Лифт подвески сузуки гранд витара своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Лифт подвески Сузуки Витара своими руками

С течением времени каждый владелец мощного полноприводного автомобиля задумывается об увеличении проходимости своего железного друга. Таким образом, лифт подвески Сузуки Витара может стать одним из вариантов решения данного вопроса. Особенно актуальным это является для людей, которые и дня прожить не могут без вылазок на бескрайнюю пересеченную местность. Именно эти автовладельцы постоянно находятся в поиске новых решений, которые позволят им претворить в жизнь самые заветные желания.

Первое, с чем сталкиваются любители бездорожья, в процессе модернизации своего авто – проблемой установки колес с большим радиусом и, соответственно, большей проходимостью. Однако благодаря такому мероприятию как лифт подвески Сузуки Гранд Витара можно легко избавиться от головной боли в данной теме.

Набор нехитрых инструментов, немного терпения и аккуратности, а также внимания способны сотворить настоящее чудо. Ну и, конечно же, результат работы, коим станет возможность поставить вместо стандартных колес настоящих грязевых монстров, прибавит не только брутальности экстерьеру, но и позволит решать владельцу гораздо сложные задачи в его любимом деле.

Что такое лифт в автомобиле

У простого человека слово лифт ассоциируется с небольшой кабинкой, установленной в каждой многоэтажке и служащей для подъема людей или груза на нужный этаж. У автомобилистов, особенно владельцев внедорожников, это слово вызывает абсолютно иные ассоциации.

Лифт подвески Гранд Витара позволяет получить, как и лифт в доме, подъем автомобиля. Но не на этаж в квартиру, а подъем кузова над дорожным полотном. Внесение подобных изменений в конструкцию машины помогает ее владельцу повысить проходимость, то есть с меньшими усилиями преодолевать большие препятствия. Именно это и является главной целью такого мероприятия как Suzuki Grand Vitara лифт подвески. Этот процесс представляет собой серьезную переделку, которая влечет за собой еще много различных дополнительных работ.

Перед тем, как приступить к лифтингу, посмотрите новинки мирового автотюнинга внедорожников и кроссоверов. Как сделать обвес своими руками читайте здесь.

Лифтинг передней подвески

Начинается лифт подвески Сузуки с ослабления крепежных болтов на сайлентблоках передних рычагов. Далее нужно приподнять машину при помощи домкрата и демонтировать переднее колесо.

Получив свободный доступ к пространству за колесом Витары, откручиваем от рычагов гайки линков стабилизатора. Эта работа выполняется с помощью ключа на 14.

После чего нам потребуется подложить упор под рычаг и постепенно опустить машину на ровную поверхность. Такой нехитрой манипуляцией нам удастся добиться сжатия пружины, которую в дальнейшем, с помощью проволоки или специальных стяжек, необходимо стянуть. Следует учесть, что при использовании в целях стяжки обычной проволоки, она может растянуться вместе с пружиной. По этой причине вязать необходимо с большим физическим усилием.

Теперь можно снять крепление шланга тормозной системы.

Следующий этап заключается в проведении работы по демонтажу амортизатора. Эта процедура выполняется при помощи ключа и головки на 17. Заранее подготовленным инструментом откручиваем несколько болтов на нижнем креплении. Затем, с помощью того же ключа, но уже с головкой на 12, проводим удаление креплений с верхней стороны амортизационной опоры.

Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и опускаем вниз рычаг. Таким образом, у нас получится изъять пружину и амортизатор.

На демонтированный отбойник прикручиваем специальный удлинитель с размером 25 миллиметров. Не забудьте выполнить смазку резьбы удлинителя и прогон на опоре, дабы в последующем мы смогли легко закрутить отбойник до упора даже без помощи инструментов.

Следующий этап - установка над пружиной проставки из полиуретана. Кстати, раннее наращённый отбойник вкладывается внутрь пружины, и она монтируется на свое законное место.

К штатной стоечной опоре прикручивается проставка над стойкой Suzuki Escudo-Vitara, после чего стойки устанавливаются на место. Идеальным усилием для прикручивания верхних гаек является 25-30 Н.м. Если возникают трудности, то автомобиль необходимо немного опустить.

Далее вновь приподнимаем авто домкратом, чтобы добиться растяжения пружины, и сквозь разжатые витки стараемся поставить отбойник на свое место.

Остается только закрепить гайки линков стабилизатора, а также поставить колесо.

Повторяем последовательность действий с другой стороны.

В конце работы, после того как будет убран домкрат и опоры, необходимо раскачать машину из сторону в сторону, а также надежно закрепить болты сайлентблоков на рычагах.

Работа с задней подвеской

Лифт подвески Витара начинается с привычного ослабления элементов крепления сайлентблоков на А-рычаге. Далее нужно выкрутить все болты крепления к мосту шаровой опоры А-рычага.

После чего можно переходить к монтажу проставки под опору А-рычага. Затяжка новой детали производится только новыми болтами. Установленная проставка позволяет развернуть мост к раздатке, а также сделать ровными углы карданного вала.

На следующем этапе нам необходимо приподнять автомобиль при помощи домкрата и снять колесо.

Подкладываем опору под мост, при этом он сам должен находиться в максимально опущенном положении.

Проводим демонтаж заднего амортизатора путем откручивания внизу уха моста, а наверху штока от кузова машины.

Одновременно поднимаем автомобиль с помощью домкрата и снимаем пружину. Теперь нам доступен резиновый отбойник. Его мы откручиваем, как и в случае с передней осью, при помощи газового ключа.

И вновь, как мы делали на передней подвеске, отбойник нужно нарастить при помощи удлинителя, а затем установить его на свое законное место, не забыв промазать резьбовое соединение жидкостью ВД40.

Далее переходим к установке пружины, оснащенной проставкой из полиуретана. Эта деталь монтируется над задней пружиной.

Осталось поставить новые амортизаторы. В случае необходимости, можно применить нижнюю втулку от раннее стоявшего на авто амортизатора, либо втулку, имеющую внешний диаметр 16 миллиметров, а внутренний диаметр в 12 миллиметров. Такая деталь устанавливается на модели ВАЗ 2108.

Однако можно просто нарастить стандартные амортизаторы при помощи специального удлинителя. В данном случае пропадет нужда замены описываемой детали.

Устанавливаем колесо и повторяем всю последовательность действий с противоположной стороны.

В конце работы необходимо покачать машину в разные стороны и надежно затянуть элементы крепления сайлентблоков.

Полезные советы

Существует несколько деталей, на которые стоит обратить внимание во время выполнения лифтинга.

Если в процессе работ задний мост машины оказывается полностью свешен, то может произойти обрыв шланга сапуна. Дабы избежать столь неприятного момента, рекомендовано сразу поменять эту деталь на идентичную, но с большей длиной. В качестве альтернативы можно использовать любой маслобензостойкий шланг, имеющий соответствующий размер внутреннего диаметра.

При полном вывешивании моста в моделях с трехдверым кузовом может иметь место довольно сильное натяжение на тросе ручного тормоза. В данном случае рекомендовано перевернуть крепления для тросов, тем самым снизив натяжение на них.

Также, трехдверные модели требуют установки дополнительной проставки в заднем карданном вале.

Во время прикручивания карданного вала через проставку необходимо использовать только новые гайки и болты.

И самое главное, что надо сделать по окончании работ, обязательно посетите ближайшее СТО и отрегулируйте развал-схождение, потому что лифтинг плохо сказывается на характеристиках управляемости автомобиля, особенно в городских условиях. Дабы обезопасить себя и своих пассажиров от неприятностей, не стоит пренебрегать правилами безопасности.

Лифт передней подвески. Часть 1

Доделав заднюю подвеску, решил не затягивать и сразу же приступить к передней. В общей сложности переднюю подвеску ковыряю уже где-то полтора дня и достаточно далеко продвинулся, чтобы сказать, что задняя подвеска — это были только цветочки… вот переделка передней — это на порядок сложнее и дольше по времени.

Сразу хочу извиниться за количество грязи на фотках, сняв защиты я офигел от кусков налипшей земли на детали подвески после осенних покатушек.

Итак, пока свежи воспоминания, начнем!
Спереди, как и сзади, предстоит все разбирать полностью, поэтому изначально я продумывал порядок работы с передней подвеской в следующим режиме: снимаем рычаги, потом занимаемся подрамником, потом занимаемся стойками. Мне показалось, что если действовать по такому плану, колесные узлы всегда будут на чем-нибудь подвешены (изначально на стойках, а далее на рычагах) и не будут просто болтаться на шрусах и мешать другой работе.

Начинается все стандартными действиями: вывешиваем перед, снимаем все защиты

Снимаем рычаги. здесь самое главное выбить шаровую. Многие покупают для этого съемники, но это не про нас… Между рычагом и втулкой вбиваем зубило и палец шаровой выпрессовывается.

С другой стороны я воспользовался совсем простым способом — поддомкратил стойку, угол между втулкой и рычагом увеличился, положил туда зубило и резко опустил стойку домкратом. Сама стойка в момент выдавила палец шаровой.

Приступаем к подрамнику. Спереди к нему крепятся шланги гидроусилителя. Их снимаем.

Дальше нужно разъединить мотор и подрамник. Откручиваем подушки двигателя

Теперь можно манипулировать с самим подрамником. Под мотор ставим домкрат и слегка приподнимаем его, чтоб он оторвался от подрамника и разгрузил его, хода ему хватает.
Ставим домкрат под подрамник и равномерно откручиваем болты его крепления.

Как у меня получилось сзади — открутить одну сторону, поставить проставки, потом открутить другую сторону, поставить проставки — здесь так не прокатило. Подрамник упорно не хотел опускаться. Поэтому добавляем еще один домкрат с другой стороны и опускаем ее.

Чтоб подрамник случайно не шмякнулся, ввинчиваем парочку длинных болтов — они будут как направляющие, по которым спускается подрамник.
Дальше смотрим, подрамник держит еще рулевой вал. снимаем его. Но долго я с ним ковырялся. вал никак не хотел слезать со шлицов на рулевой рейке.

Теперь подрамник ничего не держит и манипулируя двумя домкратами, начинаем его спускать. спускал его равномерно, сразу же подкладывая проставки и ввинчивая удлиненные болты.

Так как опоры радиатора стоят на подрамнике, он тоже поехал вниз. Это не правильно, радиатор должен остаться на своем уровне, поэтому подвязываем его, чтоб он не болтался.

Теперь получается, что подрамник спущен, можно немного поднять мотор, чтоб было место для крепления проставок под подушки.

На подрамнике также существуют напрявляющие к кузову, которые не дают воткнуть проставки.

Но их всего две, и капролоновые проставки легко дорабатывается дрелью под направляйки

Пока подрамник приспущен а радиатор поднят, решил, что опоры радиатора лучше перенести выше, поэтому отпиливаем их. Еще в этом бонус — меньше передом буду цепляться. Минус из этого, что эти опоры отпиливаются вместе с буксировочными петлями. Но я потом придумаю куда их деть.

Дальше потихоньку притягивается подрамник и на него опускается мотор. Сразу скажу, что самыми последними проставками должны ставится те, которые под направляющие и обязательно после того как подушки мотора прикручены к подрамнику… Иначе подушки будет нереально прикрутить — проставки их закроют.

Теперь собираем рулевой вал. Здесь я столкнулся с неплохим геммороем. Дело в том, что промежуточный рулевой вал, который я снял — он оказался коротким где-то приблизительно на 10мм, ведь рулевая рейка опустилась вместе с подрамником. Думаю, ладно… нет проблем. Поехал на рынок, купил телескопический рулевой вал от нивы с мелкими шлицами (есть еще с крупными). По шлицам он более менее подходит. И, думаю, притяну стягивающими болтами на карданах и все будет хорошо…

Но не тут то было. Начав ставить вал, он у меня уперся в подушку двигателя и еще в какой-то прилив на кронштейне этой подушки. То есть получилось так, что родной короткий, а этот длинный. Самый простой способ — это, конечно, распилить и заварить заново, но сыкотно мне рулевую резать и сварка у меня не такая хорошая, чтоб нормально все проварить.
Попытался удлинить родной вал (он же тоже сборный) час долбил молотком по нему — не вышло, его части собраны намертво. Попытался укоротить вал от нивы — опять же ни в какую.
Проковырявшись с этими валами пришел к выводу, что придется все таки резать, но решил резать по уму, чтоб по-максимуму сохранить прочность и целостность конструкции.

Выбор для резки пал на вал от нивы. Вал состоит из двух частей (внутренняя и внешняя), одна втыкается в другую и фиксируются двумя штифтами между собой. Распили по кругу только внешнюю часть вала, приблизительно померив, где заканчивается внутренняя, и отступив от нее где-то сантим. Отпилил и вал разъединился. Получилось вот так:

Теперь внутренняя часть служит мне как направляющая, внешний кусок я подрезаю на ту длину, которая мне нужна. Подгонял по месту, резал где-то раза 3-4. в обще сложности отрезал наверное 1,5 сантиметра.
Потом вал вставится обратно один в другой и заварится.

А тот отлив, который мне мешал, я психанул, не стал разбираться для чего он там нужен и просто его отрезал.

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Лифт подвески Suzuki Grand vitara 2000г

GOOGLE
Реклама

2 Ответ от FleXx 07.03.2015 11:26:42 Отредактировано FleXx (07.03.2015 11:27:41)

пружины от 2108 мягковаты для нее. лучше от сr-v . поставить у Алеся можно например. там честно говоря всё в гараже за 1 день делается. ну или к Володе ака Rage за мойкой у Глобуса.

3 Ответ от bulan 07.03.2015 19:57:47

могу мерседесовские подогнать,завтра себе менять на родные буду с проставками,а то уж больно жёстко

4 Ответ от lexus 08.03.2015 10:12:38

пружины от 2108 мягковаты для нее. лучше от сr-v . поставить у Алеся можно например. там честно говоря всё в гараже за 1 день делается. ну или к Володе ака Rage за мойкой у Глобуса.

Ну попробуем для начала, раз уж взяли такие. Можете контакты кинуть этих товарищей?

Добавлено: 08.03.2015 11:12:38

могу мерседесовские подогнать,завтра себе менять на родные буду с проставками,а то уж больно жёстко

Я просто не сильно разбираюсь-мерседесовские подойдут на сузуку? Так то мы планируем кататься как раз компанией, плюс бокс на крыше на 400 литров.

5 Ответ от bulan 08.03.2015 19:25:57

ну так у меня на гранд витаре и стоят,правда сегодня времени нехватило поменять

6 Ответ от lexus 08.03.2015 19:55:41 Отредактировано lexus (08.03.2015 20:06:33)

ну так у меня на гранд витаре и стоят,правда сегодня времени нехватило поменять

И на сколько они выше стоковых? Под нагрузкой норм или все равно жестко? Это которые K+F No- 319 401? Если да то готов к подгону:) Куда звонить, ехать, получать бесценный опыт?:)

7 Ответ от bulan 08.03.2015 21:01:42

помоему со 124 мерса лежали новые,отпилил на них помоему по пол витка,когда гружу два балона сварочной смеси становится лучше.
теперь незнаю когда поменяю,возможно в следующий выходной

8 Ответ от lexus 14.03.2015 00:24:13

Собрали бибику, похожу сзади вазовских пружин не хватает, надо было хотя бы брать усиленные и проставки поболее ставить. Колеса 225 75 16 немного трут спереди, сзади все ок пока, пружины думаю просядут. Так видно что зад немного ниже, и это мы еще не загружались. Вощм если незадорого подгоните мерсовские будем рады:)

9 Ответ от bulan 14.03.2015 21:46:36

да без проблем,только нужно собраться и поменять себе,а родные сильно просевшие были?

10 Ответ от lexus 16.03.2015 20:42:09 Отредактировано lexus (16.03.2015 20:42:21)

да без проблем,только нужно собраться и поменять себе,а родные сильно просевшие были?

Тюнинг Suzuki Grand Vitara

Тюнинг Сузуки Гранд Витара владельцы обычно выполняют адаптируя автомобиль для бездорожья, но встречаются и другие варианты модернизаций. В продаже имеются различные стоковые элементы, аксессуары и наборы, поэтому усовершенствовать машину достаточно просто своими руками.

Кузовной тюнинг

Внешний тюнинг Suzuki Grand Vitara владельцы выполняют адаптируя машину к бездорожью. Популярным является монтаж защиты днища. Для этих целей используются листы металла, толщина которых от 2 до 6 мм. Посмотреть на автомобиль до и после установки защиты днища можно на фото, которые расположены ниже. Стоимость данной модернизации составляет около 5-8 тыс. рублей.

Во время поездок по бездорожью часто повреждается весьма хрупкий бампер Suzuki Grand Vitara. Для предотвращения этого на автомобиль устанавливается специальная защита. Она располагается чуть ниже бампера и принимает все удары на себя. Цена на защитную раму начинается от 3500 рублей.

Для придания более агрессивного или спортивного вида автомобилю владельцы используют обвес. Стоимость элементов в розничной продаже начинается от 1200 рублей. При установке обвеса важно не ухудшить существенно обтекаемость автомобиля, так как это скажется на динамических характеристиках и расходе горючего.

Большой популярностью среди владельцев пользуется аэрография. Она позволяет не только выделить машину в дорожном потоке, но и скрыть дефекты лакокрасочного покрытия. Цена на аэрографию зависит от размеров рисунка, уровня мастерства специалиста и сложности изображения. В среднем такой вид тюнинга обходится в сумму от 2 тыс. рублей.

Тюнинг двигателя и сопутствующих систем

Повлиять на характеристики силового агрегата наиболее безопасно с помощью перепрошивки электронного блока управления. Чип тюнинг обеспечивает возможность возврата к стандартным настройкам, если результат не соответствует ожиданиям. Недостатком перепрошивки является небольшой диапазон изменения характеристик двигателя. Цена на услуги по чип-тюнингу варьируется от 2 до 6 тыс. рублей.

Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления позволяет увеличить мощность мотора без вмешательства в его конструкцию. Стоимость расходника составляет порядка 1500 рублей. При этом ожидаемый прирост мощности может доходить до 10-15%.

Монтаж прямоточной выхлопной системы также позволяет увеличить мощность, которую отдает мотор. При этом появляется характерный басистый звук. Стоимость переделки составляет от 7 тыс. рублей.

Более значительно увеличить мощность и улучшить динамические показатели машины можно путем переборки двигателя с заменой некоторых элементов на стоковые. Обычно при таком тюнинге устанавливаются новые поршни, шатуны, элементы ГБЦ и коленвал. Недостатком такого совершенствования является то, что качество, надежность и ресурс стоковых деталей часто на порядок ниже, чем у штатных. Стоимость переборки ДВС начинается от 22 тыс. рублей.

Тюнинг подвески

Штатная подвеска слегка твердовата для городской эксплуатации и недостаточно жесткая для бездорожья. Поэтому владельцы тюнингуют ее в зависимости от того, как эксплуатируется машина. Стоимость модернизации зависит от способа переделки. Так, например, за проставки придется заплатить от 700 рублей. Наибольшую стоимость имеет монтаж регулируемой пневмоподвески. Ее установка может обойтись в 140 тыс. рублей.

Вариант доработки	Основное достоинство	Главный недостаток
Увеличение клиренса	Улучшение внедорожных качеств	Увеличение риска опрокидывания машины
Уменьшение расстояния до дороги	Создание стильного, спортивного, эпатажного внешнего вида	Потеря внедорожных свойств
Увеличение жесткости	Адаптация для бездорожья	Ухудшение комфорта при городской эксплуатации
Добавление мягкости	Подстройка автомобиля под городскую эксплуатацию	Ухудшение поведения машины на бездорожье
Пневмоподвеска	Получение возможности управлять подвеской	Недостаточная надежность

Тюнинг салона

Салон Сузуки Гранд Витара выполнен с использованием весьма бюджетных материалов. Поэтому владельцы меняют обивку на более добротную. Стоимость тюнинга салона нередко доходит до 100 тыс. рублей.

Модернизация оптики

Штатные фары и фонари недостаточно хорошо выполняют свои функции на бездорожье. Поэтому владельцы тюнингуют оптику, стремясь улучшить качество освещения. Стоимость стоковых фар и фонарей начинается от 3.5 тыс. рублей. Доработать штатную оптику можно за сумму от 700 рублей.

Дорожный просвет Сузуки Гранд Витара – клиренс и способы увеличения

Какой реальный клиренс на Гранд Витаре

Стоит понимать, что у производителя свои параметры отсчёта клиренса, поэтому опираться на данные не корректно. А вот если, автомобиль загружен, то дорожный просвет может сесть на 20-30 мм , а в некоторых случаях и до 50 мм .

Клиренс спереди под защитой поддона — 165 мм .
Клиренс сзади под защитой раздатки — 180 мм .
Клиренс сзади под под задним редуктором — 205 мм .

Способы увеличения

При покупке транспортного средства редко, кто обращает своё внимание на показатель дорожного просвета, а спустя некоторое время эксплуатации начинаются мучения и поиски способов увеличения показателя.

Проставки

Проставка для задней подвески.

Ставим автомобиль на яму для проведения операций.

Демонтируем стойку амортизатора в сборе.

Место крепления простаки к кузову.

Проставки бывают разного типа, но наиболее популярны вариантом остаются полиуретановые .

Средняя стоимость комплекта составляет 1500-2500 рублей .

Лифтованная подвеска

Это позволит увеличить дорожный просвет на 30-50 мм.

Вот такой комплект будет стоить весьма недешево!

Выводы

Заводской клиренс сзади на СГВ. Пружины немного просели.

Увеличить дорожный просвет на Сузуки Гранд Витара можно при помощи проставок под амортизаторы, так и заменой стоек.

Первый вариант достаточно бюджетный, а вот второй ударит по карману. Замена и установка проводится достаточно просто своими руками.

Постройка своими руками внедорожника из Suzuki Grand Vitara – увлекательное дело

-Видите, какой «заряженный» автомобиль стоит рядом с моим? Его хозяин молодец – заработал денег, заплатил за тюнинг. Вопросов нет. Другое дело, что лично мне интересно все делать самому. И когда у меня возникает какая-то идея, мне хочется ее собственноручно воплотить.

Поскольку у меня машина повседневная и семейная, я отношусь к ней как к абсолютно утилитарной вещи. Во-первых, она должна быть удобной для водителя. Во-вторых, у меня жена и двое детей, значит, нам всем должно хватать места. Suzuki Grand Vitara в целом меня устраивает по этим критериям, а также по ходовым и ездовым качествам и по расходу топлива. Ее внедорожный потенциал, на мой взгляд, не хуже, чем у Toyota Land Cruiser или Mitsubishi. Вот чем она отличается, скажем, от Pajero Sport? У нее тоже есть рама, сзади цельный мост, спереди независимая подвеска, те же «понижайка» и «раздатка». В чем разница? В том, что она на полметра короче? При этом Pajero Sport внедорожник, а Grand Vitara не внедорожник? Все это очень субъективно, и я выбрал ту машину, что больше подошла именно мне, а потом просто немного ее доработал.

Выравниватель.
Плоская площадка, расположенная на передней панели,
удобна для монтажа видеорегистратора и навигатора

Мне частенько приходится ездить по бездорожью, поэтому я машину сначала защитил: снаружи нанес покрытие Raptor. Он, может быть, и царапается, но повредить его насквозь, до металла, невозможно. В багажном отделении соорудил из текстолита двойное дно и его бортики изнутри также покрыл «Раптором». Можно закидывать все, что угодно, и не переживать.

НЕ ЗАДИРАТЬ СЛИШКОМ.

В принципе, проходимость стандартной Grand Vitara меня устраивает. Но чтобы машина не страдала и не билась днищем о разные кочки, мне показалось разумным слегка ее приподнять – на 50 мм. При таком «лифте» не нужно переделывать автомобиль, но можно поставить колеса чуть большего размера так, чтобы они не цепляли за арки.

Смысл переделки этого автомобиля в том, чтобы можно
было в любой момент сорваться на рыбалку:
все оборудование и экипировка уже упакованы в багажнике

Сзади я использовал удлиненные амортизаторы от «Волги» и пружины от «ВАЗовской» «классики». Спереди оставил штатные стойки на больших дюралевых проставках и установил обрезанные до нужной длины пружины от Mercedes-Benz W124. Теперь можно проехать везде, где мне нужно. Чего заметно не хватает, так это задней межколесной блокировки, но ее установка у меня в планах. От защит под днищем я отказался: машина по экстремальному бездорожью не ездит, а лишние 20–50 мм клиренса жалко. Двигатель не трогали, как и штатную АКПП.

ПРИНЦИП ДОСТАТОЧНОСТИ.

Вообще вся машина делалась по принципу разумной достаточности. Судите сами: радиостанция – вещь функциональная? Да, и под магнитолой для нее как раз отличное место. Планшет, навигатор и видеорегистратор тоже не будут лишними, но их надо куда-то приткнуть. Поскольку передняя панель любого современного автомобиля вся криволинейная, размещать на ней оборудование очень неудобно. Пришлось изготовить из ABS термопластика специальную плоскую платформу. Я расположил ее в зоне работы «дворников».

По местам. Правильная организация пространства багажного отсека и
поверхности задней дверцы позволяет разместить много нужных вещей

Динамик от радиостанции я вывел на потолок – так лучше слышно. А еще я установил переключатель звука с динамика на наушники: когда в машине дети, им лучше не слышать слова, которыми переговариваются дальнобойщики. Между передними креслами внизу смонтирован небольшой 100-ваттный инвертор с 12 В на 220 В. Розетка размещена с правой стороны, в ногах переднего пассажира. Она предназначена исключительно для зарядки сотовых телефонов или переносного телевизора. Верхний ряд тумблеров слева от руля отведен под управление дополнительным светом: две фары наверху спереди, две сзади и одна фара заднего хода.

На крыше расположен стальной экспедиционный багажник типа «платформа», изготовленный на заказ компанией «Бездор». Крепится на штатных рейлингах в восьми точках, чтобы распределить нагрузку. По нему можно свободно ходить, поскольку он стоит как бы враспор, создавая очень жесткую конструкцию «рейлинг-багажник».

На запаске. Велоподвес на запасном колесе изготовлен
из велобагажника, устанавливающегося на фаркоп

Силового бампера нет и не планируется. Я не собираюсь валить лес, а значит, нет необходимости утяжелять переднюю часть машины, можно ограничиться леерами-веткоотбойниками. Я закрепил между крыльями и капотом силовые выходы-петли и от них протянул тросики к багажнику. Помимо того, что лееры защищают от веток, они удерживают сам багажник, чтобы не было эффекта «взлетания» при перевозке на нем плоских длинных предметов.

ЧТО В СУНДУЧКЕ?

Багажное отделение автомобиля разделено по горизонтали текстолитовым листом на два уровня и имеет дополнительные боковые карманы. Нижний уровень, в свою очередь, разделен на два отсека. Левый, больший, предназначен для металлического ящика, в котором находится ручная лебедка, складной столик, посуда, газовая горелка с баллонами, мангал и прочая мелочь. Правый отсек раза в полтора уже, в нем лежит чемоданчик с инструментом, коврик-пенка, чтобы валяться под машиной, и складной табурет. Там же стоит такелажный чемоданчик со всеми веревками. Выдвижной ящик изготовлен из двери от электрического шкафа, имеющегося на любом производстве. Боковые шкафчики – это дверцы от шкафчиков из заводской раздевалки. Все это сделано своими руками и покрашено в черный цвет.

Автомобиль предоставлен Михаилом Медведковым

Под правым шкафчиком находится пятилитровая канистра с бензином. Его хватает как раз на 40–50 км. Там же несколько баллонов с водой и огнетушитель. В левом кармане лежит рюкзачок с полным комплектом одежды – чтобы можно было в любой момент выехать на природу, не думая о сборе вещей. Под ними во внутренней полости крыла за дополнительной дверкой-лючком находится винтовой и гидравлический домкраты, подкладка под них, упоры под колеса и несколько емкостей со смазкой.

На текстолитовом листе, делящем багажник пополам, лежат два листа фанеры, соединенные между собой рым-болтами. Это позволяет крепить сверху на них все что угодно. Дополнительная вертикальная фанерная крышка на петлях прикрывает верх спинки заднего сиденья. В мини-нише за ней прячутся стальные крашеные трубки, из которых собираются шесты для тента. И там же лежат ножки для стола. Из фанеры легко собирается стол. По бокам на ремнях крепятся два складных табурета.

На задней дверке изнутри под стеклом находятся два поворотных крюка для перевозки тросов. Под ними висят лопата и топор. С внешней стороны задней дверцы расположен велоподвес, наполовину самодельный. Он изначально крепился на фаркоп, но переделан для крепления на запасное колесо. Конструкция выдерживает вес трех велосипедов, но мы вешаем два. Хотя мы уже не один раз ездили с велосипедами в дальнее путешествие, задняя дверь и ее крепление нисколько не разболтались.

Кровать. Поверхность выравнивается разложенными листами двойного
дна багажника, а сверху укладывается надувной матрас

Сиденья заднего ряда. После доработки их можно полностью снять,
что позволяет выложить более-менее ровное спальное место

В заключение хочу добавить, что двойное дно багажника по размеру изготовлено так, что когда оно снимается и сложены спинки сидений, листы кладутся сверху и образовывают ровную горизонтальную площадку для спального места. Сиденья, даже будучи сложенными, очень неровные и спать на них неудобно. А так, особенно когда сверху еще кладется надувной матрас, получается полноценная двуспальная кровать.

Вот так, своими руками и с некоторой смекалкой, из штатной машины можно получить «неэкстремальный экспедиционник ближнего боя».

Лифт сузуки гранд витара

Распорка устанавливается на крепления передних стоек, предназначена для придания большей жесткости кузову вашего внедорожника.

Процесс установки лифта на NSGV (2005 — )

Установка проставок для лифта подвески NSGV Suzuki Grand Escudo/Vitara с 2005 30-45 мм suspension lift 1-1,5”.

Данная статья не является руководством к действию, а является лишь кратким описанием установки деталей для лифта подвески. Все работы должны проводиться в специализированных мастерских, квалифицированным персоналом.

После установки проставок возможна замена колес:

245х65х17, 245х70х16 — при лифте более 4 см.

225х70х17, 225х75х16 — при лифте более 4 см.

Процесс установки.

Перед началом работ рекомендуется очистить металлической щеткой все откручиваемые болты и гайки креплений, посадочные места и смазать WD40. Перед сборкой резьбовых соединений смазать пластичной смазкой поверхности болтов и гаек.

Передняя подвеска:

— Ослабить болты крепления сайлентблоков передних рычагов и втулки стабилизатора.

— Поднять домкратом авто и снять переднее колесо.

— Открутить верхнее крепление стойки.

— Скинуть крепление тормозного шланга.
— Открутить провод датчика АБС.
— Открутить 2 болта нижнего крепления стойки.

— На штатные болты установить проставку и закрутить гайки.

— Проставка 37 мм дает лифт около 45 мм (сторона треугольника увеличивается при увеличении угла)

— Проставка 25 мм дает лифт около 30 мм (сторона треугольника увеличивается при увеличении угла)

— Установить стойку в сборе с проставкой на автомобиль и затянуть гайки М10 моментом 30 — 40 Н.м:

— Заменить верхний болт нижнего крепления стойки эксцентриковым болтом. Момент затяжки гайки М12 эксцентрика 65 Н.м

— Собрать и закрутить все резьбовые соединения в обратной последовательности.

— Повторить процесс с другой стороны.
— После убирания домкрата и опор, раскачать авто вверх-вниз, и затянуть болты крепления сайлентблоков передних рычагов и втулки стабилизатора.

Задняя подвеска:

— Ослабить болты крепления сайлентблоков задних рычагов.

— Поднять домкратом авто и снять задее колесо.

— Открутить верхнее и нижнее крепление заднего амортизатора.

— Под рычаг подложить упор и опустить авто, тем самым сжать пружину.
— Стянуть пружину специальными стяжками или связать проволокой, если использовать второй вариант, то учитывать, что при растяжении пружины, проволока также растянется, поэтому вязать как можно плотнее.

— Поднять авто домкратом, опустить рычаг вниз.

— Вынуть заднюю пружину, не снимая стяжек.

— Установить на пружину проставку.

— Проставка 37 мм дает лифт около 45 мм (сторона треугольника увеличивается при увеличении угла)

— Проставка 25 мм дает лифт около 30 мм (сторона треугольника увеличивается при вувеличении угла)

— Установить пружину с проставкой на место.

— Установить задний амортизатор на место, закрутив верхний и нижний болты.

— Установить заднее колесо.

— Собрать и закрутить все резьбовые соединения в обратной последовательности.

— Обязательно отрегулировать развал-схождение.

Лифт комплекты подвески NSGV Suzuki Grand Escudo/Vitara 2005 45 мм.

Комплект предназначен для лифта подвески автомобиля NSGV, Suzuki Grand Escudo-Vitara с 2005 г.в. на 45 мм.

Марка: NSGV, Suzuki Grand Escudo-Vitara с 2005 г.в.
Кузов: TD54W, TD94W, TA74W, TDA4W, TDB4W, TDA4V.

В комплект входят:
1. Проставка над передней стойкой NSGV Suzuki Grand Escudo-Vitara 2005 37 мм, крепёж — 2 шт., материал сталь, полимерное покрытие.
2. Проставка над задней пружиной NSGV Suzuki Grand Escudo/Vitara 2005 37 мм — 2 шт., материал полиуретан.
3. Эксцентриковые болты 14 мм — 2 шт., нержавеющая сталь.

Комплект предназначен для лифта подвески автомобиля NSGV, Suzuki Grand Escudo-Vitara с 2005 г.в. на 30 мм.

Марка: NSGV, Suzuki Grand Escudo-Vitara с 2005 г.в.
Кузов: TD54W, TD94W, TA74W, TDA4W, TDB4W, TDA4V.

В комплект входят:
1. Проставка над передней стойкой NSGV Suzuki Grand Escudo-Vitara 2005 25 мм, крепёж — 2 шт., материал сталь, полимерное покрытие.
2. Проставка над задней пружиной NSGV Suzuki Grand Escudo/Vitara 2005 25 мм — 2 шт., материал полиуретан.

Штатные элементы подвески (амортизаторы и пружины) не требуют замены

Так-же можно заказать отдельно любой элемент из комплекта.

Не то чтобы мне опять поумничать захотелось — в принципе все тоже самое я расписываю уже на протяжении нескольких лет в своем бортовике. А так же так пишу почти каждый вечер, отвечая на похожие друг на друга вопросы разных витара-эскудоводов. Как раз наоборот — не хочется)) Но люди снова просят — значит надо 🙁 …

Как видно из бортовика — все что я сделал по лифту своего собственного автомобиля, это достаточно много, возможно даже больше всего, что делалось с нюВитарой по ходовке. Но вместе с тем, вполне возможно, что это не эталон того, что и как можно было с ней сделать в принципе. Вполне возможно что есть и другие, в том числе и более удачные варианты. По этому на звание "самый-самый" не претендую, просто рассказываю то, что знаю сам, будет кому то полезным — отлично!

Многие из вас уже знают, что "мое пройденное" не только воплотилось в этом авто, но изготавливается на заказ другим.

При этом и там и здесь, задаются одни и те же вопросы. По этому берем попкорн, пивко, садимся по удобнее и последовательно, с самого начала… Поехали))

Передняя подвеска у нас говно макферсон.

И так как колесо у нас здесь крепиться к стойке, весь лифт который мы можем сделать, достигается путем ее удлинения. Все равно каким способом делается это удлинение:

Пофиг)) Все равно один и тот же принцип — стойка становиться длиннее, тем самым отодвигая колесо дальше, тем самым мы получаем увеличение расстояния от нижнего края колеса до днища авто.

При всем при этом, т к стойка находится практически на краю нашего "треугольника подвески", удлиняя ее, в результате мы получаем лифт почти соответствующий ее удлинению (на самом деле чуууууууть-чуть больший, т к она ПОЧТИ на краю). Максимальное удлинение стойки, при котором привода работают: до +90мм. Наиболее разумное чтобы и подвеска жила и был ощутимый толк от проделанной работы: +60мм.

При этом какие бы мы не поставили спереди рычаги — ни какого лифта они не дадут. Хоть штатные, хоть www.drive2.ru/l/9629382/переделанные,

Для чего же тогда альтернативные передние рычаги? (часто спрашивают меня). Отвечаю:

1. Данные рычаги имеют более крепкую шаровую, с возможностью ее последующей замены отдельно от рычага
2. Угол ее работы на лифтованном авто выведен к правильному, заводскому положению, соизмеримо с положением шаровой на стоковом автомобиле (сам рабочий угол этих шаровых, кстати, тоже немного больше чем наших штатных)
3. Положение заднего вертикального сайлентблока, и как следствие его ресурс, и общее ощущение от работы подвески, так же исправлено, соизмеримо штатному положению на стоковом автомобиле
4. Положение колеса в арке смещено вперед на 2 см, для возможности установки бОльших колес без резки арок, а так же для "облегчения рулешки"
5. Рычаги гораздо более крепкие в сравнении с оригиналом.

Переходим к задней подвеске:

Т е рычаг нижный подпружинный и рычаг верхний, тот что с шаровой. Ну мало ли… Вдруг кто не знает что там у нас… 😀

…Вообще, если бы у нас и спереди была двухрычажка тоже, то цены б такому автомобилю бы не было. Но не свезло…

И по лифту сзади у нас немного другая песня. Здесь колесо крепиться к рычагу, который в свою очередь, по высоте относительно кузова, регулирует пружина. По этому чтобы сделать зад авто выше, самое простое что можно сделать это "удлинить" саму пружину как бы "растянув" саму конструкцию:

Причем поднятие авто здесь идет не линейно, т к пружина находится не с краю "треугольника", а почти по середине, +30 мм к пружине дают почти в два раза больший прирост к итоговому лифту (УСЛОВНО)

На самом деле и ДА и НЕТ.

Т к наши нижние подпружинные рычаги, по форме своей клюшки, с удлинением пружины, та их часть которая крепиться к колесу, от земли "уходит" совсем незначительно. И грубо говоря все равно половина рычага как была низко так и осталась. По этому стоит заехать в колею глубже велосипедной, эти самые рычаги начинают сгребать собою все лишнее. И так же пакостно якорить при движении по глубокому снегу или хорошей грязи как и до лифта.

Именно по этому я пришел к необходимости удлинения самого крепления рычага, :

Т е перенося точку крепления рычага, мы не только "сдвигаем всю конструкцию" вверх, и авто над нею, получая большее расстояние от нижнего края колеса до днища. Но и меняем саму геометрию задней подвески растянутой "домиком", на более "горизонтальную". В следствии чего такие рычаги ощутимо меньше якорят при движении авто по лесной колее, грязи или снегу.

И устанавливая более длинные пружины на родные рычаги, мы получаем лифт но при этом немного уводим колеса внутрь. А устанавливая переделанные рычаги, мы и лифт получаем, и положение колес остается как до лифта.

…Возникает опять же резонный вопрос: ну спереди то все равно рычаги будут стоять под наклоном? Да, будут. помните я выше писал "была бы и спереди двухрычажка тоже -цены б такому автомобилю бы не было"))))…

Но если серьезно — все равно чем меньшей якорящих частей тем легче движение по пересеченной местности. И спереди все равно немного проще рассчитать траекторию движения.

Прямого влияния на высоту лифта авто они не оказывают. НО!

Сместившееся после лифта "задка" колесо, это не только "фу, как не красиво, колесо не посередине, ай ай ай", но и сайлентблоки задней подвески, которые начинают работать с одной стороны в более зажатом состоянии, а с другой в более растянутом. В следствии чего снижается их ресурс, а излишки нагрузки, которую они уже "недоотрабатывают" ощущается пятой точкой.

Что нужно сделать чтобы вернуть колесо "обратно"? Добавить длинны к продольному рычагу.

Как ее можно добавить? Или удлинить сам рычаг, или удлинить его крепление, или добавить проставку под крепление.

Ну вроде бы и все…Много получилось, уверен мало кто дочитает до конца, но по крайней мере теперь мне есть куда отправлять часть задающих вопросы))) Если что забыл из важного и связанного с вышеописанным — пишите, добавлю.

З Ы часть фото тупо надергал с интернета, если кто либо найдет свои — нууууу, значит так тому и быть))

Существует простой самый распространенный комплект лифта подвески NSGV.
Это проставки и на перед и на зад.

Я же как обычно не хочу плыть по течению и пробую альтернативные варианты.
Так вот мне никогда не нравилась подвеска Витары тем, что у нее лежит все на отбойниках. Перед упал, зад просел. Ход подвески на отбой в избытке, а вот на сжатие только отбойники.

Значит собрал я стойки с пружинами от Ипсум. Писали лифт 35мм, но правда на новых пружинах. Я так поразмыслил чтобы набрать 45мм добавлю 6мм проставку на чашку. В итоге перед поднялся на -5мм (минус 5мм). Писали о том, что садятся эти пружины от Ипсума через год. Они имеют пруток 13мм и высоту 400мм, против 14.25мм и 370мм родных пружин.

Кстати в процессе снятия стоек я срезал стойки стабилизатора (какому дурню в голову вдарило сделать в них шестигранник? Машине больше 3 лет и никто туда не лазил в подвеску. Он конечно же и провернулся шестигранник этот. Вообще везде ключиком обычным рожковым удерживается стойка от проворачивания, но япошки умнее всех видимо). Купил новые стойки CTR CLS-9. В них то как раз стойка удерживается рожковым ключем, да пусть на 15, но все-таки!

Вернемся к пружинам. Т.к. пружины от Ипсума не дали никаких результатов, то я стал искать что ставить взамен. В итоге вечером подобрал на пробу пружины передние от Mazda MPV.

Слева направо.
Родная пружина 14.25мм пруток и высота 370мм.
Пружина Тойота Ипсум 13мм пруток и высота 400мм.
Пружина Мазда МПВ 14мм пруток и высота 440мм.

Пружина от Мазды так же как и от Ипсума уже в посадочном диаметре, чем штатные. Так же к пружинам от Мазды изготовил подушки для установки в верхнюю опору стойки.

Кстати, если сравнить пружины Мазда с Иронмен для лифта, то считаю от Мазды даже лучше. Витков столько же, пруток тоньше, а значит пружина мягче.

Читайте также: