Ауди 100 45 подвеска ремонт

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Ауди кузовной ремонт подвески

Кузовной ремонт Audi подразумевает не только восстановление геометрии, но и ряд других ремонтных работ, которые окажутся по плечу самому автовладельцу. Это может быть покраска или рихтовка, или что-то другое – все это называется ремонтом кузова.

Причины проведения ремонта своими силами

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Итак, наверное, для многие не будем открытием Америки тот факт, что идеально качественная реставрация кузова проводится только в специализированных мастерских. Там и оборудование надлежащее, и работники с большим опытом, и лишние рабочие руки есть.

Только вот сегодня не все могут позволить себе такие расходы. Дело в том, что в условиях кризиса последних лет и высокой стоимости подобных услуг в СТО, большинство россиян просто не в состоянии найти деньги, даже учитывая возможность кредитов и т. п.

Приходится искать альтернативные методы. То бишь, начинать все проводить самостоятельными силами. Безусловно, своими руками можно многое сделать, почти как в СТО. Но потребуется знание специфики.

Ингольштадтские автомобили с 4-я кольцами на эмблеме – это довольно популярные машины на постсоветском пространстве. Особенно распространены модели семейства Ауди 100 в кузове 45. Металлический каркас этих машин практически не «убиваемый», и дает возможность эксплуатации автомобиля длительное время. Только вот, если часто ездить по нехорошим дорогам, возможны проблемы передней подвески. Давайте узнаем, как их устранить своими руками.

Распространенные «заболевания» подвески q7 и Ауди 100

Сами детали подвески обладают завидным запасом прочности, несмотря на зрелый возраст Ауди семейства 100. Хотя, представленные ниже компоненты нуждаются в ремонте или замене чаще:

ШРУСы (гранатки) нередко нуждаются в ремонте. Для опытного мастера устранить данные проблемы подвески, конечно же, не составят никакой сложности, хотя новичку такая работа покажется непривычной.

Кстати, такая же проблема со ШРУСом и у популярного в России ингольштадтского кроссовера q7.

Ничего сложного нет и в замене амортизаторов передней подвески q7 и Ауди 100. Надо будет только открутить несколько гаек в местах фиксации. Причина их замены – желание настроить жесткость подвески под индивидуальную манеру вождения;
Ремонт подвески q7 и Ауди 100 также может подразумевать замену обоих рычагов управления.

Алгоритм проведения замены переднего амортизатора

Для самостоятельной замены ШРУСа и пыльников надо подготовить стандартный для автолюбителя набор ключей и те инструменты, которые должны быть всегда под рукой (молоток, киянка, плоскогубцы и т. д.).

Затем надо сделать следующее:

Поднять автомобиль можно и на домкрат.
Затем снять защитный колпачок (если есть).
Далее выкрутить осевую гайку и отпустить колесные винты.
Открутить болт гранатки, приложив достаточные усилия.
Теперь нужно снять колесо.
Выдавить рывком наконечник рулевой тяги, но так, чтобы не оборвать шланги.
Открутить гайку, и вынуть болт из суппорта.
С пыльника снять хомуты;
Методом рычага снять шаровую опору из кулака.

Остается только выбить гранатку легкими ударами киянки, вставив на место центрального болта какую-нибудь трубу.

Алгоритм проведения замены переднего амортизатора

Рекомендуется в процессе работ придерживаться следующей инструкции:

Автомобиль поднять на эстакаду.
Снять колесо спереди и рулевой наконечник.
Открутить стойку, вывернув нижние фиксаторы, находящиеся возле тормозного диска.
Вывернуть затем гайки, фиксирующие стойки наверху (на Ауди 100 и q7 их должно быть 3).
Снять амортизатор.
Поставить новый.

Алгоритм проведения осмотра и замены рычагов управления

Руль q7 выворачивается до упора в какую-либо сторону;
Оценивается состояние рычага: детали тщательно осматриваются на наличие сколов и трещин.

Примечание. Кстати, состояние рычагов управления опытные авторемонтники способны диагностировать и на слух. Если стуки в подвеске сопровождаются скрипами, то налицо именно такая неисправность.

Теперь непосредственно ремонт. Вот, как это делается:

Ауди 100 или q7 загоняется на подъемник (автомобилю в обязательном порядке обеспечивается надежный упор).
Переднее колесо демонтируется.
Крепление переднего рычага осуществляется при помощи 2-х гаек и болтов. Их надо будет выкрутить.
Затем снимается рычаг. Действовать надо крайне осторожно, чтобы ничего не потерять или не повредить.
Производится замена.

Рекомендуем посмотреть видео о работе с подвеской (правда на английском, но все четко видно)

Получить более подробную информацию о кузовном ремонте можно из видео, фото – материалов и инструкций, опубликованных на сайте.

Замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100

Чтобы произвести замену передних рычагов и ШРУСа на Ауди 100 были приобретены такие детали:

1) Рычаг подвески левый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407151. Аналоги:

2) Рычаг подвески правый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407152. Аналоги:

3) ШРУС, каталожный номер оригинала VAG 4A0498099. Аналоги:

4) Болт крепления рычага к подрамнику номер по VAG N90456302;

5) Втулка болта рычага номер по VAG 4A0399413.

Сама же замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100 не относится к сложным задачам, но скрупулезность и внимание понадобится.

Разбирая старый ШРУС запоминать расположение опорных шайб, а также не забудьте заменить болт с гайкой на новый.

Ослабляем головкой на «27» с мощным воротком болт ШРУС. Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем автомобиль и устанавливаем на надежную опору, снимаем колесо.

Откручиваем 4 болта крепления кожуха тормозного диска.

Откручиваем гайку стабилизатора.

Откручиваем гайку болта шаровой, выбиваем болт из стойки.

Ослабляем болт крепления рычага к подрамнику, до конца не выкручиваем.

С помощью лома отжимаем рычаг вниз, выводя палец шаровой из стойки. Один конец лома должен упираться в подрамник, в месте контакта необходимо подкласть деревяшку, чтобы не поцарапать и не погнуть подрамник. Место контакта лома и рычага также стоит чем-то защитить, чтобы не повредить окраску рычага — будет меньше корродировать в дальнейшем.

Отводим рычаг в сторону, выводя из него стабилизатор.

Откручиваем до конца болт крепления рычага к подрамнику, вынимаем болт. Далее необходимо вынуть металлическую втулку из подрамника и рычага. Снимаем рычаг.

Выворачиваем колесо (если правое, то до упора влево и наоборот), тянем стойку на себя и выводим её из зацепления с ШРУС.

Ослабляем хомут пыльника ШРУС, снимаем его с корпуса ШРУС. Для снятия ШРУС с привода закручиваем в него до упора выкрученный ранее болт, при этом ШРУС выходит из зацепления со стопорным кольцом.

Снимаем шайбы с вала, запоминаем расположение, как они стояли.

Снимаем стопорное кольцо, снимаем пыльник ШРУС.

Новый ШРУС идет в комплекте со стопорным кольцом, шайбами, пыльником, болтом и смазкой

Одеваем на вал привода пыльник ШРУС с хомутом.

Одеваем шайбы так как показано на рисунке. Устанавливаем стопорное кольцо.

Закладываем 2/3 смазки из комплекта в ШРУС, остальную смазку в полость пыльника. С помощью киянки насаживаем ШРУС на вал привода, закрепляем пыльник хомутами. Вставляем ШРУС в ступицу, прихватываем болтом.

Прикручиваем новый рычаг к подрамнику. Болт рычага и втулку рекомендуется менять на новые, к тому же втулку редко удается вынуть без повреждений.

Одеваем на стабилизатор новый сайлентблок, заводим стабилизатор в рычаг, одеваем второй сайлентблок. Поставить шайбу сразу обычно не удается, не хватает резьбы наживить гайку, поэтому берем старую гайку и закручиваем пока без шайбы, чтобы сайлентблоки заняли свои места в рычаге. Откручиваем старую гайку со стабилизатора, одеваем шайбу и закручиваем новую гайку, но не затягиваем, затяжку необходимо проводить при опущенном на колеса автомобиле. Затягиваем болт крепления рычага к подрамнику. Прикручиваем кожух тормозного диска, прикручиваем колесо, опускаем автомобиль. Затягиваем гайку стабилизатора. Затягиваем болт ШРУС.

Замена переднего рычага Audi 100 C4

Появилась "несобранность" рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа - наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:

Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят - потрогал палец рычага - как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него - вот что я увидел:

ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню - это был рычаг Moog и его пробег 65+ тыс.км.

Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг - под замену.

Перед установкой я заглянул под пыльник - смазка есть:

НО: тут как в выражении - "по усам текло, а в рот не попало" Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется - я думаю ждать не стоит.

Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых - пишите в комментах):

Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и "освободился" от стабилизатора.

Что касаемо болта к подрамнику - то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы - я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.

После откручивания болта - сразу выдергивать рычаг не надо - там еще втулочка есть - ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:

Все болты, втулку, гайки - обильно смазываем пушсалом.
Далее - устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).

Затем самое геморное - это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается - остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)

Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).

Перед - весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).

Теперь, если мы начнем откручивать гайку - у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это - я пользуюсь струбцинкой:

Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.

Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ - пишите. Владельцы более тонких стабов - вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.

Ну, а дальше - просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю "прямо" и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба - по книжке 120Нм + 90 градусов, в моем случае 120Нм + 70. 80 градусов, дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник - по книжке 110Нм + 90 градусов, но как по мне для болта М12 - это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку - 65Нм (М10) - тут все нормально.

Красивый, новый рычаг - на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:

Дополнение от ignat:

"Кто как борется с выскакиванием стаба":
На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.

Дополнение от Michalytsch:

А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах "способны творить чудеса", если авто ещё и долго стояло.
Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.

По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Обещанный отчет о замене рычага подвески А100

Рычаг передней подвески в кузове С4 представляет собой деталь содержащую шаровую опору стойки с одной стороны, запрессованный сайлентблок крепления к подрамнику двигателя с другой и два свободно вставляемых сайлентблока для крепления стабилизатора поперечной устойчивости в центре.
Рычаг в оригинальном исполнении содержит лишь шаровую опору. Неоригинальные рычаги могут содержать запресованный сайлентблок крепления к подрамнику. Сайлентблоки крепления стабилизатора всегда поставляются отдельно.
Инструмент необходимый для смены рычага:
1. Вороток для головок с удлинителем
2. головка 24
3. головка 17
4. накидной ключ на 17

Снятие рычага:
1. Поддомкратить обе стороны автомобиля вне зависимости от того, с какой стороны подлежит смене рычаг. Это делается для того, чтобы стабилизатор создавал наименьшее напряжение на рычагах
2. Снять колесо
3. Выкрутить колесо на котором производиться замена внутрь передней частью суппорта
4. Открутить гайку крепления стабилизатора и снять чашку и внешний сайлентблок
5. Вывернуть колесо наружу и воротком с удлинителем отвернуть гайку болта крепления пальца шаровой при необходимости, придерживая болт накидным ключем.
6. Выколотить болт крепления шаровой выколоткой (алюминиевой)
7. Вставить лом со стороны передней фары над стабилизатором , конец завести под сайлентблок крепления рычага к подрамнику и надавь на лом с целью вывести палец шаровой из стойки. В случае если это не удается сделать, необходимо ослабить посадку пальца, вбив с внутренний стороны стойки зубило в прорезь отверстия крепления пальца в стойке, тем самым расширив его.
8. После вывода рычага вниз, необходимо отвести стойку вперед, подпружиненный стабилизатором рычаг уйдет наверх
9. Вывернуть болт крепления рычага к подрамнику. Особенность: Рычаг закреплен внутри полости подрамника, через который проходит болт крепления и тонкая втулка. Рычаг невозможно снять не вынув болт и втулку. В случае, если втулку не удается вытащить из рычага вниз, захватив за край плоскогубцами, необходимо пропустить в отверстие шпильку, навернув сверху гайку, а под нее подобрать шайбу, меньшую по диаметру чем отверстие в рычаге, но большую чем втулка (это можно проверить на новом рычаге). Гайку и шайбу можно навернуть на шпильку, отведя вниз угол подрамника, возможно для этого придется ослабить другие крепления подрамника, далее вытащить шпильку вместе с втулкой вниз
10. Вынуть рычаг

Установка рычага:
1. Запрессовать задний сайлентблок в рычаг, если он приобретен отдельно
2. Вставить рычаг сайлентблоком внутрь места крепления внутри подрамника, вставить внутрь втулку, навернуть болт крепления
3. Заменить внутренний сайлентблок на стабилизаторе
4. Самый сложный момент во всей процедуре смены! Далее необходимо завести палец шаровой в место крепление стойки, но этому будет препятствовать стабилизатор, для этого необходимо сжать его внутрь к центру автомобиля. Мне советовали стянуть стабилизатор тросом с воротком за противоположную часть подрамника, но я применил для этих целей струбцину, притянув ей стабилизатор к ближней стороне подрамника. Без помощника обойтись не удастся: необходимо кроме этого отжать ломом стабилизатор вниз ломом. Только тогда удастся совместить стабилизатор с серединой отверстия в рычаге и одновременно завести палец шаровой снизу в отверстие в стойке.
5. Вставить болт крепления шаровой
6. Необходимо вставить наружний сайлентблок, но этому будет мешать неправильно развернутый рычаг, его необходимо захватить газовым или подходящим по размеру ключом и покачивая выбрать положение, заведя наружний сайлентблок на достаточную глубину для наворачивая гайки
7. Поставить шайбу, навернуть гайку
8. Затянуть все три точки крепления рычага, гайку стабилизатора лучше затягивать нагрузив стабилизатор, путем поддомкрачивания рычага до момента сжатия пружины.

В целом это все. Заняло у меня первый раз часа три на одну сторону, но я уверен что на 10-й раз можно время сократить вдвое-втрое. Удачи.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена рычага на ауди с4.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Замена рычага на ауди с4.

Ходовая часть на автомобиле ауди с4 довольно проста и не прихотлива. Передняя подвеска включает в себя 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.

Рис 1 – Передняя подвеска ауди с4.

Если рычаг шаровой у вас пришел в негодность, то заменить его не составит большого труда. Можно попробовать отреставрировать рычаг самим.

Поддомкрачиваем автомобиль. Снимаем колесо.

Отворачиваем гайку фиксирующего болта шаровой, после чего вытаскиваем сам болт 1 (Рис 3).

Рис 3 - Граната и ступица.

Отворачиваем гайку крепления стабилизатора 2 (Рис 3).

Рис 4 - Освобождаем шаровую.

Черенком или ломиком обернутым тряпкой отжимаем рычаг вниз, вытащив палец шаровой с посадочного места.

Рис 5 - Вытаскиваем палец шаровой.

Теперь нам нужно освободить противоположный край рычага, отвернув болт ключом на 16.

Рис 6 – Болт крепления рычага.

Выкрутив болт, снимаем рычаг с автомобиля.

Если шаровую вы восстановили, а сайлентблок тоже просится под замену, то нам необходимо проделать следующее:

Рис 8 – Сайлентблок рычага.

Нам понадобятся большие тиски и выпресовки по размеру сайлентблока. Я подобрал вот такие два отрезка трубы:

Рис 9 – Внешняя выпресовка.

Внешняя выпресовка подбирается по внешнему диаметру сайлентблока, таким образом, чтобы он проходил сквозь нее.

Рис 10 – Внутренняя выпресовка.

Диаметр внутренней выпресовки подбирается исходя из диаметра стальной каймы сайлентблока. Нижняя часть не обязательна, подойдет обыкновенный отрезок трубы нужного диаметра. Мне она попала под руку уже в таком виде, и я с ней не делал никаких доработок.

Рис 11 – Обе выпресовки с сайлентблоком в середине.

Рис 12 – Старый сайлентблок.

Запрессовывается новый сайлентблок благодаря тем же инструментам. Прежде чем будете запрессовывать новый сайлентблок, не забудьте его смазать.

Ну, вот теперь у вас рычаг в сборе, можно проводить обратную сборку.

Для того, чтобы облегчить установку нового рычага я советую вам воспользоваться струбциной приведенной в фотоотчете о замене гранаты, да и самим отчетом, где подробно расписан процесс обратной сборки, за исключением закручивания болта в сайлентблок, который мы только что поменяли.

Обзор Ауди 100 С4: история, характеристики, слабые места

Автомобиль Ауди 100 С4 был настоящей мечтой в девяностые годы. Этот крупный переднеприводный седан немецкой компании до сих пор бегает по просторам России. Модель Ауди 100 в 45 кузове стала завершающей в семействе легендарной «сотки». По окончании выпуска этой модели линейка была переименована в А6. Первым представителем нового семейства стала модель Ауди А6 С4. В дальнейшем под этим названием было выпущено ещё три поколения. В настоящее время актуальной моделью является A6 C7. Но сегодня речь пойдёт именно об Ауди 100 С4. Рассмотрим характеристики и модификации автомобиля, а также слабые места подержанных экземпляров.

История Ауди 100 в 45 кузове

Автомобиль Ауди 100 С4 выпускался в период с 1990 по 1994 год. На рынке модель была представлена в кузовах седан и универсал. Дизайнеры немецкой компании значительно переработали в экстерьер по сравнению с моделью Ауди 100 С3. Ауди 100 в 45 кузове стала более обтекаемой и привлекательной. Это было веяние времени, поскольку в тот момент все основные производители автомобилей переходили плавным и обтекаемым формам. В настоящий момент Ауди 100 С4, конечно, уже устарел. Но при этом автомобили не смотрится на дорогах каким-то мастодонтом. Вытянутый кузов, прямые фары, аккуратные линии, строгость и стиль.

Салон Ауди 100 С4 был передовым для своего времени. Стильная и качественная отделка позволяет выглядеть салону вполне прилично, даже спустя 20 лет. При отделке салона использовались вставки из натурального дерева. Сиденья Ауди 100 в 45 кузове весьма удобные с возможностью регулировки под различных водителей и пассажиров. Дизайнеры предусмотрели решётки дефлекторов как для водителя, так и для пассажиров на передних и задних сиденьях. Для пассажиров на задних сиденьях предусмотрен подлокотник.

Салон Audi 100 C4

Даже седан Ауди 100 С4 имел вместительный багажник, объем которого был более 500 литров. А в случае с универсалом Ауди 100 в 45 кузове объём багажника можно было значительно увеличить за счёт складывания задних сидений. Багажник был оснащен вертикальной сеткой, которая предохраняла груз от самопроизвольного перемещения.

Универсал Audi 100 C4

2 литра (101 л. с.);
2,3 литра (133 л. с.);
2,8 литра (174 л. с.).

Примерно через год после начала выпуска Audi 100 в 45 кузове серия двигателей пополнилась 2-литровой бензиновый силовой установкой мощностью 115 «лошадей». Кроме того, появился дизельный мотор объёмом 2,4 литра с отдачей 82 лошадиные силы. Немного позднее был выпущен ещё один дизель объёмом 2,5 литра и мощностью 115 «лошадей». Среди топовых силовых агрегатов находились 2 «атмосферника» объёмом 2,6 (150 л. с.) и 2,8 (174 л. с.) литра.

Ауди 100 С4 предлагалось в модификациях как с передним, так и с полным приводом. В связке с двигателями работала 5-ступенчатая МКПП или 4-ступенчатый автомат DSP.

Динамика автомобиля Ауди 100 С4 для начала девяностых было отличной. Запаса тяги хватало для того, чтобы стартовать с места в городском трафике, а также уверенно чувствовать себя на трассе. Автомобиль уверенно набирает скорость даже на высоких передачах. Клиренс достаточный для того, чтобы Ауди 100 С4 уверенно преодолевала ямы мелкого и среднего размера. Автомобиль уверенно держится на дороге, а жёсткая подвеска не даёт ему раскачиваться.

Рулевое управление чувствительно, автомобиль отлично проходит повороты. Однако на переднеприводных модификациях при резких виражах Ауди 100 С4 может сходить траектории и отправляться в занос. На автомобили с полным приводом ощущается полная уверенность в любой ситуации. Ниже мы поговорим о проблемах, которые характерны для Ауди 100 в 45 кузове, но сначала приведём характеристики и модификации. Если интересно, можете прочитать обзор модели Ауди 200 на нашем сайте.
Вернуться к содержанию

Характеристики и модификации Audi 100 C4

В таблице ниже представлены основные характеристики Audi 100 C4.

Характеристика	Audi 100 С4 седан	Audi 100 С4 универсал
Годы производства	1990-1994	1990-1994
Категория	E	E
Кузов	седан	универсал
Длина, мм	4790	4790
Ширина, мм	1775	1775
Высота, мм	1430	1440
Колесная база, мм	2687	2685
Клиренс, мм	130	130
Передняя колея, мм	1520	1525
Задняя колея, мм	1525	1525
Вес, кг	1310	1360
Объём бака, л	80	80
Объём багажника, л	510	390/1310
Количество дверей	4	4
Количество мест	5	5

В таблице ниже собраны модификации седана Audi 100 C4.

Тип и объём двигателя, л	Мощность, л. с.	Коробка передач	Привод
бензин, 2.0 AT	115	АКПП	передний
бензин, 2.0 MT	115	МКПП	передний
бензин, 2.0 MT	101	МКПП	передний
бензин, 2.3 AT	133	АКПП	передний
бензин, 2.3 MT	133	МКПП	передний
дизель, 2.4 D MT	82	МКПП	передний
дизель, 2.5 TDI MT	115	МКПП	передний
бензин, 2.6 AT	150	АКПП	передний
бензин, 2.6 AT quattro	150	АКПП	полный
бензин, 2.6 MT quattro	150	МКПП	полный
бензин, 2.6 MT	150	МКПП	передний
бензин, 2.8 AT quattro	174	АКПП	полный
бензин, 2.8 AT	174	АКПП	передний
бензин, 2.8 MT quattro	174	МКПП	полный
бензин, 2.8 MT	174	МКПП	передний

Тип и объём двигателя, л	Мощность, л. с.	Коробка передач	Привод
бензин, 2.0 AT	115	АКПП	передний
бензин, 2.0 MT	115	МКПП	передний
бензин, 2.0 MT	101	МКПП	передний
бензин, 2.3 AT	133	АКПП	передний
бензин, 2.3 MT	133	МКПП	передний
дизель, 2.4 D MT	82	МКПП	передний
дизель, 2.5 TDI MT	115	МКПП	передний
бензин, 2.6 AT	150	АКПП	передний
бензин, 2.6 AT quattro	150	АКПП	полный
бензин, 2.6 MT quattro	150	МКПП	полный
бензин, 2.6 MT	150	МКПП	передний
бензин, 2.8 AT quattro	174	АКПП	полный
бензин, 2.8 AT	174	АКПП	передний
бензин, 2.8 MT quattro	174	МКПП	полный
бензин, 2.8 MT	174	МКПП	передний

Вернуться к содержанию

Типовые неисправности подержанных Ауди 100 С4

Автомобили Ауди 100 С4 на вторичном рынке довольно сильно потрепаны. Если салон и кузов автомобиля ещё можно найти в нормальном состоянии, то начинка уже полностью «укатана». Чтобы привести автомобиль в нормальное состояние, нужно приложить немало сил и истратить приличную сумму. Запчасти для автомобилей 100 С4 пока ещё найти можно. Чаще всего их ищут на разборках.

Универсал Audi 100 C4 Avant

Кузов

Модель Ауди 100 С4 выпускалась в полностью оцинкованном кузове, но ввиду большого возраста экземпляров на вторичном рынке время начинает брать свою над краской и металлом. Самыми слабыми местами плане устойчивости к коррозии являются различные швы и углубления, где скапливается грязь. Например, сварные швы порогов, соединения под капотом и в задней части кузова. В местах сварки цинковый слой испаряется, и поэтому в этих местах коррозии начинается быстрее всего.

Пристальное внимание нужно также уделять нише под лобовым стеклом, сварным швам в отсеке двигателя и другим подобным местам. Владельцы Ауди 100 С4 говорят о том, что пороги и пол отремонтировать не так сложно, а вот стойки и моторный отсек починить гораздо проблематичнее. А также слабым местом в плане гниения оказывается багажник и арки задних колёс.

Поэтому при покупке Ауди 100 С4 всегда рассматриваете внимательно все сварные швы. Внешние панели к продаже подготавливают и они могут смотреться идеально. При этом швы могут быть в таком ужасном состоянии, что скоро разойдутся. Исправление всех этих проблем слесарными работами и покраской обойдётся в круглую сумму. Когда автомобиль будет у вас, не забывайте проводить качественный капитальный ремонт кузова. Если этого не делать то последствия могут быть очень неприятные. Если ремонт бюджетный, то в автосервисах не кладут качественный герметик, проводит плохую зачистку, а для антикоррозионной обработки применяют низкокачественные битумные смеси.

Интерьер

С салоном подержанных Ауди 100 С4 как повезёт. В зависимости от предыдущего хозяина он может быть в отличном состоянии, а может быть, полностью загажен. На сегодняшний день пока ещё можно найти необходимые запчасти для приведения салона Ауди 100 С4 в нормальное состояние. Интерьер в Audi, как обычно, делается на века и каких-то серьёзных проблем у владельцев с салоном не возникает. Среди распространённых проблем можно называть отказы мотора отопителя, забитый радиатор печки, сломанные тяги заслонок и тому подобное. Рекордсменом по неисправностям является климат-контроль.

Двигатели

Что касается силовых установок Ауди 100 С4, то здесь есть ряд проблем. Для начала стоит отметить, что система охлаждения двигателей этой модели уязвима к загрязнениям. А из-за особой компоновки подкапотного пространства Ауди 100 в 45 кузове система охлаждения ещё и очень компактна. Поэтому частыми проблемами этих автомобилей являются утечки и загрязнения системы охлаждения двигателя.

Преимущество заключается в том, что все двигатели и навесное оборудование Ауди 100 С4 пригодны для ремонта и обслуживания. Всё делается легко, понятно и доступно. Двигатель легко снимается с автомобиля. Не вызывает проблем и замена узла ГРМ. Довольно много владельцев Ауди 100 С4 отмечали утечку масла под капотом, вызванную различными причинами.

Лучше всего при эксплуатации Ауди 100 С4 показали себя четырехцилиндровый двигатель объёмом 2 литра. Самыми простыми и неприхотливыми в обслуживании показали себя двигатели ААЕ (моновпрыск), а также AAD и ABK (распределённый впрыск). Система моновпрыска оказалась самой простой и долговечной. На AAD недостатком была сложная и проблематичная система управления. ABK в этом плане показал себя значительно лучше.

Для нормальной работы моновпрыска на Ауди 100 С4 требуется исправность температурных датчиков, отсутствие подсосов, чистые форсунки. Все запчасти для этой системы и стоимость обслуживания вполне доступны. Распределённый непрерывный впрыск устанавливался на двигателях объёмом 2 и 2,3 (AAR) литра. Эта система требовала использования очень качественного топлива. И если первые 10 лет эксплуатации двигатель работал нормально, то потом начинались проблемы. Сегодня на вторичном рынке практически не осталось таких двигателей в нормальном состоянии. Неисправности заключаются в неустойчивом на холостом ходе, проблемах с запуском, недостаточной тяге. А также очень часто заметно возрастает расход топлива.

Подвеска, тормозная система, рулевое управление

Главные проблемы по ходовой части на подержанных Ауди 100 С4 являются следствием износа ввиду большого срока эксплуатации, а также небрежного обслуживания или его отсутствия. Владельцы часто пишут, что им сразу пришлось менять тормозные суппорта в сборе. Очень частым явлением на них является повреждение штуцеров и резьбы. Тормозная система Ауди 100 С4 в целом заслуживает пристального внимания, поскольку с возрастом она очень сильно изнашивается. Часто на подержанных экземплярах часто встречаются сломанный ручной тормоз и вырезанная ABS.

В целом, можно сказать, что ресурс родных автозапчастей подвески примерно 100─150 тысяч километров пробега. Родных запчастей давно нет, а в продаже можно найти только китайские аналоги или подержанные детали на разборках. Их ресурс работы значительно меньше.
Вернуться к содержанию

Электрика и электроника

Первое, что придётся менять на подержанных Ауди 100 С4, это генератор, стартер, всевозможные датчики, а в некоторых случаях проводку. Вполне возможны проблемы с оптикой. В зоне риска также находятся системы подогрева стёкол, зеркал, электрические приводы дверей, различные микропереключатели. Замена всего этого «хозяйства» сразу потребует больших денег. Поэтому оцените свои возможности. Положительный момент в том, что все эти поломки несущественные, и могут подождать пока появятся свободные финансы.

К серьёзным проблемам по электронике Ауди 100 С4 можно отнести системы управления впрыском для бензиновых силовых установок. К 15─20 годам эксплуатации автомобиля большинство датчиков двигателя стоят китайские. Из-за них тоже может возникнуть ряд проблем. Неприятности случаются также с высоковольтными проводами. Специалистов по системам управления впрыском не так много, поэтому ремонт будет дорогим. Дефицитными запчастями для Ауди 100 С4 являются различные расходомеры как механические, так и электрические. Умельцы вместо них часто устанавливают подобные системы с других моделей автомобилей.

Audi 100 С3: молодым не понять

Аббревиатура ZZZ, "полная" панель, "утопленные" ручки… Уже выросло несколько поколений, которым эти слова ни о чем не говорят и не вызывают ровным счетом никаких ассоциаций.

Другое дело люди постарше. Если перечислить все эти параметры в одном предложении, они моментально угадают, о какой машине идет речь. Конечно же, о "сигаре" Audi 100 в кузове С3.

Сейчас, конечно, "сигара" уже не та: годы, сотни тысяч километров и многочисленные нерадивые владельцы превратили большинство экземпляров буквально в груду запчастей. Но если вдруг повезло встретить "живую" машину, вы будете приятно удивлены многими параметрами. Например, качеством сборки салона - если в него не лазали белорусские "спецы", он до сих пор не скрипит и не дребезжит. Также приятно удивляет эргономика: посадка, несмотря на минимум регулировок, очень удобная.

Но на этом приятные открытия не заканчиваются - задние пассажиры также будут весьма сильно удивлены, когда обнаружат, насколько просторна "сигара" сзади. Понятно, что это все же так называемый бизнес-класс, однако далеко не все соразмерные автомобили могут похвастать таким же простором сзади.

А,если передние сидения не сдвигать,до упора вперёд,а снять их совсем,то задним пассажирам вообще можно ноги вперёд вытянуть.

Из багажника, судя по его форме, инженеры тоже "выжали" все возможное, поэтому, несмотря на приземистый силуэт автомобиля, вместительность можно считать более чем достаточной. Ну а тем, кому "маловато будет", можно порекомендовать универсал Avant - он и выглядит потрясающе, и вмещает в себя в разы больше.

С моторами у Audi всегда все было в порядке, но сейчас актуальнее говорить не о плюсах и минусах той или иной модификации, а о том, сколько сотен тысяч километров пробежали эти моторы. Особенно это касается дизелей - легендарный 2,4-литровый, сочетавший в себе экономичность и отличную динамику, наверняка уже на большинстве машин накатал под миллион.

это сигара, предыдущая сотка была "селедкой"

у бати такая была 2,3 автомат авант
ехала как положено
в багажнике можно было смарта перевести

У друга audi v8 1991 года. доволен как слон

p.s. прошу прощения . Не видел просьбы о том чтоб не ломали. Думал это все 4 фото.

В самом верху специально всегда пишу количество фото
В данном случае указано: 11 фото и текст

При чем тут 4 фото? И зачем просьба? Неужели и так непонятно?

11 лет отъездил на 80 b4 1992-го года, только недавно продал.
если бы не соль, которой посыпают зимой дороги, то можно было бы еще ездить лет 5-10.
да, в современных есть климат контроли, ABS, прочие фишечки, но сейчас таких неубиваемых машин, как раньше, уже не делают.

Управляемость у "сигары", если машина исправна и не "нашпигована" китайскими запчастями, вполне "немецкая", то бишь не самая азартная, но при этом позволяющая безопасное перемещение на очень высоких скоростях. Отдельный разговор - Quattro, которая в сочетании с мощным мотором на скользком покрытии выписывает такие пируэты, что ценители до сих пор не могут найти ей адекватную замену. Что, впрочем, можно сказать и о самой Audi 100 C3 - таких "вечных" авто больше не делают…

Как ни странно, но если во время эксплуатации у Audi 100 С3 проявляются фирменные "болячки", это очень даже хорошо. Почему? Да потому что это дает шанс на то, что машина не в конец "уезжена", а цифры на одометре пока не пошли по второму кругу. Сегодня вспоминаем легенду, которая по многим причинам еще долго будет колесить по нашим дорогам.

На Audi 100 С3 устанавливали широкую линейку 4- и 5-цилиндровых бензиновых, а также 5-цилиндровых дизельных двигателей. На всех моторах ГРМ приводится зубчатым ремнем, который рекомендуется менять каждые 60-70 тыс. км вместе с натяжным роликом. На 5-цилиндровых двигателях также нужно следить за помпой, которая задействуется ремнем ГРМ: из-за ее неисправности может оборвать ремень - последующий ремонт двигателя обеспечен. Наиболее удачным двигателем в плане обслуживания и ресурса считается бензиновый объемом 1,8 л, в системе впрыска которого применен карбюратор. Его поломка, по сути, является самой серьезной проблемой двигателя, но решается покупкой за копейки "бэушного" в рабочем состоянии. Версия с этим мотором хороша еще и тем, что она проще: на 5-цилиндровых бензиновых и дизельных моторах вместо "вакуумника" применена иная система, в которой один насос работает и на усилитель руля, и на тормоза. Со временем эффективность аккумулятора давления падает - руль становится тугим, а тормоза слабыми, но ремонтом системы, как правило, никто заниматься не хочет, потому что техосмотр можно пройти и так. Поначалу пятицилиндровые бензиновые моторы оснащались механической системой впрыска Bosch K-Jetronic, а более поздние модификации - электромеханической Bosch KE-Jetronic. И хотя электромеханическая система непрерывного распределенного впрыска могла исправно служить 300 тыс. км, найти машину с нормальным пуском и холостыми оборотами, ровной тягой и расходом топлива крайне сложно. Главное слабое место системы - так называемый "паук" (регулятор впрыска), который не подлежит ремонту. Искать "бэушную" деталь можно, но ее может хватить ненадолго, а потому многие переводят систему впрыска на карбюратор. Также 5-цилиндровые двигатели более чувствительны к недостаточному уровню охлаждающей жидкости, а при перегреве в большинстве случаев у них прогорает прокладка головки блока цилиндров. Пятицилиндровые дизели надежны, но их время давно ушло. Топливные насосы изношены и несколько раз восстановлены, длинная головка блока цилиндров боится перегрева. А вызвать его - плевое дело. Ведь большинство владельцев не заморачивается подбором нужного радиатора, а берет то, что дешевле. Самые же доступные радиаторы рассчитаны на бензиновые версии. И хорошо, если продавец вас об этом предупредит. Резистор, который отвечает за малую скорость вентилятора охлаждения у дизелей до 1988 года, установлен за передним бампером на левом лонжероне и тоже обычно не работает. Также на "дизелях" часто откручивается болт крепления шестерни коленвала, с каким бы усилием его ни закручивали. Опытные специалисты сразу ставят его на герметик.

Все Audi 100/200 комплектовались 4- и 5-ступенчатыми механическими, а также 3- и 4-ступенчатыми автоматическими КПП. За исключением возраста и естественного износа, они не имеют каких-либо существенных проблем. Привод сцепления на 4-цилиндровых двигателях до 1987 г.в. и 5-цилиндровых карбюраторных - механический, а на всех 5-цилиндровых моторах с системой распределенного впрыска топлива и 4-цилиндровых, выпущенных после 1988 года, - гидравлический. Механический привод сцепления не нуждается в обслуживании, поскольку имеет самонатягивающийся принцип конструкции, а гидравлический при нечетком или затрудненном включении передач требует удаления воздуха из системы.

Что касается кузова, то полная оцинковка появилась лишь в 1985 году. Хорошей защите металла от "рыжей болезни" также способствовало качественное лакокрасочное покрытие. Многие наружные кузовные панели Audi 100 крепятся не сваркой, а шурупами, что упрощает их замену, однако ввиду того, что машина "отмирает", отыскать на "разборке" нужную деталь все сложнее. Ручки дверей на автомобилях до 1988 года отливали из силумина, который с годами легко ломается, особенно на передних дверях.

Передняя подвеска у всех машин схожа - это стойки McPherson. Шаровая опора всегда меняется только вместе с рычагом. Необходимо это примерно раз в 80 тыс. км. Рычаги на машинах с гидроусилителем руля и без него отличаются. Сайлент-блоков на рычаге три. Зависимая задняя подвеска переднеприводных машин - неубиваемая балка. У полноприводных Quattro - независимая подвеска, которую приходится ремонтировать каждые 50-70 тысяч: менять часть сайлент-блоков (сзади их минимум 10 штук), тяги развала. У Quattro другие амортизаторы, тормозные диски, суппорты, шланги, даже тросы ручного тормоза, и все это на полноприводных машинах изнашивается быстрее.

Мнение владельца Audi 100 C3, 1986 г.в., 2,3 л, МКПП, заявленный пробег 700 тыс. км:

Поклонники марка, любители Audi и так знают, что собой представляет "сигара" - Audi 100 в кузове С3. Это автомобиль-эпоха, который при должном уходе еще сможет поездить. Ну а злопыхателям хотелось бы сказать: в конце мая в Минске состоится слет владельцев Audi Type 44 - приходите и убедитесь в том, что в хороших руках, растущих из правильного места, машина по-прежнему актуальна. Актуальна для Беларуси.

Сложные в обслуживании электромеханические системы впрыска. Дизели боятся перегрева. Сложно найти "кузовщину" для ремонта.

Огромный ресурс. Невысокая стоимость содержания. Хорошая ремонтопригодность.

Наше мнение

Брать? Если "живая", из-под одного владельца, бережливого и нежадного, - брать однозначно. Потому что, несмотря на возраст и пробег, "сигара" при должном уходе способна пробежать еще сотни тысяч километров, не разорив при этом владельца дорогущим ремонтом. К тому же утеря стоимости ей тоже не грозит: хорошая "сигара" всегда будет стоить хороших денег.

Читайте также: