Подвеска ниссан патрол y61 схема
Обновлено: 30.04.2024
Настройка подвески для не ленивых)
Внимательно смотрим на фото — если кузов стоит горизонтально, несмотря на диагоналку, значит подвеска у этого Y61 настроена правильно, а если кузов наклоняется вместе с мостом, значит ваш лифт не только не увеличил ходы, а совсем наоборот, думайте, где ошибка вышла.
— изменяется кастор (угол наклона шкворней)
– изменяется угол работы карданного вала
— мост сдвигается в колесной арке (передний назад – задний вперед)
– мост сдвигается в горизонтальной плоскости из-за изменения угла наклона панар
— изменяется угол наклона рулевой тяги и ее паралельность тяге панара.
– пружины изгибаются дугой из-за поворота опор на мосту, теряя свои характеристики.
— амортизаторы находятся под действием изгибающего момента (работают на излом) и сжатия при чрезмерной длине.
— увеличивается угол атаки рычагов подвески (Чем больше от горизонтали, тем большая часть силы, прикладываемой к колесу от препятствия на дороге, приходится не на пружину и амортизатор, а через два хлипких сайлентблока рычага на раму и на кузов)
Для решения этих проблем все уже придумали до нас. Но я столкнулся с тем, что многие джиперы, лифтующие свои машины, понятия не имеют как сделать замеры и посчитать правильность подбора тех или иных элементов подвески под свои требования. Срабатывает принцип "делай как все" а там, как повезет. На самом деле для понимания насколько удачно вы "лифтанулись" не надо ехать в говна на испытания и потом удивляться, почему колеса в арках затирает, амортизаторы ломаются и пружины выпадают. Для подбора основных элементов подвески: пружин и амортизаторов, нужна чистая машина, ровная площадка и рулетка. Уже после подбора этих деталей, можно высчитывать остальное.
Итак, приступаем к измерению хода подвески по осям:
верхнее положение колеса: машина сидит на отбойнике (пружина снята, колесо глубоко в арке, если колесо цепляет арку — пилим ее или наращиваем отбойник)
нижнее положение колеса: авто поднято, колесо висит в воздухе
измерять вертикально от центра колеса до метки на крыле.
стаб уменьшает ход подвески, поэтому измерять без него.
Ставим авто на ровную площадку и получаем среднюю точку, разделяющую ход сжатия и ход отбоя. Она меняется в зависимости от загрузки машины, в движении и тд. то есть эта точка виртуальна (называется "Sag") но позволяет вычислить соотношение ходов сжатия и отбоя. А это важно для настройки подвески. Sag влияет на управление, на величину дорожного просвета, на поведение автомобиля при диагональном вывешивании и кренах кузова, при торможении и в повороте…
Например в триале отбой важнее сжатия, колесам нужно сохранять зацепление с рельефом. Ну а участия в ралли по пересеченке нужно увеличивать ход сжатия, чтобы не пробивало подвеску при каждом прыжке. Для экспедиционных машин типа Патруля думаю оптимально соотношение 30%сжатие \ 70% отбой.
Для определения хода подвески машины в целом, а не по осям, достаточно поддомкратить авто за переднее правое колесо (например). Как только заднее правое колесо потеряет контакт с поверхностью, останавливаемся и измеряем высоту, на которую было поднято переднее колесо. Для уменьшения погрешности от сминания шины, накачать их до 3атм
теперь о том
как подбирать пару аморт\пружина относительно ходов подвески при лифтовании:
1. снимаем аморт, максимально растягиваем подвеску. меряем расстояние по местам крепления амортов. сравниваем с максимальной длиной аморта. Она должна быть на пару см короче чем ход подвески, т.к. аморт является ограничителем хода отбоя.
2. снимаем пружины, садим машину на отбойники, меряем расстояние по местам крепления амортов + уменьшаем эту цифру на пару см, тк. в динамике резиновый отбойник сожмется. Сравниваем с длиной полностью сжатого аморта. Его длина должна быть на пару см меньше первой цифры, иначе на бездоре он схлопнется и сломается.
3. на каждой не стоковой машине все индивидуально, так что или не ленится, или ставить как все: повезет\не повезет.
Как проверить жизнеспособность амортизаторовов?
Амортизатор служит в равной степени как для безопасности, так и для комфортабельности движения, он должен предотвращать отрыв колес от дороги и препятствовать колебаниям кузова.
В процессе эксплуатации определение работоспособности амортизатора, установленного на автомобиль, создает определенные трудности. Самым правильным является проверка работоспособности амортизаторов на специальных стендах, которыми располагают немногие центры.
Если воспользоваться их услугами нет возможности, применим дедовский способ:
снять аморт. растянуть максимально. в вертикальном положении резкими, но короткими движениями опустить шток. Если он перемещается плавно без провалов и стуков, то все ОК.
(учтите, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех (кроме газовых) амортизаторов перед установкой:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза; Перед каждым циклом плавно поворачивать шток в резервуаре на 120 град.
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Газовые аморты в прокачке не нуждаются!
Основные причины выхода из строя амортизаторов:
-Неверная установка. Сплошь и рядом. Забывают затянуть гайку, ставят съемные чашки вверх ногами, забывают пыльники, хватаются за шток пассатижами, и т. д.
-Разбитые или отсутствующие пыльники/отбойники — ржавеет/задирается шток и, как следствие, кончается сальник.
-Усталость сальника.
-Износ клапанной системы (не течет, на руках сопротивление есть, а дорогу не держит, машину переставляет).
-Пробой подвески, если аморт подобран неправильно, он схлопнется, оторвет ухо или согнется шток и тд. Аморты не рвет при растяжении, они конструктивно являются ограничителями хода отбоя, они ломаются при сжатии, как бы вам не казалось, что все наоборот)
подробная статья об амортизаторах (разновидности, диагностика, применяемость) кому интересно, может прочитать здесь pajero.us/repair/50.shtml
Подбор пружин подвески
При установке лифта подвеской мы поднимаем раму автомобиля над мостом с помощью единственного элемента, который определяет подъем – это пружина (проставками или более длинными пружинами) При удлинении пружины влияние ходов моста на все элементы подвески становится сильнее. Т.е. пружина начинает сильнее изгибаться, амортизатор сильнее смещается в горизонтальной плоскости.
В результате, после лифта могут возникнуть следующие проблемы:
— более длинные пружины при сжатии моста изгибаются больше чем штатные и даже задевают раму, т.к. устанавливаются они в штатное место, а для обеспечения необходимых характеристик, часто делаются большего диаметра.
— При ходах моста на отбой амортизаторы могут клинить о раму своим корпусом и работать на излом.
Если делать правильно, то подбор пружин производится с использованием каталогов по параметрам (диаметр, длина, толщина "прутка", количество витков) Вы получите кучу аналогов, только внимательнее по типу пружин (прямые, бочкообразные, конусные и т.д.)
Все размерные группы пружин имеют привязку к геометрическим типам, что позволит выяснить, подойдет ли та или иная пружина на ваш автомобиль. Подбор пружины, отличающейся от родных пружин даст возможность установить пружины, рассчитанные под большую нагрузку и поднять раму над мостом, т.е отодвинуть арку от колеса.
Если подбирать пружины кустарно, нужно помнить, что:
Подвеска рассчитывается в заводских условиях и не идиотами! Сила сжатия пружины установленной на какой либо автомобиль, строго согласована с амплитудами работы всей подвески автомобиля. Устанавливая пружины не соответствующие заявленным на заводе параметрам, вы однозначно ухудшите управляемость и устойчивость автомобиля на дороге, остается угадать — насколько сильно.
Подвеска ниссан патрол y61 схема
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
На Y60-Y61 реализована классическая схема рулевых тяг.
Передняя тяга - она же косая, она же короткая - от сошки рулевого редуктора до поворотного кулака.
Задняя тяга - она же прямая, она же длинная - соединяющая поворотные кулаки.
Вообще, тяги как только не называют. На УАЗах они зовутся продольная и поперечная, но это за гранью моего понимания. На многих машинах задняя тяга ставится спереди - УАЗы, Патрол 160-260. И тогда она уже не задняя :)
Передние тяги 60-го и 61-го Патрулей различаются:
1) палец в сошку рулевого редуктора Y60 вставляется снизу, на Y61 палец вставляется сверху.
2) тяга Y60 неразрезная. На Y61 имеется резьбовое соединение. Зачем оно сделано - я не знаю, но изменить направление пальца и поставить такую тягу на Y60 должно быть возможно.
Иллюстрация нижнего крепления тяги к сошке на Y60:
Объединяет эти тяги тот факт, что владелец ощущает неиллюзорную горечь, когда узнаёт стоимость (8500р. на тот момент, когда горечь испытал я). А меняется тяга только целиком - наконечники не съёмные.
Дальше рождаются колхоз-варианты.
Самый очевидный ход - обратить внимание на заднюю рулевую тягу со съёмными наконечниками.
Тут стоит упомянуть, что задние тяги бывают тоже двух видов:
1) "толстая", с накручивающимися наконечниками. Такая стоит обычно на Y60. Накручивающийся наконечник будет видно парой фото ниже.
2) "тонкая", с вкручивающимся наконечником. Обычно это вариант Y61.
Заднюю тягу "всего лишь" требуется укоротить до нужного размера, а потом - гуляй рванина! Менять только наконечники.
Вот пример реализации. Переделано кстати из "тонкой" задней тяги и можно увидеть что я имел ввиду. Это Y61, поэтому в сошку вставляется сверху:
Точно так же можно переварить и "толстую" заднюю тягу. Разумно делать так, чтобы все четыре рулевых наконечника были одинаковые - меньше возить запчастей.
Видно наконечник и часть "толстой" задней тяги:
Ещё на этой фотке видна правильная траверса и в целом правильная компоновка для внедорожника: всё убрано в габариты рамы, даже крепления продольных рычагов :) но это тема для отдельного холиварного поста.
Следующий, менее очевидный ход колхоза - подобрать тягу от другой машины. От дешёвой :) да-да, от УАЗа!
По конусам пальцев тяги УАЗа совпадают с посадочными местами в Ниссане.
По длине пальцев - чуть короче, поэтому законтрить гайку шплинтом не получится. Кто-то ездит без шплинта, веруя в силу трения. Кто-то уменьшает высоту шайбы чтобы всё-таки вставить шплинт.
По длине тяги - среди многообразия УАЗовских тяг есть аккуратно подходящая по длине 110см. Ставится на один из Патриотов (есть различия в зависимости от ГУР). Насчёт длины тяг от других УАЗов со Спайсерами ничего сказать не могу.
Теперь о выборе.
1) Оригинальная тяга 48680-27U15 - 8500р. Вопросов к ней нет. Высокая надёжность и ресурс.
2) Колхоз из задней тяги - по 1500 наконечники. Но это при следующей замене. А сейчас надо отдать те же деньги что за переднюю тягу, плюс укорачивание, плюс колхоз крепежа для демпфера.
Такой вариант мне патологически не нравился гаражной сваркой без всяких гарантий качества. Ведь это не крыло подварить, это рулевое! В конце концов не спроста вмешиваться в рулевое запрещено даже по закону.
3) Тяга от Патриота - 2200р. На вид заметно слабее родной Ниссановской (труба меньше). Разрезная. Ресурс. не знаю какой там ресурс. Родная тяга ходит 100т.км. Сколько проживёт тяга от УАЗа на 35 колёсах? Короче, взял этот вариант на вооружение если случится поломка вдалеке от столицы.
4) Заменитель Qsten DRE-009 - 6000р. По слухам это суть оригинал.
Остановился на последнем варианте.
Слухи что это тот же оригинал вполне обоснованы - смотрите сами. На бирке (картинкой ниже) помимо неоригинального номера указан оригинальный ниссановский. Тяги и маркировка более чем схожи. Только в маркировке Qsten штамп эмблемы Nissan затёрт болгаркой:
То что на Qsten не окрашенная блестящая крышка и made in japan можно объяснить. прогрессом :) оригинальные детали иногда незначительно меняются.
В комплекте с тягой идут две гайки и два шплинта.
Съёмник нужен с разрезом в лапке не менее 22мм, иначе не налезет на палец. Если вы покупаете съёмник "стакан" как на картинке, то расстояние между стенками должно быть большим, к сожалению не замерил. Иначе не налезет. Со съёмниками типа "краб" таких проблем естественно нет.
Порядок замены интуитивно понятен :) но для порядка распишу.
1) Откручиваем демпфер от рулевой тяги.
2) Откручиваем гайки с пальцев тяги (фото 2 и 4). Можно пробовать выбить/высверлить закисшие шплинты. А можно воспользоваться большим воротком и открутить прям так :)
3) Съёмником, молотком и горелкой выбиваем пальцы тяги из поворотного кулака и рулевой сошки. Молотком не стучим по пальцу. Стучать надо аккуратно по тому месту, где палец сидит - по кулаку и сошке.
Я по традиции немного погнул съёмник, выпрессовывая палец из сошки. Оказалось её внутренняя поверхность имеет поперечную насечку, чтоб не вываливалось.
4) Заливаем всё что можно мовилью, чтобы через 100т.км. при замене не мучатся :) и ставим новую тягу.
5) Прикручиваем демпфер.
ПС. Надеюсь ни у кого не возникает вопроса "надо ли регулировать схождение после замены передней тяги?" :-D
UPDATE.2013.10.10 Nissan GU Patrol ADJ Draglink NEW Heavy Duty Greasable
Заводской вариант усиленной тяги со сменными наконечниками. Вообще на том сайте много усиленной подвески - тяги, линки.
Переборка передней подвески и поворотных кулаков
Все читателям доброго времени суток! Прошло немного времени с последнего поста. Однако машина преобразилась по технической части в лучшую сторону, а именно переборка передней подвески, поскольку машину активно стало вести в лево - замена всех сайлент блоков в "клюшках"
, заменой болтов самих клюшек, по скольку они не пошли и пришлось вытаскивать мост из под машины
и спиливать болты и менять их на новые. Та же история и с сайлент блоками, замена на новые фирмы СТР
, поскольку в задней подвеске они зарекомендовали себя с лучшей стороны. Замена плавающего подшипника в тяге вдоль моста, также замена маленького сайлента на тяге, фирмы "точка опоры", ка я понял это полиуретан.
После всех манипуляций с тягами чистка поворотных кулаков
, установка новых подшипников на поворотных кулаках (сверху, снизу) сборка в обратном порядке. Заливка масла в мост, а именно 5 литров у меня уместилось до верхнего отверстия. Хабы, полуоси в отличном состоянии.
Также сопутствующая замена сальников на поворотных кулаках, поскольку вода начала просачиваться во внутрь самих кулаков совсем недавно и было решено быстро все сделать.
Также параллельно перебрали передние суппорта.
Схождение по компьютеру было в норме после переборки, регулировать не пришлось.
Стоимость запчастей (все запчасти на фото девять тысяч рублей, работы 10 тысяч. Машину никуда не ведет, едет по намеченной траектории и преодолевает неровности российских дорог стала мягче. Ремонт производился где-то на 267 тысячах пробега, то есть проехал уже свыше 5 тысяч- все хорошо, бегает дальше.
Обозначения цветов электропроводки
А Светло-коричневый
В Черный
D Золотистый
Е Синевато-серый
G Зеленый
К Розовый
L Синий
M Темно-зеленый
N Коричневый
O Оранжевый
P Пурпурный
R Красный
S Серый
T Темно-синий
V Фиолетовый
W Белый
X Светло-зеленый
Y Желтый
Z Голубой
Электросхема размещения клемм в фаркопных разъемах автомобиля
1 — К жгуту проводов автомобиля
2 — 7-контактное приемное гнездо Bosch, Hella, Utilux
3 — 7-контактный штекер Bosch, Hella, Utilux
4 — Лампа указателя правого поворота прицепа
5 — Лампа габаритного огня прицепа
6 — Лампа стоп-сигнала прицепа 7 — Лама огня заднего хода прицепа
8 — Лампа указателя левого поворота прицепа
9 — 6-контактное приемное гнездо Utilux
10 — 5-контактное приемное гнездо Bosch, Hella
11 — 7-контактное приемное гнездо Brylite
12 — Электрические тормоза прицепа
Схема электрических соединений систем запуска, заряда, электрооборудования двигателя и систем снижения токсичности отработавших газов на Ниссан Патрол
1 — предохранитель контура электрооборудования двигателя
2 — предохранитель контура топливного насоса
3 — только модели 3.0 л
4 — замок зажигания
5 — к комбинированному измерителю
6 — реле даичика-выключателя разрешения запуска
7 — реле автоматики запуска
8 — генератор
9 — резистор (только модели 4.2 л)
10 — плавкие вставки
11 — РКПП
12 — блок управления топливного насоса (только модели 3.0 л)
13 — к тахометру
14 — распределитель
15 — реле зажигания
16 — катушка
17 — главная плавкая вставка (только модели 4.2 л с вып. с октября 1994 г.)
18 — датчик-выключатель разрешения запуска
19 — реле нагревателя (только модели 3.0 л) 20 — контрольный разъем
21 — предохранитель измерителя
22 — топливный насос
23 — батарея
24 — стартер
25 — плавкая вставка (только модели 4.2 л вып., устранена с октября 1994 г.)
26 — нагреватель с положительным температурным компонентом (только модели 3.0 л)
27 — карбюратор
28 — автоматика запуска
29 — э/м запорный топливный клапан
30 — э/м клапан (BCDD)
31 — датчик-выключатель скорости
32 — только РКПП
33 — к комбинированному измерителю
34 — датчик-выключатель разрешения запуска
35 — датчик-выключатель давления масла
36 — э/м клапан возврата топлива (только модели 3.0 л)
37 — блок оборотов двигателя
Эл.схема соединений электропроводки внешних осветительных и сигнальных приборов
1 — правый повторитель указателя поворота (только Утилити (Фургон))
2 — предохранитель заднего габаритного огня
3 — предохранитель правой головной фары
4 — предохранитель левой головной фары
5 — предохранитель огня аварийной сигнализации
6 — от реле зажигания
7 — предохранитель стоп-сигнала
8 — правый указатель поворота
9 — к комбинированному измерителю
10 — предохранитель указателя поворота
11 — датчик-выключатель стоп-сигналов
12 — правый задний стоп-сигнал/габаритный огонь
13 — правый парковочный огонь
14 — комбинированный переключатель 15 — переключатель указателей поворотов
16 — датчик-выключатель огней заднего хода
17 — предохранитель огней заднего хода
18 — огонь заднего хода
19 — правая головная фара
20 — выключатель аварийной сигнализации
21 — левый указатель поворота
22 — подсветка номерного знака
23 — блок прерывателя
24 — левый задний стоп-сигнал/ габаритный огонь
25 — левый парковочный огонь
26 — левая головная фара
27 — левый повторитель указателя поворота (только УТИЛИТИ (Фургон))
28 — комбинированный измеритель
Схема соединений электропроводки внутренних осветительных приборов, измерителей и контрольных ламп на Ниссан Патрол
1 — от реле зажигания
2 — датчик-выключатель уровня тормозной жидкости
3 — предохранитель лампы освещения салона
4 — лаппа освещения салона (только УТИЛИТИ)
5 — предохранитель управления устройства AT
6 — реле индикатора нейтрального положения трансмиссии
7 — датчик-выключатель индикатора положения стабилизатора поперечной отстойчивости
8 — стабилизатор поперечной отстойчивости выключен
9 — предохранитель огней заднего хода
10 — передняя лампа освещения салона
11 — задняя лампа освещения салона
12 — контрольная лампа ручного тормоза/ тормозной жидкости
13 — датчик-выключатель разрешения запуска
14 — лампа АТ в положении "Р"
15 — датчик-выключатель нейтрального положения
16 — РКПП
17 — датчик-выключатель взведенного положения стояночного тормоза
18 — датчик-выключатель температуры ATF
19 — дверные выключатели
20 — переключатель режима 4WD 21 — контрольная лампа включения режима режима 4WD
22 — контрольная лампа уровня заряда
23 — к генератору
24 — датчик уровня топлива
25 — датчик скорости
26 — к катушке зажигания
27 — датчик температуры
28 — датчик давления масла
29 — датчик-выключатель давления масла
30 — контрольная лампа давления масла
31 — контрольная лампа температуры ATF
32 — вольтметр
33 — расход топлива
34 — к переключателю блокировки дифференциала
35 — спидометр
36 — тахометр
37 — температура
38 — масло
39 — к блоку управления
40 — контрольная лампа включения питания
Электросхема соединений электропроводки питания передних и заднего стеклоочистителей и омывателей, клаксона, обогревателя заднего стекла, прикуривателя, часов, управления подсветкой и аудиосистемы
1 — реле вспомогательных аксессуаров
2 — предохранитель передних стеклоочистителей/омывателей
3 — предохранитель заднего стеклоочистителя/омывателя
4 — предохранитель клаксона
5 — предохранитель заднего габаритного огня
6 — контрольная лампа положения AT
7 — лампа подстветки пепельницы
8 — предохранитель прикуривателя
9 — предохранитель часов/ аудиосистемы
10 — предохранитель часов/ лампы освещения салона
11 — прикуриватель
12 — потенциометр изменения интенсивности подсветки
13 — мотор привода передних стеклоочистителей
14 — переключатель режимов работы стеклоочичтителей
15 — подсветка измерителя
16 — от реле зажигания
17 — антенна
18 — выключатель привода антенны
19 — часы
20 — мотор передних стеклоомывателей 21 — реле передних стеклоомывателей
22 — реле клаксона
23 — предохранитель обогревателя заднего стекла
24 — мотор привода антенны
25 — магнитофон
26 — мотор привода заднего стеклоочистителя
27 — переключатель режимов работы стеклоочистителя
28 — сирена жесткого звукового сигнала
29 — рожок
30— выключатель клаксона
31 — выключатель обогрева заднего стекла
32 — правый передний громкоговоритель
33 — радиоприемник
34 — правый задний громкоговоритель
35 — мотор заднего стеклоомывателя
36 —реле заднего стеклоомывателя
37 — сирена мягкого звукового сигнала
38 — обогреватель заднего стекла
39 — левый передний громкоговоритель
40 — левый задний громкоговоритель
Эл.схема соединений электропроводки автоматической трансмиссии (АТ) и системы блокировки заднего дифференциала на Nissan Patrol
1 — датчик оборотов двигателя
2 — от катушки зажигания
3 — от контрольной лампы переключения мощностных режимов
4 — от спидометра
5 — от измерителя огней заднего хода
6 — датчик-выключатель индикатора блокировки дифференциала
7 — датчик температуры ATF
8 — предохранитель левой головной фары
9 — предохранитель управления AT
10 — датчик положения дроссельной заслонки
11 — только модели с AT
12 — датчик-выключатель режима КИК-ДАУН
13 — контрольная лампа блокировки дифференциала
14 — датчик крайних положений дроссельной заслонки 15 — выключатель переключения мощностных режимов
16 — диод
17 — обгонная муфта
18 — электромагнит переключения A
19 — электромагнит переключения B
20 — блокировка
21 — давление в линии
22 — датчик-выключатель разрешения запуска
23 — устройство блокировки дифференциала
24 — гасящий резистор
25 — блок управления AT
26 — электромагнит 1 блокировки дифференциала
27 — электромагнит 2 блокировки дифференциала
28 — выключатель блокировки дифференциала
Схема соединений электропроводки стеклоподъемников, верхнего люка и привода зеркал на Ниссан Патрол
1 — усилитель электропривода стеклоподъемников
2 — плавкая вставка
3 — от предохранителя измерителя огней заднего хода
4 — датчик-выключатель безопасности
5 — от предохранителя заднего стеклоочистителя/омывателя
6 — выключатель электропривода стеклоподъемника левой передней двери
7 — выключатель электропривода стеклоподъемника правой передней двери
8 — прерыватель контура
9 — реле безопасности
10 — задний выключатель электропривода верхнего люка
11 — выключатель электропривода дверного зеркала заднего вида 12 — мотор-регулятор стеклоподъемника
13 — реле электропривода стеклоподъемников
14 — реле верхнего люка 2
15 — передний выключатель электропривода верхнего люка
16 — выключатель электропривода стеклоподъемника правой задней двери
17 — реле верхнего люка 1
18 — мотор привода верхнего люка
19 — зеркало левой двери
20 — зеркало правой двери
21 — мотор регулятор стеклоподъемника
1 — от предохранителя измерителя огней заднего хода
2 — переключатель вкл./выкл. центрального замка 2
3 — реле вентилятора отопителя
4 — предохранитель 2 мотора вентилятора отопителя
5 — мотор вентилятора отопителя
6 — предохранитель мотора вентилятора кондиционера воздуха
7 — резистор
8 — термочувствительный прерыватель контура (ТПК)
9 — таймер центрального замка
10 — переключатель вкл./выкл. центрального замка 1
11 — датчик-выключатель двойного напора
12 — предохранитель 1 мотора вентилятора отопителя
13 — к системе освещения
14 — переключатель вентилятора 15 — выключатель блокировки замка (левая передняя дверь)
16 — усилитель управления температурой
17 — термочувствительный выключатель
18 — реле отключения кондиционера воздуха
19 — реле кондиционера воздуха
20 — выключатель кондиционера воздуха
21 — только модели с АТ
22 — только модели с РКПП
23 — выключатель блокировки замка (левая задняя дверь)
24 — выключатель блокировки замка (дверб задка)
25 — выключатель блокировки замка (правая задняя дверь)
26 — компрессор
27 — электромагнит FICD
1 — переключатель режимов работы стеклоочичтителя
2 — приводной мотор
3 — от реле зажигания
4 — предохранитель на 15 А
5 — усилитель привода заднего стеклоочичтителя
6 — реле вспомогательных аксессуаров 7 — реле обогревателя заднего стекла
8 — предохранитель заднего стеклоомывателя
9 — предохранитель обогревателя заднего стекла
10 — выключатель обогрева заднего стекла
11 — реле заднего стеклоочичтителя
12 — обогреватель заднего стекла
1 — правый указатель поворота
2 — предохранитель на 15 А
3 — к реле зажигания
4 — плавкая вставка на 25 А
5 — предохранитель на 10 А
6 — главная плавкая вставка
7 — реле указателей поворотов 8 — комбинированный переключатель
9 — батарея
10 — переключатель указателей поворотов
11 — левый указатель поворота
12 — к левой головной фаре
13 — к правой головной фаре
Эл.схема соединений электропроводки систем впрыска топлива и управления двигателем моделей EFI выпуска до октября 1994 г.
1 — э/м клапан продувки угольного адсорбера
2 — предохранитель на 15 А в двигательном отсеке
3 — реле топливного насоса
4 — замок зажигания
5 — воздушный регулятор
6 — реле управления ECC
7 — топливный насос
8 — э/м клапан регулятора давления
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости
10 — диагностический разъем
11 — разъем TPS
12 — TPS и выключатель холостого хода
13 — измеритель воздушного потока
14 — лямбда-зонд
15 — разъем выключателя холостого хода
16 — предохранитель зажигания на 10 А
17 — клапан AAC
18 — резистор/конденсатор 19 — блок управления AT
20 — плавкая вставка на 25 А
21 — катушка зажигания
22 — замок и катушка зажигания
23 — тахометр
24 — датчик-выключатель давления в системе гидроусиления руля
25 — распределитель
26 — спидометр
27 — контрольная лампа
28 — блок управления АТ
29 — д/в разрешения запуска РКПП
30 — реле НЕЙТРАЛЬ-ПАРКОВКА
31 — реле кондиционера воздуха
32 — д/в двойного напора кондиционера воздуха
33 — предохранитель двигателя на 10 А
34 — предохранитель батареи на 10 А
35 — мощный ключ выходного каскада
36 — инжекторы
Электросхема соединений электропроводки систем впрыска топлива и управления двигателем моделей EFI выпуска с октября по август 1994 г.
1 — плавкая вставка на 25 А
2 — реле топливного насоса
3 — топливный насос
4 — э/м клапан продувки угольного адсорбера
5 — предохранитель на 15 А в двигательном отсеке
6 — замок зажигания
7 — воздушный регулятор
8 — реле управления ECCS
9 — датчик температуры охладжающей жидкости
10 — диагностический разъем
11 — разъем TPS
12 — TPS и выключатель холостого хода
13 — разъем выключателя холостого хода
14 — предохранитель зажигания на 10 А
15 —измеритель воздушного потока
16 — лямбда-зонд
17 — блок управления АТ 18 — клапан AAC
19 — резистор/конденсатор
20 — мощный ключ выходного каскада
21 — катушка зажигания
22 — замок и катушка зажигания
23 — тахометр
24 — датчик-выключатель давления в системе гидроусиления руля
25 — распределитель
26 — спидометр
27 — контрольная лампа
28 — д/в разрешения запуска РКПП
29— реле НЕЙТРАЛЬ-ПАРКОВКА
30 — реле кондиционера воздуха
31 — реле двойного напора кондиционера воздуха
32 — предохранитель двигателя на 10 А
33 — предохранитель батареи на 10 А
34 — инжекторы
Схема на Ниссан Патрол соединений электропроводки систем впрыска топлива и управления двигателем моделей EFI выпуска с августа 1994 г.в.
1 — э/м клапан продувки угольного адсорбера
2 — предохранитель на 15 А в двигательнолм отсеке
3 — реле топливного насоса
4 — замок зажигания
5 — плавкая вставка на 25 А
6 — воздушный регулятор
7 — реле управления ECCS
8 — топливный насос
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости
10 — диагностический разъем
11 — разъем TPS
12 — TPS и выключатель холостого хода
13 — измеритель воздушного потока
14 — лямбда-зонд
15 — разъем выключателя холостого хода
16 — блок управления AT
17 — предохранитель зажигания на 10 А 18 — клапан AAC
19 — резистор/ конденсатор
20 — мощный ключ выходного каскада
21 — катушка зажигания
22 — замок и катушка зажигания
23 — тахометр
24 — датчик-выключатель давления в системе гидроусиления руля
25 — распределитель
26 — спидометр
27 — контрольная лампа
28 — д/в разрешения запуска РКПП
29— реле НЕЙТРАЛЬ-ПАРКОВКА
30 — реле кондиционера воздуха
31 — реле двойного напора кондиционера воздуха
32 — предохранитель двигателя на 10 А
33 — предохранитель батареи на 10 А
34 — инжекторы
Ниссан Патрол 61 - задняя тяга стабилизатора с электро муфтой
Есть такая хрень. При неправильной эксплуатации выходит из строя быстро. Стоит новая около 800 уёв. По крайней мере я находил за эти деньги. Искал возможность реставрации. Не нашёл. Не ремонтнопригодна. Есть смысл подумать над заменой этого девайса на простую стойку стабилизатора.
Да совсем не радостно по цене, но если эту фигню выбросить и заварить, тогда ход заднего моста будет малый, правда ведь?
Да совсем не радостно по цене, но если эту фигню выбросить и заварить, тогда ход заднего моста будет малый, правда ведь?
- pavloff это нравится
Со стойкой нужно подбирать длину. Как вариант если найти бу стойку БМВ и стойку Паторла можно сварганить нормальный гибрид на среднее положение. Будет немного валкий в повороте на скорости и хороший ход ходовой на бездоре.
Не устаёте постоянно под машину лазить "снять - поставить"?
Не устаёте постоянно под машину лазить "снять - поставить"?
Руль прикрутил, и даже двигатель уже поменял ещё раз после того раза.
- pavloff это нравится
Единтвенное неудобство, перед бездором нато нагнуться и вытянуть чеку.
Это фигня.
Основное неудобство - это штифт назад вставлять (попробуй совместить дырки).
На тягачах Скания точно такая фигня фиксирует мост ленивец в нижнем положении, также трубка в трубку и замыкает их штифт. И на прицепах Фрюхауф корзины с запасками держатся такими рычагами с простой фиксацией штифтами, спокойно в крайнем положении фиксируется.
Ребята, есть проще способ и он где то на форуме в виде картинки. Это я у прибалтов подсмотрел, они так сделали. То есть тяга как и раньше из двух частей и одна часть входит в другую, а в этой трубке в которую входит половинка тяги насквозь вставляется чека или штифт. Вытянул чеку - нет стаба, на ровном месте вставил, есть стаб. Единтвенное неудобство, перед бездором нато нагнуться и вытянуть чеку.
Nissan Patrol Y62 – затерянный мир
Ниссан Патрол - внедорожник не менее популярный и легендарный, чем Toyota Land Cruiser. Patrol за всю свою историю никогда не менял главные черты: угловатый дизайн, крепкая рама, неразрезные мосты, мощные и неприхотливые двигатели. Так было до тех пор, пока не был представлен внедорожник очередного шестого поколения серии Y62.
Новичок полностью преобразился. В частности, дизайн стал более округлый, но не менее интересный, а классические мосты уступили место независимой подвеске. Нынешний Патрол – это новая эра в истории бренда и совершенно другая идеология. Впрочем, своих уникальных внедорожных свойств легендарный автомобиль практически не растерял.
Салон порадует владельца бескрайним простором, домашним уютом, высоким уровнем комфорта и прекрасными материалами отделки. В летний зной попутчики по достоинству оценят изотермический ящик в центральном подлокотнике, предназначенный для охлаждения напитков. Доступ к 6-литровому «холодильнику» организован как с первого, так и со второго ряда сидений.
Двигатели
К сожалению, великолепный силовой агрегат оказался не без изъянов. Один из них - привод ГРМ цепного типа. Некоторые владельцы столкнулись с его недугом, не пройдя и 15 000 км, других неудача настигла только после 100 000 км, а третьи и вовсе узнали о недостатке, лишь приблизившись к отметке 200 000 км. Производитель признал дефект – слабая цепь привода ГРМ правого ряда цилиндров. Цепь дополнительно нагружена валом топливного насоса высокого давления (ТНВД), что и приводит к ее растяжению. Главный признак болезни – визг (как от «болгарки») после запуска холодного двигателя, так как растянувшаяся цепь начинает соприкасаться своими внутренними сторонами. Часть автолюбителей, наслушавшись о возможном дефекте, стали более трепетно относиться к обслуживанию мотора и нежнее «играть» с педалью газа. Но, как оказалось, забота о двигателе не уберегает от напасти.
Ремонт не дешев. Для замены придется полностью разобрать «морду», снять всю лобовую часть двигателя и даже демонтировать рулевую рейку. В официальном сервисе за полный комплекс работ с запчастями попросят около 150 000 рублей, в обычном сервисе можно уложиться примерно в 60-80 тыс. рублей. С 2013 года стала устанавливаться модифицированная цепь. Стоит отметить, что после профессионального ремонта и установки усиленной цепи, возвращаться к неприятному вопросу не приходится, в отличие от ТНВД.
Топливный насос высокого давления, как правило, доставлял проблемы (не поголовно) ближе к 100 000 км. Однако отдельные владельцы столкнулись с его неисправностью при более позднем пробеге. Причина в конструктивно-производственном недостатке: разрушается шток ТНВД.
Стоимость нового насоса почти 100 000 рублей! К этому необходимо добавить точно такой же перечень монтажных работ, что и при замене цепи ГРМ, а так же непосредственно профилактическую замену цепного привода. Итог? Не менее 160 000 рублей в обычном сервисе или 200 000 рублей в авторизованном!
Следующий дефект носит потенциально-возможный характер. Российское топливо довольно быстро (к 100 000 км) выводит из строя катализаторы. В итоге двигатель начинает работать с перебоями, возникают пропуски зажигания, ощутимо падает тяга, и загорается сигнализатор неисправности. Если затянуть с заменой, то катализатор может разрушиться, а его «останки» попадут в мотор, где нанесут непоправимый ущерб стенкам цилиндров. Стоимость новых катализаторов от 40 000 рублей. Многие владельцы прибегают к превентивной защите – вырезают катализаторы, не дожидаясь беды, с последующей установкой пламегасителей, эмуляторов кислородных датчиков и перепрошивкой блока управления двигателем.
В моторах Ниссан VK56VD и VK56DE применяется электрическая муфта вентилятора системы охлаждения. Управление муфтой осуществляется не биметаллической пластиной (как прежде), а электромагнитным клапаном. Некоторые владельцы после 150 000 км повстречались с неисправностью электрической муфты – ее клинило, и вентилятор начинал крутить, как «сумасшедший». Порой дело доходило даже до его саморазрушения.
Зазоры клапанов регулируются подбором толкателей.
Коробка передач
В паре с 405-сильным агрегатом работает 7-скоростная автоматическая коробка передач RE7R01B. К сожалению, автомат, хотя и в меньшей степени, но тоже вошел в перечень возможных неприятных и дорогих в устранении неисправностей. Его слабое место – гидротрансформатор. О проблемах с ним подскажут вибрации при трогании, некорректная работа АКПП и толчки. К счастью ремонт гидротрансформатора потребует меньших средств, чем двигатель: около 15 000 рублей непосредственно за «ревизию бублика» и 20 000 рублей за демонтаж/монтаж. Производитель, как и в случае с цепью, позже доработал проблемный узел.
Регламентом технического обслуживания не предусмотрена замена масла в АКПП. Однако опытные механики рекомендуют руководствоваться здравым смыслом и все же обновлять рабочую жидкость хотя бы раз в 60 000 км.
Нельзя обойти стороной один примечательный момент. Многие владельцы отмечали зависание коробки при скорости 140 км/ч (перестает расти скорость). Происходит это во время ускорения после длительного движения с постоянной скоростью около 100 км/ч. По мнению специалистов так организован алгоритм защиты коробки от перегрева. К счастью, данная особенность проявляется не всегда.
Система полного привода
Все внедорожники оснащены системой полного привода AWD/4WD и новой раздаточной коробкой ATX90A. Трансмиссия имеет три базовых режима работы: Auto, 4H и 4L. В режиме «AUTO» крутящий момент между передней (0-50%) и задней осью (0-100%) распределяется в зависимости от дорожных условий – автомобиль остается преимущественно заднеприводным. В режиме «4H» - крутящий момент между осями распределяется в соотношении 50:50 и может быть использован до скорости 100 км/ч. Пониженный передаточный ряд доступен в режиме «4L», предназначенном исключительно для бездорожья. Включение возможно только при полностью неподвижном автомобиле. При необходимости можно дополнительно задействовать блокировку заднего дифференциала. Узлы трансмиссии характерных проблем и неисправностей не имеют.
Ходовая
Nissan Patrol Y62 стал первым серийным автомобилем, оборудованным HBCS - гидравлической системой стабилизации кузова. Ранее система нашла свое широкое применение и хорошо зарекомендовала себя в раллийных машинах. Она играет роль амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости. HBCS состоит из 4-х амортизаторов и 2-х гидроаккумуляторов, связанных между собой гидравлическими магистралями.
Однако наличие системы гидравлической стабилизации усложняет процесс замены амортизаторов. К счастью, стойки служат долго. В целом, ходовая довольно выносливая. Первые серьезные вмешательства требуются, как правило, на пробеге 150-200 тыс. км.
А вот рулевое управление начинает донимать владельцев намного раньше. Причина жалоб – стук и люфт в рулевом еще на первых 100 000 км. Источник неприятностей – нижний промежуточный рулевой вал. Стоимость нового элемента – 15 000 рублей. Некоторым приходилось менять его несколько раз.
Кузов и салон
Не обошли стороной изъяны и кузов. В частности распространенна проблема коррозии двери багажника в районе хромированной накладки номерного знака. Кроме того, оголенный металл на сколах вскоре начинает ржаветь. Подобную малоприятную картину порой можно наблюдать на крыше. Вдобавок спустя некоторое время облазит лаковое покрытие с хромированных ручек дверей.
Первые владельцы массово столкнулись с еще одним недугом – некорректной работой доводчика стекол. Как правило, неисправность возникала и устранялась еще в период гарантийного обслуживания.
Среди мелких недочетов можно отметить скрип в салоне. Его источник – наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла. Временами поскрипывает и крышка отсека-холодильника. В обоих случаях помогает «проклейка».
Отдельные владельцы отмечают, что при включенной системе облегчения посадки/высадки (отъезжает кресло и руль) со временем сбиваются настройки исходного положения руля: рулевая колонка опускается. В итоге приходится заново выставлять заданное положение.
С возрастом проявился еще один дорогой в устранении дефект. При эксплуатации в условиях соленых зим сгнивают трубки заднего контура кондиционера, расположенные под днищем. Стоимость восстановительного ремонта – около 50 000 рублей. Высокая стоимость обусловлена особенностями прокладки магистрали (между кузовом и рамой) и сложностью процедуры замены.
VIN номер
VIN-номер Вы сможете найти с правой стороны рамы под дверью переднего пассажира, под лобовым стеклом со стороны водителя и на табличке, приклеенной внизу средней левой стойки кузова.
Снятие и установка продольных рычагов подвески
Снятие и установка продольных рычагов подвески Nissan Patrol
Снятие и установка продольных рычагов подвески
Для выполнения описываемых ниже процедур потребуются пресс, подходящие оправки и трубы.
- Поддомкратьте передок автомобиля с соответствующей стороны и установите его на подпорки, заведенные под раму шасси и сборку переднего моста.
- Снимите соответствующее переднее колесо.
- При соответствующей комплектации отдайте болты стабилизатора поперечной остойчивости и снимите кронштейн с подлежащего замене продольного рычага.
- Отдайте гайку с заднего конца продольного рычага, снимите шайбу и втулку (см. сопроводительную иллюстрацию). Отсоедините шаровый шарнир соединительной тяги рулевого привода от поворотного кулака с соответствующей стороны автомобиля.
- Отдайте гайки болтов крепления продольного рычага к опорному кронштейну моста.
- Заведите домкрат под передний мост, затем взведите его, сняв нагрузку с болтов крепления продольного рычага.
- Извлеките болты, выбив их при помощи латунной выколотки (поддерживайте штангу в процессе выбивания болтов)
- Опустите штангу, отводя ее от моста и снимите задний конец штанги с опорного кронштейна на шасси.
- Осмотрите продольный рычаг на наличие трещин и признаков деформации, в случае необходимости произведите замену.
- Проверьте состояние втулок в продольном рычаге. Дефектные втулки замените (см. сопроводительную иллюстрацию):
- Подоприте штангу под подлежащую замене втулку отрезком трубы подходящего диаметра (втулка должна свободно проходить сквозь трубу).
- При помощи инструмента, оправка которого будет упираться во внутреннюю стальную трубку втулки, выжмите втулку из штанги.
- Смочите наружную поверхность новой втулки мыльной водой и начинайте постепенно заталкивать втулку на свое посадочное место при помощи отрезка трубы, которая будет упираться в наружную стальную трубку втулки.
- Удостоверьтесь в перпендикулярности посадки втулки и центральности ее расположения.
Установка производится в обратном порядке.
- Если произведена замена втулок, внимательно проверьте состояние осевых болтов штанги. Изношенные компоненты замените.
- Установите продольный рычаг на автомобиль, установите крепеж (гайки, шайбы и резиновые втулки), но не затягивайте его окончательно на данном этапе. Опустите автомобиль на землю.
- Несколько раз качните автомобиль для усадки компонентов подвески, затем затяните гайку шасси с усилием 93 ÷ 123 Нм. Гайки моста затяните с усилием 157 ÷ 216 Нм.
- Установите на место стабилизатор поперечной остойчивости.
Видео про "Снятие и установка продольных рычагов подвески" для Nissan Patrol
Самостоятельная Замена Сайлентблоков Без Пресса , 2 Способа) Замена сайлентблоков рычагов передней подвески Замена втулок продольных штанг на ПатриотеЧитайте также: