Киа соренто замена подвески

Обновлено: 23.04.2024

Выбираем и меняем передние и задние стойки Соренто

В этой статье речь пойдет об амортизаторах хорошо известного у нам уже много лет среднеразмерного кроссовера Киа Соренто. Наряду со стойками и втулками стабилизатора они, в подвеске этого автомобиля, привлекают к себе наибольшее внимание владельцев не только по причине выхода из строя, как это бывает с первыми, а еще и как возможность тюнинга внедорожника.

Киа Соренто XM и взлетающий самолет

На Соренто использовались несколько типов подвески. С начала производства до 2009 года спереди стояли сдвоенные рычаги, сзади мост с тягой панара. На тот момент автомобиль смело можно было отнести к разряду внедорожников и подвеска соответствовала. В 2009 году модельный ряд сменился, начались продажи Соренто в кузове XM. Конструкция многих узлов изменилась в соответствии с новыми требованиями. Инженеры Киа сделали выбор в пользу более простой и дешевой подвески типа МакФерсон спереди, а позже была изменена и задняя.

Неисправности, диагностика и ресурс

Симптомы неисправности амортизаторов могут быть разными, в основном это:

посторонние шумы и стук в подвеске
пробои и раскачивание на неровностях
ухудшение управляемости

Диагностика на вибростенде позволяет выявить менее явные проблемы в подвеске Киа Соренто и износ стоек на раннем этапе. Этот вид тестирования ходовой части становится популярным в настоящее время. Результаты такой диагностики выглядят убедительно и бывают достаточно точны, но они зависят от правильной настройки оборудования и навыков человека, проводящего проверку, не менее чем результаты визуального осмотра.

Выбор амортизаторов для Соренто

Чтобы разобраться какие амортизаторы ставить на Киа Соренто рассмотрим несколько самых распространенных вариантов. Вообще их куча, но поведение автомобиля будет изменяться только в двух направлениях: в сторону более острой управляемости, с более жесткой подвеской, или наоборот.

Детали подвески Киа Соренто XM (2009-2017)

В средней ценовой категории можно выбрать Kayaba Excel-G. Это газовые двухтрубные амортизаторы.Серия предназначена для разных автомобилей. Kayaba, как и Koni немного жестче чем штатные, за счет чего придают Соренто более острую управляемость, уменьшают крены в поворотах и кивки. Обратная связь с дорогой становится более информативной. Для наилучшего эффекта лучше менять все стойки по кругу. Улучшения или ухудшения уровня комфорта замечено не было.

Так как штатные стойки Киа Соренто достаточно мягкие, то именно их рекомендуется устанавливать любителям не слишком динамичной, но зато комфортной езды. Такого мягкого и незаметного проглатывания неровностей дороги не будет на вышеописанных заменителях.

Замена стоек

Замену амортизаторов на Киа Соренто лучше делать в сервисном центре, силами специалистов. Подвеска на этом автомобиле, особенно до 2009 года в кузове BL, не простая, потом, конечно, МакФерсон попроще, но без определенных навыков будет тяжело, можно что-нибудь установить неправильно или даже получить травму. Поэтому, если опыта ремонта маловато, категорически не рекомендуем проводить замену своими руками. Если все же есть желание ли необходимость можно попробовать. Для этого потребуются стяжки для пружин, набор ключей, головок, плоская и крестообразная отвертки, домкрат, балонный ключ, и, по-возможности, помощник. Если это все есть можно приступать. Последовательность замены передних стоек на Соренто BL следующая:

Фиксируем задние колеса упорами и стояночным тормозом, поднимаем автомобиль на домкрате и снимаем колесо;
Откручиваем нижнее крепление амортизатора, там должна быть гайка на 22, чтобы болт не прокручивался придерживаем его с другой стороны накидным ключом на 19;
Откручиваем крепление тормозного шланга головкой на 12;
Откручиваем крепление шаровой верхнего рычага при помощи головки на 14 и накидного ключа на 14;
Вынимаем болт и освобождаем шаровый палец, здесь нам может понадобиться молоток и монтировка;
Открываем капот, при помощи плоской отвертки отключаем клемму от воздуховода который идет от кожуха воздушного фильтра;
Откручиваем крепления кофра воздушного фильтра и снимаем его;
Отворачиваем три гайки крепления опорной чашки амортизатора на месте воздуховода и снимаем стойку;
Стягиваем пружины стяжками и откручиваем гайку штока;
Снимаем опорную чашку, пыльник с отбойником и пружину;
Меняем амортизатор и собираем все в обратной последовательности;

Задние стоечки на Киа Соренто BL заменить значительно проще для этого нужны будут только набор ключей, головок, вороток, маленький рожковый ключ или разводной, домкрат, балонный ключ. Последовательность действий:

Снимаем заднее колесо;
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора при помощи головки и воротка;
Откручиваем верхнее крепление штока амортизатора, для этого придерживаем шток при помощи разводного ключа и отворачиваем гайку;
Меняем амортизатор;

Задние стойки на Соренто XM (с 2009 года выпуска) менять тоже не трудно, они крепятся сверху и снизу, и процедура отличается незначительно. Спереди на этих автомобилях стоит подвеска на независимых стойках МакФерсон, их замена проводится аналогично большинству современных легковых авто таких как Киа Рио, Спортейдж, Ceed, Spectra и других.

Про жесткость подвески Соренто

да , пока еще не умеют делать подвеску как немцы, чтоб и рулилось, и не жестко, а комфортно было.

Чтобы рулилось, уже более-менее научились, а чтоб при этом не трясло - еще нет. Пока можно выбрать только что-то одно)

зы. машины после 2012г заметно лучше в этом отношении,так что имеет смысл поменять пружины/амортизаторы на более современные

можно уточнить > В сравнении с Е-83 Х3.
-------
сейчас сравниваются субъективные ~~воспоминания~~ ощущения от х3 2005 гв "бу из америки" (то есть с пробегом заведомо не меньше 100 тыс км, если не миль), с первыми впечатлениями от ~~радости покупки~~ новой соренты 2016 гв?

> Та вообще теннисный мячик по сравнению с ним.И UM рулится не хуже вышеупомянотого немца.

--------
не знаю, может у дизельной соренты немного другая подвеска - я ездил на бензиновой 3.3, но сильно мягкой она мне не показалась.

нормальной, не раздражающей, вполне сравнимой с бмв, которая на 10 лет моложе - да, так можно сказать, спорить не буду.

ну так и теннисный мячик все по разному ощущают, по мне так он не столько жесткий, сколько упругий)

Сарказм не понятен. ХЗ был из штатов. Да. и пробег 40 тыс. КИЛОМЕТРОВ у него был, ибо приехал он ко мне в рф в 2008г, и проверен где только можно. Состоянию на "40 ткм" соответствовал. Касательно теннисного мячика - а в чем различия понятий жесткий и упругий, применимо к аммортизаторам?

Пример наглядного различия ХЗ и UM (отбрасывая массу и колесную базу) Есть места, где нужно пролезать периодически - лесные дороги. Там где ХЗ с достаточной скоростью пролезал, особо не раскачиваясь и нигде не задевая, на UM на той же скорости в тех же местах начинается вертикальное болтание и хлопанье защитой днища об колею. Но при этом на трассе UM значительно комфортнее ХЗ, ибо мягче и каким то странным образом не кренится в поворотах, позволяя ходить по извилистым дорогам с той же скоростью, что и ХЗ. ХЗ реально трясет на неровных трассах, особенно сидящих сзади.

ЗЫ. У ХЗ только к 150 тыс. появилась некая расхлябанность в подвеске - замена аммо всех на штатные турбогазы вернуло все в норму. Собранность и упругость, как и было на приехавшей с начала. Причем старые аммо не текли и были еще вполне.

Зы зы. Если мягкость у UM будет прогрессировать, скорее всего буду прорабатывать варианты замены ~~машины~~ аммо на регулируемые Кони. А пока в принципе все устраивает.

да нет особого сарказма > ХЗ был из штатов. Да. и пробег 40 тыс. КИЛОМЕТРОВ у него был, ибо приехал он ко мне в рф в 2008г, и проверен где только можно.
Состоянию на "40 ткм" соответствовал.
---------
~~хотя тут от него трудно удержаться, 40 тыс, ага ))~~

Касательно теннисного мячика - а в чем различия понятий жесткий и упругий, применимо к аммортизаторам?
---------
применительно к амортизаторам - не скажу, я такого и не использовал

> Но при этом на трассе UM значительно комфортнее ХЗ, ибо мягче и каким то странным образом не кренится в поворотах, позволяя ходить по извилистым дорогам с той же скоростью, что и ХЗ.
----------
вот именно.
UM в принципе способен ехать с той же скоростью в поворотах, что и х3? уже хорошо
это в принципе уже достижение (для корейской школы автомобилестроения)

а вот про "UM значительно комфортнее" субъективно не соглашусь, мне так не показалось, похоже тут в общую оценку комфорта немалый вклад вносит аромат новой (и недешевой) машины

Ремонт подвески: замена шаровых опор, наконечника рулевой тяги и сайлент-блоков

Всем привет!
Как и было анонсировано постом ранее, здесь расскажу о замене тех элементов ходовой части, которые были забракованы при осмотре. Итак. первым делом мастер решил поменять шаровые опоры. "Оригинальная" шаровая стоит как бутылка хорошего вискаря, когда-то у ОД мне ставили LEEHAN (Республика Корея) — ходила нормально. Здесь решил не экспериментировать — взял CTR. Не очень дорого, все знают, что это и с чем его едят))). Шаровые идут вместе в комплекте с болтами.

Далее мы перешли к замене левого рулевого наконечника. правый я поменял прошлым летом. В этот раз тоже взял оригинал, так как разница в стоимости с неоригиналом (например CTR) 1$. Я раньше всегда в оригинальной коробке Hyundai/Kia обычно находил CTR.

В этот раз, к моему удивлению, в упаковке был ILJIN, всем известный производитель блестящих красивых ступиц))) Он тоже довольно быстро занял свое место.

Оставались сайлент-блоки задних продольных рычагов. Можно было еще поездить, но зачем. Вот в таком состоянии они уже пребывали

По времени танцы с бубном заняли полтора часа. Вся сложность состоит с демонтажом этих рычагов, так как внутри них пропущен тросик стояночного тормоза. Непосредственно замена сайлентов — дело нескольких минут.

Поездив несколько дней я записался к ОД на геометрию. Естественно левое колесо вышло из "зеленого допуска". Все поправили. Однако правое заднее тоже вышло из "зеленого допуска". Но развальные болты справа заняли глухую оборону. Чувствую, что придется менять там сразу все, чтобы два раза не вставать. Но это уже
совсем другая история.
Выкладываю номера запчастей:
— шаровая опора CTR CT C8KH-40
— левый наконечник рулевой тяги Hyundai/Kia 56820-2W000
— правый сайент-блок заднего продольного рычага "бабочка" CTR CVKK-92R
— левый сайент-блок заднего продольного рычага "бабочка" CTR CVKK-92L
Спасибо, что осилили. Всем добра.

Kia Sorento XM с пробегом: слабая муфта и 4 версии ранней гибели мотора

Sorento второго поколения был и остаётся весьма востребованным на первичном рынке. А как насчёт подержанных, но ещё не старых автомобилей? Из первой части мы уже выяснили, что кузов посредственно покрашен, но сильной коррозии пока не встречается, а электрика и ходовая часть, в свою очередь, дорогих сюрпризов не преподносят. Во второй части будем разбираться с силовыми агрегатами. Вроде бы, всё должно быть надёжно: гидромеханические коробки, безнаддувные моторы – как и любят россияне. Но именно примитивные по современным меркам бензиновые атмосферники как раз и доставляют больше всего проблем.

Трансмиссия

K IA Sorento II бывают и переднеприводными, причём я бы не стал отметать их при выборе — в любом случае внедорожник на таком шасси получился довольно посредственный. Типично легковые короткоходные и жёсткие подвески, сравнительно большая база и небольшой дорожный просвет, слабенькие бамперы - всё это мы уже упоминали в первой части.

Если вы выбрали монопривод, вам остаётся минимум поводов для беспокойства. Шансы на коррозию шлицов приводов на КПП минимальные, ШРУС при целых чехлах ходят долго. Но люфты проверить однозначно стоит, а при любых работах со снятием приводов не забывайте смазывать шлицы. Оригинальной смазки хватает на 3-6 лет, но не дольше.

Kia Sorento (XM) '2009–12

У полноприводных машин, разумеется, есть еще задний редуктор, карданный вал и муфта Magna. Причём не простенькая электромагнитная, а с гидравликой, как у Haldex. Наиболее часто встречающиеся проблемы — это износ сайлентблоков подвески заднего редуктора, что приводит к биениям и ударам при старте.

При покупке обязательна проверка работоспособности полного привода с нагрузкой моментом всех узлов, а при неработающей муфте стоит покрутить карданный вал вручную.

Шлицы полуосей заднего моста также в зоне повышенного риска. Мастера настоятельно советуют обновлять смазку раз в несколько лет, если не хотите менять достаточно дорогие детали. Если видите следы «обварки» по кругу, то скорее всего, кто-то пытался поджать шлицевые соединения за счет термодеформации муфт. Помогает такое решение обычно ненадолго.

Одна из самых дорогих проблем — это поломка муфты. Новая стоит неприлично дорого, бэушная — от 17-20 тысяч рублей. Масло в муфте желательно менять каждые 30-50 тысяч, в зависимости от интенсивности езды по бездорожью, хотя насос достаточно живучий. Грязью в масле можно “убить” разве что щётки, но они стоят копейки.

К сожалению, масло не только загрязняется, но ещё и вытекает. Потери масла через передний сальник — довольно обычное явление, а учитывая мизерный объем, даже небольшая утечка может привести к отказу муфты. Длительное игнорирование ее неработоспособности в этом случае может повредить фрикционам и подшипникам. Утечки обычно характерны для больших пробегов или серьезных и регулярных нагрузок на узел с его нагревом. Так что есть повод оценить показания одометра и состояние кузова еще раз.

Но утечки — это ещё не всё. Также у муфты ломается корзина фрикционов в месте соединения с валом. Эта поломка — типовая, мало зависит от пробега и случалась порой уже при 30-60 тысячах. В большинстве случаев хороший сварщик способен отремонтировать деталь, высокая точность тут не нужна, хотя контроль геометрии и балансировка не помешали бы. К сожалению, часто корзину перегревают при неаккуратной сварке, а установка кривой детали приведет к повреждению подшипников муфты и даже заднего редуктора.

Коробки передач

С МКП особых сложностей нет, хотя ресурс сцепления и двухмассовых маховиков мог бы быть и повыше. И гидропривод сцепления не самый удачный: зафиксированы случаи течей главного цилиндра, хотя машины ещё не такие старые.

АКП – вариации на тему шестиступенчатой коробки A6MF2 собственного производства Hyundai. Дизельные машины и варианты с мотором 3,5/3,3 комплектуются более прочной версией A6LF2/3, конструктивно точно такой же, но имеющей усиленные планетарные передачи и валы.

Коробки очень надежны — при своевременной замене масла, хотя бы раз в 60 тысяч, и аккуратном стиле вождения способны пройти более 250 или даже 300 тысяч до серьезных ремонтов и не досаждать мелкими поломками. У любителей погонять они начинают ломаться заметно раньше. Уже после 150 тысяч пробега под угрозой ресурс накладок блокировки гидротрансформатора (ГДТ), а несвоевременная замена масла быстро добивает линейные соленоиды гидроблока.

Далеко не всегда изношенные коробки проявляют какие-либо симптомы. Очень часто износ соленоидов маскирует параллельный износ поршней коробки, и в запущенных случаях без полной переборки «механики» ремонт гидроблока бесполезен.

Список мелких возрастных неисправностей АКП достаточно широк: тут и загрязнение датчиков оборотов, и поломки проводки вследствие перегревов, и даже поломка шлицов дифференциала из-за коррозии выходных валов. На машинах с малыми пробегами до рестайлинга могут встретиться и «детские» болезни вроде не затянутых болтов хаба Underdrive, из-за чего при пробеге до 60 тысяч сгорает его пакет фрикционов.

Запчасти на A6MF2 недешевы: если ремонт сложнее замены соленоидов и датчиков гидроблока, то итоговый счет легко перешагнет за полторы-две сотни — не стоит уповать на бюджетность марки. К счастью, бэушных агрегатов много, в том числе и с легковых машин, на которых версия A6MF2 встречается очень часто и стоит недорого.

Бензиновые моторы

Традиционно для корейских и японских марок, на обоих моторах тут слабенькие катализаторы и система охлаждения, а проводка и датчики не сверхдолговечные — после пяти лет эксплуатации здоровье мотора сильно зависит от их состояния. Лучше вовремя поменять вспомогательные системы, чем чинить мотор. Тем более что самые распространенные на KIA Sorento II бензиновые моторы 2,4 литра серии G4KE и без того получились достаточно хлопотными.

В российских условиях ресурс этих простых, в общем-то, рядных "четвёрок" нестабилен. Можно проехать три сотни тысяч — и мотор будет в отличном состоянии, а бывает и так, что стуки и задиры уже на 70-100 тысячах заставят его откапиталить. Причины подобной неприятности до конца не понятны, но предположения есть.

Во-первых вышеупомянутый катализатор рано начинает «пылить»: в пользу этого предположения говорит тот факт, что в первую очередь страдают машины в морозных регионах и без дополнительных систем подогрева. Впрочем, удаление катализатора — вовсе не панацея.

За версию о неудачно выбранных терморежиме и тепловых зазорах в поршневой группе говорит тот факт, что задиры начинают расти у совсем новых моторов. След перекладки поршня хорошо заметен на стенке уже при пробегах более 30 тысяч километров у всех, присутствуют и небольшие царапины на нагруженной стенке. А степень «затирания» гильзы к сотне тысяч может уже стабилизироваться и не расти на протяжении пробегов до 200 и выше тысяч километров. Но это как повезет: при неудачном раскладе поршень с короткой юбкой легко может добить гильзу, начнется стук, и почти всегда появляется масложор.

Kia Sorento (XM) '2009–12

Часто высказываются и подозрения на перегрев поршней из-за отсутствия маслофорсунок охлаждения. Но на ранних версиях двигателей присутствовали заменители форсунок-отверстия на нижней головке шатуна, выполнявшие ту же функцию, и проблема также встречалась. Зато перегрев самого мотора практически всегда приводит к появлению масляного аппетита и стука поршней на холодную.

Есть и абсурдное мнение, что это как-то связано с удалением на поздних вариантах моторов противовесов на средних щеках коленвала, но версия не выдерживает критики хотя бы потому, что непредсказуемый износ характерен и для ранних исполнений мотора.

Пока есть лишь один хороший совет всем обладателям бензиновых 2,4. Если мотор еще живой, в чем можно убедиться эндоскопированием при покупке и регулярными осмотрами, то не забывайте греть его по утрам. Масло и фильтры меняйте часто, и покупайте только качественные расходники. Ну а мыть радиаторы лучше пару раз в сезон, при малейших признаках повышения рабочей температуры.

Встречающийся иногда совет применять маловязкие масла, возможно, и помог бы поршневой группе при холодных запусках, но у моторов 2,4 литра есть еще одна неприятная проблема — с давлением масла. На родственных нашему “пациенту” ранних моторах 2,0 G4KD и всех моторах G4KA тоже был масляный насос с регулируемой производительностью и блоком балансирных валов. Но из-за проблем с нестабильным давлением масла насос заменили на простой, без регулировки и валов. Заодно поменяли натяжитель цепи его привода, что сделало мотор намного надежнее. А вот на "сорентовском" 2,4 маслонасос остался двухсекционным и с балансирами. Связано это с наличием блока фазовращателей и большим расходом масла на них.

Kia Sorento (XM) '2012–н.в.

В общем, следите за давлением, и маловязкие масла лить не рекомендуется — желательно, не “жиже” SAE40, особенно если вы живёте в жарком регионе. На дорестайле к тому же рекомендуется обновить маслонасос в сборе или хотя бы поставить новый клапан и пружины с большим усилием.

Если оставить странности с поршневой группой и давлением масла, мотор не так плох. Простой, с недорогим цепным ГРМ, способным пройти 150 и выше тысяч километров до замены.

В теплых странах пробеги далеко за 300 для него — не такая уж и редкость, благо катализаторы там живут нормально. Ну а если не повезло, то он хорошо освоен в ремонте, запчасти сравнительно недороги. Оригинальных поршней в ремонтном размере нет ни на G4KE, ни на брата-близнеца B12 от Mitsubishi, но на последний есть неоригинал с размерами до +0,5, так что блок можно и просто расточить при желании. Что характерно, после капремонта задиры часто не появляются. Скорее всего, из-за того, что у большинства неоригинальных поршневых групп зазор указан чуть больше заводского. А может быть, материал гильз в «родном» блоке хуже, чем у ремонтных.

Дизели

Дизельные моторы D4HB 2,2 литра в чем-то удачнее бензиновых, к тому же их довольно много на Sorento. Проблем с давлением масла и задирами тут нет, зато есть много других проблем.

Топливная аппаратура отличается не очень удачными форсунками, прикипающими намертво свечами накала, утечками газов в систему вентиляции картера, капризным клапаном EGR, который в случае сильного загрязнения и “зависания” в открытом положении может полностью забить впускной коллектор.

Под капотом Kia Sorento (XM) '2009–12

Цепной ГРМ служит немного меньше, чем на бензиновом моторе — в пределах 100-150 тысяч. При замене нужно обязательно менять и гидронатяжитель, неисправность которого легко приводит к перескоку цепи при запуске.

Масляный аппетит появляется у любителей хорошо прохватить с нагрузкой: банально перегревает поршни и прихватывает кольца, а дальше аппетит прогрессирует. У спокойных водителей этих проблем не бывает, но эндоскоп, как вы понимаете, не помешает и в случае покупки дизельного Соренто.

Kia Sorento (XM) '2009–12

Турбина надежна, но работает она с очень высокой нагрузкой, поэтому турботаймер или установка дополнительной электропомпы в систему ее охлаждения очень пригодились бы. Этого почти никто не делает, но если вы покупаете машину надолго, задумайтесь об этом.

Течи пластиковой клапанной крышки при больших пробегах — неприятность мелкая, но неприятная. Впуск требует внимания, из-за повышенных вибраций нарушениия соединений — дело привычное, к тому же впускной патрубок с интеркулера протирается о термокожух и гофру проводки. Причина не только в неудачной прокладке, но и в раннем выходе из строя опор мотора, что влечет за собой увеличение амплитуды вибраций.

Kia Sorento (XM) '2012–н.в.

В целом, если вы понимаете, что дизель — это не только более низкие расходы на топливо и расход в целом, но и повышенные риски с топливной аппаратурой, и более сложная конструкция, чем у атмосферного бензинового, то можно смело брать. Правда, коробке придется тяжело — ресурс АКП будет «по нижней границе», но тут уж ничего не поделать: момента у мотора — 440 Нм, такой даже усиленные коробки держат с трудом.

Брать или не брать?

Неплохой получился среднеразмерный кроссовер: с приятным дизайном, салоном, просторный, безопасный. Коррозии пока немного, электрика простая, салон относительно крепкий, АКП надёжна. Подкачали разве что бензиновые моторы и пресловутая муфта от Magna, что частично компенсируется относительно невысокими ценами на запчасти.

Поэтому, если вам нужен автомобиль такого класса без особых драйверских или внедорожных амбиций, то Соренто — вполне достойная альтернатива бестселлерам. Главное — не берите сильно неухоженных экземпляров и не экономьте на обслуживании сами.

Доработка штатной подвески киа соренто. Выбираем и меняем передние и задние стойки соренто

Амортизаторы — одна из основных частей подвески авто. Независимо от ее конструкции они используются на всех современных серийных легковых машинах. Основная функция этих деталей — гасить колебания кузова при движении и предотвращать его раскачивание в вертикальной плоскости. Выполняя ее они влияют на управляемость, уровень комфорта и безопасность.

Киа Соренто XM и взлетающий самолет

Неисправности, диагностика и ресурс

На Соренто всех поколений использовались телескопические газовые или газомасляные амортизаторы. Такой тип используется на всех современных легковых автомобилях. По поводу срока службы таких элементов есть разные мнения. Обычно ресурс составляет около 70 — 90 тысяч километров пробега. Однако, в зависимости от условий эксплуатации может увеличиваться или уменьшаться. Есть мнение что 50 — 60 тысяч — предел для стоек Соренто и, даже если они к этому времени не подают явные признаки износа, все равно их стоит менять. Объяснение этому следующее: даже если стойка не течет и не стучит, и машина нормально ведет себя на дороге в обычных условиях, в критической ситуации, при превышении нагрузки, может случиться пробой или раскачивание, что может повлиять на управляемость и другие характеристики. Поэтому интервал замены может зависеть не только от пробега, но и от условий работы и стиля вождения.

Симптомы неисправности амортизаторов могут быть разными, в основном это:

посторонние шумы и стук в подвеске
пробои и раскачивание на неровностях
ухудшение управляемости

Выявить неисправность амортизаторов на Соренто при помощи диагностики подвески. Обычно проводится визуальный осмотр и проверка на вибростенде. Визуальный осмотр позволяет определить течь рабочей жидкости детали. Если стойки текут — требуется их замена. Еще одним следствием износа амортизатора является не равномерный износ шин, однако, он наблюдается при достаточно долгой езде на изношенной стойке. Состояние резиновых пыльников также сильно влияет на состояние стоек, если они порваны, риск выхода из строя увеличивается, поэтому если при осмотре выявлены повреждения пыльников, их нужно менять, иначе в скором времени выйдут из строя и стойки.

Выбор амортизаторов для Соренто

Среди наиболее полюбившихся автолюбителями марок и моделей амортизаторов для Соренто есть несколько, отзывов о которых накопилось уже достаточно для того чтобы привести примеры. Первыми в списке будут стоять запчасти компании Koni. Есть несколько серий для полноприводных автомобилей. На Соренто можно ставить Koni Havy Track или Koni FSD. Их цена довольно высока — около 10 тысяч рублей за передние и 7 за задние. Комплект для замены вкруг — около 35-40 тысяч рублей. Особенностью серии Havy Track является изменяемая жесткость амортизатора, которая настраивается перед установкой на автомобиль. Таким образом его можно настроить точно под условия и стиль вождения. Серия FSD отличается системой адаптации к дорожным условиям. Жесткость таких стоек изменяется в зависимости от условий работы.

Детали подвески Киа Соренто XM (2009-2017)

Так как штатные стойки Киа Соренто достаточно мягкие, то именно их рекомендуется устанавливать любителям не слишком динамичной, но зато комфортной езды. Такого мягкого и незаметного проглатывания неровностей дороги не будет на вышеописанных заменителях.

Киа Соренто в «новом кузове» появился еще в 2009 году. С этого времени производители улучшали комплектации, внешность и ходовые качества для подогрева интереса покупателей. И вот в 2012 году корейский автомобиль претерпел рестайлинг и предстал перед автолюбителями в обновленном виде .

Выбирая обновлённый Киа, покупатели получали не просто надежный и хороший автомобиль для городских и загородных поездок, а один из самых лучших недорогих внедорожников.

Из плюсов автомобиля владельцы отмечают прекрасную звуко- и шумоизоляцию, просторный салон, отличный интересный дизайн, экономичный расход топлива, хорошая динамика, высококачественная отделка салона, удобная посадка.

Из минусов же отмечают жесткую заднюю подвеску, недостаточно хорошую устойчивость и плохую управляемость автомобиля. Владельцы, вспоминая свои поездки по гравийной дороге употребляют множество далеко не лестных слов в адрес подвески авто.

Именно для устранения таких «болячек», характерных для этого автомобиля, а именно: просевшие пружины, как это ни странно пробой подвески даже на хорошем дорожном покрытии, к нам и обратился владелец Киа Соренто.

От «пробоев» подвески уже не помогали даже межвитковые проставки.

После замера задних пружин было решено, что на Sorento II поколения (рестайлинг) прекрасно подойдут пневмобаллоны

Для установки пневмобаллонов даже не потребовалось снимать пружины на автомобиле. Всё что нам понадобилось сделать - достать межвитковые проставки, т.к. в них уже не было никакого смысла и удалить резиновый отбойник.

После этого пружина была тщательно обработана силиконовым спреем, из пневмоэлементов спущен имеющийся воздух, после чего они были просунуты между витками пружины и установлены в ней.

Следом за этим подсоединили и вывели ниппель подкачки в нижнюю часть бампера.

Проверяем, чтобы в системе нигде не «травил» воздух:

Всё, миссия выполнена!

Что мы имеем в итоге? Автомобиль, который готов покорять неизведанные маршруты, везти радостную семью на море или тёщу на дачу с полным багажником садового инвентаря и саженцев.

Ожидания владельца полностью оправдались, после установки пневмобаллонов BlackStone на свой автомобиль он:

Избавился от эффекта «просевших» пружин

Избавился от такой болезни как «пробой подвески»

Увеличил клиренс автомобиля на 2-3 см (при давлении в баллонах 1 АТМ)

Увеличил грузоподъемность автомобиля

Продлил «жизнь» подвеске своего авто, тем самым сэкономив деньги и нервы.

Обеспечил хорошее настроение и комфортную поездку всем, кто находится в салоне автомобиля.

Давление в 1 АТМ

Общий вид автомобиля после установки :

Другие примеры установки:

Наши социальные каналы:

Первое поколение Kia Sorento появилось в 2002 году. Выпуск второго поколения начался в 2009 году, за основу была взята платформа автомобиля Hyundai Santa Fe. Как следствие, по своим техническим характеристикам амортизаторы на Киа Соренто 1 и 2 будут разные.

Подбирая запчасти к передней или задней подвеске, следует учитывать, что в нутрии поколения также произошёл рестайлинг и амортизаторы будут устанавливаться тоже разные. Производитель оригинальных запчастей фирма Mando.

Передние амортизаторы на Киа Соренто 1 и 2

На переднюю ось как в первом так и втором поколении устанавливают газо-масляные амортизаторы. Все амортизаторы устанавливаемые на автомобиль будут отличаться по поколениям и имеют разные номера в зависимости от стороны установки (левая/правая). Внутри поколения артикул запчасти также будет отличается, так как амортизатор производился в разные года выпуска, к тому же происходил рестайлинг автомобиля. Для того, чтобы найти необходимый парт-номер, воспользуйтесь таблицей:

Артикул		Дата выпуска	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина в сжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм
Левая	Правая	Дата выпуска	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина в сжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм
546303E020	546403E020	(14.05.02-22.10.02)	-	80	-	550	-
546303E021	546403E021	(22.10.02-01.09.03)
546303E022	546403E022	(01.09.03-01.04.04)
546303E023	546403E023	(01.04.04-25.04.06)
546403E100	546303E100	(18.09.06-08.06.07)
546403E300	546303E300	(08.06.07-11.08.09)
Передние амортизаторы Киа Соренто II
546502P100	546602P100	-	22	54	367	492	125
546512W400	546612W400	-	22	54	367	492	125

Аналоги передних амортизаторов Kia Sorento I и II

Для замены передних стоек для Киа Соренто первого и второго поколения есть множество аналогов. Наиболее популярные можно найти в таблице ниже. Также, стоит учесть, что фирмы-заменители делают аутентичную копию амортизаторов для Соренто 1 поколения (включая рестайлинг) на переднюю ось. Исключение – Каяба, которая на период с 09.06 по 06.07 делает отдельные стойки, хотя после 2007 года применяются те же стойки, что и устанавливались в период с 2002 по 2006.

Производитель	Передний правый	Передний левый	Цена, руб.
Передние амортизаторы Киа Соренто I
KYB	341364 (8.02-8.06+ с 6.07)	341365 (8.02-8.06 + с 6.07)	4700
KYB	340045 (9.06-6.07)	340046 (9.06-6.07)	4400
Pmc (Parts-Mall)	PJBFR016	PJBFL016	1900
Monroe	D8026 (к-кт)		4400
Передние амортизаторы Киа Соренто 2
KYB	3340121	3340122	5600
Pmc (Parts-Mall)	PJBFR018	PJBFL018	2700
Monroe	G8406	G8407	5700
Передние амортизаторы Киа Соренто 2 (рестайлинг)
KYB	335624	335625	6000
Pmc (Parts-Mall)	PJA161FR	PJA161FL	32600

Задние амортизаторы на Киа Соренто I и II

Задние стойки по своим характеристикам принципиально не отличаются от передних, за исключением наличия варианта саморегулирующихся стоек. Саморегулирующие стойки или SELF LEVELIZER, ставятся только на зад в комплекте со своим отбойником. Отличаются от стандартных усложненной конструкцией, и соответственно ценой. Особенность их конструкции в том, что скорость перемещения штока амортизатора (сила сопротивления) более нелинейная, работающая как самонастраивающиеся устройство, обеспечивающая комфортную езду. Другими словами, их конструкция позволяет «проглатывать» мелкие неровности, сглаживает изъяны полотна, а на больших максимально противодействовать ямам.

Артикул	Тип подвески	Длина в разжатом состоянии, мм	Длина в сжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм	Цена
Технические характеристики передних амортизаторов на Киа Соренто 1 и 2
Задние амортизаторы Киа Соренто 1
553003E020	стандарт	482	307	175	4000
553003E120	SELF LEVELIZER	482	307	175	29000
Задние амортизаторы Киа Соренто 1 (рестайлинг)
553103E500	стандарт	482	307	175	6500
553003E520	SELF LEVELIZER	482	307	175	37700
Задние амортизаторы Киа Соренто 2
553102P200	стандарт	436	292	144	5700
553202P100 -лев. 553212P100 -прав.	SELF LEVELIZER	436	292	144	30700
Задние амортизаторы Киа Соренто 2 (рестайлинг)
553102W310	стандарт	436	292	144	10700
553202W210 -лев. 553212W210 -прав.	SELF LEVELIZER	436	292	144	39300

Аналоги задних амортизаторов Kia Sorento I и II

Очень часто владельцы Kia Sorento I и II вместо оригинальных амортизаторов используют аналоги для замены. Особой популярностью пользуются бренды амортизаторов Kayaba, Monroe - газо-масляные. Стоит отметить, что после рестайлинга 2 поколения Соренто, устанавливались точно такие же амортизаторы как и на Хендай Санта Фе 3 поколения (кат ном. оригинала 553102W310), а из аналогов можно поставить только от фирмы Монро (кат. номер G2228).

Для замены саморегулирующих стоек кроме оригинала можно найти стойки фирмы Mando (перед оригинальным номером необходимо добавить приставку «EX»).

Какие амортизаторы лучше купить на Киа Соренто 1 и 2 поколение?

Лучшим вариантом считается оригинал, в особенности если речь идет об саморегулирующихся амортизаторах. По отзывам автовладельцев, на замену саморегулирующихся можно поставить стандартные, но только при условии замены соответствующих пружин. Но, большинство после указанных изменений все-равно возвращались к родным оригиналам, хоть и цена на них космическая. Самые популярные среди стандартных стоек пользуется Каяба. Стоит обратить внимание на Hola, это голландский бренд, стоит дешевле Монро и Каябы, хорош тем, что выпускает не только газовые, но и масляные амортизаторы, которые мягче.На форуме очень много написано про амортизаторы от Волги: СААЗ, Fenox, Финвал, они конечно дешевле зарубежных аналогов, но лучше их в расчет не брать из-за низкой надежности и «дубовости».

Когда менять стойки Киа Соренто?

Стойки Киа Соренто необходимо проверять при каждом плановом техосмотре авто. Также всегда необходимо следить за собственными ощущениями во время езды, так как на срок службы влияет множество факторов (дороги, стиль вождения и др.). Средний срок службы и гарантия же на стойки распространяется до 70 тыс.км.

Замена сайлентблоков Kia Sorento

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Kia Sorento и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Kia Sorento с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Kia Sorento и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Kia Sorento находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Kia Sorento, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Kia Sorento, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Kia Sorento;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Kia Sorento. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Kia Sorento. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Kia Sorento

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Kia Sorento, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Kia Sorento необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Kia Sorento с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Kia Sorento, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Kia Sorento.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Kia Sorento С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Kia Sorento, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Kia Sorento не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Читайте также: