Замена блока комфорта опель астра j

Обновлено: 22.04.2024

Opel Astra J

Снятие и установка блока управления электрооборудованием

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

Для замены блока управления электрооборудованием, установленного в багажнике, выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Откройте технологическое отверстие в облицовке багажника.

3. Отожмите фиксатор…

4. …и отведите блок управления электрооборудованием в сторону.

5. Выдвиньте замок фиксатора…

6. …и, нажав на фиксатор колодки жгута проводов…

7. …отведите удерживающую скобу от колодки.

8. Отсоедините колодку жгута проводов от блока управления электрооборудованием.

9. Снимите блок управления электрооборудованием.

10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Для замены блока управления электрооборудованием, установленного в салоне, выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите правую переднюю часть облицовки тоннеля пола (см. Снятие и установка облицовки тоннеля пола).

3. Отожмите два фиксатора…

4. …и извлеките блок управления электрооборудованием из консоли панели приборов.

5. Сожмите фиксаторы…

6. …и отсоедините колодки жгута проводов от блока управления электрооборудованием.

Для сжатия фиксатора при отсоединении серой, розовой, коричневой и черной колодок удобно пользоваться отверткой.

При установке блока на автомобиль подсоединяйте колодки жгута проводов в соответствии с табличкой на блоке.

7. Снимите блок управления электрооборудованием.

8. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Для замены блока управления электрооборудованием,установленного в панели приборов, выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отожмите фиксаторы…

4. …и отведите блок от панели приборов.

5. Сожмите фиксаторы колодок жгутов проводов…

6. …и последовательно отсоедините все четыре колодки жгутов проводов от блока управления электрооборудованием. Снимите блок.

Над ним уже не смеялись: самый честный обзор «Опель Астра J»

Может, прозвучит громко и спорно, но с поколения J мы увидели ренессанс «Опеля» как самостоятельной единицы. Совсем ранние поколения Astra, например, были чем-то весьма средненьким – даже не уровня сегодняшних «корейцев». А с Opel Astra J перед нами предстали хорошие европейские автомобили с присущими хорошим европейским автомобилям ходовыми свойствами и современным оснащением.

Да, предшественник – серия H – уже тоже не вызывал усмешек « про Опель », но был далек от законодателя мод – VW Golf. J-шка же встала с ним в один ряд без всяких скидок. Почему? Давайте разбираться.

Варианты кузова Opel Astra J: их много!

Конец «нулевых» был, пожалуй, последним временем настоящего разнообразия. В следующем десятилетии стали исчезать минивены, кабриолеты – те типы кузова, которые были нормой в среднем классе.

У «Астры» был даже кузов кабрио (правда, звалась модель Cascada), но и без него линейка была огромной.

Загибайте пальцы, Astra J даже на российском рынке – это:

седан;
универсал;
пятидверный хэтч;
трехдверный хэтч GTC и «зажигалка» на его базе – Astra OPC.

Это значит, что «Астру» очень легко подобрать под свои нужды.

Есть потребность в большом 500-литровом багажнике с удобным доступом? Вам в «караван-сарай».
Нужен большой багажник, но без удобного доступа? Выбирайте седан.

Хэтч где-то между первыми двумя. Трехдверка GTC для тех, кто любит ездить, и кое-что в этом понимает.

И если с «обычными» «Астрами» все довольно просто, то Opel Astra J GTC – фактически другая модель. С пятидверками там нет общих кузовных панелей, колея шире, шасси тоже более оригинальное. Ну и едет она азартнее, чем привлекает уже не одно поколение любителей активного перемещения между рядами в потоке.

Двигатели Opel Astra J и их проблемы

Для вышивания в потоке подходит любая «обычная» Astra J. Но не с любым мотором.

Большинство версий на нашем рынке – атмосферные 1,6-литровые «Астры» с «ручкой» или простым автоматом. Это отличный вариант, чтобы остаться дома, потому что ехать оно все равно не будет.

Турбовые «Астры» с 1,4 Т (140 л. с.) и 1,6 Т (180 л. с.) капризнее при эксплуатации, дороже в обслуживании, но свои недостатки с лихвой компенсируют приличной турбодинамикой.

Из распространенных проблем турбовых моторов – прогорание поршней. В основном из-за некачественного бензина и/или закоксовки поршневой группы. Поэтому за происхождением первого и регулярной чисткой второго стоит следить регулярно.

Атмосферные моторы тоже доставляют хлопоты, но мелкие, нерегулярно и сравнительно недорогие в решении. В отзывах об Opel Astra J встречаются нарекания на недолговечный термостат, текущие теплообменники, трещины выпускного коллектора. Но оно все вылезало у первых владельцев, вам, возможно, повезет, и проблема исправлена до вас.

Opel Astra J на ходу

Едет хорошо Astra J не только благодаря бодрым наддутым моторам, но и за счет шасси оригинальной конструкции: обычная полузависимая подвеска (с балкой) дополнена механизмом Уатта. Вкратце, это две реактивные тяги, соединенные шарнирами. Такой механизм снижает нагрузку на сайлентблоки и дает дополнительную устойчивость в поворотах.

А если совсем коротко, то малой кровью инженеры Opel смогли сделать нормальную управляемость на машине с балкой – то есть архаичной и простой конструкцией. В результате Astra J поехала как лучшие образцы класса – на уровне Focus II и Golf с более навороченным шасси.

В свое время это произвело фурор, потому что предыдущее поколение H так вышивать не умело, а J-ка сразу поехала. Что седан, что пятидверка, что универсал – про GTC c оригинальными амортизаторами и упругими элементами и говорить не приходится.

Но на простой-непростой задней подвеске продолжаются болячки «Опель Астра J ». Обслуживать ее дороже, чем, допустим, Chevrolet Cruze на той же платформе, но без механизма Уатта. Правда, внимания подвеска будет требовать раз в 100+ тыс. км, так что переплата если и критична, но хотя бы встречается раз в жизненный цикл машины у очередного владельца.

Недостатки «Опель Астра J » для покупателей со вторички

Самым молодым экземплярам « Опель Астра J » уже больше шести лет, и тут ожидать можно чего угодно. На старте битыши-перевертыши и машины с другими проблемами можно отсеять после проверки. Вот пример.

С ходу бросается в глаза «тюнинг» внешности. Иногда за ним скрываются проблемы с кузовными панелями, иногда они могут указывать на характер владельца – дорожного агрессора с манерой езды «Форсаж-15». Не исключено, что перед нами именно такой вариант.

На машине числится 52 неоплаченных штрафа на сумму более 45 тыс. рублей.

В ГИБДД на учет не поставить: есть ограничения.

Еще и бита как минимум дважды. Просто комбо!

Да, такой вот он – Opel Astra J GTC : провоцирует своим 180-сильным мотором и хорошим шасси ехать побыстрее и «на пределе».

Расхлебывать проблемы следующему владельцу, но это явно будете не вы – вы посмотрели отчет «Автокода», все поняли и ищете Opel Astra J дальше.

Салон и оснащение «Опель Астра J »: плюсы и минусы

Салон тесный даже в «больших» версиях вроде универсала Astra ST, уж не говоря про трехдверку. Задний диван – строго для двоих, спереди тоже подпирают и стойки кузова, и массивная центральная консоль.

Про консоль. Там тоже все непросто: Opel перемудрили с эргономикой, точнее про нее забыли. В «Центре управления поездкой» нас ожидает россыпь клавиш а-ля инженерный калькулятор, запомнить расположение и назначение которых вряд ли возможно даже после многих лет эксплуатации.

У ранних экземпляров та же консоль еще и сделана неважно: пластиковые панели «дышат», пошатываются, поскрипывают, – об этом кричал каждый обзор «Опель Астра J» тех лет. Что с ними стало десять лет спустя, и думать не хочется. Правда, этот момент Opel быстро подтянул, и уже экземпляры позднего 2010-го, раннего 2011-го были собраны куда лучше.

А вот оснащение «Опель Астра J» без недостатков . Это реально европейский автомобиль конца «нулевых», то есть там уже все в порядке с системами безопасности (стабилизация, антиблокировочная, эйрбеги по кругу салона) и мультимедиа (есть штатная навигация, слот под карту памяти и даже USB-порты для зарядки).

Стоит ли покупать Opel Astra J

Из 2020-го даже средние комплектации Astra J выглядят небедно и заманчиво. Еще и выгодно. За хорошо сохранившийся универсал после рестайлинга (2012-2015 гг.) сегодня просят в среднем 560-800 тыс. рублей, за седаны – и того меньше, по полмиллиона, живую GTC’шку можно найти в тех же пределах.

И это довольно разумная трата умеренной суммы: хорошо оснащенный, ладно скроенный и приятный в движении автомобиль в наше время на дороге не валяется.

Автор: Владимир Андрианов

*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Купили бы вы себе автомобиль марки Opel? Что повлияло бы на ваш выбор? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Opel Astra J. Диагностика электронных систем с помощью ломика

Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):

Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами - код ошибки P0301:

Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал - просто "выкручиваем". Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь - снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато - вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:

И вот только теперь - смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово - никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор - был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм - великовато, но вроде не катастрофа.
Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:

В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.

Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
1) Нет искры.
2) Нет топлива.
3) Нет компрессии.

Вариант с "нет топлива" отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант "нет искры" довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра - провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь - не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.

Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:

Компрессия, однако, хороша - меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега - рано еще для снижения компрессии:

Что ж, поскольку мы упорные - решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве - монтажкой для диагностики подвески):

Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца - садовник! (с)

Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы - заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности - все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.

14.1 Электрооборудование системы комфорта

Единый замок приводится в движение электродвигателем. Он состоит из одного центрального прибора управления, двух или четырех дверных приборов управления, четырех блоков запирания дверей, а также двигателей и выключателей для замков крышки багажника или двери задка. Прочие сведения в отношении единого замка приведены в подразделе Единый замок – общие сведения и вакуумные шланги .

Обмен данными между приборами управления происходит через так называемую CAN–шину (по коммутируемым линиям). CAN является сокращением слов Controlled Area Network и означает, что приборы управления связаны друг с другом в одну сеть. Например, связь центрального прибора управления с прибором управления дверью происходит по двум проводам. Без CAN–шины связь осуществлялась бы посредством 14 кабелей. Благодаря этому электронная система занимает немного места и мало весит.

Приборы управления дверями образуют вместе с электродвигателями стеклоподъемников блок. Блок управляет следующими функциями электрических стеклоподъемников:

– Автоматический подъем и опускание дверных стекол.
– Ручное управление подъемом и опусканием дверных стекол в то время, когда нажат выключатель двери водителя.
– Прекращение движения стекла, как только выключатель нажат второй раз.
– Оконное стекло может быть управляемым в течение 10 мин после выключения зажигания.
– Запирание окон дверным ключом.
– Защита от защемления в области от 4 до 200 мм ниже верхнего оконного уплотнения. Если стекло при движении вверх встречается с препятствием, например, с рукой, механизм защиты возвращает стекло в прежнее положение. Защита от защемления состоит из датчика Холла, расположенного на плате прибора управления дверью и кольцевого магнита на оси двигателя. Посредством датчика Холла прибор управления дверью распознает уменьшение числа оборотов двигателя (при возникновении препятствия движению) и меняет полярность напряжения на двигателе, т.е. включает реверс.
ВНИМАНИЕ

Защита от защемления может быть выключена, если стеклоподъемник, после остановки стекла, включается дважды в течение 5 с.

После потери электропитания прибора управления дверью, например, вследствие отключения аккумуляторной батареи прибор управления должен снова запомнить конечные положения стекла. В противном случае невозможна автоматическая работа окна, смотри подраздел Снятие и установка аккумуляторной батареи .

Прибор управления дверью осуществляет также функции управления регулировкой зеркала наружного вида и его обогревом.

Центральный прибор управления находится в блоке панели приборов и выполняет следующие функции:

– Запирание крышки багажника единым замком.
– Электропитание освещения багажника.
– Электропитание и автоматическое выключение по времени внутреннего освещения, подсветки чтения и лампы косметики.
– Выключение спустя 30 с: если ключ вынимался из замка зажигания, или дверь открывалась и снова закрывалась.
– Выключение спустя 10 мин: если зажигание выключалось и одна или несколько дверей стоят открытыми.
– Выключение спустя 1 час: если внутреннее освещение было включено вручную и зажигание выключено.
– Внутреннее освещение включается автоматически на 10 мин, если от прибора управления подушкой безопасности поступает сигнал удара при аварии.
– Противоугонная сигнализация.
– Электропитание передних и задних сигналов поворота.
– Электропитание обогреваемого заднего стекла.
– Дистанционное управление.

Дистанционное управление имеет радиус действия около 7 м, при благоприятных условиях до 10 м.

Передача данных от передатчика на ключе к приемнику в автомобиле индицируется оптически посредством LED на выключателе ключа. Встроенные аккумуляторные батареи обеспечивают около 5 000 нажатий.

Если при нажатии выключателя LED не загорается, батареи необходимо заменить.

Окна и сдвижная панель люка крыши дистанционно не закрываются.

Приемная антенна дистанционного управления находится в стойке А автомобиля со стороны водителя. Стойка А – первая стойка кузова, в которую упирается дверь водителя.

Команда „открывание/закрывание“ дистанционного управления подтверждается центральным прибором управления путем кратковременного мигания. Если единый замок открывается посредством дистанционного управления и при этом дверь или крышка багажника/дверь задка не открываются, автомобиль запирается автоматически снова спустя 30 с.

Странно, но надёжно: ремонт и обслуживание Opel Astra J GTC

Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая очередную шутку-самосмейку про этот немецкий (почти) автомобиль. Уже если на то пошло, то количество неудачных или провальных моделей у некоторых производителей серьёзнее, чем у Опеля. Но что поделать. В итоге Опель обиделся и ушёл, а его Астры остались. Возьмём одну Астру и посмотрим, был ли повод для смеха.

Немного истории

Opel Astra J впервые показали в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Этот автомобиль пришёл на смену предыдущему поколению Astra Н, а в России его начали продавать с 2010 года. Для нашего рынка его строили на заводе General Motors в Шушарах.

Внешне Astra J очень сильно отличалась от предшественника. Она стала похожа на старшую модель Opel Insignia, а купе GTC, которое появилось в начале 2011 года, журналисты и вовсе окрестили «самым сексуальным Опелем».

«Сексуальный» Опель построен на довольно-таки мужланской платформе GM Delta II, и её ближайшим родственником является, например, Chevrolet Cruze или Chevrolet Lacetti. Но, в отличие от них, Astra J, особенно GTC, выглядит намного интереснее. Главным образом, конечно, внешне.

Внутренних, точнее, технических отличий у Астры тоже хватает. Например, здесь появились весьма прогрессивные и современные наддувные моторы A14NET, A14NEL и A16LET. Кроме того, тут можно встретить шестиступенчатый автомат GM серии 6T30/40/45, а с двухлитровыми дизелями – более удачный Aisin TF81SC. Турбированные моторы – это, конечно, весело, но они тут не самые удачные. У нас на осмотре была машина с атмосферным мотором, поэтому про турбированные сегодня говорить не будем.

Атмосферные A14XER, A16XER, A18XER у Астры J такие же, как и у, например, Astra H и Zafira B. Моторы не самые новые, но вполне надёжные. Слабые места, конечно же, есть, но их не так много. Какие именно, мы сейчас и будем смотреть.

Двигатель

Не так давно у нас на осмотре был Opel Mokka с таким же мотором A18XER, поэтому отчасти придётся повторяться. Как бы там ни было, приступим. И начнём опять с замены масла.

Его можно заменить своими силами, но придётся решить два вопроса: где взять инструмент и какое выбрать масло. Начнём со второго вопроса.

Оригинальное масло – Dexos 2 5w-30. Стоит оно недорого – за 4,5 л около 2100 рублей. Но проблема в том, что оно не самое лучшее, и было бы неплохо перейти на любое другое качественное масло. Ситуацию усугубляет регламент ТО, который предлагает менять масло раз в 15 тысяч километров. Идеально, по словам специалиста, с которым мы осматривали машину, менять масло раз в 7,5 тысяч. Тогда можно ездить и с Dexos. Ну, а если хочется делать ТО реже, хотя бы раз в 10 тысяч, лучше всё-таки отказаться от фирменного масла в пользу более приличного.

Вторая сложность – это набор инструментов для смены фильтра. Тут стоит фильтрующий элемент, и его надо вытаскивать из корпуса. Для этого понадобятся ключ Torx T45, торцовая головка на 24, вороток и шарнирный удлинитель. Если планируете заниматься самостоятельным обслуживанием на постоянной основе, стоит задуматься о приобретении хорошего инструмента. И чем больше там будет предметов, тем лучше. У нас набор на 110 предметов, и этого достаточно, чтобы разобрать SpaceX. С Опелем, само собой, всё будет проще.

Вернёмся к замене масла. Фильтрующий элемент стоит 120-330 рублей. Работа – 600 рублей, если надо снять защиту – ещё триста.

Воздушный фильтр (артикул 834126) заменить легко, и для этого понадобится только отвёртка. Если нет даже её, то работа в сервисе стоит 200 рублей.

Ременя ГРМ тут нет – мотор цепной. Теоретически цепь должна служить весь срок службы мотора. Такого, конечно, не бывает, поэтому при появлении постороннего звука со стороны цепи ее следует проверить. А вот ремень допагрегатов менять нужно обязательно. Работа обойдётся в 1600 рублей, а сам ремень может стоить от 340 до 1000 рублей. Оригинал за 900-1000 рублей – это дороговато, поэтому лучше купить качественный аналог: выбор большой, а стоимость всё-таки ниже – 400-500 рублей.

Теперь перейдём к типичной болячке этого мотора – к модулю зажигания. Эта деталь обладает двумя недостатками: капризностью и конской ценой на оригинальную запчасть. Конская – это до 36 тысяч (но можно найти дешевле). Поэтому в случае чего лучше поискать аналог, который может стоить в пределах десяти тысяч.

А вот с капризностью дело обстоит так. Этот модуль просто не терпит плохой работы свечей или других неисправностей в системе зажигания. Но обычно, конечно, подводят свечи. Если они в неидеальном состоянии, их лучше сразу заменить. Это будет, по крайней мере, дешевле. Регламент предписывает менять свечи каждое второе ТО (то есть раз в 30 тысяч), проверять – каждый раз при замене масла (каждые 15 тысяч). Но раз уж мы договорились, что менять масло лучше чаще, то и свечи стоит проверять каждые 10 тысяч. В случае чего стоят они недорого: от 350 до 550 рублей за штуку (артикул 1214066). Ну а если не хочется крутить ключ самому, за 800 рублей это сделают в сервисе.

Ещё одна проблема – протекающий теплообменник. Наша машина выпущена в 2012 году, и эта неприятность здесь встречается чуть реже, чем у автомобилей до 2011 года выпуска, но полностью она не исключена. Хорошо, что в нашем случае с ним всё в порядке.

Ну и ещё одно замечание. Компоновка под капотом очень плотная, радиаторы стоят близко друг другу, и всё это может иногда перегреваться. Чтобы этого не допускать, придётся следить за чистотой мотора и пакета радиаторов. Желательно их периодически мыть, и тогда можно рассчитывать на практические беспроблемную эксплуатацию этого мотора. Обычно он не требует вмешательства работников СТО до пробегов 150 тысяч километров, но если за ним хорошо следить и не убивать его ненормальным регламентом ТО, двигатель вполне может проехать и 200, и 300 тысяч километров без существенных вложений.

Трансмиссия и тормоза

Вот с чем Астре действительно не повезло, так это с коробками передач. Не буду тут лишний раз наводить страху и рассказами про «ужас-ужас, они все умрут», но ситуация на самом деле не лучшая. Худшая коробка – механическая F17, которая обычно стоит с атмосферными моторами. Чуть лучше коробка М32, которую ставят с турбированными моторами 1,4-1,6 л и дизелями до двух литров. Ну и одна удачная коробка – это F40, которая стоит с двухлитровыми моторами. Подробно рассказывать про эти коробки не будем, потому что на нашей машине стоит автомат GM 6T40. И эта коробка, с сожалению, не лучше, чем механическая F17. Проблемы у неё могут начаться ещё до ста тысяч пробега. Но уж коли у нас практика, то говорим только про то, что видим. На пробеге 49 тысяч километров (а это действительно настоящий пробег на нашей машине 2012 года выпуска) проблем с коробкой нет.

Есть два способа продлить жизнь этой АКП. Первый – ездить потихоньку, без резких стартов. Второй способ – почаще менять масло. Почаще – это хотя бы раз в 60 тысяч километров. Для замены надо будет купить Dexron VI (9 л, от 512 до 930 рублей за литр) и масляный фильтр (1200-1400 рублей). Само собой, мало кто меняет масло в автомате самостоятельно, поэтому на работу придётся отложить ещё 3200 рублей. Религиозные споры о методе замены масла разжигать не стану.

ШРУСы и приводные валы живут долго, на нашей машине они тоже в полном порядке.

С тормозами этой Астре тоже не очень повезло. Работают они хорошо, но суппорты очень любят закисать. Особенно – задние. И на нашей машине мы видим типичную картину: остаток задних колодок слева – около 20%, справа – не более 5%. К тому же внешние и внутренние колодки изношены неравномерно. Правый задний суппорт закис однозначно, и, судя по износу левого заднего диска, левый суппорт тоже работает далеко не идеально. В лучшем случае при замене колодок можно будет обойтись обслуживанием суппортов, но лучше сразу подумать о ремкомплекте. Например, неплохой Frenkit будет стоить в пределах тысячи рублей. И обратите внимание: в приличном сервисе при замене колодок суппорты обязательно обслужат. Да, возьмут подороже (в нашем случае – 900 рублей за ось), но это того стоит.

Болячка Opel astra J, ремонт блока BCM (body control module) блок управления кузовом, блок комфорта

Здравствуйте..у меня астра j2013 1.3.d. Вырубился вентилятор радиатора..проверил ,нет минуса на ножке реле 3вольта..напрямую работают.в аварийном режиме не включаются.где искать.

@Авто Электрик обязательно.

Если, что отпишитесь, а то мне тоже интересно)

@Авто Электрик спосибо ..побробуем

Да, op com подходит хорошо. На счёт блока не могу сказать точно, но на опелях обычно всё приходится прописывать. Если ошибка появилась после замены и не стирается , то тут два варианта, либо он не совсем подходит по комплектации, или же его действительно нужно всего лишь прописать.

@Авто Электрик спосибо..а op com подойдет для зтого??и ещё вопрос..я поменял блок предохранителей целиком..у меня при каждой заводке пишет регенерация..его нужно прописать или нет.почему на новом блоке есть такая ошибка

А вы когда точки пропаивали вы перемычки ставили или просто пропояли без проволочек?

Совершенно верно, там многослойная плата и многие переходы именно внутри. Желательно обработать плату очистителем контактов. Используйте медные жилки, поставьте температу побольше и хорошо прогревайте, не жалея олова и канифоли. Ни в коем случае не используйте кислоту, лучше жир, или жидкую канифоль и всё будет хорошо)

@Авто Электрик Спасибо Вам делаю такойже многослойная плата точно я просвечивал там есть слой по середине а то и два

Вставлял жилки и пропаивал. Сначала пробовал без них, но не пошло.

Спасибо вам класс сегодня предстоит тоже самое

Удачи в ремонте 🤝

блок BDCM показал что шутка " если пропала искра надо попинать задний баллон " совсем не шутка 😁😁😁

Можно ещё фары протиреть, или фамилию произнести))

Н****й кондиционер чистить. Или надо укрывать блок.

Нужно было ещё помимо кондиционера и слив для конденсата почистить. Вода вообще не проходила.

Вечер добрый. Играет свет с одновременным прыганием оборотов, где искать болячку? 1,3 11 года астра j Заранее спасибо

Здравствуйте. Свет скорее всего прыгает вместе с оборотами из-за того, что со временем ёмкость аккумулятора упала , либо проблема генератора, можно ещё натяжку ремня проверить. Но если свет притухает когда обороты опускаются ниже нормы, соответственно падает заряд, то сначала нужно найти проблему с оборотами и тогда со светом станет всё нормально. Скажите Вы не читали коды ошибок?

Добрый день. Есть отверстия поврежденные под разъемами т.е. что пропаять с другой стороны нужно их отпаять. Если ли смысл пропаять отверстие с проволочкой с одной стороны платы? Возможно поможет или бессмысленно?

Скорее всего нужно ещё смотреть плату

@Авто Электрик пропаял 4 точки, дворники не работают. Вроде бы появился свет при повороте ключа на одну фару и центральный замок с ключа открывает и закрывает передние двери , а работал только с водительской

Желаю Вам удачи с ремонтом 🤝 будет желание, отпишитесь получилось или нет. Очень интересно)

@Авто Электрик несколько самых страшных пропаял, посмотрим вечером проверим

Я думаю при таком арсенале у Вас руки нормально заточены)

Это видео переслали мне,когда уже прошел все этапы и собирался покрывать плату лаком.Все точь в точь как у меня.Не работал свет,сигнал,стеклоподъемники,указывало на повышенное напряжение АКБ. хотя залито было немного в другом месте.Восстановил три сгнившие дорожки и одну сквозную "заклепку".Получилось так же со второго подхода.Плату залил лаком,а стыки пластикового футляра, кудой проник конденсат,заклеил скотчем.Автору спасибо за полезное видео!Пусть оно поможет другим в поиске таких неисправностей.

Спасибо Вам 🤝🤝🤝 надеюсь будет полезно ещё кому-то))

Здравствуйте, у друга есть Chevrolet Cruze американец, у него не открываются двери с брелка, а так же приборка показывает ошибку по TPMS, как я выяснил обе связаны между собой и отвечает за них приемник под зеркалом. Мы прозвонили провода от приемника до блока BCM, все провода прозваниваются. Сняли и открыли сам блок BCM и вроде нигде нет следов горения а также запаха. Может вы можете посоветовать мне как нибудь, как можно прозвонить и понять что да как. Просто я не уверен что у нас в городе будет человек, который сможет продиагностировать этот блок. Заранее огромное спасибо
П.С. мы меняли сам приемник от другой тачки, так же ничего не работало, но наш приемник работал на другом авто

То есть, на панели напротив колёс стоят прочерки? Перепрограмировать ключ и датчики не пробовали?. И сколько проводов на приёмнике, четыре?

@Авто Электрик машина 2013, а отдельно TPMS нет, на самой приборной панели отсутствует сигнал от всех колес. И кстати я забыл написать что была ошибка в блоке комфорта B3101. Машину уже покупали такую, продавец сказал что надо только поменять батарейку ключа. В сервисе предлагали заменить и прописать блок bcm за космические деньги и при этом, если не заработает то это не их проблема и деньги заберут

Здравствуйте. Скажите, вы не читали коды ошибок TPMS? И ещё вопрос, какого года машина?

14.1 Электрооборудование системы комфорта

Центральный прибор управления находится в блоке панели приборов и выполняет следующие функции:

Дистанционное управление имеет радиус действия около 7 м, при благоприятных условиях до 10 м.

Если при нажатии выключателя LED не загорается, батареи необходимо заменить.

Окна и сдвижная панель люка крыши дистанционно не закрываются.

Opel Astra J предохранители и реле

Opel Astra J (опель астра джей) был представлен в Европе в 2009 году. В России официально производился в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 году с кузовами седан, универсал, хетчбэк (GTC, OPC). В данной статье вы найдёте подробное описание блоков предохранителей и реле Опель Астра j со схемами и фотографиями. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения Вашего Opel Astra J.

Блок под капотом

Находится рядом с аккумулятором и закрыт защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,1,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

Возможно наличие дополнительных предохранителей в виде плавких вставок в крышке на аккумуляторной батарее.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Расшифровка реле

К1 – запасное реле
К2 – реле стартера
К3 – реле трансмиссии
К4 – Реле обогревателя заднего стекла
К5 – Реле насоса омывателя блок-фар
К6 – Реле левой лампы дневного света фар, ближнего света фар
К7 – Реле топливного насоса
К8 – Реле правой лампы дневного света фар
К9 – Реле топливного подогревателя (дизельный двигатель)
К10 – Запасное реле
К11 – Реле низкой скорости вентилятора охлаждения
К12 – Реле высокой скорости вентилятора охлаждения
К13 – Реле средней скорости вентилятора охлаждения 1
К14 – Главное реле зажигания

Блок в салоне

Он расположен под панелью со стороны водителя, за перчаточным ящиком.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Обозначение

За работу прикуривателя и дополнительных розеток отвечают предохранители под номерами 6 и 7 на 20А.

Блок в багажном отсеке

Он находится слева, под защитной крышкой.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Назначение

Инструкция Opel Astra J

Блок предохранителей и реле Opel Astra J

Где расположены предохранители и реле опель астра j

Предохранители и реле установлены в монтажных блоках, которые находятся в багажнике автомобиля под облицовкой боковины с левой стороны, в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей и под панелью приборов с левой стороны.

Монтажный блок предохранителей и реле под капотом Опель Астра J

Монтажный блок расположен возле АКБ.

Описание реле:
К1 – запасное реле
К2 – реле стартера
К3 – реле трансмиссии
К4 – Реле обогревателя заднего стекла
К5 – Реле насоса омывателя блок -фар
К6 – Реле левой лампы дневного света фар, ближнего света фар
К7 – Реле топливного насоса
К8 – Реле правой лампы дневного света фар
К9 – Реле топливного подогревателя (дизельный двигатель)
К10 – запасное реле
К11 – Реле низкой скорости вентилятора охлаждения
К12 – Реле высокой скорости вентилятора охлаждения
К13 – Реле средней скорости вентилятора охлаждения 1
К14 – Главное реле зажигания

Описание не обслуживаемых реле, расположенных внитури монтажного блока:
КR3 – Реле звукового сигнала
КR6 – Реле насоса омывателя заднего стекла
КR7 – Реле стеклоочистителя заднего стекла
КR11 – Реле насоса омывателя лобового стекла
КR29 – Реле муфты компрессора кондиционера воздуха
КR46 – Реле передних противотуманных фар
КR48 – Реле дальнего света фар
КR94 –Реле привода отпирания топливозаправочного лючка
КR95A – Реле разблокировки замка задней двери багажного отделения

Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями в моторном отсеке Opel Astra J

Монтажный блок предохранителей, плавких вставок и реле в багажнике Опель Астра J

В багажнике автомобиля монтажный блок расположен на левой боковине за крышкой. Для доступа нужно снять крышку.

Описание реле:
К1 – Реле зажигания 0
К2 – Реле зажигания 1
К3 – Реле замка двери
К4 – Не используется

Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями в багажнике Opel Astra J

Монтажный блок предохранителей в салоне Опель Астра J

Монтажный блок в салоне расположен под панелью со стороны водителя под вещевым ящиком.

Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями в салоне Opel Astra J

Инструкция Opel Astra J

Читайте также: