Замена блока srs mazda 6 gh

Обновлено: 03.05.2024

Как проводится ремонт системы SRS на Мазда 6?

0 Главная » Полезные статьи » Как проводится ремонт системы SRS на Мазда 6?

AirBag SRS – является электронной системой со сложным устройством. Каждая часть которой предназначена для выполнения определенных задач. Поэтому проводить ремонт системы SRS крайне важно сразу после ДТП.

Данная система включает в себя следующие компоненты:

газовый генератор с подушками;
электронный блок для управления;
датчик, передающий сигнал об ударе;

Как работает система SRS на Мазда 6?

Когда происходит столкновение или наезд на помеху начинает работать датчик удара, он отправляет электронный сигнал пиропатрону, чтобы тот заставил сработать подушки безопасности.

Моменты, когда была записана история срабатываний, можно посмотреть в ремонтной мастерской с помощью сканера диагностики. На сегодняшний день 1 подушка может прослужить своему владельцу около 15 лет, что довольно много.

Ремонт системы SRS

Блок SRS Мазда 6 в основном надо ремонтировать после аварий. Именно после них чаще всего владелец и обращается в салон, однако в ремонте есть трудности: понадобится специальное оборудование, ведь в процессе ремонт придется перепрограммировать блок управления.

Альтернативой ремонту системы SRS на Мазда 6 является полная замена системы безопасности машины, однако не рекомендуется этого делать, так как траты будут гораздо больше, чем на обычный ремонт.

Сначала меняются сами подушки, затем происходит перетяжка торпеды, после меняются крышки и пиропатроны. Следующим этапом будет ремонт системы SRS, затем происходит восстановление ремней безопасности в обычный режим.

Когда на вашей приборной панели начали гореть лампочки подушки безопасности или вы стали участником аварии и подушки сработали в этот момент, а ремень заблокировал возможность выбраться, вы можете обратиться к нам для замены подушек безопасности.

Наша фирма может полностью проверить ваш автомобиль, а также системы SRS и AIRBAG, у нас большой опыт. Не стоит проводить ремонт системы своими руками или в обычных сервисах, это может быть опасно.

Подушки безопасности – система SRS Mazda 6 2002-2015

Общие сведения
Дополнительная система обеспечения пассивной безопасности (SRS) включает в себя две основные подсистемы:– систему надувных подушек безопасности с газогенераторами;– электрическую систему с датчиками удара и модулем диагностики неисправностей. Рис. 1.147. Система SRS автомобиля Mazda 6: .

Выключатель подушек безопасности переднего пассажира
Рис. 1.148. Местоположение выключателя срабатывания подушек безопасности переднего пассажира Автомобиль оснащен выключателем подушек безопасности переднего пассажира. Расположение этого выключателя показано на рисунке 1.148.Выключатель позволяет отключить фронтальную и боковую подушк.

Выключение подушек безопасности переднего пассажира
Перед поездкой на автомобиле всегда проверяйте, чтобы выключатель подушек безопасности переднего пассажира находился в требуемом положении. ВНИМАНИЕ Не оставляйте ключ в выключателе подушек безопасности переднего пассажира. Непреднамеренное выключение подушек безопасности переднего пассажир.

Приведение подушек безопасности переднего пассажира в рабочее состояние
1. Вставьте ключ в прорезь выключателя подушек безопасности переднего пассажира и поверните его против часовой стрелки в положение «ON» (включено).2. Выньте ключ из выключателя.3. Проверьте, чтобы индикатор отключения подушек безопасности не горел при включенном зажигании.

Функционирование подушек безопасности
Если датчики удара, являющиеся элементами системы подушек безопасности, обнаруживают фронтальный или боковой удар, сила которого превышает заданный уровень, они подают электрический сигнал для включения газогенераторов соответствующих надувных подушек и шторок. Газогенератор обеспечивает раск.

Условия срабатывания подушек безопасности
Срабатывание фронтальных подушек безопасности.Фронтальные подушки надуваются при условиях, приведенных ниже.– Прямое лобовое столкновение автомобиля с жесткой недеформируемой стенкой при скорости автомобиля выше 22 км/ч.– Наезд на бордюр, край тротуара или твердый прочный предмет.– Жесткое пр.

Непрерывный контроль состояния системы
Система диагностики отказов контролирует состояние следующих элементов системы подушек безопасности:– блока SAS;– модуля подушек безопасности;– датчиков бокового удара;– пиротехнических преднатяжителей ремней безопасности на передних сиденьях;– электрической проводки системы;– выключателя под.

Сигнализатор неисправности подушек безопасности/ преднатяжителей ремней безопасности передних сидений
Если система подушек безопасности и преднатяжители ремней безопасности на передних сиденьях находятся в исправном состоянии, то сигнализатор неисправности должен загореться при повороте выключателя зажигания в положение «ON» (зажигание включено) или при включении стартера. Спустя примерно 6 с.

Техническое обслуживание
Система подушек безопасности не требует регулярного технического обслуживания. Однако, при появлении любого из перечисленных ниже признаков неисправности немедленно обратитесь на сервисную станцию официального дилера Mazda.– Сигнализатор неисправности подушек безопасности мигает.– Сигнализато.

Сброс crash-информации из блока SRS после аварии

Мужики, такой инфы у нас вроде не было. Я решил заняться. Сразу скажу что такое опять же не для каждого, а кто с паяльником дружит и с компом.

Суть состоит в следующем (на сколько я понял из почерпнутой информации в ИНЕТе) -- Во время аварии и сработки подушек в блок SRS записывается crach-информация. без удаления которой дальнейшее использование блока SRS нецелесеобразно ( подушки вновь поставленные не сработают )

два пути решения данной проблемы :

1. Поездка с новыми подушками к официальным дилерам (или другим диагностам) и вам через диагностический разъем
должны стереть эту crach-инфу.
2. Самому снимать блок SRS (он находится в торпеде, в самом низу), крепится он тремя болтами.

для этого снимаем клипсу и откручиваем саморез с каждой стороны торпеды.

видим сам блок SRS

снимаем все разъемы и откручиваем болты (их всего три штуки) №2 и №3 открутить не трудно, но болт №1 еле подлез к нему

Далее видим блок с наклейкой на нем на которой марка этого блока. не у всех наших машин марка этого блока одинакова

раскручиваем блок, и видим плату (вид с обеих сторон)

нам нужна микросхема памяти (в моем случае это 24LC04)

выпаиваем ее. Далее подключаем ее к адаптеру-программатору и считываем дамп памяти (всю память). Обязательно сохраняем на диске компа с расширением bin . Я использовал программу для считки PonyProg2000 , ее вы с легкостью найдете в ИНЕТе..

Далее запускаем программу TachoSoft Airbag Resetter не ниже версии 6.4 , в меню выбираем свою машину и свой блок SRS. Нажимаем кнопку "очистить crach". программа запросит файл ранее считанный с микросхемы памяти блока SRS, и сохраненный на диск. Указываем где он лежит , жмем открыть, далее указываем имя файла уже исправленного и куда его сохранять.

Потом сохраненный файл загоняем в микросхему с помощью программы PonyProg2000. запаиваем ее на место как была (при выпайке смотрим где была метка и первая нога , так же и запаиваем назад).. не забываем пропаянные ноги микросхемы покрыть лаком, хотя бы от ногтей, предварительно стырив его у жены

Далее собираем блок и ставим его на место. вот как-то так. Я свой блок еще не проверял на машине, так как нет подушек, и машина раскидана в гараже.. Есть мысля собрать на столе и подключить, но это позже. пока ВСЕ

Ремонт блока управления системы безопасности SRS AIRBAG. Ремонт электронных блоков (ЭБУ)

Система безопасности пассажиров и водителя в современных автомобилях включает в себя множество систем активной и пассивной безопасности. Для правильной работы подушек безопасности, необходим блок SRS. Он обрабатывает сигнал, контролирует его прохождение и выдает команду исполнения.

Для этого нужна и прошивка блока srs после дтп сброс crash data. В блоке фиксирует и хранит в памяти всю информацию о срабатывании системы при ДТП. Практически в 100% случаев срабатывания блок AIRBAG SRS выходит из строя. Электроника зафиксировав в памяти срабатывание выдает сигнал. На панели приборов загорается лампа индикатор. Производители при возникновении подобных случаев, настоятельно рекомендуют замену блока SRS. В наше сложное время не у всех есть возможность выделить средства на приобретение нового блока. Компания "SRS центр Уфа" поможет вам решить проблему с ремонтом блоков SRS.

Наши мастера выполняют:

восстановление заводских настроек памяти блока;
удаление кодов ошибки из памяти блока;
перепрошивку и ремонт блока airbag.

Дилерские центры такую услугу не предоставляют, ссылаясь на то, что блок одноразовый и после срабатывания подлежит замене. Опытные мастера нашего центра используя современное электронное оборудование в состоянии произвести качественную отладку и настройку блока памяти SRS. Наши специалисты выполнят весь необходимый перечень работ под "ключ". Они самостоятельно снимут и установят блок после ремонта, уберут ошибки srs, проведут полную диагностику и восстановление работоспособности системы. Готовы восстановить работоспособность демонтированного вами блока.

Стоимость работ по ремонту блока SRS в Уфе

№	Наименование услуг	Цена, руб
3	Ремонт / Прошивка блока SRS (удаление crash data)	от 3000 до 6000 (в зависимости от года выпуска и модели)
4	Ремонт / Прошика блока SRS с 2017 г.в.	10000

Процесс ремонта блока SRS очень трудоемок, требует аккуратности и опыта проведения подобных работ. Не стоит пытаться устранить последствия ДТП своими руками. Кроме того, Вам может потребоваться:

ремонт боковых шторок;

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Мазда 6 gh предохранители и реле

Mazda 6 gh (2 поколение) выпускалось в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 году с кузовами седан, универсал и хэтчбек как с бензиновыми так и дизельными двигателями. За это время модель прошла рестайлинг. В некоторых странах известна под названием Mazda Atenza. В данном материале мы подробно рассмотрим описание предохранителей и реле Мазда 6 gh со схемами блоков и местами расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Сверяйте назначение со своими схемами на защитной крышке.

Блок в салоне

Он находится внизу стойки панели, слева около ноги водителя.

p, blockquote 4,0,1,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 6 на 15А, а за дополнительные розетки номер 8 на 15А.

Блок под капотом

Расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 14,0,0,1,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Обозначение предохранителей

Назначение реле

Обращаем внимание, что под капотом так же есть предохранители и реле отвечающие за работу прикуривателя.

Как снять фару или бампер Мазда 6: Пошаговая инструкция

Самостоятельный ремонт автомобиля многим автовладельцам может доставить огромное удовольствие, а также сохранить определенные средства. Большинство ремонтных работ лучше все-таки поручать специалистам, но есть и те, которые можно без проблем выполнять самостоятельно.

Например, владельцы Мазды 6 могут заменить фару своими руками в случае поломки, механического повреждения или при наличии желания поставить рестайлинг. Давайте разберемся в том, как просто и без потери лишнего времени выполнить поставленную задачу.

Видео по замене ламп ближнего света у Мазды 6 2002-2008

Шаг 1. Откройте капот

Во-первых, убедитесь, что ваши фары выключены. Далее, откройте капот изнутри автомобиля. Найдите крышку лампы возле внешнего края автомобиля (рис. 1). Может возникнуть проблема для некоторых моделей машки. V6s и версии мазда с турбонаддувом плотно упакованы к двигателю. Это затрудняет, но все таки возможно получить доступ к корпусу фары. Вы можете, найти кого-нибудь с маленькими руками, или снять передний бампер (но это уже совсем другая история).

Демонтаж фары на 6 Мазде

Для выполнения всех манипуляций пригодится шуруповерт (подойдет и отвертка в случае отсутствия последнего), трещетка, удлинитель и головки (на 10 и 8). Когда все необходимое под рукой можно начинать снятие фар.

Откручиваем бампер

Конструкторы Мазда 6 постарались, чтобы такой процесс, как простая замена фары сопровождался дополнительной работой. К сожалению, без снятия бампера обойтись нельзя.

Для того чтобы его снять нужно:

Можно считать, что первый этап работы окончен. Теперь пора приступать к непосредственному снятию фар.

Откручиваем фары

Фара держится на 5 шурупах и одной клипсе.

Они расположены следующим образом:

2 сверху;
2 снизу;
1 сбоку;
Клипса находится вверху рядом с крайним верхним шурупом.

Найти крепежные элементы достаточно просто: они привинчивают пластиковый каркас фары к металлическому кузову.

Когда все откручено, не забудьте отключить кабель питания. После этого просто потяните фару в свою сторону. Если возникли трудности с отключением кабеля (не удобно, не получается отсоединить), то сначала подтяните фару на себя.

На этом снятие фары с автомобиля Мазда 6 можно считать завершенным. Процесс для правой и левой стороны абсолютно идентичный. Обратный монтаж после замены или при необходимости установки нового осветительного прибора легко осуществить по описанной выше инструкции, только все пункты нужно проделывать с конца.

Ну и конечно же, для всех фанатов Мазда, будет интересен следующий ролик где подробно показано, как снять бампер:

И как заменить фару:

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

Какие лампы установлены в птф

В противотуманные фары на Мазду 6 в кузове GH устанавливаются лампы H11. При этом стоит отметить, что в данном кузове устанавливались 2 типа птф дорестайл и рестайл.

Дорестайлинговые птф выглядят вот так

Рестайлинговые птф выглядят вот так

Лампы в птф обоих типов устанавливаются одинаковые, отличается только процесс замены. Стоит отметить, что в рестайлинговом бампере он проще.

Какую лампу выбрать для замены

Итак, с цоколем лампы мы определились — H11. Какую лампу лучше поставить в птф? Все зависит от того, что вы хотите получить в конечном итоге. Можно установить:

стандартные галогенные лампы
с увеличенной яркостью
Белые галогенные лампы 5000к
Желтые всепогодные лампы 3000к
Светодиодные лампы
Ксенон

За ксенон в птф и в ближним свете, без соответствующей маркировки на фарах могут лишить прав. К тому же, он будет слепить встречных водителей.

Стандартные лампы H11

AYWIparts H11-12-55 AW1910006 от 300 руб Корея
BOSCH H11-12-55 Pure Light 1987302084 от 450 руб Германия
General Electric H11-12-55 53110 от 500 руб Венгрия
KOITO H11-12-55 0110K от 500 руб Япония
MTF H11-12-55 HS1211 от 300 руб Корея
NARVA H11-12-55 LONG LIFE 48078LL от 500 руб Германия (увеличенный срок службы)
OSRAM H11-12-55 64211 от 500 руб Германия
PHILIPS H11-12-55 LLECO 12362LLECOC1 от 500 руб (с увеличенным сроком службы)

Светодиодные лампы H11

Philips X-treme Ultinon H11 (H8, H16) — 12794UNIX2 от 6800 руб
OSRAM LEDriving FOG LAMP H11 (H8, H16) от 4600 руб
ClearLight LED Flex Ultimate H11 от 5500 руб компл.
Optima LED i-ZOOM H11 5100K от 2800 руб компл.
SHO-ME G6 LH-H11 от 3500 руб
Interpower H11 G6 Z-ES от 5000 руб компл.

Инструкция по замене ламп

На дорестайле менять лампы птф лучше сняв нижнюю «губу» бампера. Открутив 6 болтов крепления передней ее части, отгибаем ее и аккуратно добираемся до птф с лампой.

Открутив болты крепления «губы» отгибаем ее и достаем лампу птф

Замена ламп в птф на рестайлинге

Здесь все проще. ПТФ закрыты декоративными решетками, снимаем решетку и выкручиваем 3 болта крепления птф. Доступ к лампе открыт.

Чтобы снять декоративную решетку необходимо выкрутить 1 саморез крепления, который расположен как в бы в потайном месте под рамкой.

Как Снять Фару Мазда 6 Gh

Ремонт деликатный

Самостоятельный ремонт автомобиля может стать большим удовольствием для многих автолюбителей, а также сэкономить немного денег. Большинство ремонтных работ лучше поручить специалистам, но есть некоторые, которые вы можете легко выполнить самостоятельно.

Например, владельцы Mazda 6 могут заменить фару своими руками в случае поломки, механического повреждения или при желании поставить рестайлинг. Давайте посмотрим, как легко, не теряя времени на выполнение задачи.

Снятие фар для 6 Mazda

Для всех манипуляций полезна отвертка (также отвертка при отсутствии последней), храповик, удлинитель и головки (10 и 8). Когда все в ваших руках, вы можете начать снимать фары.

Выключить бампер

Дизайнеры Mazda 6 постарались сделать так, чтобы такой процесс, как обычная смена фар, сопровождался дополнительной работой. К сожалению, вы не можете обойтись без снятия бампера.

Для того, чтобы удалить его, вам необходимо:

Откройте крышку и снимите решетку.Решетка фиксируется непосредственно снизу на защелках и двумя винтами сверху. Открутите винты и вы сможете безопасно снять решетку. В некоторых случаях гриль опирается на 2 болта. Вы также должны немедленно удалить зажимы (вы можете использовать плоскую отвертку для легкого удаления). Они расположены справа от болтов или винтов.

Снятие фары без снятия бампера Volkswagen Passat B6

Привет всем! Продолжаю цикл статей по снятию фар в домашних условиях. На этот раз будем снимать фару на Volkswagen Passat B6 по упрощенному принципу, то есть без снятия бампера. Метод позволяет снять фару на Пассате 2006-2010 г. в. не снимая бампер, быстро и просто.

Такой способ снятия фары Volkswagen Passat B6 позволяет сэкономить время и силы, необходимые для откручивания дополнительных креплений и отключения проводки. Как правило, необходимость демонтажа фар на Пассате этого поколения возникает из-за необходимости мыть фары или дорабатывать их с целью улучшения света.

Последний, к слову, у этой генерации считается одной из основных «болячек». Уже спустя несколько лет эксплуатации Passat B6 яркость свечения фар снижается, и езда в темное время суток становится настоящим испытанием.

Выход у каждого свой, кто-то устанавливает ксенон, кто-то моет фары изнутри, кто-то меняет стекло или полирует фары, а кто-то меняет блок-фары целиком.

Пошаговая инструкция — как снять фары без снятия бампера Volkswagen Passat B6

Первым делом открываем капот и находим верхние крепления над решеткой радиатора.
Откручиваем болты, отмеченные на фото.

Затем необходимо открутить болты крепления фары. Всех болтов четыре, три видимых и один скрытый. Нижний правый болт находится в труднодоступном месте.

Чтобы выкрутить этот скрытый «проблемный» болт, достаточно просунуть руку в области задней части фары, рукой нащупать болт и выкрутить его, используя ключ.

Далее отключаем питание фары, после чего можно смело ее снять.

Теперь, когда фара снята можно смело приступать ко второму этапу работ, у каждого они будут свои, кому-то разбирать нужно, кто-то решил помыть фару изнутри, а кто-то просто решил заменить лампочки.

Надеюсь, статья будет вам полезна. Благодаря информативным фото, я думаю, сложностей в процессе выполнения демонтажа фары возникнуть не должно. Для наглядности рекомендую посмотреть видео о том, как снять фару на Volkswagen Passat B6 без снятия бампера, оно хоть и на английском, но суть вполне понятна.

Особенности тюнинга и полировки оптики

Если оптика стала хуже светить, нужно в первую очередь ее правильно отрегулировать, для этого используется корректор фар, расположенный в салоне. Если вы заметили, что фонари затемнились, вам может помочь полировка фар, позволяющая вернуть их практически первоначальный блеск.

Что касается тюнинга, то есть несколько идей:

Реснички на фары. Один из самых простых и бюджетных вариантов, заключается в установке специальных ресничек на оптику. Реснички нужно покупать с учетом конструктивных особенностей фонарей.
Установка ксенона. Ксенон сегодня является одним из самых излюбленных источников освещения среди наших автолюбителей. Газоразрядные лампы ксенона позволяют улучшить внешний вид авто, делая свет оптики более ярким и белым, ближе к синему. Благодаря этому ксенон также обеспечивает улучшенное освещение дороги. Необходимо учитывать, что установка ксенона также подразумевает монтаж блока розжига.
Тонировка фонарей. Не менее популярный вариант, актуален, если цвет автомобиля не светлый.

Установка ксенона

С появлением более мощных ламп, в частности ксеноновых, видимый человеческому глазу спектр изменился. И многие ошибочно воспринимают свет ПТФ как белый, считая его неправильным. (см. также статью Особенности противотуманных фар на Шевроле Лачетти)

На самом деле, светофильтр все также «урезает» синюю часть, но теперь для наблюдателя не искажается цветовое восприятие. Противотуманки по-прежнему успешно справляются с освещением дорожного полотна в условиях плохой видимости .

Вот почему взвесив все преимущества новых осветительных приборов, компания Мазда предпочла устанавливать ксеноновые лампы в блок-фары, включая и ПТФ. Такие модели стали появляться в нашей стране, уже начиная с 2006 года.

Очистка без разбора

Процедура удаления загрязнений проводится намного проще в ситуациях, когда есть возможность снять стекло и разобрать деталь на компоненты.

Увы, многие современные автомобили не предусматривают использование разборных линз. В большинстве своем они неразборные. При этом это вовсе не означает, что периодически чистить их не требуется. Владельцы многих автомобилей сталкиваются с такой потребностью:

ВАЗ 2110;
Мазда 6;
Фольксваген Пассат Б6;
Рено Меган;
Рено Дастер;
Хонда Сивик;
Дэу Нексия;
Ниссан Кашкай;
Опель Зафира;
Лада Веста;
Рено Кангу и пр.

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом по правилам

снимите корпус фары;
достаньте оттуда все лампочки;
возьмите проволоку длиной около 15-20 см;
намотайте на нее до середины изоленту;
сверху изоленты закрепите мягкую ткань без ворса;
смочите в стеклоочистителе;
вставьте в отверстие корпуса фар проволоку;
аккуратно начинайте чистить отражатель;
только без резких и сильных движений;
остатки влаги просушите феном;
соберите все обратно.

Фары обязательно должны быть максимально герметичными. Это не позволит внутри накапливаться влаге и проникать большому количеству загрязнений.

Внутренняя чистка проводится редко, когда фары отслужили не один сезон. А вот снаружи ухаживать за оптикой нужно намного чаще и активнее. Если вы не хотите, чтобы стекла мутнели и царапались, стоит воспользоваться защитными пленками для фар, которые существенно продлят срок службы. Их преимущество в хорошем уровне защиты и возможности быстрой смены по мере необходимости.

На этом у меня все. Если вам есть, чем дополнить, либо остались вопросы, пишите в комментариях.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приходите к нам снова и не забывайте приводить своих друзей!

Замена втулок и стоек стабилизатора Мазда 6 GH (передних и задних)

Mazda6 GH

«Шестёрка» славится своей управляемостью. Но удовольствие от вождения можно получать только с полностью исправной подвеской. Стойки стабилизатора Mazda 6 GH обеспечивают автомобилю устойчивость при скоростном маневрировании, снижают крены. Но время от времени они требуют замены. Мы подготовили подробный материал о том, как поменять стойки и втулки стабилизатора Мазда 6 GH.

Признаки износа и диагностика

В производстве втулок стабилизатора Mazda 6 GH используется высокопрочная резина. Но российский климат и реагенты на зимней дороге безжалостны к любым материалам. Со временем втулки теряют эластичность, трескаются и разрушаются. Производитель советует менять их после 30-40 тыс. км., но лучше ориентироваться не на пробег, а на износ. О том, что близится срок замены, можно понять по ряду признаков:

Первой ласточкой предзнаменующей ремонт будет лёгкое постукивание подвески при прохождении поворотов на относительно высокой скорости. При этом увеличатся крены, маневрирование станет вялым.
Спустя время, когда деформация втулок усилится, стуки будут слышны постоянно при работе подвески. Mazda может начать рыскать по дороге при поворотах, торможениях или перестроениях. Крены усилятся, руль станет люфтить.
Можно проехать «лежачий полицейский» по диагонали. Втулкам конец, если послышится постукивание в районе педального узла.
Для более точной диагностики заедьте на яму или эстакаду и осмотрите автомобиль снизу. В случае неисправности на резиновых элементах будут трещины и потёртости. Если с силой покачать стабилизатор в разные стороны, почувствуете люфт.

Стуки из передней подвески во время езды, чрезмерная раскачка, рысканье и крены также будут сопровождать автомобиль, если выйдут из строя стойки стабилизатора Мазда 6 GH. Убедиться в неисправности можно по характерным приметам.

Выйдете из машины и раскачайте её влево-вправо. Если это получается с минимальным усилием – скорее всего, неисправны шаровые шарниры. С одной из сторон послышится стук, говорящий о том, что неисправность стойки именно на этом колесе.
Выверните руль в сторону до упора. Повёрнутые колёса дадут возможность добраться до стоек. Дотроньтесь до них и попросите помощника покачать автомобиль из стороны в сторону. Ощутили люфт – присутствует неисправность. Проверьте пыльники. Если они повреждены, значит, наверняка под ними уже скопилась грязь и возможна поломка.
Есть более точный метод для проверки Mazda 6. Для этого придётся поддомкратить машину и снять передние колёса. Подставьте под шаровую упор. Это разгрузит стабилизатор, даст возможность добраться до креплений стойки. Выкрутите гайку на верхнем креплении и пошатайте деталь. Если в районе нижнего крепления послышатся стуки – нужна замена.

Артикулы стоек и втулок стабилизатора

Оригинальные запчасти

Найти оригинальные запчасти для ремонта Mazda 6 GH можно по артикулам:

GS1D28170 — стойка стабилизатора (задняя);
GS1D28156 — втулка стабилизатора (заднего);
GS1D34170 — левая стойка переднего стабилизатора;
GS1D34150 — правая стойка переднего стабилизатора;
GS1D3415YA — втулка стабилизатора (переднего).

Если нет желания тратиться на оригинал, присмотритесь к деталям от сторонних фирм.

Аналог задней фирмы Avantech артикул ASL0420.

Аналоги задних стоек:

Avantech ASL0420;
Amiwa 0940012;
Akitaka 0523013;
Stellox 5600332ASX;
Kroner K303151;
Teknorot Otomotiv MA720.

Задние втулки для Мазда 6 GH:

Amiwa 0340008;
Akitaka 0507GHR;
Zekkert GM1216;
Fenox BS20194;
Febest MZSBGHR;
Stellox 7900798SX.

Правая передняя стойка стабилизатора (аналог):

Amiwa 0940014;
Fenox LS11226;
Teknorot Otomotiv MA710;
Kortex KLS5253;
Miles DB78319;
Stellox 5600331SX.

Левые передние стойки Mazda 6 GH:

Amiwa 0940013;
Nipparts N4963026;
Fenox LS11225;
Teknorot Otomotiv MA711;
Kortex KLS5252;
Miles DB78318.

Не оригинальные передние втулки Мазда 6 GH:

Amiwa 0340013;
Zekkert GM1217;
Quattro Freni QF00U00293;
Fixar FG0312;
Stellox 7900186SX;
Nipparts N4273012.

Замена передних стоек и втулок стабилизатора Mazda 6 GH

Работу по замене деталей стабилизатора Мазда 6 GH лучше проводить на подъёмнике. Если используете домкрат – надёжно зафиксируйте автомобиль и подложите под него дополнительные упоры, предохраняющие от падения. Все гайки и болты перед откручиванием побрызгайте WD-40 – это упростит процесс. Справа и слева стойки переднего стабилизатора Mazda 6 GH снимаются аналогично:

Вывесив машину, снимите передние колёса.
Открутите верхний шарнир стабилизаторной стойки и выведите его из посадочного места в кронштейне опоры.

Во время сборки все болты очистите металлической щёткой от грязи и смажьте медной смазкой.

После завершения ремонта необходима корректировка развал-схождения.

Меняем задние втулки и стойки стабилизатора Мазда 6 GH

Процесс замены задних втулок и стоек стабилизатора Мазда 6 GH проще и займёт меньше времени. Понадобятся 5-миллиметровый шестигранник и ключ на 14.

Включите стояночный тормоз и зафиксируйте колёса на передней оси противооткатными упорами.
Поддомкратьте корму Mazda 6 GH, установите под неё надёжные опоры.
Открутите гайку, которой стойка стабилизатора крепится к нижнему рычагу. Шестигранником удерживайте палец, чтобы тот не проворачивался.

Для замены стоек и втулок стабилизатора на Мазда 6 GH не обязательно ехать в сервис. Всё можно сделать своими руками. В процессе ремонта полезно будет заодно проверить все остальные элементы подвески и тормозные механизмы.

Читайте также: