Перенос заднего амортизатора солярис
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Подвеска Соляриса, изучение и поиск решения проблем 2 часть
Первая причина, из-за которой раскачивалась корма машины на скорости это большой угол наклона амортизаторов. Причём наклон отрицательный. Нижняя часть амортизатора расположена близко к балке и сайленблокам. А это означало что нагрузка на амортизаторы большая, а ход амортизаторов незначительный. По примеру можно сравнить с автомобилем едущем в гору с нагрузкой на повышенной передаче, на малой скорости. Двигателю и трансмиссии тяжело. Так же и в этом случае. На кочках и волнах рычаги легко сдавливают амортизаторы, а пружины их быстро разжимают, так как у них есть рычаг усиления, при этом возникает раскачка.
Для того что бы задняя подвеска перестала раскачиваться необходимо было изменить крепление нижней части амортизатора. Для этого амортизатор надо было развернуть вертикально. Приблизить к оси колеса. Но как это практически сделать?
Я часами лежал под машиной и продумывал как это практически можно реализовать. Изменить нижний угол крепления амортизатора.
Машина новая, прошло всего пару месяцев эксплуатации. Стоит более 500 тыс. Для меня это фантастическая сумма. И я решаюсь изменить подвеску под себя. Решаюсь вмешаться в конструкцию крепления амортизаторов. По всем расчётам, раскачка должна прекратиться. Но как изменить угол амортизатора? Как и к чему его прикрепить? Это крепление должно быть надёжным и прочным.
Нарисовал схематический рисунок. Всё прорабатываю. Это время для меня запомнилось бессонными ночами. Я выходил ночью на улицу, шёл в гараж, брал переноску ложился под машину и прикидывал, как и что должно быть. Как это будет работать. Делал макет деталей, мерил, прикладывал, прикидывал и вновь ложился в кровать. С одной мыслью, решить эту проблему. И думки всю ночь на одну тему. До такой степени, что сам превращался в эту мысль, энергия во мне кипела как на электростанции. И так каждый день!
И вот от мечты я перешёл к действию. Надо было покупать необходимые инструменты хотя бы по минимуму.
Для этого понадобилась болгарка. Купил большую болгарку "Борт"
В то время в гараже у меня не было не верстака ни тисков, ни специального инструмента. Делал на коленке. Обрезал уголок на кирпичах, уложенных на старом столе который стоял под открытым небом.
Вырезал уголки необходимой формы и размеров.
Разобрал заднюю подвеску и снял пружины.
Опустил балку, в нижних чашках были технические отверстия, которые я решил использовать для крепления. Но необходим был сварочный аппарат. Из всех в магазине выбрал "Ресанту-160 А"
И вот уголки готовы, я их обработал напильником и проварил. Разметил и просверлил отверстия для крепления. Сначала на одном кронштейне. Его и установил на машину. Так и собрал. Один амортизатор в стоковом положении другой вертикально на кронштейне. Уж очень не терпелось проверить машину на дороге, как она поведёт себя.
И первый тест был именно с одним кронштейном. И вот пробный тест. Проехал по волнам. Раскачка кормы снизилась заметно! Испытания проводил уже ночью. Так радостно было что проблему можно решить. На следующий день я доделал второй кронштейн и установил его на машину. И вновь испытания. Теперь оба задние амортизатора стояли вертикально.
Наконец раскачка полностью прекратилась, машина стала послушной. Выросла средняя скорость, но тут появилась новая проблема.
На скорости проезжая неровности задняя подвеска стала пробивать в амортизаторы. Звонкие удары наполнили салон. Это большая проблема. Родные пружины, оказались очень слабыми. Толщина прутка всего 10.5 мм и всего 5 рабочих витков. Надо было думать, как защитить подвеску от пробоя в амортизатор. Это было не допустимо, потому что могло произойти к повреждению нижней чашки при мощном пробое.
Для начала как полумеру я использовал межвитковые прокладки для увеличения жёсткости пружин. Сам думал как защитить амортизаторы от прямого пробоя. На рынке купил пару колец межвитковых для увеличения жёсткости подвески. Всё это вставил в задние пружины Соялриса
Мы отправились в Саратов для того чтобы пройти вибростенд. По дроге все волны машина проходила отлично без раскачки. Устойчивость улучшилась, улучшилась и управляемость. Подвеска не пробивала, но стуки в ней на кочках всё равно присутствовали.
Внимание! Лопнула очередная задняя балка Solaris — RIO — Cerato!
Задние амортизаторы в этих машинах (по непонятным причинам) ошибочно установлены под углом перед задней балкой, что снижает их эффективность и длину рабочего хода!
Мягкие и слабые задние штатные пружины изначально не держат массу кузова и резиновые упоры кузова на поворотах и неровной дороге постоянно замыкаются в балку и её "доворачивают", отсюда и возникает реальное кормовое подруливание!
Амортизаторы первых серий Mando c номерами в конце серии 00 — 01 которые устанавливались на данные автомобили KIA RIO — Solaris до 2013 года были сняты с производства и официально признаны бракованными, в замен вышли новые серии с номерами в конце 02!
Конструктивно данные амортизаторы 00 -01 одноходовые, обладают низким демпфированием, после пробега в 25 тыс.км теряют до 50% своих характеристик! Самое примечательное что они не текут и не стучат даже на пробегах в 100 тыс.км, они просто "молча" не работают!
Для решения данной конструктивной проблемы достаточно было установить усиленные пружины и более эффективные и длинноходовые амортизаторы, так делают пакеты плохая дорога инженеры из VW групп!
Из минусов таких изделий сразу следует отметить что крепление опускало штатный короткоходовой амортизатор ещё ниже и на лежачих полицейских и ямах появился пробой подвески при разжатии!
Так же крепление сильно снижало дорожный просвет в районе балки (до 10-11 см), что приводило к постоянному соударению крепления о препятствия на неровной дороге или заезде на бордюры!
В процессе эксплуатации народ понял что переноса амортизатора не достаточно, улучшений не много, пружины как были мягкими так и остались и кулибины решили перенять успешный опыт установки усиленных пружин и амортизаторов KYB 343307 с автомобилей Hyundai Elantra MD.
В Московской области появились первые комплекты с самодельными усиленными пружинами, длинноходовыми амортизаторами KYB 343307 и креплениями.
Многие люди до сих пор ездят на таких комплектах (время от времени меняя амортизаторы) и пока не подозревают к чему это может привести!
От таких переделок чаше всего страдают автомобили которые эксплуатируются на плохих дорогах, на ровных трассах у таких комплектов меньше всего проблем!
К чему приводит такое творчество хорошо видно на фотографиях!
К сожалению никто из "домашних" инженеров конструкторов не обратил внимание на положение амортизатора в кузове и в балке, см.на фото!
«Лечим корейца»: Как решить проблему «мягкой» подвески Hyundai Solaris рассказал блогер
В сети поделились информацией о том, как можно устранить проблемы подвески в корейском седане.
Южнокорейский седан Hyundai Solaris является одним из самых популярных автомобилей в России и характеризуется надежностью, простотой использования и хорошим функционалом. Но без недостатков здесь не обошлось. Блогер решил показать, как можно «вылечить корейца» и решить проблему подвески на примере своего Hyundai Solaris 2013 года выпуска.
Газовый «Логан»: Во сколько обходится содержание Renault Logan с ГБО рассказал владелец
Как известно, при покупке нового автомобиля расходы на него не только не заканчиваются, а наоборот – лишь повышаются. На примере своего Renault Logan 2011 года выпуска, блогер объяснил, на что нужно.
В себя данный комплект включает четыре ужесточенные пружины и кронштейн для переноса угла задних амортизаторов. Внедрение нового комплекта повлияло на увеличение дорожного просвета в Solaris. Сообщается, что амортизатор можно переставлять, благодаря чему увеличивается жесткость подвески.
Автоблогер отметил, что благодаря данному решению, теперь у его Hyundai Solaris не наблюдается раскачка «кормы», улучшилось поведение машины на дороге, прекратились пробои подвески, а также подвеска больше не реагирует на боковой ветер. Автолюбитель сообщил, что комплект, при помощи которого он решил проблемы с подвеской, можно без проблем приобрести в интернете.
Подписаться:
Большинство автомобилистов остались довольны своим выбором.
Самое интересное
УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?
Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.
В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision
Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.
Амортизаторы на Hyundai Solaris
Автомобиль Hyundai Solaris не нуждается в рекламе. Он хорошо знаком нашим соотечественникам. Его активно покупали в 2012 году. Именно тогда обнаружилась неприятность: амортизаторы не выдерживали наших дорог и часто сходили досрочно с дистанции.
Пройдя длинный путь реконструкции и модернизации эти элементы стали более надёжными, тем более, что появилась возможность установки вместо оригинала аналогов.
О том, какие передние стойки лучше для Солярис, мы рассмотрим в этой статье. Выясним, сколько стоят аналоги и оригинальные конструкции. Определимся с порядком замены задних амортизаторов Хендай Солярис и набором необходимого инструмента. В конце, традиционно, подведём итоги.
Диагностика
Многие из водителей дисциплинированы и придерживаются рекомендаций изготовителя. Последний заявляет о бесперебойной работе подвесной системы на протяжении 70 тыс. км пробега. Есть тут одна хитрая оговорка. Гарантия действует, если своевременно меняется пылезащитный и установочный комплект на ось.
Необходимо учитывать, что менять необходимо амортизирующие устройства на два колеса. Но в жизни не всё так гладко, как на бумаге. Есть субъективные и объективные моменты, прямо влияющие на продолжительность работы рассматриваемой нами конструкции. К ним относится:
- Агрессивная манера управления транспортным средством.
- Ужасное состояние дорожного покрытия. Причём на всей территории постсоветского пространства.
- Заводской брак.
- Игнорирование или несвоевременное прохождение очередного технического обслуживания.
В связи с этими обстоятельствами повышается нагрузка на все элементы подвески. Следовательно, сокращается эксплуатационный период. Чтобы понять когда нужно менять амортизаторы необходимо осматривать их на предмет появления тёмных пятен. Эффективным будет комплекс диагностических мероприятий и визуальный осмотр. Подробно о неполадках работы подвески, в частности амортизаторов читайте тут.
Варианты, аналоги, цены на деталь
- оригинальные изделия;
- или продукция смежных предприятий.
В заводском исполнении автомобиль комплектуется амортизаторами корейской компании Mando. Они показали себя устойчивыми к перепадам температуры. Следует отметить высокую герметичность продукта корейского производства. У оригинала небольшой разброс между усилием отбоя и сжатием. Ознакомитесь с размерами и техническими характеристиками переднего оригинального амортизатора.
Наряду с заводскими газо-масляными конструкциями на Солярис можно устанавливать аналоги, которые практически не уступают оригиналам и стоят несколько меньше.
В таблице вы найдёте оригинальные номера и размеры задних амортизирующих стоек.
Предлагаем воспользоваться информацией об аналоговом товаре для автомобиля Хендай Солярис.
К сведению!
Рассмотрев отзывы на автомобильных форумах, воспользовавшись информацией предоставленной специалистами и экспертами, можно сказать, что аналоги пользуются популярностью у наших водителей.
Наибольшее предпочтение отдаётся продукции:
- Амортизаторы Пежо 405.
- Mobis – это признанная гарантия качества.
- Продукция Mando устанавливается на машины, которые выпускались с 2010 по 2017 г.г.
- Kayaba наиболее популярный бренд, особенно для машин, сошедших с корейского конвейера до 2012 года.
- Stellox отличается сбалансированным качеством и приемлемой ценой.
- TRW Automotive чаще берут для установки на заднюю ось. Код оригинального продукта JGT 1232T.
Выбор того или иного производителя – это прерогатива владельца автомобиля. Он вправе выбрать оригинальные конструкции или отдать предпочтение аналогам.
Замена
Замена задних амортизаторов Солярис и передних стоек выполняется специалистами сервисных центров. В этом случае именно они несут ответственность за качество сборки и установку. Стоимость работ практически равна цене комплекта. Дорого? Безусловно.
Поэтому, большая часть владельцев корейского автомобиля, предпочитает воспользоваться услугами «гаражных специалистов». Это дешевле. Мы пока опускаем вопрос гарантии и качества сборки. Часть водителей своими силами проводит замену. Это поднимает их престиж и создаёт предпосылки для экономии семейного бюджета.
Что касается качества сборки. Производитель даёт определённые рекомендации последовательного процесса. Необходимо придерживаться их. Для полноты понимания процесса перед установкой можно воспользоваться видеоматериалом и правильно подготовиться, вооружившись необходимым инструментом.
Инструмент
Для работы помимо нового комплекта нужно запастись:
- Набором ключей.
- Молотком с резиновым наконечником.
- Комплектом головок.
- Домкратом.
- Противооткаточными упорами.
- ВД-40.
- Ветошью.
Порядок работ
Поставить автомобиль на подъёмник или поместить над канавой. Можно загнать авто на эстакаду.
Включить передачу и зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.
Установить упоры под передние колёса.
Поддомкрачиваем и снимаем колесо.
Подставляем рычаг под регулируемый упор.
Извлекаем гайку нижнего крепления амортизатора. Работаем ключом № 19.
Молотком выбивается болт нижнего крепления амортизатора к рычагу.
Затем вынимается, как показано на рисунке.
Откручивается соединительный болт верхнего крепления амортизатора к кузову авто.
Амортизатор демонтируется вместе с защитным кожухом.
Снимается чехол с металлических фиксаторов. Работаем отвёрткой, как показано на рисунке.
Чехол извлекается чрез верхнюю часть конструкции.
После этого вышедшие из строя детали меняются на новые. Аналогично выполняется операция на другом колесе задней оси.
Обратите внимание!
Затяжка болтов верхнего и нижнего крепления проводится, когда машина стоит на колёсах.
Заключение
Работа не сложная. Главное, выполнять операции в определённой последовательности. Если сомневаетесь в собственных силах, воспользуйтесь услугами специалистов сервисного центра.
Перенос заднего амортизатора солярис
Вот уже более трёх с половиной лет выпускают автомобиль завоевавший огромную популярность среди автовладельцев. Это обновлённый "Киа-Рио" и "Хёндаи Солярис"
И так начнём с того что было. Началось всё с Солярисив из первой партии выпускавшихся в 2010-2012годах. Автомобиль очень хороший красивый надёжный и простой, недорогой в содержании.У меня автомобиль из этой партии. Ещё при покупке и перегоне я заметил что корма "Соляриса" галопирует на неровностях особенно неприятно раскачивается на волнах. Но машина новая розовые очки и это первая иномарка. Она значительно отличалась в потоке автомобилей своими струящимися линиями, это сейчас уже многие производители в той или иной мере подхватили этот дизайн. Но Солярис это первая достаточно недорогая машина с прекрасным дизайном. Но вернусь к сути проблемы. Ещё в самом начале на форумах начали высказывать своё негодование по подвеске, в начале я даже защищал подвесу. Но жизнь расставила всё на свои места. Когда наступила весна и дорога открыла свои прелести первое что испытал это слабость подвески к пробою и передняя и задняя при незначительной скорости подвески легко пробивались. Потому приходилось постоянно контролировать скорость движения. Если же по какой либо причине скорость была немного выше то следовал сильный пробой особенно передняя подвеска. Выяснился и другой факт это раскачка кормы автомобиля на волнах. Однажды входя в поворот на волне почувствовал срыв в занос кормы. Машину развернуло наружу поворота. затем резко бросило в другую сторону и так до трёх раз. А скорость была не более 80 км ч. После этого случая я стал бояться ездить быстро если на дороги были волны и неровности. Интересно наблюдать было как классические вазы! обгоняют легко. А вазы с передним приводом вообще делали обгон без особых усилий. Не прошло и двух месяцев после покупки как пришло разочарование. Как можно купить машину за приличную сумму в 500тыс. С отличным и достаточно мощным двигателем неплохой динамикой и заявленной скоростью в 190км ч
в реальности вероятно это в идеальных дорожных условиях. Итак выяснилось ещё один очень неприятный недостаток подвески, это не способность держать автомобиль на прямой при боковом ветре, при встрече с фурами машину бросало по трассе, приходилось постоянно подруливать. Скорость при этом резко снижалась, просто ехать реально страшно и не безопасно. В это же время форум буквально взорвался негодование по поводу подвески. Ни завод ни ОД. ни кто не дал реального трезвого ответа на этот вопрос. Не было и отзывной компании, но более всего девиз что подвеска "Соляриса" адаптирована под Российские дороги звучала как издевательство. Многие владельцы быстро продали свои автомобили во вторые руки пытаясь скрыть истинную причину продажи. Многие просто смирились свыклись с этой проблемой. Я так же едва не продал машину но это была моя мечта и потому я решил сам изменить подвеску и её работу.
Когда посмотрел под низ автомобиля сильно удивился. Почему конструкторы завалили низ амортизаторов к балке удаляя их от оси колеса?Эта подвеска компактна и её амортизаторы не занимают ниши в багажнике. Но хорошо ли это? Когда плечо рычага пружина масса колеса ступица создают инерцию способную раскачивать рычаг.Как будет работать амортизатор под таким углом?
Кронштейны с изменяемой геометрией в 4 положениях. 1.Комфорт 2.Норма 3.Спорт 4.Супер спортОбоснование переноса нижней части амортизаторов. Когда амортизатор имеет отклонение от вертикального положения на него прямо пропорционально возрастает нагрузка и прямо пропорционально увеличивается сила инерции движения массы плеча.Это физическая величина вызванная геометрическим расположением самого амортизатора. От этого очень много зависит. Если амортизатор установить вертикально снизится ход подвески но снизятся силы инерции массы и сама нагрузка на амортизатор. Крепление имеющее 4 положения даёт выбор владельцу машины установить необходимую жёсткость подвески тем самым заточить автомобиль под себя. С изменением угла меняется поведение автомобиля на дороге, трассе и на просёлке.Кинематика подвески с наклонёнными амортизаторами тем более от центра оси колеса создаёт массу на плече, при движениях создаётся инерция массы. Амортизатор не может адекватно гасить колебания если он не зажат окончательно. Нагрузка в этом случаи на сайленблоки возрастает. Фактически амортизаторы гасят на излом плеча выворачивая сайленблоки.Прямой амортизатор имеет более длинный ход, но он полностью удерживает рычаг за его край где центр оси. Амортизатору легче удерживать и он компенсирует любые колебания и малые и большие. Он работает правильно, на большую длину. Пример Модернизированная нива. Перед ней была поскакушка, на ней амики стояли с наклоном, она изрядно прыгала. На новой машине амортизаторы стоят вертикально и они имеют большой ход, машина реально перестала скакать по неровностям, пропал эффект галопирования. Компактные подвески Хёндаи Хендай Солярис, Киа-рио, Киа-Венга, Киа-Церато предыдущая, Хёндаи-Элантра новая, имеют схожие задние балки и амортизаторы под наклоном, все они имеют в разной степени эффект галопирования, раскачки кормы, особенно это проявляется в загруженном состоянии. Изменение угла меняет поведение машины на дороге. Как вы думаете почему многие менявшие амортизаторы не раз! На жёсткие, полужёсткие, в конце концов переносили амортизаторы в более вертикальное положение, потому что здесь работает закон физики. Ведро лучше держать в руке чем на палке перед собой. Даже если ты силач. То неся ведро на палке оно будет раскачиваться выворачивая руку. В нашем случае сайленблоки. Неся ведро в руке выворачиваться ничему, здесь всё зависит от силы насильника, то есть от усилия сопротивления амортизатора. Это простой закон. Тот кто его исполняет тратит меньше энергии. Не исполнение геометрии кинематики сулит перенапряжение узлов и неполноценную работу подвески.
Обоснование замены пружин.
Стоковые заводские пружины в том виде в котором они стоят на автомобиле (начнём с передних) Имеют бочкообразную форму и всего 4.7 витков из которых полноценно работают 3 витка. И хотя конструкторы по полной использовали форму пружин заставив работать их по всей длине, этого оказалось крайне недостаточно. И эта проблема не решена и до настоящего времени! Пружина имеет растянутые витки далеко расположенные друг от друга. При сжатии такой подвески пруток пружины подвергается чрезмерному скручиванию, излишнему перенапряжению металла как следствие меньшую пластичность и одновременно упругость при сжатии. Такие пружины очень быстро теряют свои свойства сопротивляемости нагрузке. они так же быстро садятся уменьшая и без того небольшой клиренс.
Сама пружина имеет длину 4.7 вика толщину прутка 12 ммТакая пружина держит кузов но при мгновенной нагрузке например наскоке на препятствие легко прогибается как старый пружинный диван отсюда пробой подвески, не способность нормально упруго держать кузов на неровностях и при воздействии потоков воздуха. Благодаря исследованию подбору испытаниям, мне удалось получить два вида пружин способных отлично выполнять свои функции в рамках этой подвески. Это пружины "Универсальные" изготовленные из стандартных задних пружин 06 модели Орловского производства. Имеющие длину от 5.5 до 6.5 витков в зависимость от клиренса по желанию заказчика. На данный момент изготавливаются три вида три комплекта "Универсальный" "Кросс" и "Сельский вариант"
Эти пружины имеют цилиндрическую форму толщину прутка 12-13мм зависит от комплетации и при количестве 6 витков имеют 5 рабочих витков.Цилиндрические пружины по всей длине имеют равные характеристики загрузки на витках в отличие от бочкообразных которые придумали для экономии металла.Бочкообразные имеют малый диаметр в основании и большой диаметр в центре. Пружина такая работает в основном за счёт своей центральной части. Там где виток уменьшается в диаметре пружина работает гораздо меньше с равной нагрузкой на виток. В свою очередь это бочкообразную пружину более уязвимой к нагрузке и витки малого диаметра со временем быстрее прогибаются снижая клиренс, ещё одно такие пружины способны откалываться на малом витке.В данном случае цилиндрическая пружина выгодно отличается своими показателями от стоковой, у неё большее количество рабочих витков, при сжатии прямо пропорционально нагрузке возрастает сопротивление предотвращая пробой подвески. Такая пружина с несколько меньшим диаметром быстро успокаивается не имея фантомных колебаний. Следовательно раскачки не будет.Добавляя в конструкцию вместо стоковой резиночки нормальную подушку с бандажом получаем очень хороший результат. Мягкость + лучшая звукоизоляция.
И сам вид у стойки с такой пружиной красивый, пружина стоит ровно без перекосов и отрабатывает правильно.Так же я разработал пружины "Сельский вариант" Подъёмом +25мм. Эти пружины классические задние Вазовского производства, толщина прутка у них составляет 12.5мм. Эти пружины более мягкие и эластичные, очень хорошо подходят для разбитых латаных дорог. А прибавленный клиренс позволяет не напрягаться при проезде препятствий.Заводские стоковые пружины задней подвески имеют 6.25 витка из которых 4.75 рабочие витки. Толщина прутка составляет 10.5 мм на моделях 2012 года после февральской модернизации 11мм. с таким же количеством витков. Почему мало витков? Мало места для самой пружины в виду компактности подвески, для предотвращения соприкосновения витков. Но разве это является оправданием для конечного потребителя? Особенно первые пружины 10.5 мм они очень слабые. Даже при небольшой загрузке автомобиля пробои задней подвески постоянное дело. А если загрузить максимально, машина просто будет бесконечно стучать отбойниками, при этом двигаться можно если только совсем потихоньку.
Заводская стоковая пружина. 6.25 витков толщина прутка 10.5 мм у последних выпусков 11мм.Конечно количество рабочих витков 4.75 этого крайне недостаточно. как и толщины самого прутка. Пружина по показателям очень схожа с передней пружиной. Она недостаточно упруга, а с большей толщиной прутка, не достаточно пластична. Изучая эти показатели я пришёл к выводу что лучшее что можно установить это подготовленные Вазовские 08 пружины с резинками от 06 передней подвески. Количество витков пружины составляет от 8 до 8.8 при 6.6- 7 рабочих витка. Пружина цилиндрическая с меньшим диаметром чем у стоковой. но она устанавливается как раз плотно садясь. Работает бесшумно. Имеет прогрессивные характеристики. На малом ходу подвеска очень мягкая. Но при увеличении хода при большем сжатии пружины резко возрастает её сопротивление, тем самым не позволят пробить подвеску. Так же при загрузке показания амортизации остаются на высоте. И пустой и гружёный автомобиль одинаково комфортный. На скорости мелочёвка сглатвается в лёт а большие препятствия не пробивают подвеску содовая лишь незначительный толчок который не влияет на управляемость. С этими пружинами подвеска имеет меньшую склонность к раскачке.
Крепление стабилизатора через резиновый кронштейн. Крепление к балке с помощью хомута и резиновой втулки. Если автомобиль оснащён полным комплектом модернизации, он король дороги, лето зима осень, он никогда не подведёт. Млщьность двигателя может быть полностью востребована, автомобиль отлично стоит на дороге легко набирает максимальную скорость не боиться ветра и встречных фур. Таким автомобилем приятно управлять.
Переделка задней подвески хендай солярис
После некоторого периода эксплуатации этого автомобиля, его владельцев начинает интересовать модернизация подвески Hyundai Solaris. Эта марка корейского авто за очень короткий период стала популярной во многих регионах РФ и странах СНГ. Красивый внешний вид этой машины, его неплохие эксплуатационные показатели привлекают многих потенциальных покупателей. Несмотря на многие положительные факторы, многие владельцы не останавливаются на приобретённом товаре, а стараются изменить её качества в лучшую сторону.
Модернизация подвески Hyundai Solaris своими руками вполне возможна, нужно только грамотно и ответственно подойти к этому вопросу. Проблемы с подвеской проявляются в основном при поездках по плохим дорогам, поэтому и возникает вопрос о возможностях её переделок. Изменения могут быть различными, зависят в основном от возможностей и требований к ней владельца машины.
Содержание
Несколько слов о проблемах
О недоработках в конструкции задней подвески этого авто говорится очень много и уже давно. Производитель заверяет, что в последних моделях все пожелания владельцев учтены и исправлены, но модели более ранних выпусков нуждаются в изменениях. Больше всего нареканий поступает от владельцев на рыскание машины при движении на скоростях от 80 км/ч до 140 км/ч. Как выяснили специалисты, причиной этому является неудачная конструкция крепления задних амортизаторов.
Все мы прекрасно понимаем, что абсолютно идеального автомобиля не бывает, но хочется иметь машину с как можно меньшим количеством недостатков. После некоторого периода эксплуатации проявляется слабость ступичных подшипников, начинает издавать неприятные звуки рулевая рейка машины. Из-за этого начинает бить руль, а рулевые наконечники быстрее приходят в негодность. Чтобы хоть как то избавиться от этого и производится усовершенствование её элементов.
Что можно сделать?
Они установлены на автомобиле с некоторым углом, что приводит к неуклонному возрастанию нагрузок и сил инерции. Установка амортизаторов в строго вертикальном положении приводит к снижению хода подвески, но это приведёт и к снижению нагрузок и инерционных моментов. Вот такими переделками и занимаются в большинстве случаев владельцы этих машин. Попробуем вместе разобраться с такой переделкой.
При переносе крепления амортизатора изготавливают новое крепление этого узла. Его выполняют таким образом, что имеется четыре точки для крепления нижней точки для него. Это позволяет подобрать наиболее оптимальный для владельца тип геометрии подвески. Было замечено, что при таком положении участились пробои подвески, которое можно устранить установкой других пружин.
Поначалу вставляли вставки из плотной резины между витками штатных пружин, но это оказалось неэффективным решением. После многочисленных экспериментов с пружинами от разных моделей автомобилей, наилучшие результаты были получены с пружинами от ВАЗ 2108 или 2110. Их немного укорачивают, для этого отрезают примерно 2,7 части витка и подгибают внешнюю часть отрезанного витка.
Такая переделка показывает весьма неплохие результаты, не забудьте только установить нижние отбойники для пружин, они будут ещё и центром для новых пружин. Установка цилиндрических пружин вместо бочкообразных штатных изделий, значительно улучшает характеристики подвески. В зависимости от желаемого клиренса автомобиля обрезку пружины можно выполнить чуть больше или меньше.
Изменения в задней подвеске сразу же выявляют слабости в передней части автомобиля. С передними стойками поступают аналогичным образом. Снимают их с машины и разбирают. Вместо заводских пружин устанавливают новые, которые снова используются от «шестёрки», обрезанные на 2,9 части витка. От этой модели следует взять и резиновые прокладки под пружины.
Напоследок
Не будем останавливаться на том вопросе, что следует использовать только качественные запасные части. В некоторых случаях, особенно на машинах с большим пробегом, уже только качество применяемых деталей повышает управляемость, устойчивость и другие показатели машины. Любители поездок на больших скоростях устанавливают на задний мост стабилизатор поперечной устойчивости, который после незначительных переделок используется от отечественных автомобилей с передним приводом ВАЗ 2108.
Как видно из нашего рассказа возможности для усовершенствования этой модели авто имеются. Мы попытались рассказать всем желающим, как производится модернизация подвески Hyundai Solaris. Оцените свои технические и финансовые возможности для такой работы и только потом приступайте к работе.
Что собой представляет задняя подвеска Хендай Солярис? Вопрос достаточно интересный. Чтобы понимать принцип ее работы, необходимо разбираться в устройстве. Этому вопросу и посвящена данная статья. После ознакомления с ней, возможно, вы научитесь самостоятельно разбирать подвеску машины.
Составляющие части
Задняя подвеска позволяет автомобилю двигаться плавно и смягчает неровности дороги. Надо признать, что устройство передней подвески, сложнее, нежели задней, тем не менее, в данном случае тоже нужно разобраться. Конструкция ее следующая:
- Основной элемент – балка.
- Крепление рычага.
- Устройство, выполняющее роль стопора для пружины при сжатии.
- Амортизатор.
- Рычаг.
- Ступичный узел.
- Подкладка, расположенная снизу под пружиной.
- Сама пружина.
- Подкладка, расположенная сверху.
- Шайба буфера.
- Упорный элемент.
На Hyundai Solaris используется подвеска наполовину независимая, с балкой упругого типа, а также пружинная, с установленными амортизаторами.
В подвеске Соляриса следует выделить тот факт, что опирается пружина непосредственно через прокладки резинового образца. Еще одна характерная особенность данного автомобиля заключается в меньшем диаметре нижнего витка, в сравнении с крайним верхним.
В любой подвеске пружины принято делить по классам, в зависимости от параметров жесткости. Чтобы определить класс, используется конкретный цвет детали. Естественно, с обеих сторон нужно использовать пружины идентичного класса и одинаковой модели. Во время замены не рекомендуется устанавливать элементы отличные от тех, которые стояли ранее. Роль ограничителя во время сжатия выполняют буферы, указанные в списке под No3. Они устанавливаются посередине верхней опоры.
Амортизаторы имеют специальные проушины как снизу, так и сверху. В них впрессованы шарниры, выполненные из резины и металла. Внутри шарнира имеется втулка, сквозь которую вставляется болт, позволяющий прикрепить амортизатор к кузову. Передняя подвеска автомобиля Хендай Солярис оборудована подшипником, расположенном в ступичном узле. Плюс в том, что нет необходимости регулярно закладывать в него смазку. Если устройство вышло из строя, его просто меняют.
Задние колеса всегда находятся в одном положении, что предусмотрено конструкцией – регулировать их нет возможности. Они только проверяются специализированным оборудованием, дабы выявить расхождение с нормой. В ситуации, когда разница с номинальными значениями слишком велика, придется выполнить диагностику рабочих элементов.
Дополнительная информация
Исходя из приведенных данных, можно догадаться, что демонтаж и монтаж отдельных деталей подвески в Хёндай, не должен вызывать трудностей. Главное, иметь надлежащее оборудование.
Сегодня многие умельцы занимаются доработкой подвески. Подобные работы заключаются в установке новых деталей более высокого качества. Часто ставят усиленные пружины, исходя из того, что отечественные дороги не могут похвастать высоким качеством.
Переделку подвески уместно проводить только в том случае, если в этом есть необходимость. Например, когда автомобилю придется ездить по плохим дорогам.
Как правило, бессмысленная модернизация подвески приводит к повышенным расходам, а тратить деньги просто так не имеет смысла.
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
Переделка подвески. Меняем угол работы амортизатора.
Мой друг, у кого машина hyundai solaris, посоветовал мне (моя машина kia rio new) сменить ходовую часть, как установление крепление под нижнюю часть амортизатора, чтоб делать его максимально эффективно, а поездку увереннее и комфортнее.
Друг сказал, что и для машины Kia Rio new тоже можно, поскольку киа и хенда одинаковые, за около 10 тысяч рублей. Очень многие владельцы киа рио и хендай солярис очень довольны этим. Смотрите видеобзор на том сайте.
Смена ходовой части в Москве и Ростове.
З.Ы. Спрашиваю тех, кто сменили ходовую часть. Вы довольны? Смена ходовой части нарушает полную гарантию машины киа рио или нет?
Внизу две картинки:
Последний раз редактировалось Woland; 22.12.2016 в 11:30 . Причина: обновление 2
Снятие амортизатора Хендай Солярис
Амортизатор снимаем при потере им рабочих свойств, разрушении или сильном износе сайлент-блоков верхнего или нижнего крепления, повреждении защитного чехла. Чтобы рабочие характеристики левого и правого амортизаторов не различались, заменять следует оба амортизатора.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде Работа показана на левом амортизаторе, правый снимается аналогично.
Вывешиваем и снимаем колесо.
Подставляем под рычаг регулируемый упор.
Головкой или ключом «на 19» отворачиваем гайку нижнего крепления амортизатора.
Молотком с пластмассовым наконечником выбиваем болт нижнего крепления амортизатора к рычагу…
Головкой «на 19» отворачиваем болт верхнего крепления амортизатора к кузову автомобиля.
Снимаем амортизатор в сборе с защитным кожухом.
Поддев отвёрткой нижний край чехла, снимаем его с металлических фиксаторов.
Снимаем чехол через верхнюю часть амортизатора.
Неисправные детали заменяем новыми.
Болт верхнего и нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».
Модернизация подвески Соляриса своими руками
Модернизация подвески Соляриса в домашних условиях интересует многих автовладельцев. Как это сделать своими руками, какие инструменты для этого нужны и какие запчасти использовать подробно разберемся в данном материале.
Почти каждый владелец Хендай Солярис через некоторое время эксплуатации машины задается вопросом: как модернизировать подвеску? Сделать это нетрудно, но важно ответственно и грамотно подходить к решению задачи. Проблемы с ходовой частью Hyundai Solaris обычно возникают при езде по неровностям, которых в нашей стране очень много. Изменения в подвеске могут быть разными и зависят они обычно от возможностей и требований владельца к собственному автомобилю.
Существующие проблемы
На всех форумах, посвященных Хендай Солярис, автовладельцы обсуждают конструктивные недоработки задней подвески. Автопроизводитель уверяет, что в после
Подвеска Hyundai Solaris
дних моделях учтены пожелания автомобилистов и все исправлено, однако модели ранних лет выпуска требуют определенных изменений. Особенно много претензий владельцы предъявляют к рысканию авто при движении на скорости более 80 км/ч. Специалисты определили, что это связано с неудачной конструкцией крепления задних амортизаторов.
Все мы осознаем, что идеального во всех смыслах автомобиля не существует, но каждому хочется иметь автомобиль с минимальным количеством недостатков. После определенного эксплуатационного периода может проявиться слабость подшипников ступицы, а также может загудеть рулевая рейка. Впоследствии начнет бить руль, а наконечники быстрее будут изнашиваться. Во избежание проблемы необходимо доработать определенные элементы.
Как проявляются недоработки?
Причина возникновения проблем
Установлены амортизаторы под определенны углом, что вызывает неизбежное повышение нагрузок и сил инерции. Монтаж амортизаторов строго вертикально снизит ход подвески, но снизит нагрузки и инерционные моменты. Эти несложные переделки обычно и предполагают модернизацию подвески Соляриса автовладельцами.
Как доработать подвеску Hyundai Solaris?
Необходимо перенести крепления амортизатора, изготовив для этого новые крепежные элементы для узла. Их изготавливают так, чтобы получить по четыре точки для крепления нижней точки амортизатора. Это позволит подобрать оптимальную геометрию подвески для конкретных эксплуатационных условий. Отметим что подобная модернизация подвески Хендай Соляриса повышает шансы пробить подвеску. Исключить это можно, установив другие пружины.
Изменение угла стойки
Изначально во избежание пробоя владельцы автомобилей делали вставки из плотной резины, вставляя их между витками штатных пружин, но это решение не отличалось эффективностью. После экспериментов с пружинами разных марок от других авто оптимальных результатов удалось достичь с помощью пружин от ВАЗ 2108 и 2110. Их следует слегка укоротить, отрезав примерно 2,7 части витка и подогнув внешнюю часть обрезанного витка.
Эта модернизация дает хорошие результаты, но важно установить нижние отбойники для пружин, которые станут центром для них. монтаж цилиндрических пружин для Хендай Солярис штатных бочкообразных существенно улучшает технические характеристики ходовой части. В зависимости от необходимого дорожного просвета обрезать пружины можно чуть больше или меньше.
Переделка задней подвески сразу помогает выявить слабости передней оси машины. С передними стойками поступают точно так же: их снимают с авто и разбирают, а вместо штатных устанавливаются новые, которые также следует взять от ВАЗ 2106, обрезав их на 2,9 части витка. От этой модели надо взять также резиновые прокладки для пружин.
Подведем итоги
Мы не говорили, что использовать следует только высококачественные запасные части, так как это очевидно. Иногда, особенно на стареньких автомобилях с большим пробегом, качество используемых деталей улучшает управляемость и устойчивость. Любители езды на высоких скоростях устанавливают стабилизатор поперечной устойчивости на заднюю ось, который после определенных переделок можно взять от отечественного переднеприводного ВАЗ 2108.
Как понятно из нашего рассказа, возможностей для модернизации подвески Хендай Солярис достаточно много. Мы рассказали основные методы переделки ходовой части этого корейского легкового автомобиля, а вам осталось оценить свои финансовые возможности и технические требования, и приступить к работам.
Задние амортизаторы Хендай Солярис 2011-2017
На Солярисе было три варианта амортизаторов . Отличия только в характеристиках. По сторонам левый и правый не отличаются, как и не отличаются по типу кузова седан или хэтчбек.
Понять, какой амортизатор установлен на машине, можно по дате выпуска, каталогу запчастей или артукулу и цветовой маркировке, которые есть на корпусе самого амортизатора.
Артикулы оригинальных амортизаторов отличаются только последней цифрой. Это может быть 0, 1 или 2. Поставщик амортизаторов традиционно компания MANDO.
Номер и цветовая маркировка
- Последняя цифра 0 - самый мягкий вариант. Ставился до 15.08.2011г. Не имеет цветовой маркировки.
- Цифра 1 и желтый маркер - жестче на 10% чем 0 . Ставился до 8.02.2012г.
- Зеленая маркировка 2 - самый жесткий вариант. Ставился с 8.02.2012 и до конца выпуска.
553004L000 - не понятно, как вообще они могли оказаться на машине. Управляемость с ними неадекватная. Пока амортизаторы свежие, и если машина не загружена, она еще как-то держится за дорогу. Именно с неадекватностью этих амортизаторов связана их скорая замена.
553004L001 - эти амортизаторы сделали немного жестче, но, опять же, недостаточно. Они сдвинули неадекватность в зону более высоких скоростей. Очень странная доработка, которая мало что поменяла в характере машины. Эти, как и предыдущие, на конвейере продержались недолго.
553004L002 - только с третей попытки получился рабочий вариант. Именно эти амортизаторы и ставились большую часть времени на автомобиль. Машина с ними получилась немного жестковатой.
Вся эта история с заменой амортизаторов выглядит странно. Вроде не вчера их изобрели. Давно и успешно они применяются повсеместно на автомобилях. Но Хендай зачем-то изобретал велосипед, причем, несколько раз. Все это привело к множественным дтп именно из-за неадекватных задних амортизаторов. Таких машин, попавших на авторазборку во времена амортизаторов 553004L000 553004L001, было много.
Ресурс оригинальных амортизаторов
На срок службы помимо качества самого амортизатора сильно влияют индивидуальные условия эксплуатации: температура воздуха, загрузка машины, стиль вождения и качество дорог. Ниже данные из базы ремонта прокатных, частных и такси автомобилей, на основе которых можно получить представление о ресурсе.
Далее цифры только по оригинальным амортизаторам. Зависимости ресурса от номера не замечено. .
| до 40 тыс.км | 40-100 тыс.км | от 100 тыс.км |
|---|---|---|
| 1.8% | 8.3% | 89.9% |
В целом амортизаторы Соляриса очень живучи. Особенно в сравнении с другими моделями, у которых ресурс, как правило, заметно меньше.
Детали амортизатора
Пыльник амортизатора . Отдельно его в каталоге нет. Он идет только в сборе с амортизатором. Несмотря на то, что пыльник пластиковый, ситуация, когда он порвался раньше чем амортизатор и потерял свои свойства, встречается, хотя чаще все-таки происходит наоборот.
Верхняя втулка или сайлентблок амортизатора . В оригинале также только в сборе. Отдельно ее делает только компания Точка опоры. Материал полиуретан.
Артикул 12-06-3667
Нижняя втулка или сайлентблок амортизатора . Все так же, как и с верхней.
Артикул 12-06-3668
Верхний болт амортизатора . Может закиснуть намертво внутри металлической втулки амортизатора. В этом случае его придется срезать и менять на новый.
Артикул 553932K000
Нижний болт амортизатора . То же самое может произойти и с нижним болтом.
Артикулы: 55117-0Q100 и 55117-1M000
Артикул 552592M000
На что заменить старые амортизаторы
В данном разделе производители амортизаторов, которые можно рекомендовать к использованию на своем автомобиле. Несмотря на многообразие предложений, качественных производителей мало.
Начнем с компании MANDO . Точнее с заблуждения о том, что, покупая амортизаторы этой компании, мы покупаем оригинал в другой упаковке. Обратите внимание, что на упаковке написано MANDO+ а не просто MANDO. Это говорит о том, что они предназначены для рынка запчастей, а не для конвейера. Такие амортизаторы обладают меньшим ресурсом чем оригинал.
Амортизаторы MANDO EX553004L002
Следующий вариант уже настоящие оригинальные амортизаторы от Хендай Акцент. Тот же Солярис только для других рынков. Они имеют собственный артикул 553001R000 и полностью идентичные размеры. В наших условиях зарекомендовали себя хорошо, хотя были опасения, что зимой будут проблемы.
Амортизаторы HYUNDAI 553001R000
Еще один хороший вариант: амортизаторы Monroe. Говорят, есть подделки, но на практике не встречались.
Амортизаторы MONROE G2223
А вот с каябой можно нарваться на контрафакт. Хватает таких на 15-30 тыс.км, после чего теряют свои характеристики и часто стучат.
С настоящей Каябой проблем нет. Ходят и ходят, хотя оригиналу они тоже уступают по ресурсу. Также встречается вариант от какого-то Опеля, номер, к сожалению, не помню, но иногда люди приезжают с такими. Если вам где-то предложат их, лучше отказаться. Насколько понимаю, их подбирали до появления амортизаторов именно для Соляриса. От опеля встают, но сам амортизатор выше на 5см. На полностью груженной машине на больших кочках получается удар.
Черный список амортизаторов
Производители, которых нужно избегать. В основном эти бренды используют перекупщики и неразбирающиеся в запчастях люди. Порой перекупщик даже не успевает продать машину, как нужно опять менять амортизаторы.
Амортизаторы AMD AMDSA314 
Амортизаторы ARIRANG ARG261124 
Амортизаторы PARTS MALL PJAR065 
Амортизаторы PATRON PSA534002 
Амортизаторы STELLOX 42039660SX 
Амортизаторы SAT ST553004L002
Замена амортизиаторов
Элементарная работа, занимающая минимум времени и не требующая спец-иструмента .
Однако, если автомобиль с большим пробегом, где амортизаторы ранее не откручивались, а машина эксплуатировалась на зимних дорогах с химией или солью, тут вас может ждать досада. Заключается она в том, что верхний болт может прикипеть к втулке амортизатора так, что его не получится открутить.
То же самое может случиться и с нижним болтом, но его легко срезать в отличии от верхнего. В целом это редкая ситуация и обычно все проходит гладко.
Работа для левого и правого амортизатора совершенно одинаковая. .
1) Вывешиваем автомобиль и откручиваем колесо. Далее подпираем балку снизу, чтобы она не ушла ниже и мы могли поставить новый амортизатор.
2) Обрабатываем верхнее и нижнее крепление амортизатора WD40. Немного даем отстояться.
3) Теперь откручиваем верхний болт амортизатора головкой на 19.
4) Осталось открутить нижнюю гайку, тоже головкой на 19. 
Вот и все, амортизатор можно снимать.
Сборку полностью описывать нет смысла, т.к. она производится в обратном порядке. Отмечу только некоторые моменты.
Перед установкой новых амортизаторов не забудьте их прокачать как показано на видео. Это нужно для того, чтобы избавиться от свободного хода штока амортизатора. Он присутствует из-за воздуха, который попадает из внутренней полости (воздушный карман) в полость внутренней трубы при горизонтальном хранении амортизаторов. После прокачки не допускайте горизонтального положения амортизатора.
Многие забывают, как стоял старый амортизатор. Шляпкой к кронштейну.
Верхний и нижний болты перед установкой лучше смазать, чтобы избежать их закисания в проушине амортизатора в будущем.
Читайте также: