и привода сцепления.

46. Заводимся и проверяем двигатель на потеки, на посторонние шумы. Теперь вы знаете как снять двигатель ВАЗ 2110. Если пришлось снимать двигатель, можно заодно почитать статью тюнинг двигателя ВАЗ 2110 своими руками и доработать свой двигатель.

Зачем нужны текущие и капитальные ремонтные работы двигателя

вкладыши – коренные и шатунные;
поршневые кольца;
сальники клапанов.

Эти замены являются необходимостью, хотя и периодической. Они позволят не только увеличить ресурсы двигателя, но и изменить качество его работы.

Снятие гбц ваз 2110 8 клапанов инжектор

Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2111, -2110

Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора, сливаем охлаждающую жидкость из двигателя.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

Снимаем ресивер с дроссельным узлом (ВАЗ-2111), карбюратор (ВАЗ-2110), впускной и выпускной коллекторы (головку можно демонтировать и, не снимая коллекторов).

На двигателе ВАЗ-2111 отсоединяем «массовые» провода с левого торца головки и топливную рампу с форсунками и топливными трубками.

Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания, разъемы датчиков указателя давления масла и температуры охлаждающей жидкости.

На двигателе ВАЗ-2110 снимаем датчик-распределитель зажигания и корпус вспомогательных агрегатов с топливным насосом.

Снимаем ремень ГРМ, натяжной ролик с дистанционной шайбой, зубчатый шкив распределительного вала.

Отворачиваем гайку крепления задней крышки привода ГРМ к головке блока цилиндров.

Снимаем крышку головки блока цилиндров. Все вышеперечисленные операции описаны в соответствующих статьях.

1. Крестообразной отверткой ослабляем хомуты и снимаем все шланги с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

2. Шестигранником на 10 отворачиваем десять болтов крепления головки блока.

3. Вынимаем болты с шайбами.

4. Снимаем головку блока цилиндров

5. и ее прокладку.

6. При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).

Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2111, Ваз-2110

Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2111, -2110

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора, сливаем охлаждающую жидкость из двигателя. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора. Снимаем ресивер с дроссельным узлом (ВАЗ-2111), карбюратор (ВАЗ-2110), впускной и выпускной коллекторы (головку можно демонтировать и не снимая коллекторов). На двигателе ВАЗ-2111 отсоединяем «массовые» провода с левого торца головки и топливную рампу с форсунками и топливными трубками. Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания, разъемы датчиков указателя давления масла и температуры охлаждающей жидкости. На двигателе ВАЗ-2110 снимаем датчик-распределитель зажигания и корпус вспомогательных агрегатов с топливным насосом. Снимаем ремень ГРМ, натяжной ролик с дистанционной шайбой, зубчатый шкив распределительного вала. Отворачиваем гайку крепления задней крышки привода ГРМ к головке блока цилиндров.

Снимаем крышку головки блока цилиндров. Все вышеперечисленные операции описаны в соответствующих разделах.

Page 2

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (8 клапанов). Фото, инструкция как поменять прокладку ГБЦ ВАЗ 2110 (8 клапанов)

Данный фотоотчёт показывает как происходит замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (инжектор). На автомобиле с карбюраторным мотором принцип тот же, только вместо инжектора надо демонтировать карбюратор.

на стыке соединения блока и головки выступают потёки моторного масла или охлаждающей жидкости;
с помощью масляного щупа обнаруживаются инородные светлые примеси или пенообразная эмульсия, которая возникает когда через соединение с ГБЦ проникает антифриз;
меняется цвет выхлопа на синевато-белый, что свидетельствует о попадании воды в камеру сгорания блока цилиндров;
наличие масляных пятен в бачке охлаждающей жидкости;
повышается температура двигателя, по причине прорыва раскалённых газов в систему охлаждения, которые в момент нагревают охлаждающую жидкость.

Советы по замене прокладки ГБЦ

После выкручивания болтов крепления из блока цилиндров их рекомендуется заменить новыми, так как при многократном использовании болты вытягиваются, происходит «усталость металла» и болт, под действием сил натяжения, разрывается. Осуществлять замену болтов нужно, если их длина превысила 135,5 мм.

Затяжку болтов необходимо выполнять в два этапа с последовательностью, указанной на фото 16. Первый этап затяжки делается с моментом 20 Н•м (2 кгс•м), второй с моментом 69,4–85,7 Н•м (7,1–8,7 кгс•м), второй и третий — это окончательная доводка болтов на 90°.

Обязательно происходит демонтаж ресивера.
При снятии шкивов ремня ГРМ метка выставляется на двух шкивах и снимается два шкива.
Снимается топливная рампа.
Порядок и моменты затяжек осуществляются согласно требованиям для 16-клапанного движка.

Что понадобится для замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (8 клапанов)

Работы по замене прокладки ГБЦ удобнее проводить на смотровой яме, заблаговременно подготовив необходимый инструмент.

трещотка с торцевыми головками «на 10»; «на 13», «на 17», «на 19»;
ключ с насадкой «Torx»;
отвёртка;
динамометрический ключ;
ключ для выкручивания свечей.

комплект прокладок TRIALLI имеет артикул GZ1017022, его цена – 500 рублей;
прокладка ГБЦ VICTOR REINZ имеет артикул 613666000, ее цена — 280 рублей;
оригинальная прокладки ГБЦ ВАЗ (ВАТИ) имеет артикул 21083100302020, ее цена – 140 рублей.

Цена прокладок актуальна на лето 2017-го года для Москвы и области.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов)

Когда требуется замена?
Что это?
Признаки износа
Замена

Владельцам ВАЗ 2110 важно запомнить, что прокладка головки блока цилиндров является одноразовой деталью, потому ее замена должна осуществляться всякий раз, когда выполняется разборка этого узла.

В нашем сегодняшнем материале мы поговорим о том, когда и как следует менять прокладку ГБЦ. Указанные рекомендации одинаково подойдут для владельцев «десяток», под капотом которых установлены двигатели на 8 и 16 клапанов.

Внешний вид элемента

Когда требуется замена?

Первоочередной вопрос, который заботит автовладельцев — это периодичность замены элемента. Даже если разборка блока не предусматривается, уплотнитель имеет определенный срок службы.

Вообще длительность эксплуатации прокладки напрямую зависит от качества используемого при ее изготовлении материала. Также на периодичность замены влияет интенсивность эксплуатации автомобиля.

Как мы уже отмечали, замену следует выполнять при разборке головки БЦ, либо же при появлении первичных признаков ее износа.

Что это?

А что вообще собой представляет эта прокладка?

Это резиновый элемент, который имеет определенную упругость. По мере эксплуатации и износа, упругость теряется. Отсюда снижается качество и эффективность выполнения главной задачи элемента — герметизация соединения головки блока с блоком цилиндров.

Чтобы движок работал исправно и без проблем, прокладка обязана быть качественно и надежно установленной. Игнорирование ее износа приведет к серьезному снижению ресурса двигателя.

Признаки износа

Если ваша старая прокладка износилась, определить это будет не сложно. Существует несколько характерных признаков потери упругости резинового элемента:

Из выхлопа начинает идти белый пар;
На местах соединения ГБЦ появляются следы от утечки охлаждающей жидкости или моторного масла;
В охлаждающей жидкости появляются следы масла;
В поддоне скапливается внушительное количество смазывающего вещества;
Около заливной крышки образуется пена.

Чтобы проверить наличие пара в отработанном газе, нужно демонтировать крышку с расширительного бачка с охлаждающей жидкостью и надеть на горловину пакет. Если после недлительной работы силового агрегата пакет быстро надуется, прокладка износилась, а потому нуждается в замене.

Замена

Как мы уже отмечали, процедура замены на двигателях с 8 и 16 клапанами отличается не существенно. Потому представленная ниже инструкция будет одинаково полезна владельцам ВАЗ 2110 с разными типами силовых агрегатов.

Загоните свой автомобиль на смотровую яму эстакаду. Хотя подъемник также будет неплохим вариантом. Вам же нужен полноценный доступ к днищу.
Обязательно отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи авто. Так вы сможете обесточить автомобиль и избежать возможных проблем.
Отсоедините приемную трубу вашего глушителя.
Снимите карбюратор.
Теперь приступаем к работе с электрической проводкой. Нужно отключить проводку от свечей зажигания, снять разъем от датчика температуры, а также отсоединить разъем датчика давления и уровня масла.
Далее отсоедините трубу вакуумного усилителя, закрепленную на впускном коллекторе.
Отключите датчик распределитель зажигания.
Теперь следует демонтировать топливный насос со всеми его комплектующими.
Немного ослабьте крепеж болта натяжного ролика. Это позволит снять сам ролик, а также ремень ГРМ.
Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала, чтобы он не проворачивался при последующих манипуляциях.
Снимите крепежных болт, а затем демонтируйте сам шкив. Для этого вам потребуется взять в руки одновременно две отвертки.
Найдите гайки, которые удерживают заднюю крышку от ГРМ. Их нужно открутить, а крышку, соответственно, снять.
Крестовой отверткой немного ослабьте натяжение хомутов, что даст вам возможность отсоединить шланги, которые идут на выпускной патрубок ГБЦ.
Шестигранником выполняется демонтаж крепежных болтов ГБ. Всего их там будет 10 штук.
Болты следует извлечь вместе с шайбами. При необходимости шайбы меняются на новые.
ГБЦ снимается вместе со старой прокладкой.

Винты крепления — это изделия многоразового использования. Но в некоторых случаях они могут изнашиваться, что подразумевает обязательную замену болтов. Судить о степени износа можно по длине. Если они увеличились примерно до 13,55 сантиметров, тогда обязательно купите новые крепежные элементы.
При обратной сборке с новыми болтами, не забудьте смазать их моторным маслом. Это обеспечит более легкое и одновременно с этим надежное крепление. Плюс болты будут защищены от износа.
Поверхности, которыми головка и блок цилиндров соединяются между собой, следует зачистить. На них часто остаются остатки отработавшей уже свое прокладки. Потому зачистите все тщательно, просушите как следует.
Проверьте состояние отверстий под крепежные болты. В них также могут находиться остатки резинового уплотнителя, масло или охлаждающая жидкость. От всего этого в обязательном порядке нужно избавиться.
Устанавливаемая новая прокладка должна быть чистой и сухой.
При монтаже удостоверьтесь, что отверстие, предусмотренное для прохождения смазывающего масла, находится аккурат между 4 и 3 цилиндрами.
Перед установкой также следует проверить, закрыты ли клапана первого цилиндра. Они должны быть закрыты.
По представленной ниже схеме следует выполнять поэтапное закручивание болтов. Нарушать ее настоятельно не рекомендуем.

Особенности натяжения болтов

Отдельно стоит поговорить про затяжку болтов при замене прокладки ГБЦ. Здесь следует придерживаться определенного момента натяжения, чтобы не повредить новую прокладку или же не сделать соединение недостаточно прочным.

Замена Прокладки Гбц Ваз 2110 8 Клапанов

Замена прокладки клапанной крышки

Итак, для выполнения этой простой работы нам понадобится минимум инструмента:

Головка на 10 мм
Трещоточная рукоятка
Отвертка с крестовым лезвием

Итак, первым делом необходимо открыть капот автомобиля и при помощи головки на 10 открутить два болта крепления планки троса газа, как это наглядно представлено на фото ниже.

Отвести ее в сторону и зафиксировать так, чтобы она в дальнейшем нам не мешалась.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2111

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Снятие головки инжектора ВАЗ 21083. Сделай Сам!

Показано как снять инжекторную головку 8 клапанов с двигателя ВАЗ 21083 в домашних условиях очень простым…

Затем, при помощи крестовой отвертки отворачиваем все шурупы стяжки хомутов на шлангах, которые подходят к клапанной крышке. На фото ниже все они отмечены стрелками:

И снять все три патрубка:

Когда с этим шагом справились, далее необходимо открутить две гайки крепления клапанной крышки к корпусу ГБЦ.

И только после этого аккуратно снимаем крышку клапанов, поднимая ее вверх без резких движений.

Теперь что касается замены прокладки. Она установлена в пазу крышки с внутренней стороны. Поддеваем ее пальцами или тонким предметом, и извлекаем наружу. Наглядно данная процедура показана на картинке ниже.

После этого протираем насухо поверхность ГБЦ и паз крышки, устанавливаем новую прокладку и можно все ставить на место.

Также, стоит обратить внимание на целостность уплотнительных резинок под гайками крепления крышки:

Особенности

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

Читайте также: