Переделка подвески на камри

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Как поднять Камри

Коренное отличие японских седанов от отечественных авто заключается в небольшом клиренсе. И часто это бывает довольно критично, особенно если учитывать любовь российских дорожных служб к лежачим полицейским различной высоты и формы. Являясь городским седаном, Тойота Камри также не может похвастать большим дорожным просветом, что часто негативно отражается на состоянии аэродинамических обвесов, элементов выхлопной системы.

Регулировка клиренса на Тойоте Камри

В связи с этим немалая часть автовладельцев задаётся вопросом, можно ли поднять Тойоту Камри, и как это отразится в дальнейшем на управляемости машины.

Немного теории

Одна из основных характеристик подвески автомобиля — это его клиренс, или расстояние от дорожного покрытия до самой нижней точки машины. Основной фактор, влияющий на его величину — это высота подвески. Её без труда можно изменить как в большую, так и в меньшую сторону. Увеличив её, можно поднять автомобиль над землёй, уменьшив — опустить, но при этом в несколько раз увеличится управляемость Камри, что станет особенно заметно при вхождении в повороты на высокой скорости. И также нужно учитывать, что стоит поднять клиренс Тойоты Камри всего на 5 см, как существенно снизится управляемость авто на высоких скоростях.

Величина дорожного просвета также зависит от конкретной модели Камри

Способов, как поднять Камри в 30, 40 или 50 несколько:

Установить удлинённые пружины. Но следует сразу быть готовым к замене амортизаторов, поскольку их рабочий ход переместится в верхнюю часть. Кроме этого, при попадании машины в глубокие ямы штатные амортизаторы начнут «хлопать», поскольку их рабочих ход окажется короче хода пружины.
Установить пружины повышенной жёсткости — они не прогнутся под весом автомобиля. Этим способом можно на клиренс авто до 5 см. Но это негативно отразится на комфорте в авто — мелкие дорожные неровности уже не будут так эффективно отрабатываться подвеской, что сделает дальнее путешествие на машине не таким приятным.
Установить комплект винтовой подвески. Комплект из 4 «заряженных» стоек (пружины + амортизаторы) обойдётся владельцам Камри в сумму порядка 40–60 тысяч рублей. Особенность подвески заключается в возможности её регулировки: при помощи вращения стойки специальным ключом можно поднять и опустить авто. Единственный недостаток этого способа заключается в отсутствии возможности обеспечения подъема и опускания кузова автоматически.
Установить комплект пневмобаллонов. Подобным способом можно поднять Камри в 40 и в 50 кузове — на рынке есть немало предложений по установке пневмоподвески на этот модельный ряд.
Установить специальные проставки. Как правило, они изготавливаются из жёсткого полиуретана, и монтируются между опорой стойки и кузовом. От толщины такой проставки зависит, как сильно можно будет поднять автомобиль. Этот способ отличается доступностью и низкой стоимостью — средняя цена комплекта проставок на 2 стойки для Камри установлена в пределах 800–1000 рублей. Но следует учитывать, что для крепления к кузову опор стоек придётся также приобретать удлинённые шпильки.

Но наиболее простым способом, позволяющим поднять кузов авто — установить резину с более высоким профилем. Либо можно полностью заменить колёса, установив диски и шины увеличенного диаметра. Это позволит добиться увеличения клиренса на 1–3 см, что часто более чем достаточно для уверенной езды в городской черте. Для большей части владельцев авто это является наиболее простым способом поднять авто, поскольку установка на него барнаульских пружин делает ходовку чересчур жесткой.

Нужно ли регулировать фары при изменении клиренса

При изменении дорожного просвета регулировка фар неизбежна — особенно в случае поднятия задней оси авто, что наиболее популярно среди автовладельцев. В этом случае фары будут светить книзу, что существенно сократит водителю обзор в тёмное время суток. Поднять их можно и самостоятельно, воспользовавшись общими правилами их регулировки, аналогичными практически для всех машин.

Для регулировки оптики на Камри также могут подойти и гаражные ворота

Перед тем как поднять фары на Камри, необходимо выставить автомобиль на ровную поверхность, освободить багажник и/или задние сиденья от груза. Топлива в бензобаке должно быть приблизительно половина.

Автомобиль устанавливается напротив препятствия (стены, щита и т. д.) на расстоянии 6–7 метров.
Затем включается ближний свет.
Замеряется расстояние от поверхности земли до капота авто.
Затем замеряется расстояние от поверхности земли до центра светового пучка, попадающего на препятствие.
Снижение «световой полки» относительно ТС должно быть в пределах 3–5 см.

Перед тем как поднять фары, необходимо запастись небольшой фигурной отвёрткой либо ключом на 8–10 мм. Регулировка осуществляется следующим образом:

Открывается капот авто.
Снимается пластиковая накладка, установленная сверху фар (она есть не на всех моделях).
С обратной стороны фары расположены 2 регулировочных винта: один из них отвечает за регулировку отражателя (линзы) в горизонтальной плоскости, а второй — в вертикальной.
Отвечающая за поднятие регулировка расположена приблизительно по центру фары, в её нижней части.
Поднять световой пучок можно, постепенно поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки.

Важно учитывать, что свет левой фары должен быть несколько ниже, чем правой, поскольку движение автотранспортных средств в России правостороннее.

Как поднять обороты мотора

С наступлением холодов немало автовладельцев «сороковок» стал интересовать вопрос, как поднять обороты на Камри v40. Дело в том, что в холостом режиме оборотов мотора недостаточно для поддержания его стабильной температуры при морозах. Да и антифриз циркулирует по системе с малой скоростью, что не позволяет «натопить» салон до комфортной температуры.

Узел дроссельной заслонки на Тойота Камри

Поднять обороты можно следующим образом:

Открывается капот Камри.
Затем находится узел дроссельной заслонки.
В него вкручен регулировочный столбик, дополнительно фиксируемый контргайкой.
Необходимо ослабить гайку и постепенно выкручивать столбик — это приведёт к увеличению оборотов холостого хода.

Но главное, с наступлением лета вернуть регулировку в исходное положение.

№211. Винтовая подвеска перевернутого типа. P.G Motoring. Часть 4. Рычаги и стойки стабилизатора.

Процесс окраски подвески идет полным ходом и сегодня я приступил к окончательному этапу, который плавно перетек от винтовой подвески на основные элементы подвески.

Пока я производил ребилд своих винтов меня начало заносить на поворотах реставрации и я решил подготовить на свою машину новые рычаги. Для этого я купил б/у рычаги подвески от камри 40. Данные рычаги одинаковые с камри 50. Для начала выдавил сайлентблоки и закупился полиуретаном) Пока не начался срачь за полиуретановые сайленты, практика мне говорит об обратном. Нет не скрипят! Нет не разваливаются.

И так, задние сайлентблоки передних рычагов — в простонародии таблетка.

Передние сайлентблоки — в простонародии конфеты.

До момента установки сайлентблоков я расчистил рычаги и подготовил их к грунтованию. Далее выдавил сайлентблоки.

Как на зло сайленты "таблетки" сели крайне легко и я решил сделать прихватки. Когда делал прихватки, моментально поливал водой, чтоб не было термоудара по полиуретану.

После этого я загрунтовался кислотным грунтом, а после эпоксидным.

Думал окрасить рычаги в обычный цвет, но чет замкнуло и потянуло красить все в яркое) Итог был крутой. На серебристую базу был уложен ксераловый цвет, дабы получить результат КЭНДИ. После нанесения краски я начал готовить лак. Для достижения глубины цвета в лак добавил немного той же краски и хорошенько размешал.

Пока все было заказано я приступил к переделке стоек стабилизатора. Переделка нужна была для того, что стойки стабилизатора подошли к моей подвеске, так как винтовая куплена от камри 40, а там стойка стабилизатора на 6 см короче. Я решил нарезать резьбу на уже имеющихся у меня стойках стабилизатора для этого я их разрезал и надеялся нарезать резьбу.

Но после пары неудачных попыток я решил их отдать токарю. Диаметр стойки не совсем подходящий для резки резьбы и токарь сделал мне переходные втулки.

Перфекционист?! на все 100%)))

Пока грунтовались рычаги и упаковывались стойки стабилизатора под окраску я приступил к нанесению наклеек на стаканы винтовой подвески, которые предварительно были изготовлены моим другом.

Просто нанести наклейки на стаканы для меня слишком просто. Кто ранее читал, стаканы были покрыты красной порошковой краской, а наклейки на поверхности — это не долговечно и не для меня. Предварительно я заматировал файном стаканы и нанес наклейки именно так как хотел.

Далее я подготовил лак с добавлением в него серебристой краски с целью создания красного как КЭНДИ. Два полных слоя лака дают свое понимание.

Все стаканы залачены.

Теперь предстоит сделать регулируемые стойки стабилизатора назад и переходные пластины для фиксации тормозных шлангов, так как они крепятся тоже с отличием от камри 50.

Переделка подвески на камри

Передвигаюсь активно ,неустраивала управляемость ам Camry 32 пытался найти тюнинг на этот кузов ничего нет .
Замена колёс на низкий профиль 45*17
Первый шаг доработок был установлен второй стабилизатор паралельно к первому через беноклеобразные самодельные кронштейны .
В комфорте неотразилось в поворы машина перестала кренится и заваливатся .
Второй шаг Стойки амортизаторов замена на от 33кузова с регулировкой жоскости .
Третий шаг Задние поперечные рычаги ,отрезаны уши резиновых сайлентблоков и приварены новые кольца, изготовленые под плавающие салентблоки от 140 мерса .
Тормоза передние заменил на от Toyota RX 300 больше диски в диаметре на 20мм,больше колодки,устанавливаются без переделок.
Замена задних супортов и дисков на новые от Toyota Crown переточка креплений
Думаю в довершение ,поставить полеуретановые резинки на переднию подвеску .

_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford

4VZ-FE у него, на 32,33 кузова только 2,5 ставили

Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
гаражинк как ты диски тормазные точил?

Вот моя мечта была
Кузов у этой машины один в один 32.(я в живую такую машину видел в Стрежевом )Купить дядька хотел,но что то не срослось.
Camry (V10) - 3.0 (VCV10) (188Hp) 1991 - 1996
КУЗОВ
Тип кузова Седан
Количество дверей 4
Количество мест 5
Длина 4725 мм
Ширина 1770 мм
Высота 1420 мм
Колесная база 2620
Колея передняя 1545
Колея задняя 1500
Объем багажника минимальный 517 л
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя 2959 см3
Тип цилиндра V-образный
Количество цилиндров 6
Ход поршня 82 мм
Диаметр цилиндра 87.5
Cтепень сжатия 9.6
Газораспределительный механизм dohc
Количество клапанов на цилиндр 4
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонадува -
Мощность 188/5400 л.с
Крутящий момент 255/4400 н*м
Топливо АИ-95
ТРАНСМИССИЯ
Привод Передний
Кол-во передач (мех коробка ) 5
Кол-во передач (автомат коробка) 4
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески Поперечный рычаг
Тип задней подвески Амортизационная стойка
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля Гидроусилитель
Тип рулевого управления Шестерня-рейка
ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Дисковые
АБС есть
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем топливного бака 70
Время разгона (0-100 км/ч) 8.8 c.
Максимальная скорость 225 км/ч
Расход топлива Смешанный цикл 10.3
Снаряженная масса автомобиля 1470 кг
Допустимая полная масса 1930 кг

Фокусируемся на мелочах в обновлённом седане Toyota Camry

Никакие обновления не в силах поменять характер Camry. Toyota по-прежнему покладиста и незаметна, словно прислуга в дорогом отеле. И это полностью устраивает владельцев.

Если в двух словах, то свежая Camry хоть и не поменялась кардинально, но лучше прежней почти во всём. Тойотовцы держат руку на пульсе клиента и точно отслеживают его настроение. Владельцы Camry жаловались на недостаточно выразительную внешность, простенькие материалы отделки салона и средненькую плавность хода (по тойотовским меркам, конечно). Мы вас слышим! — кивают японцы и при первом же удобном случае отвечают ремиксом оригинальной версии. У обновлённой Camry — новое платье офисного покроя, более богатый интерьер с улучшенными материалами отделки и новые амортизаторы. Всё строго по списку. Прагматизм, но здравый.

А зачем рисковать? Одиннадцать лет лидерства в классе научат уму-разуму кого угодно. Мы уж как-нибудь по старинке, говорят японцы, без «преселективов» и турбин. И подтверждают свою позицию статистикой. Кстати, несмотря на то что формально Camry относится к бизнес-классу (благодаря размерам и двигателю V6), тойотовцы справедливо добавляют в свою статистику машины из сегмента D. Но на ситуацию это не влияет. За десять месяцев 2014 года седанов Camry продано почти в три раза больше, чем вместе взятых автомобилей Skoda Superb, Opel Insignia и Volkswagen Passat — 27 577 штук против 10 232. Сохраняя простоту конструкции, Toyota может позволить себе продавать хорошо укомплектованный, без малого пятиметровый автомобиль по цене седана С-класса. Базовая, но отнюдь не бедная Camry 2.0 Стандарт стоит 998 000 рублей. По нынешним временам — просто подарок!

В салоне и в самом деле появилось ощущение качества. Особенно когда берёшься руками за кожаную оплётку руля. Но нелепые пластиковые вставки «под дерево» остались. Неужто не жаловались? Однако наиболее показательный пример — багажный отсек. Раньше за его небрежный вид японцам хотелось оторвать руки. А теперь там аккуратненькая обивочка и пластиковые футляры на петлях крышки. Всё по списку! А вот на плафон освещения багажника никто не жаловался. А он мало того что не светит, так и видом похож на подвальный светильник.

Я пожаловался на никудышный плафон вице-президенту «Тойота Мотор» господину Фумитака Кавасима. А заодно посетовал на небезопасный алгоритм открытия пассажирских дверей при нажатой кнопке блокировки: можешь дёргать за ручки сколько угодно, но пока не повернёшь малозаметный флажок, дверь не откроешь. Представьте, мол, действия человека в стрессовом состоянии после ДТП? Меж тем надо сделать как у водительской двери: первый рывок холостой, второй разблокирует замок. Не знаю, как с ручками, а неряшливый плафон из багажника, надеюсь, исчезнет: по горячему следу устный приказ об устранении недостатка был передан одному из менеджеров. Обещали тойотовцы разобраться и с излишне фривольным поведением навигационной системы. Правда, сроков не обозначили.

Чтобы покататься на обновлённой Camry 2.5 или 3.5 необязательно было ездить в Испанию. К моменту сдачи этого материала собранные на заводе под Питером седаны уже поступили в продажу. Силовые агрегаты — без изменений. Но младшенькую двухлитровую версию, работающую в зависимости от нагрузки по циклам Отто и Аткинсона, с шестиступенчатым «автоматом» вместо прежнего четырёхступенчатого можно было попробовать только в Испании, причём на закрытом полигоне. Здесь японцы устроили очное сравнение с такой же дорестайлинговой машиной: прокат с равномерной скоростью по профилированному кольцу, езда по узким коридорам из конусов, а после — параллельные старты.

Отдача атмосферной «четвёрки» повысилась всего на две силы — до 150. Но паспортное время разгона Camry 2.0 с места до 100 км/ч благодаря новой коробке сократилось аж на две секунды: с 12,4 с до 10,4 с. На дрэге, если это так можно назвать, превосходство обновлённой машины не столь очевидно. При синхронном старте бок о бок она сначала даже уступает полкорпуса. Но с ростом оборотов нагоняет и к финишу двухсотметрового участка опережает «старичка» на те же полкорпуса. Электронное табло фиксирует 96 км/ч.

В лабиринте из конусов, имитирующем плотное городское движение, разница и вовсе минимальна. Оба седана, благодаря хорошему чувству габаритов и малому радиусу поворота, легко заезжают в крутые шпильки и без напряжения разгоняются до законопослушных скоростей. А если быстрее? Угнаться за инструктором заметно проще на Camry с новым мотором. Если за рулём старого седана приходится порой продавливать педаль газа до пола, то в новом та же отдача доступна при 70% хода акселератора. И динамикой управлять удобней: шестиступенчатый «автомат» переключается плавнее и логичнее, чаще позволяя ускоряться в пределах одной передачи. Плюс экономия топлива, и меньше шума в салоне.

Звукоизоляция улучшена у всех модификаций: толще маты на полу и шумопоглощающий материал в дверях. Но оценить их вклад не получилось — в Мадриде дожди. Навязчивый водяной фон доминирует в салонах Camry обеих генераций. А вот изменения в настройках подвески очевидны — модернизированные машины едут комфортнее. На плавность хода владельцы нынешних Camry жаловались, оказывается, в первую очередь — мол, на седанах, выпущенных до 2011 года, можно было вообще не обращать внимания на ямы. Новые амортизаторы распустили ровно настолько, чтобы мягкий ход не подпортил управляемость. Вибраций стало меньше, раскачки кормы нет, но нет и чрезмерной перинности, коей грешили прежние Camry. Удачный баланс!

Жаль, при перенастройке рулевого управления такого же равновесия инженерам Тойоты добиться не удалось. Раньше ведь как было? Руль пустоват, фиксация баранки в околонулевой зоне призрачна, а обратная связь густела лишь при значительном росте боковых сил. Теперь же рулевой привод потяжелел: густо и одновременно пусто стало во всех режимах. А в «нуле» руль прихватывает так, что необходимо прилагать усилие. По мне, лучше бы ничего не меняли. Особенно неудобно подруливать в малых углах, например, на автомагистрали. Исключение — версия 3.5, у которой из-за более загруженной передней оси неприятный эффект не столь заметен.

Флагманская модификация — это вообще следующий уровень. Едет ещё на толику комфортней и тише. «Автомат» отлично ладит с мощной «шестёркой», позволяя ускоряться в пределах выбранной передачи. А уж динамика. Семь секунд до первой сотни — прямо спорткар! С хорошо поставленным голосом, между прочим. Что ни разгон, то концерт. И управляемость с изюминкой: Camry умеренно скользит задними колёсами под сброс газа. Если присматриваетесь к Camry без ограничений по бюджету, берите именно с V6. Хотя в Москве такая машина чаще всего служебная. Тем не менее из года в год на эту версию приходятся стабильные десять процентов заказов.

Модификация 2.5 уступает флагманской ровно настолько, насколько превосходит Camry 2.0 — золотая середина как по цене, так и по ездовым повадкам. Того же мнения и покупатели: 70% из них выбирают промежуточную версию. Рестайлинг не испортил Camry, а значит, скорее всего, Toyota так и останется бестселлером, вне зависимости от того, к какому сегменту мы её отнесём. Несмотря на финансовые катаклизмы и снижение интереса к новым автомобилям, планируется удержать годовой спрос на уровне нынешних 33–35 тысяч в год. Пережить трудные времена поможет не только рестайлинг, но и новые сервисы, о которых я расскажу ниже. Но с навигацией надо что-то делать.

Toyota онлайн

Основной упор делается на быструю обратную связь с клиентом. При поступлении заявки специалист должен ответить в течение одного часа. После обращения клиенту присваивается постоянный персональный номер, по которому легко проследить всю историю онлайн-диалога. В первую очередь программа нацелена на лояльных покупателей автомобилей японской марки.

Тойотовцы продемонстрировали, как, например, машина заочно сдаётся в trade-in. Предмет виртуальной оценки — седан Toyota Corolla 2011 года выпуска с пробегом чуть более 66 000 км. На основании электронной анкеты с парой прикреплённых фотографий машину при нас оценили в 500 тысяч рублей. В реальном мире не самые жадные люди просят за трёхлетнюю Короллу 535–570 тысяч в зависимости от пробега и оснащения. Однако человеку, пожелавшему переложить хлопоты по продаже на чужие плечи, нужно быть готовым к уступкам.

Затем нам предъявили машину живьём, и хотя на кузове были видны следы ремонта, после внешнего осмотра предварительная цена серого седана осталась неизменной. Сервисмены уверяют, что важнее не сбить цену за подержанную машину, а удержать покупателя для новой. По идее, подход верный, но надо будет как-нибудь проверить тойотовский виртуальный trade-in самим, за рамками пресс-мероприятия. Если у вас уже есть подобный опыт, поделитесь с нами в комментариях.

Подробно изучаем подвеску Тойота Камри 50

Camry 50

Передняя подвеска Камри 50 представлена конструкцией типа Макферсон. На передней и задней осях предусмотрены стабилизаторы поперечной устойчивости. Отличие от предшествующей модели заключается в настройках ходовой — раньше она была мягче, что многим водителям не нравилось. Раскачивания на скорости и сильные крены на поворотах доставляли дискомфорт.

Задняя ходовая Camry 50 представлена многорычажной конструкцией. Шины с высоким профилем позволили пятидесятой версии Camry неплохо справляться с неровностями дорожного покрытия. Ниже речь пойдет об особенностях ходовой Toyota Camry 50, а также о расходниках на нее.

Схема передней подвески Camry 50

На Тойота Камри 50 подвеска впереди представляет собой рычажно-пружинную конструкцию Макферсона. Амортизационные стойки здесь телескопического типа. Также предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости, нижние рычаги и витые пружины по форме цилиндра.

Стойки выполняют сразу две функции: направляющую (т.е. они передают силу на кузов авто) и гасящую (снижающую колебательный эффект, идущий на кузов от колес). Верхняя опора идет в сборе с подшипником и передает нагрузку. Для пружины предусмотрен буфер сжатия.

Амортизатор передней подвески через два болта соединена с поворотным кулаком. Кулак через шаровую опору соединен с нижним рычагом подвески Toyota Camry 50. Соединение с подрамником происходит за счет сайлентблоков опоры и резинометаллических втулок. Крепление подрамника идет к лонжеронам.

Штанга поперечной устойчивости крепится к подрамнику при помощи скоб, а к амортизаторной стойке посредством стоек стабилизатора. Радиально-упорные подшипники позволяют разместиться ступицам в поворотных кулаках. Единая конструкция передней подвески типа Макферсон устроена именно так.

Артикулы

Оригинальные расходники передней подвески Toyota Camry 50:

Задняя подвеска Камри 50

Сзади на автомобилях Toyota Camry 50 предусмотрена независимая рычажно-пружинная конструкция. Два поперечных и один продольный рычаг расположены по каждой стороне авто. На задней подвеске Камри 50 есть амортизаторы, витая цилиндрическая пружина и устройство, обеспечивающее поперечную устойчивость.

Нагрузка здесь аналогичным образом передается через верхнюю опору. Функции амортизатора подвески точно такие же – направляющая и демпфирующая (гасящая колебания). Амортизаторная стойка посредством двух болтов скреплена с поворотным кулаком. Сайлентблоки служат для соединения рычагов с кулаком. Через продольный рычаг идет соединение кулака с кузовом.

Штанга поперечной устойчивости соединяется с кузовом благодаря скобам, а с амортизаторной стойкой за счет стоек стабилизатора. Корпус радиально-упорного шарикового подшипника двухрядного типа скреплен с кулаком. Подшипник позволяет разместить в кулаке ступицу автомобиля.

Артикулы

Расходники задней подвески Тойота Камри 50 оригинального типа:

Если есть износ штанги заднего стабилизатора, лучше поставить втулки меньшего диаметра:

Надежность ходовой

Жесткая подвеска Тойота Камри 50 надежна и неприхотлива. Первыми выходят из строя детали, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля. Речь идет о втулках и стойках. Замена расходников потребуется при достижении отметки в 80-90 тыс. км пробега. При условии, правда, что манера езды будет спокойной.

Амортизаторы Toyota Camry 50 живут дольше, до 150 тыс. км. А вот сайлентблоки рычагов и рулевых наконечников не потревожат владельца авто вплоть до 200 тыс. Таким образом, серьезных инвестиций в ходовую Camry до 150,000 км не понадобится. Это реальный показатель надежности конструкции. Правда, после преодоления указанной отметки потребуются серьезное вмешательство в рабочий узел, траты на запчасти и ремонт.

Рулевое управление с функцией электроусиления не страдает заводскими изъянами. Механическая рейка проблем не приносит. Живучие детали ходят подолгу.

Преждевременное старение втулок заднего стабилизатора подвески Camry 50 – еще одна проблема, которая дала о себе знать на машинах первых годов выпуска. Впоследствии она была устранена, простая замена расходника или стабилизатора в сборе решала задачу на долгий срок. Ресурс некоторых втулок мог доходить до 30000 км.

На автомобилях Тойота Камри 50, сошедших с конвейера в период с марта 2011 года по август 2014 года, была реализована отзывная кампания. Проблема касалась пыльников шаровых опор. Заводской брак состоял в том, что при установке в поворотный кулак детали могли получить повреждение. Проверка показала, что случаи заводского брака редки, поврежденные пыльники менялись на новые.

В целом надежность ходовой Тойота Камри 50 не вызывает сомнений, что было отмечено в отзывах владельцами авто. Ресурс расходников позволяет при умеренной эксплуатации автомобиля не браться за ремонтные работы вплоть до отметки в 200 тыс. км.

Переделка подвески на камри

Рычаги задней подвески заменяем в случае деформации или износа

Замена переднего поперечного рычага задней подвески

Для замены переднего поперечного рычага 2 (рис. 1) нужно снять поперечину 1 задней подвески, поскольку болт крепления внутреннего шарнира 3 рычага при вывертывании упирается в топливный бак

Снимаем с автомобиля поперечину задней подвески в сборе с поперечными рычагами (будет описано ниже)

Выкручиваем болт крепления переднего поперечного рычага к поперечине задней подвески и снимаем рычаг

Осматриваем рычаг. При наличии трещин, деформации или износа сайлентблока рычаг заменяем.

Признаками износа сайлентблока являются разрывы, одностороннее вспучивание и отслоение резины от металлической втулки

Устанавливаем рычаг в положение, показанное на фото, и затягиваем болт крепления моментом 100 Нм

Метка, нанесенная краской на передний поперечный рычаг, должна быть направлена назад

Устанавливаем детали в обратном порядке

Проверяем и если нужно регулируем углы установки колес

Замена заднего поперечного рычага задней подвески

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо

Откручиваем гайку крепления заднего поперечного рычага к кулаку задней подвески

Выкручиваем болт крепления заднего поперечного рычага к поперечине задней подвески

Вынимаем болт крепления рычага к кулаку задней подвески и снимаем рычаг

Осматриваем рычаг. При наличии деформации, износе и повреждениях резьбы регулировочной муфты, а также износе сайлентблока рычаг замените.

Устанавливаем детали в обратном порядке

Метка, нанесенная краской на рычаг, должна быть направлена назад

Гайку и болт крепления рычага окончательно затягиваем на автомобиле стоящем, на земле, моментом 100 Нм

Проверяем и если нужно регулируем углы установки колес

Замена продольного рычага задней подвески

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо

Выкручиваем болт крепления держателя троса стояночного тормоза и отводим трос от кронштейна переднего шарнира продольного рычага

Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления продольного рычага к кронштейну кузова

Откручиваем гайку, извлекаем болт крепления продольного рычага к кулаку задней подвески и снимаем рычаг

Осматриваем рычаг. При наличии трещин, деформации или износа сайлентблока рычаг заменяем.

Устанавливаем детали в обратном порядке

Болты крепления рычага окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на земле, моментом 113 Нм

Снятие и установка поперечины задней подвески

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо

Поднимаем домкратом через деревянный брусок кулак задней подвески

Откручиваем гайку крепления заднего поперечного рычага к кулаку задней подвески, удерживая болт от проворачивания

Вынимаем болт и отсоединяем рычаг от кулака

Таким же образом отсоединяем от кулака задней подвески передний поперечный рычаг

Снимаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески

Снимаем левый и правый кронштейны крепления поперечины задней подвески, отвернув по две гайки на каждом кронштейне

Устанавливаем под поперечину надежные опоры

Выкручиваем два болта и снимаем поперечину в сборе с поперечными рычагами

Устанавливаем поперечину задней подвески в обратном порядке

Гайки крепления поперечных рычагов окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на земле моментом 100 Нм

Тема: Куча полезных улучшений и доработок

Куча полезных улучшений и доработок

Решил собрать в одном месте информацию о своих доработках Камри и поделиться информацией с форумчанами.

1. Аккустика Hertz и таймер включения головного устройства
2. Автосложение зеркал при постановке на охрану (раскладывание – при включении питания кнопкой Старт)
3. Автоподъем стекол при постановке на охрану
4. Сенсоры на внутренние ручки пассажирских дверей
5. Таймер указателей поворотов для нефиксированного положения переключателя (три моргания указателей поворотов вместо штатного одного)
6. Таймер очистителей лобового стекла (для положений Выкл. и Авто)
7. Отключение функции автоматического включения омывателя фар
8. Датчик уровня омывающей жидкости
9. Отключение лампы и зуммера непристегнутого ремня водителя
10. Подсветка багажника
11. Подсветка пола передних сидений
12. Резистор подсветки кнопок переднего плафона освещения салона
13. Габаритные огни со светодиодными лампами
14. Крепление ковриков пассажиров
15. Кнопка открытия багажника из салона
16. Реле включения фар (отключение фар в момент старта двигателя)

Далее - обо всем по порядку.

14 пользователя(ей) сказали cпасибо:

113 42

Опции - часть 1

2. Автосложение зеркал при постановке на охрану (раскладывание – при включении питания кнопкой Старт)
3. Автоподъем стекол при постановке на охрану
4. Сенсоры на внутренние ручки пассажирских дверей

Эти три функции были реализованы в рамках установки сигнализации. По первым двум все понятно. Остановлюсь на сенсорах. Как известно, ручки пассажирских дверей сами не разблокируются. Надо либо передернуть клавишу ЦЗ на водительской двери, либо пассажир должен сам перевести клавишу своего замка в открытое положение. Пассажиры – народ неграмотный, и разблокировать замки не утруждаются. При этом они начинают выламывать ручку раньше, чем успеваешь разблокировать центральный замок. Да и открытие сразу всех дверей тоже не желательно. Можно в рамках настроек сигнализации реализовать открытие всех замков при выключении зажигания. Либо побаловаться настройками автомобиля в зависимости от положения селектора АКП. Т.е. замки будут дружно щелкать всякий раз при включении/выключении зажигания или перемещении селектора в положение P или D, даже когда пассажиров нет. Повышенный износ замков обеспечен.
Хотелось, чтобы замок пассажирской двери разблокировался сам, когда пассажир дергает за ручку изнутри. Поэтому в ручки пассажирских дверей были внедрены сенсоры и интегрированы с сервисными функциями сигнализации. Теперь, когда пассажир дергает за ручку первый раз – разблокируется замок только его двери, второй раз – открывается дверь. После закрытия двери и набора скорости свыше 20 км/ч замок сам блокируется, а сенсоры отключаются. Т.е. дерганье за ручку во время движения на скорости более 20км/ч не приводит к открытию двери.

4 пользователя(ей) сказали cпасибо:

113 42

Опции - часть 2

6. Таймер очистителей лобового стекла (для положений Выкл. и Авто)
Автоматический режим стеклоочистителя и связанное с ним автовключение стеклоочистителей при включении омывателя стекла работает по неведомому алгоритму. Кроме того, при длительном нефункционировании в режиме Авто дворники «засыпают». И ты хоть облей все стекло водой – не взмахнут, пока их не разбудить передергиванием крутилки регулировки чувствительности. Бог бы с ним, с режимом Авто (хотя это означает, что не стоит оставлять переключатель в этом положении, если дождь кончился), но когда брызгаешь на стекло, а дворники спят - ты едешь вслепую с забрызганным стеклом. В режиме Выкл. дворники взмахивают, но для этого надо долго (слишком долго!) поливать из омывателя… Расточительство! Да и опасно.
Поэтому в цепь включения стеклоочистителя (в режиме - с омывателем) был внедрен таймер, и настроен так, чтобы, вне зависимости от штатного алгоритма, включать дворники незамедлительно по включении омывателя, и делать два взмаха (при штатном алгоритме – взмаха три, и через паузу еще один). При этом, включение штатного алгоритма не отменено.

8. Датчик уровня омывающей жидкости
Тойотовцы почему-то сочли, что с нас не убудет контролировать уровень омывающей жидкости путем периодического лазания под капот, вынимая полоску из бачка и рассматривая ее на просвет – есть там капли али нет. Даже не пойму, какой смысл было экономить на копеечном электрическом датчике уровня. Между тем, забываешь контролировать визуально, а заканчивается жидкость как всегда в самый не подходящий момент, и когда ее нет с собой (а постоянно ее возить – болтается банка по багажнику). На предыдущих машинах у меня были датчики, где не было штатного – устанавливал сам.
Поэтому, за отдельную плату в бачок был установлен датчик уровня, и выведен сигнал на свободную лампу приборной панели ASF OFF. Теперь, когда в бачке остается примерно 0,5-0,7 литра жидкости – на приборной панели зажигается контрольная лампа. Вроде бы мелочь – но очень удобно!

9. Отключение лампы и зуммера непристегнутого ремня водителя
Не верьте официалам, которые вам говорят, что невозможно отключить эту опцию. Мне официалы предложили аж за 2000р. (. ) отключить зуммер (программно). Но лампочку – сказали – невозможно отключить вообще никак.
Все возможно! И бесплатно! Найдите фишку на замке вашего ремня под сидением, и выдерните ее. Зуммер перестанет пищать, и лампа не будет загораться! И все! И бесплатно! Передумали – воткните фишку обратно.
Знаю, что по данному вопросу есть отдельная тема на форуме, но хотелось сюда вынести все мои доработки единым списком. Модераторы – не ругайте!

13 пользователя(ей) сказали cпасибо:

113 42

Опции - часть 3

11. Подсветка пола передних сидений
Не знаю, как кому, а лично мне после Форда не хватает подсветки пола передних сидений. Бывает, что-то уронишь в темноте… Блок управления светом находится в переднем плафоне – это большая плата с кучей проводов в штекере. Находим два тонких провода – черный и белый, как показано красными стрелками на первом фото. Зачищаем оболочку, не разрезая провода, подсоединяемся к проводам (я припаивал, а не прикручивал), и кидаем проводку по передним стойкам вниз. Я кинул два провода – отдельно на левую и правую стороны. На рынке купил два патрона под безцокольную лампу 5Вт, приспособил их, как показано на фото. Для крепления с левой стороны выпилил держатель из полоски алюминия (второе и третье фото). На правой стороне закрепил патрон на панели, под вещевым ящиком четвертое и пятое фото). Эта панель держится на четырех защелках. Лампы работают параллельно верхнему освещению, и управляются кнопками плафона, как и весь свет салона.

12. Резистор подсветки кнопок переднего плафона освещения салона
В темное время суток мельтешит что-то назойливо в правом углу глаза. Обратил внимание, что подсветка кнопок переднего плафона освещения салона больно яркая. Ярче подсветки кнопок парктроника и омывателя фар. Подсветку в кнопках плафона осуществляют светодиоды, расположенные на плате. Нашел цепь подачи питания к ним, сделал разрыв в цепи (первое фото) так, чтобы изменения не коснулись светодиода подсветки селектора АКП. И впаял в разрыв подстроечный резистор на 10кОм, как показано на втором фото. Разрыв сделал на лицевой стороне (со стороны кнопок), а резистор впаял с обратной стороны. И расположил резистор так, чтобы его корпус попал в технологическое отверстие пластиковой крышки (третье фото). Через это отверстие удобно регулировать сопротивление резистора. Примерно среднее положение поворота резистора дало желаемую силу света.

7 пользователя(ей) сказали cпасибо:

113 42

14. Крепление ковриков пассажиров

Купил коврики марки NovLine. Поскольку борта у них низкие, они ерзают под ногами, если их не закрепить. К водительскому коврику в комплекте шли крепления к штатным защелкам. А вот остальные пришлось крепить нестандартным образом.
У ковриков есть технологические петли, которыми они соединены в упаковке. Для фиксации коврика переднего пассажира изготовил два лепестка из тонкого листа алюминия (1,5мм), изогнул, как показано на чертеже.

Задние концы лепестков входят в технологические отверстия поперечного усилителя, на котором выбит VIN, под сиденьем. Правый лепесток входит в отверстие, а левый – непосредственно под усилитель (между ним и кузовом есть щель в несколько миллиметров). На передних концах просверлил отверстия диаметром 8мм, и прикрепил к ним технологические петли коврика с помощью двух пистонов. Подобное решение применимо для любых марок ковриков, в том числе не имеющих технологических петель. В последнем случае лепестки нужно сделать длиннее, а отверстия – прямо в бортике коврика.
Пистоны, кажется, от обивки ВАЗ-2108. Пистоны укоротил вдвое. Но можно их крепить вверх ногами, тогда не придется укорачивать. Чтобы вынуть коврик, достаточно вынуть эти пистоны.

Сзади соединил такими же пистонами левый и правый коврики. Чтобы пистоны хорошо держались, с обратной стороны на них надеты шайбы с подходящим диаметром отверстия – 8мм.
Теперь ни один коврик не ерзает. Вынимать коврики не сложно. Задние вынимаются целиком оба сразу, не рассоединяя, передний правый – достаточно снять пистон только с левого лепестка, правый просто вынимается из зацепления с усилителем.

3 пользователя(ей) сказали cпасибо:

113 42

15. Электрическая кнопка открытия багажника из салона

Была у меня в Форде по левую руку кнопка открытия багажника. Столкнулся с тем, что по привычке жму на кнопку справа и попадаю на кнопку омывателя фар. Да и не удобно постоянно тянуть руку вниз к ручке открытия багажника, особенно, сидя в машине. Все время рукой по грязному коврику попадаешь. Для меня актуально открывать багажник, не вылезая из машины – предоставляя туда доступ жене (для укладки покупок из магазина). В принципе, ячеек для дополнительных кнопок достаточно и можно приобрести фирменную кнопку открытия багажника от Toyota Highlander (на всех Тойотах кнопки одинаковы по формату и размерам), и сделать соответствующую установку. Но мне захотелось сделать без дополнительных кнопок, тем более, кнопка только на заказ с ожиданием в три недели, и к кнопке отдельно надо покупать фишку. Копеечная деталь у дилера стоит неразумных денег. Между тем, у кнопки омывателя фар при выключенном зажигании функционал отсутствует.
Для начала, я перенес кнопку парктроника на центральную консоль. У меня комплектация Элеганс Плюс, и между кнопками обогрева сидений на консоли есть место. Проводку нарастил куском жгута. Такое положение этой кнопки удобнее – ближе к рукоятке селектора АКБ. Переключать ее приходится при маневрировании, т.е. при переключении селектора. Кроме того, зеленый огонек включенного состояния не отражается от бокового стекла в темное время суток.
Кнопку омывателя фар перенес наверх.

Собрал вот такую схемку (просьба модераторам - не сжимать размер картинки, иначе схема станет нечитабельной).

Чтобы дилер при прохождении ТО не обнаружил внесения изменений в работу кнопки, в схеме присутствует микрокнопка S2, которая размыкает управляющую цепь.

«Плюс» зажигания берем с желтого провода кнопки парктроника. «Плюс» для замка багажника берем от стеклоподъемника задней левой двери – тоже красный провод с серебристыми точками (как раз второй в жгуте), четвертый снизу в левом вертикальном ряду в той же колодке, что и провод управления замком багажника (см. фото ниже). Почему именно от него – просто он первый подходящий мне попался. Можно, также, запитаться от освещения салона. «Минус» можно взять в спайке (провода белые с черной полосой, спайка в зеленом колпачке), либо непосредственно на кузове. Таймер потребляет мизерный ток, поэтому АКБ не разрядит.

Я запитал «минус» от провода, который питает сенсоры ручек дверей (см. мой пост «Опции – Часть 1»). Этот провод скоммутирован с блоком сигнализации, на нем «минус» пропадает при постановке на охрану и на скорости свыше 20 км/ч (задано настройками моей сигнализации).
При включении зажигания кнопка омывателя фар переходит в штатный режим, т.е. невозможно ошибочно открыть багажник во время движения.

Для себя такое решение нахожу очень удобным. Гораздо удобнее, чем дергать ручку на полу, или жать кнопку брелка (тем более, что наличие KeyLess позволяет брелок вообще не доставать).

🏁Схема подвесок Toyota Camry

Независимая задняя подвеска на Тойота Камри оборудована рычагами и шарнирами, фиксирующими элементы конструкции относительно кузова и ступицы. В ходовой части используются телескопические амортизаторы и пружины, обеспечивающие перемещение колес в вертикальной плоскости. От состояния элементов зависят точность управления и безопасность эксплуатации автомобиля.

Подвески Camry последних поколений

С момента презентации автомобилей Camry для американского и европейского рынков сбыта производитель использовал заднюю рычажную подвеску. Конструкция позволяла реализовать привод на задние колеса (машины со всеми ведущими поставлялись на внутренний рынок Японии и ограничено предлагались на внешних торговых площадках).

Авто с 2001 по 2006 год

На автомобилях поколения V30 сзади используется пружинно-рычажная подвеска, закрепленная на подрамнике. Кинематическая схема состоит из двух поперечных рычагов и одного продольного. На задней поперечной тяге предусмотрена резьбовая часть, позволяющая корректировать угол установки колес. Рычаги крепятся к кулаку, на котором имеется точка фиксации вертикального амортизатора, который работает совместно с пружиной. Эластичный элемент имеет витки разного диаметра, позволяющие получить нелинейную характеристику жесткости.

VI поколение Тойота Камри

Представленная в 2006 г. Камри V40 сохранила подвеску от предыдущего поколения, но из-за увеличившегося веса были изменены амортизаторы и пружины. Автомобиль не раскачивается на неровностях дорожного покрытия, отсутствуют сильные наклоны кузова при поворотах. В подвеске сохранилась штанга поперечной устойчивости с отдельными стойками, снабженными шаровыми шарнирами.

На корпусах амортизаторов предусмотрены чашки для установки цилиндрических пружин с прогрессивной жесткостью.

Последнее поколение Camry

На автомобилях Камри V70, выпускаемых с 2017 г., сзади используется модернизированная подвеска, для установки пружины применен отдельный штампованный рычаг с чашкой. В конструкции сохранена тяга с регулятором длины для корректировки угла установки колес, поперечный рычаг имеет усиленную конструкцию. Телескопический амортизатор крепится к кулаку и кузову автомобиля, между поперечными элементами находится стабилизатор устойчивости.

На машинах Камри предыдущих поколений использовался гидравлический усилитель руля с насосом, установленным на силовом агрегате. На V70 применен электрический усилитель, который расположен на рулевой рейке.

Введение электрического привода позволило снизить расход топлива и упростило конструкцию рулевого управления.

Таблица для краткого сравнения

В таблице приведены общие характеристики подвесок для автомобилей Camry разных поколений.

Модель	Годы выпуска	Конструкция передней подвески	Особенности подвески сзади	Тип усилителя руля
XV30	2001-2006	Нижний рычаг с поворотной стойкой типа МакФерсон и стабилизатор поперечной устойчивости	Комбинация из 2 продольных и 1 поперечного рычага, применена стойка МакФерсон, предусмотрена установка стабилизатора	Гидравлический с отслеживанием скорости
XV40	2006-2011	Аналогично	Аналогично	Аналогично
XV50 и 55	2011-2017	Аналогично	Аналогично	Аналогично
XV70	2017-н. в.	Аналогично	Продольные и поперечный рычаг изготовлены по технологии штамповки, пружина и амортизатор разнесены в стороны, предусмотрены штанга поперечной устойчивости и рычаг корректировки развала колес.	Электрический с корректировкой усилия в зависимости от скорости

Отдельно о компонентах задней подвески

Задняя подвеска автомобилей до 2017 г. построена на основе стоек МакФерсон, что позволило использовать рычаги круглого сечения. Конструкция сглаживает неровности дорожного покрытия, но не позволяет входить в повороты на высокой скорости. На поколении V70 сзади стала использоваться подвеска, разработанная для модульной платформы GA-K. Многорычажная конструкция с разнесенными точками крепления амортизаторов и пружины улучшила поведение автомобиля в скоростных поворотах.

Общее устройство подвески

Общая концепция подвесок не зависит от поколения Тойота Камри. Поскольку крутящий момент передается на фронтальные колеса, то в кинематическую схему входит поворотный кулак. Поворот обеспечивается шаровой опорой и верхним подшипником на стойке амортизатора. Нижний шаровой шарнир позволяет колесу перемещаться в вертикальном направлении совместно с рычагом. Удары гасятся резиновыми шарнирами, рабочим веществом в амортизаторе и цилиндрической пружиной.

Схема передней оси

Передняя подвеска автомобилей Toyota Camry построена по схеме МакФерсон. В основании конструкции лежит балка, сваренная из штампованных стальных элементов. Подрамник используется для крепления двигателя и коробки скоростей, предусмотрены точки фиксации для нижнего рычага ходовой части. Рычаг крепится с помощью двух шарниров, расположенных горизонтально и вертикально. Телескопический амортизатор расположен внутри стойки, которая поворачивается вокруг вертикальной оси с помощью рулевой рейки и поперечных штанг с механизмом регулировки длины.

Стойки крепятся к кузову благодаря специальным опорам, внутри которых находятся шариковые подшипники. Амортизаторы машин разных поколений имеют конструктивные отличия. Также может быть разница в пределах одного поколения. Например, фронтальные амортизационные стойки машин Camry V30 выпуска до 2003 г. не походят к автомобилям, собранным позднее. Одновременно изменились и пружины, что следует учитывать при подборе или покупке запасных частей.

Спереди предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости с резиновыми подушками, закрепленными на подрамнике. Из-за особенностей компоновки снять нижние рычаги без демонтажа опор силового агрегата невозможно. Подушки перекрывают доступ к крепежным болтам как из моторного отсека, так и из-под днища автомобиля. Поскольку машины Camry оборудованы приводом на фронтальные колеса, то в схему ходовой части включены полуоси с шарнирами равных угловых скоростей, закрытыми резиновыми пыльниками.

Схема задней подвески

В основе задней подвески лежит стальной подрамник, прикрученный болтами к усилителям на днище. Внутри лонжеронов предусмотрены закладные гайки, в которые вворачиваются болты. Колесо и тормозной диск устанавливаются на подшипниках качения на литом кулаке, который соединяется с подрамником и кузовом амортизатором и рычагами. Конфигурация последних зависит от поколения автомобиля. На всех Camry предусматривается тяга с гайкой, позволяющей изменять угол установки шин (параметр проверяется на стенде).

На Камри поколений V30 и V40 в конструкции подрамника предусмотрены точки крепления для редуктора с вязкостной муфтой. Механизм устанавливался на машинах с правым расположением руля и позволял реализовать систему полного привода.

Между редуктором и ступицами устанавливаются полуоси с шарнирами, закрытыми резиновыми чехлами.

Сайлентблоки подвески и их ремонт

В точках соединения рычагов с подрамниками предусмотрены резиновые шарниры с металлическими кольцами, обеспечивающие заданное положение элементов конструкции. Детали имеют ресурс до 200 тыс. км, но при движении по дорогам с плохим покрытием возможен преждевременный выход узлов из строя. При повреждении элементов появляются посторонние звуки, наблюдаемые во время движения. В результате ухудшается управляемость, неправильный угол установки колес приводит к неравномерному износу протектора покрышек.

Алгоритм замены шарниров в передних рычагах:

Установить машину на эстакаду, демонтировать защиту мотора и колеса.
Отвернуть опоры крепления силового агрегата, а затем приподнять двигатель и коробку вверх гидравлической стойкой. Между подъемным механизмом и поддоном мотора установить деревянную прокладку, предотвращающую повреждение резервуара для масла.
Открутить болты крепления сайлентблоков, а затем отвернуть винты, соединяющие рычаг с шаровой опорой. Для доступа к точкам крепления необходимо вынуть заглушки, закрывающие технологические отверстия в подрамнике.
Демонтировать рычаг с автомобиля, а затем обозначить взаимное положение корпусов шарниров в посадочных гнездах (например, зубилом).
Удалить изношенные элементы вручную или с помощью гидравлической оснастки, развивающей усилие от 10 тыс. кг.
Запрессовать новые шарниры с учетом взаимного положения деталей. Если отверстия в рычагах просажены, то необходимо приобрести новые.
Смонтировать детали на автомобиле, закрепить опоры силового агрегата и скорректировать настройки подвески на электронном стенде.

Разборка задней подвески производится на подъемнике. Необходимо снимать рычаги с изношенными шарнирами. Поскольку на резьбовые соединения попадает влажная грязь, то перед отворачиванием гаек рекомендуется очистить детали стальной щеткой и обработать жидкостью WD40. В задней подвеске присутствует рычаг развала с изменяемой длиной, после замены элемента необходимо проверить настройки ходовой части. При неправильном положении колес происходит неравномерный износ протектора и ухудшается управляемость автомобиля.

Для удаления растрескавшихся или порванных шарниров используется винтовой съемник. Новые сайлентблоки устанавливаются в монтажное гнездо без перекосов, с помощью молотка. В задней подвеске имеются плавающие шарниры без внешней обоймы. Для установки деталей используется стальная трубка, позволяющая сжать деталь до требуемого диаметра. Механическая обработка поверхностей сайлентблоков не допускается. Возможно нанесение на внешнюю сторону силиконовой смазки, снижающей силу трения и усилие при монтаже.

Процесс замены подвески

В процессе эксплуатации подрамник подвергается воздействию дорожных реагентов, вызывающих коррозию деталей. Со временем конструкция теряет жесткость и начинает деформироваться, что приводит к нарушению углов установки колес. Восстановить подрамник в условиях гаража или сервисного центра невозможно, поэтому необходимо заменить всю конструкцию. Детали приобретаются на разборках с машин, находящихся в хорошем техническом состоянии (например, при эксплуатации в южных регионах коррозия не наблюдается).

Для снятия переднего подрамника потребуется:

Снять защитный экран, расположенный под картерами мотора и коробки скоростей.
Отвернуть опоры двигателя и коробки передач.
Вывесить силовой агрегат на гидравлической стойке.
Демонтировать колеса в сборе с дисками.
Снять тормозные трубки с суппортов и заглушить отверстия.
Выкрутить крепления опорных подшипников стоек.
Отвернуть болты, удерживающие подрамник на лонжеронах кузова.

После отсоединения конструкции необходимо снять элементы, пригодные для дальнейшей эксплуатации. Подвеска крепится на штатные места, рекомендуется использовать новые болты. При сборке важно соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений. Процедура замены подрамника требует использования специального инструмента и оснастки, рекомендуется проводить работы в условиях сервисной станции.

Задний подрамник крепится к кузову, глушитель и топливный бак не мешают процессу снятия конструкции. При демонтаже потребуется отвернуть болты крепления продольных рычагов, отсоединить тормозные трубки и тросы привода стояночного механизма. Дополнительные токи фиксации предусмотрены на верхней части амортизаторов (болты удерживают опоры на чашках кузова). Стабилизатор поперечной устойчивости оборудован отдельными кронштейнами, которые крепятся к днищу автомобиля болтами.

Читайте также: