Замена блока цилиндров киа сид

Обновлено: 13.04.2024

KIA Ceed JD 1.6 MT › Бортжурнал › Замена блока цилиндров ДВС по гарантии

Часть 1 — начало — стук на холодную в декабре 2014 (пробег 16500 км).
Часть 2 — продолжение — стук на горячую июнь 2015 (пробег 35000 км) и случайное обнаружение беды в первом цилиндре
Часть 3 — поездка к ОД — с трудом но всё же удалось загнать машину с целью посмотреть на новые свечи и померять компрессию, в итоге сид был оставлен на разбор двигателя.

Хронология событий
25 июня машину оставил у ОД Фаворит-Моторс Коптево (где и проходил ТО). При мне было принято решение о разборе двигателя для выяснения причин.
Мастер сказал, что результаты диагностики будут только на следующей неделе во вторник.

30 июня во вторник позвонил сам и получил ответ, что еще разбираются, но скорее всего будет замена блока цилиндров. Попросил позвонить как появится какая-то информация.

10 июля мне позвонил мастер и сказал, что всё согласовали, запчасти все уже заказали и примерно через неделю всё будет. На мой вопрос: что же произошло? получил ответ, что обнаружены задиры на порше и на стенках первого цилиндра. В итоге будут менять блок цилиндров в сборе.

18 июля в субботу звонит девушки и сообщает что машина готова, можно забирать.
Я в этот момент был в аэропорту провожал жену и собарался ехать на дачу к друзьям, потом еще вспомнил что заказ-наряд и сервисную книжку оставил на работе, куда не попасть в выходные, в общем сказал, что заберу в понедельник.

20 июля приехал к ОД, спросил у мастера что же всё таки произошло? из-за чего образовались задиры.
Окончательный диагноз: заводской брак поршня в первом цилинде, все проблемы были из-за него, со временем образовались задиры, стало и масло жрать и свечу заливать, ну а потом и стучать.

Поменяли блок цилиндров по гарантии + всё сопутствующее, голова осталась родная.

К сожалению, мне не отдали вообще никаких бумаг.
Я лишь подписал акт, где был полный список запчастей и работ и был уверен что мне отдадут копию, а потому даже не сфоткал его.
Но когда уже стояли у шлагбаума и ключи уже были у меня, мастер сказал, что это надо у гарантийщиков просить, по умолчанию они ничего не отдают.
Странно… Раньше мне отдавали вроде.
Возвращаться было лениво, да и время поджимало, поэтому уехал так.
Когда поеду на очередное ТО, всё же попрошу дать мне копию этого акта.
Общая сумма только по запчастям там была больше 200к, только блок цилиндров стоил 178к.

Ну а общая сумма моих обращений по гарантии уже перевалила за 300к меньше чем за полтора года.

Масло поменяли, залили свой Shell Helix Ultra 5W40 как обычно. Поменяю через пару тысяч км.
Все жидкости проверили и долили. Под капотом всё помыли, двигатель работает тихо, как новый :)

Сейчас снова обкатка. Переключаюсь по подсказкам БК, выше 3000 не кручу, потом постепенно буду нажимать на тапочку.
За почти месяц очень отвык от машины. Впечатления схожие с теми, когда новую из салона забирал.
В итоге первый день проехал 200 км, катался до 3 часов ночи, соскучился я по машине!

Блок цилиндров

1. На автомобилях с механической коробкой передач выверните болты и снимите маховик.

2. На автомобилях с автоматической коробкой передач выверните болты и снимите ведущий диск.

3. Установке двигатель на специальный стенд.

4. Снимите цепь привода газораспределительного механизма

5. Снимите головку цилиндров.

6. Снимите направляющую трубку указателя уровня моторного масла.

7. Снимите датчик детонации (А) и масляный фильтр (В).

Блок цилиндров: 1 -болт, 127,5-137,3 Н-м; 2 - шкив коленчатого вала; 3-звездочка коленчатого вала; 4 - блок цилиндров; 5 - упорное полукольцо; 6 верхний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала; 7 - коленчатый вал; 8 - маховик и зубчатый венец; 9-болт, 71,5-75,5 Н-м; Ю-переходная пластина; 11 - ведущий диск; 12 - болт, 17,7 -21,6 Н-м; 13 - масляный поддон; 14 - крышка коренного подшипника коленчатого вала; 15 - верхний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала

8. Отсоедините электрический разъем и снимите датчик давления масла (А).

• Вставьте специальный инструмент SST между масляным поддоном и рамой масляного поддона и ударяйте кап ромовым молотим пи специальному инструменту в направлении стрелки, показанной на рисунке.

- После того, как специальный инструмент SST войдет между масляным поддоном и рамой масляного поддона, ударяйте капроновым молотком по специальному инструменту так, чтобы инструмент переместился на 2/3 по периметру поддона, затем сними те специальный инструмен т.

• Для отделения масляного поддона не используйте специальный инструмен tSSTb качестве рычага, так как это при веде т к повреждению инструмен та.

10. Выверните болты и снимите маслозаборную трубку с сетчатым масляным фильтром (А).

9. Выверните болты и снимите масляный поддон.

13. Проверьте боковые зазоры нижних головок шатунов.

14. Выверните болты, снимите крышки шатунов и проверьте зазоры в шатунных подшипниках.

15. Снимите поршни и шатуны.

1) Проверьте отсутствие ступеньки и нагара в верхней части каждого цилиндра. Специальным инструментом удалите ступеньку в верхней части цилиндров.

Если проводить снятие поршней, не убрав ступеньку в верхней части цилиндра, это может привести к повреждению поршневых колец и поршней.

2) Деревянным бруском или ручкой молотка вытолкните поршень с шатуном из цилиндра.

11. Снимите задний сальник коленчатого вала (А).

12. Выверните болты и снимите раму масляного поддона (А).

• Храните вместе вкладыши шатунного подшипника, шатун и крышку.

• Промаркируйте поршни в соответствии с номерами цилиндров, в которых они были установлены.

16. Выверните болты и снимите крышки коренных подшипников. Проверьте зазор в коренных подшипниках коленчатого вала.

Промаркируйте крышки коренных подшипников коленчатого вала для того, чтобы установить их на свои места и в том же положении.

17. Проверьте осевой люфт коленчатого вала.

18. Достаньте коленчатый вал (А) из блока цилиндров, при этом не повредите шейки коленчатого вала.

Храните вкладыши коренных подшипников так, чтобы их можно было установить на свои места.

• Если люфт превышает требуемое значение, установите новый шатун.

• Если люфт менее требуемого значения, замените коленчатый вал.

19. Проверьте посадку поршневого пальца в поршне.

Попробуйте переместить поршневой палец в поршне вперед и назад. При наличии любого перемещения замените поршень и поршневой палец.

20. Снимите поршневые кольца.

1) Специальными пассатижами разожмите поршневые компрессионные кольца и снимите их с поршня.

2) Вручную снимите с поршня две боковых направляющих и маслосъемноекольцо.

Храните поршневые кольца так. чтобы их можно было установить на свои места.

21. Прессом выдавите поршневой палец из поршня, при этом усилие пресса должно составлять 500-1500 кг.

Шатуны и коленчатый вал

1. Щупом, вставленным между шатуном и коленчатым валом, измерьте боковой люф г шатуна.

Номинальный боковой люфт шатуна: 0.10-0.25 мм Предельно допустимый люфт: 0,35 мм

2. Измерьте зазор в шатунных подшипниках коленчатого вала.

1) Убедитесь, что на шатуне и крышке шатуна имеются метки, что обеспечит их правильную сборку.

2) Выверните два болта крепления крышки шатуна.

3) Снимите крышку шатуна и нижний вкладыш шатунного подшипника.

4) Очистите от смазки шатунную шейку

коленчатого вала и нижний вкладыш шатунного подшипника.

5) Расположите отрезок пластикового измерительного стержня Plastigage вдоль шатунной шейки коленчатого вала.

6) Установите нижний вкладыш шатун-

ного подшипника и крышку шатуна и закрепите ее болтами. Не проворачивайте коленчатый вал двигателя при измерении зазора шатунных подшипников коленчатого вала.

- 1-й этап: 17,7-21,6Н»м

Не поворачивайте коленчатый вал.

7) Выверните два болта и снимите крышку шатуна и нижний вкладыш шатунного подшипника.

8) Измерительным шаблоном измерьте ширину деформированного пластикового стержня Plastigage и определите величинузазора.

Зазор вкладыша шатунного подшипника: 0,032-0,052 мм

9) Если зазор отличается от требуемого значения, снимите верхний вкладыш шатунного подшипника и установите новый с такой же цветной маркировкой, и повторно проверьте зазор.

Для регулировки зазора не подкладывайте прокладки и не шабрите рабочую поверхность вкладыша ша тунного подшипника.

10) Если зазор все еще отличается от требуемого значения, выберите вкладыш шатунного подшипника большего или меньшего диаметра и повторно проверьте зазор.

Если требуемый зазор не может быть получен с использованием вкладышей шатунного подшипника большего или меньшего.диаметра, замените коленчатый вал.

Если знаки на вкладышах шатунного подшипника непонятны из-за накопления грязи и пыли, не чистите их проволочной щеткой или шабером. Чистите их только растворителем или моющим средством.

Ремонт бензинового G4FC 1,6л KIA Ceed 2010. Капиталим мотор из такси!

Машина ранее была в автопарке, настоящий пробег неизвестен.

На момент обращения машина на ходу, но расход масла составляет около 1л на 1000 км пути и решено машину загнать на капиталку двигателя.

Предварительно мы не знали всей глубины ситуации и рассчитали капиталку с расточкой в районе 85000 или с гильзовкой около 105000. Однако, дефектовка мотора внесла свои коррективы.

При демонтаже обратили внимание на крепления агрегатов, амортизирующий материал изношен и на всех подушках трещины

Вакуумный усилитель с разборки - звоночек о большом пробеге

Крепление генератора было сломано и заварено аргоном, но признаков восстановления "морды" авто мы не заметили

Мотор очень грязный, как будто машина ездила без подкрылков

Впуск очень грязный, мотор драли по полной

Выпуск с толстым слоем нагара, но сухой

Но самое интересное внутри! Головка блока грязного коричневого цвета, масло меняли редко и лили дешман

Распредвалы и постель изношены существенно, задиры везде и использовать ГБЦ в дальнейшем не желательно

Масляный насос в этом моторе расположен в передней крышке и является ее частью. В нашем случае насос изношен, присутствуют сильные задиры на шестернях и корпусе

На клапанной крышке и поддоне много шлама, будем их отмывать

Маслоприемник забит грязью и его пропускная способность явно была снижена

При разборке блока под корень обломились 2 болта крепления коренных опор коленвала, однако изъять их удалось без усилий и специнструмента, просто руками выкрутились

Сам коленвал густо покрыт отложениями, как будто жидкую резину напылили

На коленвале явно прослеживается выработка от сальника

А шейки коленвала по износу приближены к шейкам распредвалов и будет нужен их ремонт

На стенках цилиндров хон полностью исчез и выработка порядка 0,1мм. Напыление на поршнях стерто практически полностью

Картина удручающая и заказчик конечно крайне не был рад увиденному. Однако, хороший БУ мотор G4FC с номером стоит порядка 60000 руб и найти его не просто, потому что на них ездят все таксисты и спрос огромен. Поэтому принято решение делать капиталку двигателя и мы приступаем к сборке запчастей:

1. новые неоригинальные поршни + наборные кольца 0,5мм,

2. комплект прокладок новый оригинал,

3. ремонтные вкладыши корень + шатун и новые оригинальные полукольца,

4. крышка ГРМ в сборе с насосом новая оригинал,

5. болт ГБЦ новый оригинал 10шт,

6. комплект ГРМ новый оригинал,

7. антифриз Кулстрим А110 6л, масло Шелл 5л и фильтр масляный оригинал,

8. герметик от дяди Вити,

9. ГБЦ бу, распредвал бу и новый оригинал,

10. датчик муфты CVVT бу (его заклинило в канале, корпус развалился сразу же),

Осмотр и дефектовка деталей шатунно-поршневой группы и блока цилиндров

После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали шатунно-поршневой группы и блок цилиндров.

Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.

1. Очистите поршень от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, третцины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старою кольца.

2. Прочистите подходящим отрезком проволоки отверстия для стока масла в поршне, а также масляный канал в шатуне.

3. Проверьте зазоры между маслосъемным, компрессионными кольцами и канавками на поршне, предварительно очистив кольца от нагара. Номинальный зазор для компрессионных колец составляет 0,03-0,07 мм, предельно допустимый - 0,1 мм. Номинальный зазор для маслосъемного кольца 0,06-0,15 мм

4. Наиболее точно зазоры можно определить замером колец и канавок на поршне. Для этот о замерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности, затем с помощью набора щупов замерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров больше предельно допустимого, замените поршень с кольцами.

5. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальттую оправку. При отсутствии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (или будет работать, если кольцо новое).

6. продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов, и измерьте щупом зазор в замке кольца.

Номинальный/предельно допустимый зазор в замке, мм:

0,14-0,28/ 0,8 - верхнее компрессионное кольцо;

0,30-0,45/ 0,8 - нижнее компрессионное кольцо;

0,20 0,70/ 1,0 - маслосъемное кольцо.

Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,3 мм. для второго - меньше 0,50, а для маслосъемного кольца меньше 0,8 мм, аккуратно сточите надфилем торцы коттьца.

7. Измерьте диаметр цилиндра в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. 5.11) (В - вдоль, А - поперек блока цилиндров) и в трех поясах (па расстоянии 12 мм от верхней привалочной поверхности блока цилиндра, в средней и нижней частях цилиндра). Для этого необходим специальный измерительный прибор нутромер. Овальность не должна быть больше 0,15 мм, а конусност ь 0,1 мм. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность и конусность превышают указанные значения, снимите двигатель с автомобиля, полностью разберите eго и замените блок цилиндров.

Рис. 5.11. Схема измерения цилиндра

8. Проверьте отклонение от плоскостности привалочной поверхности блока цилиндров двигателя. Приложите штангенциркуль (или линейку) к поверхности:

- в середине блока;

- в продольном и поперечном направлениях:

- по диагоналям плоскости.

В каждом положении определите плоским щупом зазор между линейкой и поверхностью. Это и ecть отклонение от плоскостности. Если отклонение больше 0,05 мм, замените блок.

9. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Класс поршня нанесен на его верхнюю часть, а класс цилиндров на правую стенку блока цилиндров между 2-м и 3-м цилиндрами

10. Поршневые пальцы с трещинами замените. Палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте палец в поршень. Если при покачивании пальца ошущаотся люфт, замените поршень. При замене поршня подберитe к нему палец по классу

11. Замените сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца.

12. Замените шатуны, у которых обнаружены следующие дефекты:

- задиры и глубокие царапины во втулке верхней головки шатуна;

- шатунные вкладыши провернулись в нижней головке шатуна.

Крышки шатунов получают методом отрыва от тела шатуна. Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому разукомплектовывать их запрещается.

13. Осмотрите вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

14. Измерьте нутромером внутренний диаметр Db нижней головки шатуна в сборе с крышкой в трех направлениях:

- под углом 45" по часовой и против часовой стрелки к предыдущему направлению. Определите эллипсность нижней головки шатуна, для чего из большего измеренного значения надо вычесть меньшее. Если эллипсность больше 0,05 мм, замените шатун вместе с крышкой.

15. Измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.

16. Измерьте микрометром диаметр Dн шатунной шейки коленчатого вала.

Номинальные диаметры шатунных шеек коленчатого вала разбиты на три класса:

- класс 1 (Dh - 47,960-47,954 мм); класс 2 (Dh - 47,954 47,948 мм);

17. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладыишми и шейками коленчатого вала по формуле z = Db - 2Т - Dн. Номинальный расчетный зазор составляет 0,018 0.045 мм. Предельно допустимый зазор равен 0,1 мм

Если фактический расчетный зазор меньше предельно допустимого, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены

Если зазор больше предельно допустимого нужно заменить вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины, подходящего класса.

На торцовую поверхность шатунных вкладышей классов 1 и 3 нанесена маркировка, различающаяся по цвету: вкладыши класса 1 маркируют черной краской, класса 3 - зеленой. Вкладыши класса 2 не маркируются.

18. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и пододящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволяет ему занять правилное поножение. Направление запрессовки должно совпадать с направлением стрелки, нанесенном на верхнюю часть поршня.

19. Установите поршневые кольца на поршень.

Устанавливайте компрессионные кольца маркировкой вверх.

20. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.12. Усыновите кольца на остальные поршни.

Рис. 5.12. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня з цилиндр: 1 - замок веркнего кольца составного маслосъемного кольца; 2 - замок верхнего компрессионного кольца; 3 - замок нижнего кольца составного маслосъемного кольца; 4 - замок нижнего компрессионного кольца и расширителя маслосъемного кольца; 5 - поршневой палец

21. Установите вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

22. Смажьте моторным маслом зеркало цилиндра, поршень, поршневые кольца и шатунный вкладыш.

23. Установите на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца.

24. Проверните коленчатый вал так, чтобы ею шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую г руппу установилась в ВМТ

Установите поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне.

25. Нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунную шейку коленчатого вала. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

При установке поршней в цилиндры стрелки на поршнях должны быть направлены в сторону передней части двигателя.

При установке поршня плотно прижимайте приспособление для сжатия поршневых колец к блоку цилиндров, иначе поршневые кольца будут сломаны. Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленчатого вала.

26. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

27. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

28. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.

Крышку шатуна устанавливайте таким образом, чтобы метки на шатуне и на крышке, нанесенные при разборке, были расположены с одной стороны.

29. Установите болты крепления крышек шатунов, Болты затягивайте в следующем порядке:

- сначала моментом 1.7-21.6 Нм:

Рис. 5.13. Измерение бокового зазора шатуна

30. Проверьте боковой зазор шатуна (рис. 5.13), он должен быть в пределах 0,10-0.25 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,35 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипа коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.

Авто-Миг

Замена и ремонт двигателя Киа Сид

Ремонт Киа Сид

Машина: Kia Ceed 2011 (1.6л. бензин, автомат, передний привод)

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

во время работы двигатель заглох (пробег 142000 км)

Диагностика выявила следующее:

вышел из строя маслонасос, из-за этого перестал работать гидронатяжитель цепи и в результате этого цепь ГРМ перескочила на несколько зубьев. В результате всего этого поршни встретились с клапанами и головку блока слегка повело.

Выполненные работы:

замена масляного насоса
замена головки блока в сборе

ремонт двигателя Киа Сид 1

Используемые запчасти:

Машина: Kia Ceed 2010 (1.6л. бензин, механика, передний привод)

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

во время работы работы двигателя раздается стук, который увеличивается или уменьшается соответственно количеству оборотов (пробег 65000 км)

Диагностика выявила следующее:

требуется замена вкладышей и коленвала

стук двигателя Киа Сид был обусловлен тем, что были обнаружены задиры на шатунных вкладышах 3-го цилиндра и коленчатом валу во время дефектовки

Выполненные работы:

замена вкладышей
замена коленвала

ремонт двигателя Киа Сид

Используемые запчасти:

Машина: Kia Ceed 2007 (2.0л. бензин, автомат, передний привод)

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

во время работы двигатель заглох (пробег 120000 км)

Диагностика выявила следующее:

нет компрессии, двигатель заглох из-за обрыва ремня ГРМ

Выполненные работы:

ремонт головки блока цилиндров
замена направляющих втулок клапанов
опрессовка головки блока
правка седел клапанов
шлифовка регулировочных шайб

ремонт двигателя Киа Сид 1

Используемые запчасти:

Машина: Kia Ceed 2008 (1.6л. бензин, механика, передний привод)

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

масло не менялось, сильный перепробег, порядка 20 000 км (пробег 290000км)

Диагностика выявила следующее:

смолистые отложения в масляных магистралях, нет давления масла, провернуло шатунный вкладыш.

Выполненные работы:

замена двигателя Киа Сид 1

Используемые запчасти:

Стоимость (цену) замены или ремонта двигателя Киа Сид можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

Замена блока цилиндров Kia Cee'd

Замена блока цилиндров автомобилей Kia Cee'd в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Kia Cee'd - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Kia Cee'd

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Kia Cee'd

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Kia Cee'd

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Kia Cee'd

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Сборка двигателя

Установите два упорных полукольца (А) с двух сторон вкладыша коренного подшипника №3, при этом смазочные канавки должны быть направлены наружу.

6. Нанесите тонкий слой моторного масла на коренные шейки коленчатого вала и вкладыши в крышках коренных подшипников. Установите коленчатый вал на вкладыши коренных подшипников в блоке цилиндров.

7. В соответствии с маркировкой установите крышки коренных подшипников коленчатого вала.

3) Проверните коленчатый вал и проверьте, что он вращается легко и плавно.

10. Установите поршни и шатуны.

11. Нанесите слой герметика на привалочную поверхность рамы масляного поддона.

Нанесите слой герметика THREE-BOND 1217Н на привалочную поверхность рамы масляного поддона и в течение 5 минут установите раму.
Если слой герметика наносится только на привалочную поверхность блока цилиндров, нанесите его на те же места, что и на раму масляного поддона. Нанесите герметик с внутренней стороны отверстий, предназначенных для болтов крепления рамы масляного поддона.

12. Установите раму масляного поддона (А). Момент затяжки: 18,6-24,2 Н·м.

1) Нанесите тонкий слой моторного масла на рабочую кромку нового сальника.
2) Оправкой SST (09231-Н1100, 09214-ЗК100) и молотком установите новый задний сальник коленчатого вала так, чтобы он находился на одном уровне с крышкой.

14. Установите маслозаборную трубку с сетчатым фильтром и закрепите двумя болтами. Момент затяжки: 19,6-26,5 Н·м.

15. Установите масляный поддон.

1) Шабером удалите асе посторонние материалы с привал очных поверхностей масляного поддона и рамы масляного поддона.

2) На припадочную поверхность рамы масляного поддона нанесите слой герметика диаметром 3 мм на расстоянии 1 мм от внутренней стенки. Герметик: ТВ 1217Н.

17. Установите датчик детонации (А) и масляный фильтр (В). Момент затяжки: 16,7-26,5 Н·м.

20. Установите цепь привода газораспределительного механизма.

21 Снимите двигатель со стенда.

22. На автомобилях с автоматической коробкой передач установите ведущий диск и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом. Момент затяжки: 71,6-75,5 Н·м.

23. На автомобилях с механической коробкой передач установите маховик и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом. Момент затяжки: 71,6-75,5 Н·м.

Ремонт двигателей Киа СЕЕД (KIA CEED)

В таком огромном мегаполисе, как Москва практически каждый его житель имеет личный автомобиль. Москва пестрит автомобилями всевозможных марок. Такое же огромное количество автосервисов и сервисных центров в мегаполисе. Но как же выбрать тот, кому можно доверить свой автомобиль?

Одной из самых важных деталей автомобиля является двигатель. Возьмем, например, ремонт и обслуживание двигателя Kia в Москве. Конечно у каждой модели Kia есть свои нюансы, и специалист непременно должен хорошо знать тонкости каждой модели. Любой специалист сначала должен провести так называемую дефектовку и выяснить причину поломки, если таковая имеется. Это очень информативный метод диагностики, так как он позволяет обнаружить изношенные детали мотора, проверяется целостность мотора, размеры и диаметры трущихся запчастей (клапаны, распределительный вал и т.д.), проверяются всевозможные шестерёнки, цилиндры, прокладки.

Такую диагностику периодически необходимо проводить, не дожидаясь возникновения поломки. Необходимо поддерживать мотор автомобиля в исправном состоянии.

Если при диагностике двигателя Kia выявлен дефект или поломка, значит необходимо её устранить. Существует несколько способов устранения:

- текущий - в процессе диагностики устраняются незначительные дефекты;

- средний (в основном заключается в замене старых деталей, ремней, поршней и т.д.);

- капитальный. Это долгосрочный ремонт, требует, как правило, полной разборки двигателя.

Если вам необходимо провести диагностику двигателя, или отремонтировать двигатель Kia «под ключ дёшево», вы можете зайти на сайт, где есть прайс-лист с ценами и услугами. Цены здесь точно вас приятно удивят (например, промывка АКПП с заменой масла всего 2000 рублей, ремонт гидротрансформатора от 4500 рублей и т.д.). Первую консультацию вы можете получить прямо на сайте в режиме онлайн. В центре работают просто асы своего дела. Вы можете прямо на сайте оставить заявку на обслуживание или просто диагностику вашего автомобиля.

Находясь в автосервисе, вы можете просто проконсультироваться у специалистов. Можете сделать диагностику двигателя Kia, если это необходимо, полный или частичный ремонт. Также вам без труда могут произвести профилактические работы (замена масла, ремня ГРМ и т.д.).

Вы можете быть уверены, что ваш автомобиль в надежных и умелых руках. Приезжайте, и вы обязательно станете постоянным клиентом автосервиса!

Ремонт головки блоки цилиндров (ГБЦ) Kia Cee'd

Головка блока цилиндров устанавливается над двигателем. Это конструктивно сложный элемент, задача которого заключается в управлении работой каждой камеры сгорания, клапана. Также через ГБЦ регулируется отвод отработанных газов, циркуляция смазки. При возникновении неисправностей необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к сотрудникам сервисного центра. В соответствии с регламентом производителя, каждый владелец обязан отправлять автомобиль на плановый технический осмотр. Как правило, он проводится после преодоления 50-60 тысяч километров. Возникновение неисправностей в области головки блока цилиндров приводит к нестабильной работе двигателя, проблемам при запуске, неправильному функционированию клапанного механизма. Учитывая сложность конструкции, выполнить ремонт ГБЦ Kia Cee'd в гаражных условиях, к сожалению, невозможно.

Калькулятор расчёта ремонт головки блоки цилиндров (гбц) kia cee'd

Типичные неисправности

Обычно выход ГБЦ из строя возникает по таким причинам.

Трещины на алюминиевом корпусе.
Повреждение резьбы для установки свечей зажигания.
Обрыв или тепловое разрушение текстолитовой прокладки между головкой и блоком цилиндров.
Выход из строя втулок, установленных на клапанах.
Износ клапанного седла.

Список можно расширить большим количеством других поломок. Но неисправности, приведенные в перечне, возникают чаще всего.

Особенности ремонта

Перед выполнением ремонтных работ мастера проводят компьютерную диагностику. Для этого к специальному порту подключается дилерский сканер с последней версией программного обеспечения. По результатам расшифровки кодов ошибок определяется потенциальная причина поломки. Клапанную крышку снимают, а затем визуально оценивают ее состояние.

При наличии больших трещин в области головки блока цилиндров ее невозможно будет восстановить. Единственное решение – полная замена. Из-за воздействия высокой температуры сварочный шов может потерять свою прочность.

Клапанные седла, прокладки, втулки подлежат замене, если посадочное место не разбито. Для комплексного обслуживания автомобиля с проблемной головкой блока цилиндров необходимо, как правило, два рабочих дня.

Компания DDCAR занимается ремонтом и восстановлением головок блока цилиндров. При обслуживании машины используются детали, разрешенные производителем.

Так как оба мотора имеют во многом идентичное строение, ресурс их также примерно одинаков. Производитель уверяет, что за рулем KIA Ceed можно спокойно себя чувствовать на протяжении первых 180 тысяч км. Что будет за чертой этой отметки: капризы двигателя и постоянные непредвиденные расходы Конечно же, нет.

Во многом продолжительность службы силового агрегата зависит от своевременного обслуживания и стиля вождения. На практике эти две силовые установки способны бесперебойно функционировать примерно 250-300 тыс. км. Но, чтобы добиться таких выдающихся показателей, владельцу авто придется действительно постараться.

В противном случае первая серьёзная поломка может случиться уже на рубеже первой сотни тысяч пробега. В этот период рекомендовано заменять цепь, так как её дальнейшая эксплуатация может привести к «заклиниванию» мотора в силу своей способности растягиваться. Подходя к отметке 180-200 тыс. км необходимо позаботиться о вкладышах коленвала и поршневых кольцах.

104B1-2BU00 — двигатель Киа Сид 1.6

Стоимость (цену) замены двигателя на Киа Сид можно уточнить у мастера автотехцентра

Особенности строения моторов

Практическое применение получили две разработки корейских инженеров: мотор с рабочим объёмом 1.4 л и более мощный аналог на 1.6 л. Первый агрегат получил заводскую маркировку G4FA, второй – G4FC. Их конструктивная особенность – алюминиевый корпус, позволивший выиграть авто около 15 кг. Меньшее распространение получил 1.

Оба мотора отличаются следующими характеристиками:

Наличие двух распределительных валов;
Цепной привод;
Наличие системы изменения фаз газораспределения;
Бесконтактная система зажигания.

В 2013 году был начат старт производства уже следующего поколения Киа Сид. Степень форсировки 1.6-литрового мотора была увеличена с номинальных 122 л.с. до 204 л.с. за счет внедренной турбины. Оба поколения оснащали 1.4, 1.6-литровыми силовыми агрегатами, агрегируемые механической коробкой на шесть передач.

Ремонт подвески цены

Ремонт привода цены

Отзывы владельцев авто

Проблемы с дизельной модификацией, как правило, возникают из-за самой турбины. Резко увеличивается показатель расход масла. В случае протекания моторного масла необходимо проверить крышку клапана, которая часто выходит из строя. Кроме «музыкальной» цепи ГРМ и клапанов, владельцы отмечают издаваемый форсунками шум во время работы мотора.

Двигатель 1.4 G4FA

Евгений, Ростов. Езжу на модификации KIA Ceed 2013 года с мотором 1.4. Пройдя первые 100 тыс. км пути, поехал на станцию техобслуживания для прохождения диагностики. Поменяли расходники, заменили стойки стабилизатора, фильтры и пружины. Машина как новенькая стала, сказали, что двигатель в целом в хорошем состоянии и способен еще пройти, как минимум, 150 тысяч! Так что при должном обслуживании проблем с мотором у этой машины вообще нет никаких.
Максим, Ставрополь. У меня сборка 2009 года первого поколения с движком 1.4. К сегодняшнему дню пробег уже 200 тысяч километров. Заявленный производителем срок жизни мой автомобиль перешагнул. Хочу сказать, что машина у меня до сих пор, как новенькая. Иногда на трассе разгоняюсь до 150-160 км/ч, но в редких случаях. В среднем за городом – 110 км/ч не больше. Масло меняю спустя каждые 8 тыс. км – авто работает у меня в тяжелых условиях эксплуатации. С уверенностью могу заявить, что ресурс двигателя Киа Сид 1.4 2009 года составляет не менее 250 тысяч км.
Эдуард, Москва. В 2011 году стал обладателем KIA Ceed 2 с движком 1.4 в паре с механикой. Пробег сегодня – 240 тысяч км. Езжу в основном по загородной трассе, работа у меня такая. Пользуюсь рекомендованной производителем маркой масла, заправляюсь 95-м бензином «Лукойл».
Валентин, Новокузнецк. Три года отъездил на Киа Сид, после чего продал. Жена просила отдать ей машину, но не хотелось мне возиться в гараже каждые выходные, так как начались частые поломки спустя 150 тысяч км пробега. Менял цепь ГРМ и за одно сцепление, рулевые тяги и наконечники, руль до этого не слушался, после поменяли втулку в рулевой рейке, вроде бы как проблема ушла, но заниматься этим дальше не было желания

Двигатель обладает большим ресурсом, «пройти» более 180 тысяч км может без особого труда. Спровоцировать серьезную поломку может топливо низкого качества, либо же небрежное отношение водителя к автомобилю и игнорирование порядка прохождения технического обслуживания.

Двигатель 1.6 G4FC

Станислав, Челябинск. Лично мое мнение, что ресурс силового агрегата зависит от его технической составляющей. Например, 1.6-литровая версия не имеет гидрокомпенсаторов, облегчена на 15 кг, что немаловажно в современных реалиях. Чем меньше деталей, тем больше срок службы движка. Аналоги с роликами и помпой, ремнем ГРМ проигрывают в плане надежности. Цепь заменил после 120 тыс. км, то есть, спустя 4 года эксплуатации, так как за год наматываю около 30 тыс. км, ну и расходники менял, больше никаких затрат на ремонт! Ресурс двигателя Киа Сид 1.6 2008 года, по моему опыту, более 200 тысяч.
Егор, Екатеринбург. Движок 1.6 бензин, намотал уже 92 тысячи, полет нормальный. Не верьте противоречивой информации, которую нагнетают в интернете вокруг KIA Ceed. Надёжный и качественный автомобиль, вовремя меняйте масло, и никаких трудностей не будет. От водителя зависит фактически все, если голова на плечах есть, машина пройдет 250-300 тысяч, если нет, то уже после 50 тыс. капиталка потребуется.
Матвей, Чебоксары. Покупал новый автомобиль в салоне в 2011 году. Что сразу заметил, так это стуки в подвеске, причем появились они примерно после 6 месяцев эксплуатации. Мастер сказал, что на заводе не прокачали амортизаторы, что это значит, честно сказать, я не знаю, но сам факт халатности, мне жутко не понравился. Через год продал авто и приобрел Hyundai Accent.
Кирилл, Владивосток. Одно не нравится – слабая подвеска. К мотору претензий практически никаких, а вот, качество соединительных звеньев машины оставляет желать лучше. Сегодня пробег составляет 210 тысяч, Киа Сид у меня с 2011 года. Автомобилем в целом остался доволен, замена расходных материалов, масло 5W-40, менял цепь ГРМ, передние стойки.

1.6-литровая версия наилучшим образом подходит тем, кто предпочитает, кроме ежедневных поездок, еще и дальние выезды. Мотор отличается хорошей динамикой, надёжностью и технологической совершенностью. Фактический показатель ресурса превосходит заверенный производителем. Согласно отзывам владельцев, KIA Ceed 1.6 «ходит» около 250 тысяч км до первого капитального ремонта.

Читайте также: