Фольксваген джетта 5 стук в задней подвеске

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

замена поперечных рычагов в задней подвеске

К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.

В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.

Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова

только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.

Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины

Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.

Сначала процитирую ELSA:

теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.

-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается

открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты

-теперь можно откручивать болты крепления рычагов

-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый

перед сборкой снова читаем ELSA:

и снова от теории переходим к практике:

-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму

-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны

-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор

-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать

-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля

-вот теперь можно затягивать оба болта рычага

-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора

-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.

Ремонт задней подвески своими руками

В процессе многолетней эксплуатации автомобиля изнашиваются не только традиционные расходники, но и элементы ходовой части. Поэтому рано или поздно требуется ремонт передней и задней подвески Фольксваген Джетта, ремонт задних амортизаторов Джетты.

Стуки в ходовой части и дребезжание на неровностях говорят о том, что возможно износились амортизаторы на задних стойках и требуется их замена.

Замена задних амортизаторов на Джетте

ключ х 17 – 2 шт., желательно накидные;
ключ х 6 рожковый для фиксации штока;
стяжки для пружин (можно обойтись без них, но разбирать стойку с ними значительно удобнее);
домкрат (или подъемник);
баллонный ключ;
молоток;
жидкость WD 40.

Однако если будут обнаружены еще какие-то неисправности на ходовке Фольксваген Джетта, тогда ремонт задней подвески будет отложен, до тех пор, пока не будут приобретены все запчасти. Желательно иметь новые нижние болты фиксатора с гайками. Ремонт Фольксваген может потребовать резиновые подушки крепления и демпферы.

Демонтаж стойки Джетты

Снимаем заднюю полку багажника и откидываем вперед спинку заднего сиденья. Таким образом, получаем доступ к верхнему креплению стойки.
Снимаем защитный колпачок Volkswagen. Откручиваем две гайки крепления, между ними имеется большая шайба – снимаем и ее.
Снимаем верхнюю резиновую подушку, а также две вставки из металла. После этого переходим к нижнему фиксатору стойки.
Ослабляем гайку крепления амортизатора к балке нижней подвески. Это желательно сделать пока Volkswagen Jetta стоит на колесах. Ослабляем болты крепления колеса – его придется снять.
Поднимаем домкратом заднюю часть автомобиля и фиксируем, чтобы избежать случайного падения.
Полностью откручиваем нижнюю гайку крепления, затем вынимаем болт, крепящий стойку амортизатора к балке.
Надавливаем ногой на балку задней подвески Jetta, чтобы нижняя часть фиксатора амортизатора вышла из проушины. Затем легко снимаем стойку в сборе с пружиной Volkswagen. После этого желательно осмотреть кузов Фольксваген в месте крепления амортизатора. Если требуется, то надо обработать места, где началась коррозия.

Ремонт и дефектовка амортизатора VW Jetta

Разборку делаем в следующем порядке:

Чтобы правильно сделать дефектовку, надо следовать простым правилам:

Шток исправной запчасти при приложении усилия утапливается от верхней точки до нижней также плавно, но с усилием вытаскивается вверх. Никаких рывков и свободного хода быть не должно. Не надо допускать и подтекания рабочей жидкости. Шток амортизатора Volkswagen Jetta при утапливании вниз плавно возвращается в верхнюю точку.
Внимательно осматриваем резиновые подушки Volkswagen J При обнаружении трещин, порывов и деформации – заменяем. Негодные подушки могут быть причиной того, что при движении стучит подвеска Фольксваген.
Осматриваем, и если надо, то заменяем демпферы и пыльники. Проводим сборку амортизаторов Volkswagen Jetta в обратном порядке, при этом заменяем старые запасные части. По окончании сборки затягиваем гайку на штоке усилием 15 Н/м, фиксируя шток ключом х 6. Надеваем нижнюю (большую) подушку.

Установка и проверка задних амортизаторов Джетты

Установка собранного амортизатора на автомобиль Volkswagen Jetta делается в порядке, обратном процессу снятия. Верхние гайки крепления затягиваются с усилием 15 Н/м. Болты желательно заменить, так как их грани, могут быть сточены после демонтажа.

Гайку фиксатора Фольксваген устанавливать повторно нежелательно. Она уже не способна в должной мере фиксировать и может открутиться. Обращаем внимание, что затяжку крепления к балке задней подвески необходимо выполнять после снятия авто с домкрата.

В заключение стоит отметить, что если Volkswagen Jetta издает неприятные звуки, стучит задняя подвеска, то при наличии всех необходимых запасных частей ремонт амортизаторов занимает один неполный день. Если данная процедура уже вами проводилась, тогда времени на ремонт подвески Фольксваген Джетта потребуется значительно меньше.

Результат – экономия средств на оплату услуг автосервиса и уверенность в качестве результата.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Как ведет себя неисправность

Если стучит задняя подвеска, значит, имеется неисправность. На то, что машина работает неправильно, имеются недочеты, укажут и такие факторы, как:

расход топлива и масла. Он возрастает практически всегда, когда машина «барахлит». Так ласточка показывает своему владельцу, что она срочно нуждается в его внимании и заботе;
при проезде через кочки появляется вибрация, ощутимые физически удары с задней части машины;
из выхлопной трубы дым выходит неравномерно, с перебоями.

Причины и последствия

Из строя может выйти не сама задняя подвеска целиком, а какая-то часть автомобиля. Тогда и появится неприятный, но уловимый и хорошо различимый стук. Он укажет на проблемы с:

опорами, стойками, креплениями опор и стоек;
балкой подвески;
тормозным суппортом.

Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, не нужно сразу же ехать на СТО. Недобросовестные мастера могут сразу посоветовать заменить заднюю стойку, уверяя, что только так удастся избавиться от проблемы в кратчайшие сроки. «Удовольствие» это – не дешевое. Минимальная цена – 500 долларов и выше. Если машина бизнес-класса, то и того дороже. Нужны ли простому автолюбителю такие траты?

Любая вышедшая из строя деталь не восстановится чудесным образом сама.

Надеяться на авось в данном случае – строго запрещено. Нужно устранять проблему, чем быстрее – тем лучше.

Машина в неисправном состоянии – это угроза жизни и безопасности водителей и его пассажиров, остальных участников дорожного движения. Страшно представить, что произойдет, если тормозной суппорт откажет на загруженном участке трассы, когда машина идет со скоростью 90 километров в час минимум.

Как устранить неисправность

Чтобы заниматься диагностикой, нужно хотя бы поверхностно разбираться в устройстве машины.

Если слова «стойка», «опора», «суппорт» для вас – темный лес и вы даже под пытками не расскажете, где они находятся, как выглядят (потому что банально не знаете), не нужно совершать подвиг – проще отогнать авто на станцию технического обслуживания.

Выбирайте только проверенных мастеров. Здесь хорошо работает «сарафанное радио» – найдите своего специалиста не по красивой рекламе, а по положительным отзывам друзей и знакомых. Только будьте готовы к тому, что хороший мастер – на вес золота. Очереди к нему можно дожидаться месяцами.

Если решились на самостоятельную диагностику, то наша таблица – в помощь.

Есть и другие неисправности, которые вызывают стук в задней подвеске. В частности:

плохо затянуты болты на колесах;
запасное колесо плохо зафиксировано на своем месте;
в багажнике лежат предметы, которые при езде стукаются друг об друга;
металлические элементы багажника издают стук;
глушитель находится не на своем месте, он сорвался, нужно вернуть его в первоначальное положение;
крепление кузова требует подтяжки.

Чтобы стук в задней подвеске не появлялся, как можно дольше, правильно ухаживайте за машиной. Фото: afroautos.com

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Замена задних стоек Volkswagen Jetta

Всем доброго времени суток! Решил сделать этот небольшой фото отчет, чтобы рассказать другим какие «подводные камни» могут быть при замене задних амортизаторов на фольксваген джетте. До этого был фольксваген пассат В5, там эту работу я делал в течение часа, причем с двух сторон. На мой взгляд в джетте – недоработка инженеров. Итак, начнем с признаков, что что-то накрывается, и это что-то надо менять.

Признаки: сначала слева сзади появился стук. Посмотрев с ямы, я подумал на сайлентблоки балки и еще мне не понравились отбойники на амортизаторах. Потом стук стал похож на разбитые стойки стабилизаторов (как будто в русской машине едешь по гребенке — все дребезжит), а через какое-то время появился стук справа. А потом, когда я ехал по трассе, левый амортизатор заклинило, и последние 120 км я ехал не на машине, а на каком-то «попрыгунчике», растрясло всего, еле доехал. Но теперь стало понятно, что менять! Пока шли запчасти стойка отошла, но я решил не затягивать.

Сначала, я опишу как это делается, а потом расскажу как это прошло у меня, если кому будет интересно.

Что нужно:

Головка на «16» и «21»
Ключ накидной на «21»
Длинный рычаг для головок.
Стяжки для пружин.
Ключ накидной изогнутый. Мне понадобился с одной стороны на «16», а с другой на «17»
Ключ рожковый на «6», или разводной.
Еще мне понадобился резьбовой фиксатор, лерка на «10» шаг 1,5 и метчик на «10» шаг 1,5.

Домкратим машину, снимаем колесо и видим два болта сверху (на 16) и один снизу (на 21).

Откручиваем нижний болт. И сразу сюрприз: ключ нужен на 21, т.к. головкой не подлезть из-за пружины. Если попробовать поддомкратить рычаг, чтобы промежуток в пружине совпал с болтом (чтобы головку поставить), то тоже не получится. Потом еще сюрприз – ключом отвернуть не получится, т.к. сил не будет хватать, а удлинить ключ при помощи второго ключа тоже не получится – крыло будет мешать откручивать. ВД-шка тоже не помогла. В книжке написано «при необходимости снять пружину или рычаг полностью». Офигеть. Как сделал я: поддомкратил рычаг (чтобы ослабить давление на нижний болт)

и начал стягивать пружину стяжками пока не смог между витками пружины просунуть головку на «21» и рычаг-удлинитель. Теперь я смог сорвать болт.

Откручиваем его полностью ключом.

Откручиваем верхние болты. Они оказались на резьбовом фиксаторе, но проблем с откручиванием не было.

Снимаем амортизатор.Я решил заказать аналог. Он отличается от оригинала тем, что нет уширения снизу, ну и ценой конечно. Оригинал — 10000т.р. только амортизаторы. А аналог мне обошелся так: амортизаторы + отбойники + пыльники + верхние опоры = 6800т.р.

В начале я говорил, что нужен ключ накидной изогнутый, с одной стороны на «16», а с другой на «17» — это потому, что на оригинале стояла гайка на «16», а на аналоге на «17»

Вот что получилось.Только на фото нужно отбойник на 180 градусов повернуть! Собираем новый амортизатор. Проблем не было, за исключением того, что новый пыльник не хотел входить в кольцо крепления пыльника к отбойнику! И еще хочу добавить, что маленьким ключом на «6» было очень неудобно работать. Если открутить было легко, то закручивать не очень — ключ маленький, и рычаг получается тоже маленький. Поэтому амортизатор я собирал при помощи разводного ключа, было намного удобней!

Леркой (10 шаг 1,5) прогоняем верхние болты, чтобы очистить от старого фиксатора и другой грязи. Наносим свежий фиксатор. Закручиваем все в обратном порядке, причем нижний болт уже можно закручивать при помощи двух ключей, т.к. крутить нужно будет от крыла, оно уже мешать не будет!

Вроде ничего сложного, но теперь, расскажу как это проходило у меня подробней:

Заказал я стойки по VIN. Пришли, но не те – оказалось у меня подвеска для плохих дорог. Но это я понял только когда снял одну стойку! Они отличались только уширением внизу и мои стойки были мощнее. Поставил все назад, заказал еще раз.

Когда я заменил амортизаторы, стук слева пропал, а справа нет. Только через неделю я вычитал, что верхняя опора — тоже сайлентблок. При разборе я это не заметил (резинка внутри), думал просто опора.

Заказал новые опоры. Решил заменить обе (кстати, вот тут то и пришла мысль сделать фото отчет!).

Еще раз все разобрал, заменил опоры, и стуки, наконец, исчезли.

При повторном разборе и сборе – слегка повредил резьбу с правой стороны для верхнего болта. Пришлось поправлять – метчик на 10 шаг 1,5!

Ну и конечно все эти манипуляции с пружинами меня просто убивали морально! Вроде все устроено также как на пассате В5, но там-то такого геморроя не было! Ничего не мешало. Как так может быть!?

Все что описано выше, я делал как написано в моем руководстве по ремонту и эксплуатации. Но на днях мы с приятелем делали аналогичную работу на его машине и выяснилось, что эту работу можно сделать быстрее и легче. Ради эксперимента, мы поддомкратили нижний рычаг, затем мы сначала открутили верхние болты (а не нижний, как делал я). Далее потихоньку стали отпускать домкрат и прунжина сама стала разгибаться, а рычаг опускаться вниз. В результате без всяких стяжек мы смогли поставить нужную головку и сорвать нижний болт. Справа делали анологично, но там все же пришлось стягивать стяжками верхние витки прунжины (головка немного не входила), но стягивать надо было совсем чуть-чуть, не так как у меня. Все остальное — как в отчете, только нижний болт в этот раз закручивали первым, чтобы порядок разборки не нарушать. В результате сделали очень быстро. Всем удачи.

Выкладываю номера запчастей, хотя настоятельно рекомендую не полениться, снять колесо и посмотреть самим, чтобы не получилось как у меня!

1k0 513 029 GL — стойки

1K0 511 353 P — отбойники

1K0 513 353 — опора

1K0 513 425 — пыльник

Лично от меня совет тем кому предстоит ремонт: несмотря на то, что надо открутить всего три болта, отнеситесь серьезно к ремонту, обратите внимание на то, какие амортизаторы нужны (номер выбит на них), и учтите, что верхние опоры (или опору) возможно тоже нужно будет менять!

Подвеска Фольксваген Джетта 6: особенности, достоинства и недостатки

Последние материалы

АКПП Volkswagen Jetta 6: особенности, адаптация, ресурс

Приборка Volkswagen Jetta 6: значки и коды ошибок

С 2013 года многорычажная схема подвески стала применяться во всех модификациях, независимо от варианта используемого двигателя. Рассмотрим различные характеристики подвески автомобиля, а также ее достоинства и недостатки.

Что было до 2013 года

Главная особенность этих автомобилей в том, что многорычажная подвеска устанавливалась только в модификации с турбированными моторами. Во всех остальных вариантах использовали ее сочетание с упрощенной версией полунезависимой подвески. В такие автомобили ставили скручивающуюся балку, что позволяло снизить стоимость автомобиля в недорогих комплектациях.

Конечно, производитель основывался не только на снижении стоимости, дело в том, что изначально модель фокусировалась на европейском рынке и рынке США, где такое сочетание показывало действительно хороший результат, так как преимущественно эксплуатировалась на хороших дорогах.

Поэтому такое сочетание передней и задней подвески никак не влияло на ездовые характеристики и ресурс подвески в целом. А вот в 2013 году были внесены некоторые изменения.

Что изменил Volkswagen в 2013

Когда автомобиль готовился к производству в России, что означало его большую популяризацию на дорогах СНГ. Учитывая наличие проблем с дорожным покрытием, главные изменения получили задняя и передняя подвеска.

С 2013 года многорычажная система использовалась уже во всех модификациях Jetta 6. Кроме того, подвеска была усилена в целом и были установлены более выносливые стойки с увеличенным ресурсом.

Так как силовая конструкция автомобиля выполнена преимущественно из стали высокой прочности, получилось создать более устойчивую структуру к деформациям кручения, это лучшее решения для достаточно длинного кузова модели.

Также изменения положительно отразились на пассивной безопасности авто, так как были выявлены зоны конструкции, которые имеют большую склонность к деформациям, после чего их сделали более мягкими и устойчивыми.

Также в автомобилях российского производства была решена проблема с лопающимися пружинами, которая была болезненным местом авто американской сборки, неисправность часто возникала в экземплярах, которые не проехали даже 100 тысяч километров.

Передняя и задняя подвеска: основные характеристики

Передняя подвеска	Задняя подвеска
Тип	Независимая	Многорычажная
Используемый материал	Высокопрочная сталь	Высокопрочная сталь
Стойки и амортизаторы	Стойки McPherson	Отдельно стоящие амортизаторы (телескопические газонаполненные)
	Телескопические амортизаторы	Стабилизатор поперечной устойчивости
	Витые пружины цилиндрической формы	Витые пружины цилиндрической формы
Мост	За счет своей подвижности мост работает как стабилизатор.
Мост	На мост крепится еще один стабилизатор (D = 14, 18 или 21 мм)
Рычаги и их назначение	Рычаги независимой подвески, соединяются шарниром с кронштейном. Это обеспечивает отличный контроль направления движения пары колес.	Несколько рычагов, одной частью крепятся к кузову. Для опор подшипников они являются несущей конструкцией.
Дополнительные элементы	Стабилизатор поперечной устойчивости	Стабилизатор устойчивости

Преимущества и недостатки

Если исключить то, что конструктивно много рычажная подвеска сложнее, что приводит к более дорогому обслуживанию, то можно говорить, что модификации имеют исключительно положительный характер. Более дорогое обслуживание сполна компенсируется комфортом и увеличенным ресурсом каждого элемента, что значительно увеличивает интервалы между обслуживанием.

Если смотреть в финансовом плане относительно содержания усовершенствованной подвески, можно также прийти к выводу, что изменения пошли на пользу.

Выводы

Если опираться на опыт эксплуатации, нельзя однозначно сказать о точном ресурсе подвески, так как на это напрямую влияют режимы езды. Многие владельцы проезжают более 150 тысяч километров до первого значительного обслуживания подвески. А некоторые на первой сотне тысяч километров сталкиваются с некоторыми заменами:

амортизаторы;
сайлентблоки передних рычагов;
опорные подшипники.

Если говорить в целом, то изменения в подвеске однозначно пошли на пользу. Это подтверждает тот факт, что Volkswagen Jetta 6 поколения до сих пор остается очень востребованным автомобилем на рынках СНГ. У инженеров получился некий симбиоз знаменитого немецкого качества, который отлично адаптирован для эксплуатации на наших дорогах.

Задний сайлентблок переднего рычага фольксваген джетта 6

Сразу оговорюсь, что эта проблема встречается не только на самых популярных Skoda Octavia a5 и Volkswagen Golf 5/6, но и на ряде других моделей концерна, так как они все построены на одной платформе, поэтому и конструкция переднего подрамника вместе с передней подвеской у них абсолютно одинакова. Эта проблема свойственна следующим моделям концерна (если я забыл упомянуть ещё какую-нибудь модель, то напишите, пожалуйста, об этом в комментах, я её добавлю):

Audi A3 (8P) 2003—2013
Audi TT (8J) 2006—2014
Seat Altea 2007—2015
Seat Leon II (1P) 2006—2013
Skoda Octavia II (1Z) 2004—2013
Skoda Yeti 2010—2018
Volkswagen Beetle 2011—2018
Volkswagen EOS 2011—2016
Volkswagen Golf 5 (1K) 2003—2008
Volkswagen Golf 6 (5K) 2009—2013
Volkswagen Golf Plus 2005—2014
Volkswagen Jetta 2011—2018
Volkswagen Scirocco 2008—2017

Понять о какой подвижности подрамника идёт речь можно по видео от ECS tuning на примере VW Golf 5 GTi (не смотря на то, что говорят по английски, можно увидеть следы от движения подрамника относительно кузова):

Для того, чтобы закрепить подрамник, нужны новые усиленные болты и фиксирующие проставки:

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Процедура замены достаточно проста и требует только открутить болты крепления подрамника, установить фиксирующие проставки между кузовом и подрамником и затянуть подрамник новыми болтами с нанесённым на них фиксатором резьбы. На фото ниже показано какие болты необходимо заменить, как поставить проставки и чем новые болты отличаются от старых.

Соответственно, выбрав тот вариант, который вам кажется наиболее оптимальным (они все взаимозаменяемы между собой), можно приступать к замене. Но помимо самих сайлентблоков необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО менять болты их крепления, так как они вытягиваются и непригодны для повторной затяжки:

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) — 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) — 2 штуки.

Предугадывая вопросы об изменениях в поведении автомобиля и ощущениях на RS3 сайлентблоках, могу сказать, что на Skoda Octavia A5 1.6 MPI (BSE) изменения в сторону тотальной жёсткости не особо заметны, но плюсов очень много:

посторонних стуков больше НЕТ (комплексная замена сайлентблоков и фиксация подрамника);
передняя подвеска стала более упругой;
сумасшедшей жесткости, как пишут некоторые, я не почувствовал, но собранность подвески явно на лицо, что радует;
вибрации на руле на скорости нет (кто-то писал, что нечто подобное появляется при установке сайлентов от Audi RS3).

Так что, лично мой выбор — это цельнолитые сайлентблоки от Audi RS3 =)

Многолетний опыт эксплуатации автомобилей Фольксваген доказывает, что их ходовая часть считается одной из самых устойчивых к разному роду неисправностям или повреждениям. Однако естественный износ деталей никто не отменял. Как правило, именно замена сайлентблоков вызывает огромное количество вопросов у владельцев модели Фольксваген Джетта, которые мы и попробуем разрешить.

Задние сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Jetta

Сайлентблоки – быстроизнашивающиеся детали, не только на немецких автомобилях, поэтому своевременная замена сайлентблоков требуется на любом авто, в том числе и на модели Фольксваген Джетта. Ремонт и диагностику можно производить самостоятельно, что может значительно сэкономить время и средства. Главное — необходимо подготовить все требующиеся для работы инструменты. Под рукой у вас должен быть следующий инвентарь:

ключ накидной – размеры 17 и 19;
молоток;
зубильце;
тиски или струбцина;
отвертка;
монтировка;
стамеска.

Подготовив необходимые инструменты, можно смело приступить к выполнению диагностики и замене деталей на VW Jetta.

Предварительная диагностика неисправностей

Для того чтобы понять насколько актуален ремонт или замена блоков, необходимо произвести предварительную диагностику. Встаньте спереди своей машины Джетта и нанесите удар средней силы по своим колесам. В случае если колесо будет дергаться по сторонам, то это сигнализирует о том, что его фиксаторы не в порядке и их следует заменить.

Если при ударе от ноги, который должен наноситься вдоль продольной оси, передние колеса не дергаются, то сайлентблоки автомобиля Фольксваген Джетта выполняют свою функцию нормально и вашего вмешательства не требуется. Также в случае посещения сервисов технического обслуживания, вы можете провести дополнительную диагностику ходовой части и деталей. В случае если диагностика выявит изъян у ходовой части, тогда потребуется их замена. Для уверенности в качестве и надежности, можно заменить и шаровые со стабилизатором поперечной устойчивости.

Для того чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов автомобиля VW Jetta вам необходимо будет приобрести запасные части:

сайлентблоки большие – 2 шт.;
сайлентблоки маленькие – 2 шт.;
болты для крепления рычага через большой и малый сайлентблоки Фольксваген – по 2 штуки;
втулка – 2 шт.;

В случае если вы решите заменить и шаровые на автомобиле Фольксваген Джетта, то в дополнение к вышеперечисленному вам понадобится:

две пластины с гайками, чтобы закрепить шаровую опору;
болты для закрепления в количестве 6 шт;
две опоры для шаровой;
две гайки для крепления шаровой, а также два болта к нему.

Все необходимые инструменты и запасные части готовы, значит, замена деталей на модели Фольксваген Джетта будет быстрой и качественной.

Замена деталей ходовой VW Jetta: поэтапное описание

Замена сайлентблоков: вид снизу

Разместив машину VW Jetta над канавой, фиксируем колеса кирпичами. Ставим машину на ручной тормоз, убеждаемся в том, что колеса плотно зафиксированы.
Используя домкрат, приподнимаем машину и снимаем первое переднее колесо.
Зафиксировав болты шаровой обеими руками, снимаем крепления шаровой.
На следующем шаге, замена сопровождается откручиванием гайки стабилизатора поперечной устойчивости, причем необходимо предварительно «выбить» шаровую опору вниз. Снимаем два болта от крепления, которым фиксируются передние рычаги и сайлентблоки VW J
Как только вы уберете болты, нужно вытащить втулку из заменяемой детали большего размера, что необходимо для последующего отсоединения рычага от крепления. Вытягиваем рычаг Фольксваген Джетта.
Аккуратными ударами по краям детали VW Jetta необходимо выбить ее из рычагов. Вы можете воспользоваться для этого стамеской или струбциной. Теперь Вам откроется полная картина происходящего, а также вы сможете увидеть, насколько изношены детали автомобиля Фольксваген Джетта.
Обратите внимание на метки, которые имеются на рычаге. Они нам теперь понадобятся. В процессе установки новых блоков стрелочки на них должны «смотреть» на эти метки.
Сайлентблоки VW Джетта, а именно их поверхность, которая контактирует с рычагом, смазываем. Воспользовавшись тисками, поддавливаем их до тех пор, пока сайлентблоки по краям равномерно по всей своей поверхности не совпадут с краями втулки.
Таким же образом смазываем, а затем закрепляем малый блок на положенное место.
Далее будет происходить замена шаровых. Предварительно откручиваем болты её крепления. Делаем пометки расположенной опоры на рычаге.
Снимаем шаровую, а также, ориентируясь на поставленные метки, закрепляем новую деталь болтами.

Рычаг полностью собран и обновлен, настало время его установки обратно на автомобиль Фольксваген Джетта. При этом необходимо вставить разрезную втулку на новую деталь большего размера. Процедура пройдет быстро, но для этого требуется предварительная смазка втулки консистентной смазкой. Закручиваем болты крепления нашего рычага, но временно не затягиваем их до упора. Вставляем «палец» опоры шаровой в поворотный кулак. Вставляем гайку, затем болт, ну а в завершении фиксируем соединение.

Убрав лишние подпорки, устанавливаем колесо обратно. Опускаем домкрат и шатаем автомобиль VW Jetta, чтобы сайлентблоки зафиксировали своё положение. После того, как положение зафиксируется, затягиваем до упора болты креплений передних рычагов. Таким же образом замена шаровой, а также новые сайлентблоки устанавливаются на втором переднем колесе VW Jetta. В результате все технические операции на ходовой части автомобиля занимают относительно немного времени и средств, однако взамен владелец получает не только бесценный опыт по самостоятельному обслуживанию своего транспортного средства, но и значительную финансовую экономию.

Требуется купить сайлентблок рычага подвески для Фольксваген Джетта 6 (1.4, 1.6, 1.9, 2.0) на бензине или дизеле? Тогда мы спешим предложить вам высокое качество за адекватную цену. У нас есть оригиналы и аналоги автозапчастей от проверенных поставщиков.

Если вы затрудняетесь с выбором, то воспользуйтесь поиском по артикулу или обратитесь к нашим специалистам за консультацией по подбору сайлентблок рычага подвески на Volkswagen Jetta 6. Мы работаем по всей России.

Читайте также: