Нива передняя подвеска неисправности

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Грохот в передней подвеске. Радость ремонта.

Здравствуйте товарищи! Пару недель назад заменил почти всю подвеску: пружины LESJOFORS, амортизаторы KAYABA, сайлентблоки ТРЕК, шаровые опоры и рулевые тяги (часть сменил, часть отревизировал), отрегулировал ступичные подшипники. Радости не было предела — новый автомобиль, можно сказать. И тут собрались с семьей смотаться на праздники в гости к родителям. Поехали в соседнюю область, по трассе все отлично, но в самом городе дороги сошли вместе со снегом. Влетев в пару приличных ям, появились стуки спереди, справа. По характеру стуки были глухими в такт с неровностями, сильнее всего проявлялись на мелких неровностях по типу гребенки на песке. Загнал машину в отцовский гараж на яму. Проверил ступичный подшипник на люфт, поворотный маятник и рулевую трапецию — все в порядке. В процессе заметил, что открутилась самоконтрящаяся гайка крепления стабилизатора к лонжерону. Гайку в мусорку, поставил обычную с гроверной шайбой.

Самоконтрящуюсю гайку ставил месяц назад новую, видать качество плохое. На старой гайке был виден серьезный наклеп от ударов скобой по ней. Посчитав, что причина стука найдена, порадовался что отделался легким испугом. На следующий день стук, естественно, ни куда не делся. В голове завертелись страшные мысли: умер новый амортизатор (уж очень было на него похоже), вышли из строя шаровые опоры или рулевые тяги, а может ступичный подшипник развалился. Опять на яму и снова диагностика. Ступичный, рулевые, шаровые.

Проверил затяжку сайлентблоков. Уже хотел поменять местами передние амортизаторы, чтобы исключить их из списка неисправностей. Раскачивали машину, качали рулем. Люфтов и стуков нет! Все идеально. Подсказку дал отец, счастливый обладатель Нивы 3Д, как то раз похожие стуки издавал не прикрученный аккумулятор. Но у меня-то аккумулятор с другой стороны. Заглянул под капот и рукой пошатал расширительный бачок и бачок омывателя — стучат. Ах вы засранцы! Снял бачки, помимо грязи и сушеных листьев обнаружил натертый до блеска металл кузова и развалившиеся подкладки под эти бачки, видать от прежнего хозяина.

Все вычищаем: грязь, листья, ржавчину. Красить пока не стал, т.к. холодно и сыро. Пока намазал пораженные места кузова трансмиссионкой, станет тепло — все отмою и покрашу.

Вырезаем из куска резины антивибрационные прокладки и ставим их под бачки.

Ставим бачки на место, контролируя чтобы резина не съехала. Потом надо будет ее приклеить, к кузову или к бачкам.

Пробный заезд по эталонным неровностям показал полное отсутствие посторонних стуков. Счастье. Все же Нива замечательный автомобиль, иногда кажется, что пол машины развалилось и ремонт встанет в круглую сумму, а на деле оказывается, надо подложить резинку или закрутить гайку, в крайнем случае купить что-нибудь в ближайшем магазине автозапчастей рублей за 100 и поставить на автомобиль. И сразу тебя переполняет радость и умиротворение. Прошу простить за лирическое-сатирическое отступление.

Достоинства и недостатки в устройстве подвески Нивы Шевроле и стоит ли ее ремонтировать своими руками?

Подвеска Нивы Шевроле обеспечивает плавный ход и управляемость автомобиля независимо от качества дорожного покрытия.

От ее состояния зависит безопасность и комфорт водителя и пассажиров.

Износ элементов подвески приводят к увеличению тормозного пути. Они могут стать причиной потери управления.

Поэтому владельцам надо следить за состоянием элементов и менять или ремонтировать их при первых признаках неисправности.

Назначение и устройство передней и задней

Шевроле Нива предназначена для движения по асфальту и бездорожью. Поэтому машина, кроме полного привода, имеет увеличенный клиренс. Последнее выполняет три функции:

Снижение ударных нагрузок на кузов, колеса, подшипники.
Обеспечение сцепления с дорогой.
Уменьшение колебаний кузова во время движения по неровностям.

Подвеска делится на две части:

Передняя представлена на схеме ниже. Включает четыре рычага (по два с каждой стороны), шаровые опоры, телескопические амортизаторы, витые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Передняя подвеска независимая — колебания одного из рычагов не влияют на положение другого.
Задняя представлена на схеме ниже. Включает балку заднего моста, реактивные тяги, телескопические амортизаторы и витые пружины. Балка жестко связывает колеса. Они не могут независимо колебаться. Соответственно, задняя подвеска — зависимая. Это немного уменьшает комфорт и проходимость. Зато балка увеличивает жесткость и надежность конструкции.

Кроме перечисленных деталей, подвеска включает и другие элементы: резиновые отбойники, сайлентблоки, болты, гайки, крепления, прокладки, кронштейны. Все они подвергаются большим динамическим и статическим нагрузкам. Кроме этого, резиновые части сайлентблоков и пыльники шаровых опор со временем рассыхаются и нуждаются в замене даже после длительного гаражного хранения автомобиля.

Достоинства и недостатки

Машина демонстрирует неплохие внедорожные качества. Они ярко проявляются после лифтинга для установки резины с увеличенным внешним диаметром.

Комфорт в салоне сохраняется не только на асфальте. Этому способствует независимая передняя подвеска вместе с достаточно мягкими пружинами.

Однако многие владельцы Нивы Шевроле отмечают недостаточную прочность реактивных тяг, удерживающих задний мост.

Тем, кто планирует активные поездки по бездорожью, стоит позаботиться об усилении деталей. Для этого продаются комплекты усиленных реактивных тяг.

Также нуждаются во внимании шаровые опоры с сайлентблоками, которые не отличаются долговечностью. Чтобы продлить срок службы шарниров, необходимо контролировать состояние пыльников, чтобы вовремя менять их.

Основные неисправности

Детали подвески Нивы Шевроле рассчитаны на разный срок службы.

Рычаги, балку и стабилизатор поперечной устойчивости не нужно менять даже через 100-200 тысяч километров пробега.

Зато резинометаллические шарниры, пыльники и втулки постепенно теряют свои свойства даже во время стоянки.

Владельцам ВАЗ-2123 приходится сталкиваться со следующими неисправностями:

Износ сайлентблоков, шаровых опор.
Повреждение или растрескивание пыльников.
Снижение эффективности работы амортизаторов.
Обрыв реактивных тяг.

Кроме замены неисправных деталей, необходимо регулярно проверять и регулировать углы установки передних колес.

Иначе управляемость автомобиля ухудшается, а покрышки начинают интенсивно изнашиваться. Развал-схождение проверяют через каждые 10-15 тысяч километров пробега и после очень сильных ударов при попадании в дорожные ямы.

Признаки неисправностей

Часть проблем можно определить на слух во время движения. Изношенные шаровые опоры или сайлентблоки, неисправные амортизаторы или оборванные тяги стучат, скрипят или звенят при движении по неровной дороге.

Кроме посторонних звуков, неисправности подвески проявляются следующим образом:

Раскачивание либо прыжки кузова при проезде неровностей.
Увод автомобиля в сторону.
Увеличение тормозного пути.
Ухудшение управляемости.
Ускоренный или неравномерный износ покрышек.

Важно: повреждение пыльников можно заметить лишь при осмотре. Если вовремя не заменить их, грязь попадет в шарниры и станет причиной их поломки.

Стоит ли делать ремонт своими руками

Любой ремонт требует не только опыта, слесарных навыков и наличия стандартного набора инструмента. Большинство операций выполняется на смотровой яме или эстакаде.

Для замены шаровых опор и сайлентблоков требуются съемники, а проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется только на специальных стендах.

Ремонтировать автомобиль своими руками стоит лишь при наличии необходимого оборудования и инструментов. Часто дешевле обратиться на СТО, чем покупать съемники или ключи для разовой работы.

Ремонт подвески — серьезный процесс, от которого зависит ваша безопасность на дороге. Если вы не уверены в своих силах или не располагаете нужными инструментами, лучше обратиться к профессионалам.

Тюнинг

Лифтинг — увеличение клиренса за счет установки прокладок под пружины и установки амортизаторов с увеличенным ходом.
Усиление — замена реактивных тяг и других деталей на более прочные.
Установка пневмоподвески, которая позволяет регулировать клиренс и жесткость в соответствии с состоянием дороги

Последний вариант — наиболее сложный и дорогой. Зато он позволяет быстро настроить поведение в соответствии с условиями эксплуатации.

Важно: некоторые варианты тюнинга законодательство расценивает как переоборудование автомобиля. В таких случаях нужно пройти процедуру сертификации и внести изменения в техпаспорт.

Неисправности карданной передачи, мостов, ходовой, рулевой, тормозной систем

Изношены зубья шестерен главной передачи, нарушен боковой зазор в зацеплении, задиры на зубьях: вой со стороны переднего или заднего моста, уменьшающийся или исчезающий при снижении нагрузки (при отпускании педали «газа»)

Ослабло крепление ведомой шестерни к коробке дифференциала (биение шестерни)

Износ подшипников полуосей или подшипников ступиц передних колес

Дисбаланс карданного вала

Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на асфальте используются шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.)

Высокая скорость в поворотах

Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода

Колесо задевает за подкрылок или колесную арку (особенно на груженом автомобиле)

Детали тормозных механизмов задевают за тормозной диск/барабан

Ослабли гайки крепления колеса

Отслоение тормозной накладки от основания колодки

Неисправны амортизаторы, ослабли их крепления, износились резиновые подушки

Разрушение буфера подвески (передней или задней) или дополнительного верхнего буфера (задней)

Осадка или поломка пружины подвески

Обрыв штанг задней подвески или кронштейнов их крепления, разрушены сайлент-блоки

Неправильно смонтирована или деформирована выпускная система

Изношены или не смазаны шаровые опоры передней подвески

Изношены или разрушены сайлент-блоки передней подвески

Ослабло крепление оси нижнего и/или верхнего рычагов

Ослабло крепление поперечины передней подвески к лонжеронам кузова

Ослабло крепление рулевого колеса на валу, рулевой колонки к кронштейну, картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага к лонжеронам кузова

Стук в механизме рулевого управления: сильный износ или разрушение рабочих поверхностей червяка и ролика, втулок маятникового рычага, не отрегулирован зазор в зацеплении, нет масла в картере рулевого механизма

Погнуты элементы подвески (рычаги, штанга стабилизатора), рулевые тяги. Ослабло крепление деталей подвески

Оборваны или потеряны резиновые подушки крепления выпускной системы, хомут крепления выпускной трубы к кронштейну на коробке передач

Ослабло крепление полуоси и тормозного щита к балке заднего моста

Велико давление в шинах

Ослабли гайки крепления колеса

Изношены или выкрошены зубья сателлитов или полуосевых шестерен

Тугое вращение сателлитов на оси или самой оси в корпусе дифференциала

Износ сферической (внутренней) поверхности корпуса дифференциала

Заедание полуосевых шестерен в корпусе дифференциала

Большой осевой зазор шестерен приводов мостов в корпусе дифференциала

Износ подшипника полуоси

Поломка пружины подвески

Обрыв штанг задней подвески или кронштейнов их крепления, разрушены сайлент-блоки

Ослабли гайки крепления колеса

Износ наружного (реже – внутреннего) шарнира

Деформация вала привода передних колес

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление гайки ступицы)

Колесо задевает за подкрылок (особенно на груженом автомобиле)

Поломка пружины подвески

Изношены или не смазаны шаровые опоры передней подвески

Изношены или разрушены сайлент-блоки передней подвески

Ослабло крепление оси нижнего и/или верхнего рычагов

Ослабло крепление поперечины передней подвески к лонжеронам кузова

Ослабло крепление рулевой колонки к кронштейну, картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага к лонжеронам кузова

Стук в механизме рулевого управления: сильный износ или разрушение рабочих поверхностей червяка и ролика, втулок вала сошки, не отрегулирован зазор в зацеплении, нет масла в картере рулевого механизма

Погнуты элементы подвески (рычаги, штанга стабилизатора), рулевые тяги

Увеличенный дисбаланс передних колес, деформация шины или ее неравномерный износ, деформация колесного диска («бьет» рулевое колесо)

Сильный дисбаланс задних колес, деформация шины или ее неравномерный износ, деформация колесного диска (вибрация задка автомобиля)

Деформация карданного вала / валов, потеря балансировочных грузиков (пластин)

Большой люфт крестовины в карданном шарнире, выпадение стопорного кольца из вилки шарнира

Ослабло крепление фланцев карданной передачи

Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на шоссе используются шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.)

Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода

Деформация тормозного диска: биение его по краю превышает 0,15 мм

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление гайки ступицы)

Овальность тормозного барабана

Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Предельный износ тормозных накладок

Включение в материал накладки инородных частиц (песка)

Низкое качество материала накладки

Заклинивание поршня переднего тормозного механизма или направляющей суппорта

Сильная коррозия тормозного диска

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Торможение с блокировкой колес

Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Перегрев тормозных механизмов

Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)

Повышенное (более 0,15 мм по краю) биение тормозного диска

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок

На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли

Низкое качество материала накладок

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Заклинивание поршня в цилиндре, колодок в суппорте

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Неправильно отрегулирован привод регулятора давления

Неисправен регулятор давления

Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускной трубой или ресивером

Неправильное положение регулировочного болта относительно крышки вакуумного усилителя

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей)

Заедание педали тормоза: сломана или вытянулась возвратная пружина, сильно изношены, не смазаны втулки педали, коррозия оси

Заклинивание поршня колесного цилиндра

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Отслоение накладки задней тормозной колодки

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов

Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках

Неправильная регулировка привода

Трос привода заклинен в оболочках

Возвратные пружины ветвей троса сжаты до упора

Замаслены тормозные барабаны, накладки

На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану

Неправильная регулировка привода

Трос привода заклинен в оболочках

Неодинаковое давление воздуха в шинах

Нарушение углов установки передних колес

Значительная разница в износе шин

Неодинаковая осадка или поломка пружин подвески

Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля

Смещение задней оси из-за обрыва штанг или кронштейнов их крепления

Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра

Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Заклинивание поршня колесного цилиндра

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок

На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли

Деформация тормозного диска: его биение по краю превышает 0,15 мм

Овальность тормозного барабана

Разное давление в шинах левых и правых колес

Значительная разница в износе шин

Неодинаковая осадка пружин передней подвески

Нарушены углы установки колес

Давление в шинах отличается от нормы

Нарушены углы установки передних колес

Высокая скорость движения, трогание с места с пробуксовкой колес, торможение «на юз», прохождение поворотов с заносом или сносом колес

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Попадание на протектор агрессивных по отношению к резине материалов – битума, масла, бензина, растворителей, кислот и т.п.

Повышенный дисбаланс колес

Деформация шины, обода

Разное давление в шинах

Нарушены углы установки передних колес

Высокая скорость движения в поворотах, их прохождение с заносом или сносом колес

Износ шарниров, деформация деталей подвески или кузова

Люфт в рулевом управлении (см. также «Увеличенный свободный ход рулевого колеса»)

Велик зазор между червяком и роликом в рулевом механизме

Изношены втулки маятникового рычага

Изношены шарниры рулевых тяг

Ослабли крепления картера рулевого механизма и/или кронштейна маятникового рычага к лонжеронам кузова, трещины в лонжероне

Не отрегулированы зазоры в рулевом механизме

Забоины на поверхностях, деформация червяка и/или ролика рулевого механизма

Слишком сильная затяжка втулок маятникового рычага, отсутствие смазки

Заклинены пальцы рулевых тяг

Нарушены углы установки передних колес

Низкое давление в шинах передних колес

Притормаживание одного или нескольких колес

Нарушены углы установки передних колес

Низкое давление воздуха в шинах

В коробку передач, раздаточную коробку, редукторы мостов залито масло несоответствующей вязкости

Повреждены или изношены сальники

Задиры, риски на поверхностях валов, по которым работают сальники, биение валов

Повышенное давление в картере из-за засорения сапуна

Неплотно завернуты пробки, повреждены прокладки

Поврежден защитный чехол шарнира, ослабли его хомуты

Ослабла обойма сальника шлицевого соединения карданного вала (разогнулись ее лепестки)

Изношены или повреждены сальники подшипников карданного шарнира

Утечка жидкости из амортизатора (из-за износа сальника штока, уплотнительного кольца резервуара, забоин и повреждения хромового покрытия штока)

Видео

Убираем стук в передней подвески Нива Шевроле

Подвеска Нива Шевроле имеет независимое устройство. В основе ее два поперечных рычага, расположенные по обе стороны. Для сглаживания вертикальных колебаний используются цилиндрические пружины и амортизаторами. Чтобы исключить сильные крены при поворотах используются стабилизаторы поперечной устойчивости.

Диагностика подвески.

Периодически может появляться стук в передней подвески Нива Шевроле. При возникновении данной проблемы необходимо сразу произвести диагностику. Начинается она с визуального осмотра. Лучше всего производить его на подъёмнике или смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтобы иметь возможность проверить люфт деталей. Проверяются в первую очередь резиновые детали – пыльники и сальники. Они не должны иметь видимых механических повреждений, трещин и других следов старения. Так же необходимо проверять, чтобы на резинометаллических изделиях не было одностороннего выпучивания массива или его отрыва от арматуры. В этом случае необходимо сразу производить замену деталей.

После этого проверяются защитные чехлы на шаровых. Они являются неразборными, поэтому при наличии повреждений необходимо менять конструкцию в сборе.

Особое внимание следует уделить подушкам, которые расположены между шарниров и резиновым втулкам амортизаторов.

После этого осматриваются передние рычаги Нива Шевроле. Они удерживаются при помощи втулок, которые со временем сильно изнашиваются.

Проверка зазора в ступичных подшипников.

Если есть износ в данном узле, то при движении или наборе определенной скорости может наблюдаться сильная вибрация на рулевом колесе. Со временем это может привести к более серьезным проблемам, например к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать необходимый для вращения ступицы зазор. В нормальном состоянии он должен быть не менее 0,15 мм. Для регулировки понадобится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.

Для проверки нужно вывести колесо, затем покачать его в вертикальной плоскости. Для более точной проверки необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и снова покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие проблем со ступичным подшипником.

Для устранения люфта необходимо снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При этом лучше сразу заменять гайки на новые, потому что старая может вернуться в свое положение и не получиться как следует ее законтрить, поскольку ее бортики могут быть повреждены.

Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтобы усилие не превышало 19,6 Н*м или 2кгсм.

Так же появление стука в передней подвеске может быть связано с неправильной регулировкой углов установки колес. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервис, чтобы проверить эти параметры на стенде. Неправильный угол приводит к усиленному износу шин, расходу топлива. Со временем из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет управляемость.

При возникновении стука в передней подвеске необходимо обратить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Часто возникающий шум в передней части автомобиля может возникать при смещении крепления глушителя или резонатора. Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше производить на холодном двигателе. Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в разные стороны. В нормальном состоянии выхлопной системы никаких стуков появляться не должно. Появление шума будет свидетельствовать о повреждении креплений. В этом случае необходимо установить авто на смотровую яму и более внимательно проверить компоненты выхлопной системы.

Карданная передача.

Определить неисправность данного компонента по шуму довольно сложно, поэтому стуки при движении скорее всего будут не связаны с ним. При появлении подозрений на неисправность производить диагностику лучше на специализированной СТО.

Стук в переднем мосту.

Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе переднего моста. Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, поэтому необходимо сперва исключить возможные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, поскольку они являются наиболее уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.

Устройство, особенности, работа и лифт передней подвески ВАЗ 2121

1 – тормозной диск;
2 – ступица колеса;
3 – шпилька;
4 – нижняя шаровая опора;
5 – колпачок;
6 – корпус наружного шарнира привода;
7 – регулировочная гайка;
8 – конусная втулка;
9 – подшипники ступицы;
10 – сальники;
11 – грязеотражательное кольцо;
12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;
13 – обойма крепления штанги стабилизатора;
14 – поворотный кулак;
15 – кузов;
16 – растяжка;
17 – защитный чехол шарового пальца;
18 – верхняя шаровая опора;
19 – подушки крепления штока амортизатора;
20 – верхний рычаг;
21 – поперечина;
22 – регулировочные шайбы;
23 – ось верхнего рычага;
24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;
25 – буфер хода отбоя;
26 – кронштейн буфера хода отбоя;
27 – верхняя опорная чашка пружины;
28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
29 – пружина;
30 – болт крепления растяжки к поперечине;
31 – шайбы нижнего рычага;
32 – ось нижнего рычага;
33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
34 – нижний рычаг;
35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
36 – нижняя опорная чашка пружины;
37 – буфер хода сжатия;
38 – амортизатор;
39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;
40 – штанга стабилизатора.

Основные особенности

Передняя подвеска ваз 2121 – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний и нижний рычаги ваз 2131 имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины.

Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.

Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров ваз 2131 (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже).

Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.

Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески ваз 2121, нива 2131 (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.).

При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.

Поперечина подвески ваз 2121 представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов.

Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины нива 2121 приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки нива 2131 (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески нива 2121 опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз).

Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины).

Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля нива 2121 при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески нива 2131, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм).

Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе.

При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.

Лифт передней подвески ваз 2121 Нива

Проставка над верхней шаровой 40мм. под площадкой 30мм, 28мм, 23мм, 11мм. Амортизатор газомасло KYB excel-g шнива.

Работа передней подвески Нива

Работа передней подвески Нивы в экстремальных условиях.

Нива передняя подвеска неисправности

Переднюю подвеску надо перетряхивать, когда она скрипит, когда машину уводит на прямой в сторону без подруливания. И усилие на руле становится большим. Это из-за того, что палец в шаровой вращается не чисто, а по кривой в разбитых вкладышах. Гайки сайлент-блоков очень любят откручиваться, особенно верхние. Когда машина начинает скрипеть как телега прошлого, нужно немедленно их затянуть.

Чтобы снять сайлент-блок нужно правильно пользоваться приспособлением. В таком виде оно используется для нижнего рычага:

Приспособление затягивается до упора, головкой болта упирается в бетонную плиту, и чёткими ударами молотка по рычагу сайлент-блок выпрессовывается.

По мере прослабления затяжки приспособления его снова затягивают. Определить степень затяжки приспособления можно по звуку удара.

Задача приспособления - убрать упругость сайлент-блока, поглощающую удары. Оно позволяет спокойно выбить сайлент-блок 200-граммовым молотком.

Аналогично нужно использовать приспособление для съёма рулевых тяг. Повторяю, если их просто затягивать, то резьба быстро достигнет предела текучести.

Приспособление для нижнего рычага выглядит так:

Надеваем приспособление, упираем ось рычага в бетонную плиту. Стучим по рычагу сверху. Всегда одевайте очки! Резьба на оси не страдает. Немного забоин на рычагах никак не сказывается на их функциональности. Если не выпрессовывать сайлент приспособлением до его полного выхода, то сохраняются даже шайбы.

Есть второй способ. Зажимаем оси в тисках и бьём по рычагу кувалдой 5 кг. Сайлент-блок просто вылетает. Шайбы гнутся. Но в этом случае тисков хватает только на два рычага и их можно выкинуть. А если заденете ось, то прощайтесь с её резьбой.

Запрессовываются сайлент-блоки постепенно тоже молотком 200 гр. Для этого нужно использовать подходящие оправки. Главное - чтобы упор был в обойму сайлент-блока, а не в резину. Можно использовать большую торцевую головку. Одеваем головку на сайлент, чистим отверстие в рычаге железной щёткой. Обойму сайлента смазываем литолом. Упираем сайлент через торцевую головку в бетонную плиту и чёткими ударами по уху рычага набиваем его на сайлент до упора. Нижний рычаг удобно набивать через оправку - кусок трубы подходящего диаметра, потому что сайлент длинный. Верхний можно и так, только ударять достаточно точно.

Для сборки-разборки передней подвески Нивы не нужны стяжки. Нужен гидро- или параллелограммный домкрат. Параллелограммным можно работать прямо с пола, а гидро надо будет придумывать, как заглубить. Снимаем колесо, домкрат под нижний рычаг, поднимаем его до максимального сжатия пружины. Откручиваем частично гайку верхней шаровой, опускаем домкрат. Ударяем молотком по втулке кулака, где палец шаровой, пока он не выскочит. Поднимаем домкрат, также ударяем по нижней шаровой. Если она не выскочит, отсоединяем тягу, снимаем шаровую с кулаком в сборе и на свободе выбиваем палец. К тому же для замены смазки в подшипниках кулак снимать необходимо - иначе не забьешь новые сальники. При снятии шаровых бывает палец проворачивается и не позволяет открутить гайку. Тогда держим палец пассатижами за участок, который выглядывает из кулака, а рукой откручиваем гайку. Чем лучше пассатижи, тем легче. Сборку производим так. Нижний рычаг уже установлен, заведена пружина и сжата домкратом. Сжата, насколько можно сжать весом машины. Прикручена шаровая к нижнему рычагу. Верхний рычаг уже стоит с прикрученной шаровой.

Перед установкой шаровые нужно проверять по месту. Из-за больших припусков на штамповку у меня шаровая нижняя не совпадала с отверстиями в рычаге. Особенно если это шаровая цельного типа с закаткой по корпусу. Эта часть у неё больше и выше чем у шаровой с корпусом из двух половинок. Тогда можно немного подпилить рычаг отрезной машинкой. На другой стороне такая шаровая встала без подгонки.

Одеваем кулак одновременно на нижний палец шаровой и хвостовик привода. Накручиваем гайку. Тут возникает вроде бы проблема: буфер отбоя не даёт продеть верхний палец в кулак. Ничего страшного. Берём два удлинителя из набора инструментов, соединяем. Концом с отверстием упираемся в болт крепления верхней оси и кладём его на верхний рычаг - получаем лом с хорошим упором. Одной рукой додавливаем рычаг до входа пальца в кулак, другой и коленом подводим кулак и одновременно одеваем кронштейны тормозных шлангов, накручиваем гайку. Можно использовать помощника, но и один человек легко справляется. Т. о. не нужны стяжки и др. Можно пользоваться куском трубы, но нужен небольшой диаметр и прочные стенки. Резьба на болтах не страдает.

Смазка в подшипниках постепенно выносит продукты износа из рабочей зоны в периферийные участки ступицы. Смазка с продуктами износа твердеет. Постепенно все периферийные зоны в ступице забиваются затвердевшей смазкой, и продукты износа забивают подшипники - они начинают интенсивно изнашиваться. Поэтому с переборкой подвески не ленитесь менять смазку в ступицах. При этом надо рассчитывать на возможную замену тормозных дисков и самих ступиц, а также подшипников. В подшипниках интенсивно изнашивается сепаратор, т. к. там чисто трение скольжения. Если при демонтаже ролики рассыпались, то берите новый подшипник. С исправной ступицы внутренние кольца подшипников легко снимаются, может надо будет стукнуть пару раз. И легко одеваются. Иначе всё равно берётся всё новое. При снятии кольцо может стать на перекос, тогда берётся универсальный съёмник. Подшипник меняйте полностью, кольцо легко выбивается из кулака подходящей выколоткой. Новое забивается через старое кольцо. Так же старым сальником можно забить новый.

Дополнение от 05.08.09, автор Kalina.

Решил поменять себе оси нижних рычагов, потому что:
1. были кривые.
2. сайлентблоки потрескались.

В общем, все по мануалу, разобрал, начал колотить. Бил _неделю_ по вечерам с 19 до 21. Все, что смог найти на сайте перепробовал. И грел, и крутил, и стучал.

Потом плюнул, снял балку (максимум 30-50 минут работы). У отца на работе есть станки и пресс на 10 тонн. Пресс не помог! Решили высверливать, получилось почти два дня.

По фото видно, что все сильно проржавело и не выбивалось принципиально.

Как совет, если ось не выбивается в течении 30 минут, не мучиться, а снимать балку. Потом по желанию выбить/высверлить/поменять втулки/купить новую балку.

Устройство передней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива, ВАЗ-21214 Нива

При создании отечественного внедорожника инженеры планировали автомобиль для комфортной езды, который каждый владелец сможет обслуживать самостоятельно. В то же время хотелось создать что-то новое, чтобы не уступать конкурентам.

В 2002 году с конвейера сошел первый внедорожник, оснащенный передней пружинной подвеской независимого типа. Такая конструкция обеспечивает комфортную езду:

Верхний и нижний рычаги подвески Нива Шевроле – крепятся на сайлентблоки и соединяются с поворотным кулаком шаровыми опорами. Они обеспечивают перемещение правого и левого колес в вертикальной плоскости независимо друг от друга. Такая конструкция позволяет уверенно управлять автомобилем на неровной дороге.
Амортизаторы с пружинами работают вместе, сглаживают неровности и предупреждают раскачивание автомобиля. Для меньшего вертикального биения стоит буфер хода отбоя и сжатия.
Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из поперечной балки и резиновых уплотнителей. Он обеспечивает плотное сцепление с дорогой при высокой скорости на резких поворотах – при наклоне одного бока автомобиля вторая сторона также прижимается к земле.

Передняя подвеска очень эргономичная и хорошо продумана – она позволяет уверенно чувствовать дорогу в любую погоду. При постоянной эксплуатации нужно не забывать проверять сход-развал, который регулируется шайбами между осью рычага и кронштейном, а также уделять внимание подшипнику передней ступицы.

А вот задняя подвеска шевроле нива зависимая и создавалась с упором на надежность – конструкторы пожертвовали комфортом взамен практичности.

Задняя подвеска нива шевроле

Правое и левое задние колеса перемещаются синхронно, что снижает эргономику и комфорт во время езды.

Особенности конструкции задней подвески:

Пружины фиксированы на площадках заднего моста и кузова автомобиля. Они гасят вертикальные колебания при езде по ямам или неровным дорогам. В отличие от передней подвески здесь колеса перемещаются синхронно в противоположных направлениях и меняют угол наклона автомобиля.
Амортизаторы, как и спереди, гидравлического типа работают на отбой, предупреждая раскачивание автомобиля. Они располагаются отдельно от пружины, что значительно упрощает замену.
Реактивные тяги удерживают задний мост, соединяются с кузовом при помощи специальных креплений. Поперечная штанга предупреждает боковое раскачивание автомобиля, а продольные тяги гасят колебания при резких торможениях или стартах.

С 2006 года были внесены доработки, что повысило надежность и комфорт подвески. Конструкция ходовой не изменилась, были усилены амортизаторы и сайлентблоки.

Снижение ударных нагрузок на кузов, колеса, подшипники.
Обеспечение сцепления с дорогой.
Уменьшение колебаний кузова во время движения по неровностям.

Подвеска делится на две части:

Передняя представлена на схеме ниже. Включает четыре рычага (по два с каждой стороны), шаровые опоры, телескопические амортизаторы, витые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Передняя подвеска независимая — колебания одного из рычагов не влияют на положение другого.
Задняя представлена на схеме ниже. Включает балку заднего моста, реактивные тяги, телескопические амортизаторы и витые пружины. Балка жестко связывает колеса. Они не могут независимо колебаться. Соответственно, задняя подвеска — зависимая. Это немного уменьшает комфорт и проходимость. Зато балка увеличивает жесткость и надежность конструкции.

Кроме перечисленных деталей, подвеска включает и другие элементы: резиновые отбойники, сайлентблоки, болты, гайки, крепления, прокладки, кронштейны. Все они подвергаются большим динамическим и статическим нагрузкам. Кроме этого, резиновые части сайлентблоков и пыльники шаровых опор со временем рассыхаются и нуждаются в замене даже после длительного гаражного хранения автомобиля.

Полезное видео о проверке подвески Шнивы после 38 тысяч пробега

Комплексная оценка подвески учитывает изучение конструкции, ее влияние на управляемость и проходимость. Также нужно брать во внимание несколько факторов.

Основные неисправности

Детали подвески Нивы Шевроле рассчитаны на разный срок службы.

Зато резинометаллические шарниры, пыльники и втулки постепенно теряют свои свойства даже во время стоянки.

Владельцам ВАЗ-2123 приходится сталкиваться со следующими неисправностями:

Износ сайлентблоков, шаровых опор.
Повреждение или растрескивание пыльников.
Снижение эффективности работы амортизаторов.
Обрыв реактивных тяг.

Кроме посторонних звуков, неисправности подвески проявляются следующим образом:

Раскачивание либо прыжки кузова при проезде неровностей.
Увод автомобиля в сторону.
Увеличение тормозного пути.
Ухудшение управляемости.
Ускоренный или неравномерный износ покрышек.

Слабые места подвески

Как и у любых автомобилей, у отечественного внедорожника есть слабые места, на которые нужно обращать внимание. В основном распространены неисправности передней подвески Нива Шевроле:

Подшипники передней ступицы унаследованы от «классики», это настоящая болезнь отечественного внедорожника. Но для предотвращения проблем достаточно проверять зазор через каждые 5000 км и при необходимости подтягивать контргайку.
Шаровые опоры по мануалу ходят от 20 до 40 тыс. км, но при суровой эксплуатации могут начать люфтить раньше. Если вовремя не заметить неисправность, предстоит замена на дороге или вызов эвакуатора.
Сайлентблоки. Обнаружить их износ можно по люфту в верхнем или нижнем рычаге, но это уж крайняя стадия. Лучше проводить замену после появления трещин на резиновых вкладышах.
Амортизаторы при постоянной езде по бездорожью на средних и высоких скоростях могут потечь. Игнорирование замены грозит аварией, поскольку автомобиль теряет устойчивость на неровной дороге.

В задней подвеске нужно обращать внимание на резинки реактивных тяг, которые со временем изнашиваются. В результате штанги начинают люфтить и издавать на кочках характерный «металлический» звон.

Иногда начинают течь амортизаторы, из-за чего автомобиль начинает раскачиваться на неровной дороге. В обоих случаях вопрос решается заменой деталей.

Стоит ли делать ремонт своими руками

Ремонтировать автомобиль своими руками стоит лишь при наличии необходимого оборудования и инструментов. Часто дешевле обратиться на СТО, чем покупать съемники или ключи для разовой работы.

Тюнинг

В магазинах имеются готовые комплекты для модификации подвески. Популярны три вида тюнинга:

Лифтинг — увеличение клиренса за счет установки прокладок под пружины и установки амортизаторов с увеличенным ходом.
Усиление — замена реактивных тяг и других деталей на более прочные.
Установка пневмоподвески, которая позволяет регулировать клиренс и жесткость в соответствии с состоянием дороги

Читайте также: