Подвеска ниссан примера р10 схема
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 04.10.2024
Ревизия передней подвески, регулировка схождения
Мы продолжаем устранять оставшиеся наболевшие проблемы, которых, к счастью, с каждый разом становится всё меньше. Сегодня — коротко о передней подвеске.
В передней подвеске нас беспокоили два узла: шаровые опоры выглядели весьма паршиво и подшипники поворотных кулаков, что называется, неприкрыто напрашивались — колпачков не было ещё при покупке, а в узле начинался люфт.
Год назад при первом визите на стенд для регулировки подвески мы обратили внимание на разницу касторов, которая в нашей подвеске может проявляться в основном из-за погнутых нижних рычагов или смещённого подрамника. Последний сценарий настроения, конечно не добавил. Однако после замеров по основным симметричным точкам снизу появилась надежда, что причина всё же кроется в нижних рычагах.
К большому ТО, которое включало по итогу замену ГРМ, полуосей и собственно обслуживание подвески, мы подготовились основательно, сделав выбор в пользу пары новых нижних рычагов. Судите сами: шаровые нужно менять, есть подозрение на деформацию самого железа рычага — стоит ли брать б/у в этом случае? Каждый голосует рублём. Купить у нас на разборках живой нижний рычаг на P10 — та ещё лотерея. Как известно, рычаги от P11 здесь не выручат, они имеют несколько иную конструкцию заднего сайлентблока, а если вдаваться в детали, обходятся без ограничителей выворота колеса.
Выбор новых рычагов ограничен не столько ценами, сколько качеством и почти полным отсутствием всякого опыта покупки брендов, которые можно отнести к сегменту выше среднего. Известный факт: не принято покупать на старый Nissan более-менее нормальные запчасти, ведь машина итак продолжает возить, пока окончательно не станет колом. Так вот, во многих вопросах для 20-летнего автомобиля, выпущенного более, чем миллионным тиражом даже сейчас приходится искать не самые очевидные решения и покупать запчасти вслепую.
Так мы с Лёшей Equator искали среди предложений серьёзных производителей передние рычаги. Грешным делом, посмотрели сначала оригинал, в надежде нарваться на старые поставки и неликвид — не получилось найти за разумные деньги. Затем вышли на след CTR, которые никто нигде и никогда не видел в глаза. Среди десятка каталогов отыскались фабричные картинки в низком разрешении, по которым с большего получилось опознать нашу конструкцию. За неимением более перспективных предложений рискнули заказать пару. Спустя неделю или меньше — получите, распишитесь.
Качество железа, швов и покраски не вызывает нареканий, ограничители выворота присутствуют, конструкция сайлентблоков максимально повторяет заводскую. Под пыльники шаровых многие рекомендуют добавить смазки. Думаю, это не помешает, хотя и факультативно — на хэтче именно шаровые опоры CTR у нас жили довольно долго и счастливо.
Снять старые рычаги получилось почти без приключений, только правая шаровая не поддавалась. Резьба там была совсем плохая, а гайка явно не из этой оперы. Принимаем радикальное решение.
Любуемся тем, что сняли. Композиция вместе с полуосями, о которых была речь в прошлой записи.
Затем собираем подвеску в обратном порядке и обязательно зажимаем, подглядывая в FSM на моменты затяжки. Не будет лишним смазать болты. Окончательно затягиваем крепёж только после полного спуска машины с домкратов. Разумеется, забываем сфотографировать общий вид.
На роль подшипников поворотных кулаков есть своё рабочее решение. Если всё это качественно собрать и закрыть оригинальными колпачками, в узел можно не заглядывать тысяч сто километров.
Передняя подвеска
10 - тормозной диск
11 - болт колеса, 100 - 120 Н- м
12 - шплинт
13 - фиксатор гайки
14 - гайка подшипника ступицы, 240 - 320 Н- м
15 - шайба
16 - ступица колеса
17 - внешний сальник
18 - промежуточная шайба
Снятие ступицы и поворотного кулака также рекомендуется, если требуется снять приводной вал, будь это для ремонта, снятия коробки передач или для других работ.
- Ослабьте гайки колеса и гайку приводного вала, когда автомобиль стоит на колесах.
- Установите переднюю сторону автомобиля на опоры и снимите колесо.
- Снимите суппорт тормоза. Для этого удалите оба показанных на иллюстрации ниже болта. Подвяжите суппорт тормоза отрезком проволоки к передней подвеске. Не допускайте провисания суппорта на шланге.
Оба показанных стрелками болта удерживают суппорт тормоза.
- Выньте шплинт из корончатой гайки рулевой тяги, ослабьте гайку и отделить шарнир подходящим съемником от рычага рулевого управления (см. иллюстрацию ниже). Чтобы не повредить резьбу, можно навернуть перевернутую гайку на палец, чтобы она была вровень с ним.
Отжимание шарового пальца рулевой тяги из рычага рулевой тяги с помощью специального съемника.
- Ослабьте гайку на верхней стороне поворотного кулака и выньте направляющий палец поворотного кулака из зацепления с верхним рычагом. Как можно убедиться, соединения отличаются от прежних моделей автомобилей Nissan. Нажмите весь поворотный кулак вниз, пока он не займет положение, показанное на иллюстрации ниже.
- Навинтите гайку на приводной вал, пока наружная сторона будет вровень с валом и немного забейте вал легкосплавным молотком вовнутрь, чтобы ослабить его из подшипника ступицы.
- На нижней стороне поворотного кулака удалите гайку шарового шарнира на поперечном рычаге и отделить соединение шарового шарнира с помощью съемника. Изображенный на иллюстрации ниже съемник подходит и для шаровых опор подвески.
Проверка уровня жидкости в компенсационном бачке сервоуправления
- Выньте поворотный кулак из передней подвески. Снимите тормозной диск.
- Если поворотный кулак требуется снять вместе с приводным валом, слейте трансмиссионное масло (выверните пробку и подставьте емкость).
- Выжмите приводные валы из коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы для левого и правого валов, а также для ручной или автоматической коробки передач.
- Выньте ступицу, поворотный кулак и приводной вал из автомобиля или оставьте приводной вал в коробке передач и снимите поворотный кулак со ступицей с приводного вала.
Разборка и замена подшипника ступицы
- Полностью отвинтите гайку ступицы и выньте приводной вал из ступицы, если она еще установлена.
- Зажмите поворотный кулак в тисках и выбейте ступицу легкосплавным стержнем с обратной стороны. Если ступица выбивается из поворотного кулака, подшипник ступицы должен всегда заменяться. Внутренняя обойма подшипника остается на ступице и должна быть снята подходящим съемником.
- Удалите стопорное кольцо на внешней стороне поворотного кулака с помощью специальных щипцов. На обратной стороне выньте сальник с помощью отвертки и удалите второе стопорное кольцо. Засечки в стопорном кольце способствуют установке щипцов.
- Положите поворотный кулак под пресс и выпрессуйте подшипник ступицы снаружи внутрь. Для выпрессовки подшипника используйте отрезок трубы. Тщательно очистите все детали. Подшипники должны всегда заменяться вместе с обоймами, так как они прирабатываются друг к другу. Поворотный кулак можно проверить только с помощью магнитного прибора.
Сборка поворотного кулака
При установке подшипника ступицы и сборке поворотного кулака действуйте следующим образом:
- Тщательно очистите от смазки отверстие поворотного кулака и внешнюю сторону подшипника ступицы и вставьте внутреннее стопорное кольцо в паз поворотного кулака.
- Запрессуйте новый подшипник с наружной стороны в поворотный кулак, пока он не будет прилегать к стопорному кольцу. При этом прикладывайте силу к внешней обойме подшипника ступицы.
- Вставьте внешнее стопорное кольцо в паз. Проверьте, чтобы стопорное кольцо сидело безупречно по всей окружности.
- Смажьте рабочие кромки обоих сальником смазкой и забейте спереди и сзади в поворотный кулак, не повредив их при этом. Сотрите лишнюю смазку.
- Положите поворотный кулак на столик пресса и запрессуйте ступицу в подшипник и поворотный кулак. Обязательно следите, чтобы давление запрессовки не превышало 3 тонны.
- Теперь следует проверить преднатяг подшипника. Для этого положите поворотный кулак на столик пресса и увеличьте нагрузку на внешнюю сторону ступицы до 3.5 -5.0 тонн. Удерживая нагрузку несколько раз подвигайте поворотный кулак из стороны в сторону. Поворотный кулак должен без заедания проворачиваться, несмотря на нагрузку.
Установка поворотного кулака
Установка поворотного кулака с приводным валом осуществляется в обратной последовательности. Всегда устанавливать в конец приводного вала новое стопорное кольцо. Подробности по установке приводных валов даны в Главе Сцепление и приводные валы. При установке приводных валов в дифференциал хорошо выровняйте шлицевое соединение. После установки потяните за вал, чтобы проверить, что кольцо защелкнулось.
Следует соблюдать все приведенные в Спецификациях в начале Главы моменты затяжки. Затяните гайку приводного вала с усилием 240 - 320 Н- м, установите на гайку фиксатор и вставьте новый шплинт.
Видео про "Передняя подвеска" для Nissan Primera
Ремонт передних верхних рычагов Nissan Primera P10, P11 Nissan Primera p12 Как снять переднюю стойку_ Замена пыльника с отбойником Стук передней подвески Ниссан. "Гараж №6"Замена амортизатора Nissan Primera
Вид передней подвески с одной стороны
Как видно из иллюстрации, новая разработанная фирмой Nissan передняя подвеска имеет необычный вид. Хотя используются амортизаторы с пружинами и гидравлическими амортизаторами, нижняя сторона амортизационной стойки оснащена креплением, которое обычно используется на амортизаторе заднего амортизатора. Снятие и установка благодаря этому конструктивному решению осуществляются очень просто.
Следует помнить, что амортизационная стойка не подлежит разборке, т. е. если амортизатор потерял свои амортизирующие свойства, следует заменить всю стойку.
Порядок выполнения работ по снятию передней пружины и амортизационной стойки Nissan Primera
Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры.
Установите под поперечный рычаг подъемник и слегка приподнимите его.
С внутренней стороны двигательного отсека ослабьте три гайки, которые держат амортизационную стойку на опоре сверху. Не удалять гайку посередине, так как она удерживает амортизационную стойку в собранном состоянии. В случае замены деталей амортизационной стойки ее можно отвинчивать.
Ослабьте болт и гайку на нижней стороне амортизационной стойки, выбейте болт и освободите амортизационную стойку.
Медленно опустите подъемник, выводя одновременно поворотный кулак из зацепления с амортизационной стойкой.
Разборка амортизационной стойки Nissan Primera
При необходимости разобрать амортизационную стойку перед началом работы необходимо учесть следующие моменты:
Винтовые пружины различных описываемых в данном Руководстве моделей отличаются друг от друга. Кроме того установлены различные пружины в зависимости от установленного двигателя. При заказе новых деталей об этом следует помнить. Пружины имеют цветовые обозначения. Также пружины нельзя путать местами, если сняты обе пружины.
Для замены амортизатора стойка не разбирается. Если амортизационные свойства утрачены или изношен шток поршня, следует заменить всю амортизационную стойку.
При замене винтовой пружины следите, чтобы в амортизационную стойку не попала грязь.
Никогда не зажимать амортизационную стойку в тисках, а изготовить пластину, к которой можно привинтить стойку. Пластину можно зажимать в тисках.
На иллюстрации ниже изображены заменяемые детали амортизационной стойки.
Отдельные элементы амортизационной стойки
1 — верхняя резиновая втулка
2 — гайка, 45 - 55 Н•м
4 — верхняя опора пружины
5 — верхняя резиновая подушка
6 — верхняя резиновая втулка
8 — пылезащитная манжета
9 — буфер хода сжатия
10 — винтовая пружина
Для разборки необходим сжиматель пружин.
Порядок выполнения работ по разборке амортизационной стойки Nissan Primera
Руководствуясь иллюстрацией ниже, сожмите пружину, пока верхнюю опору стойки нельзя будет повернуть рукой. Для этого могут использоваться два крюка сжимателя.
Ослабление гайки штока поршня. Пружина сжата сжимателем и для удерживания штока используется гаечный ключ.
Ослабьте гайку штока поршня на внутренней стороне верхней опоры, удерживая шток поршня гаечным ключом, как видно из иллюстрации.
На основании иллюстрации снимите все детали верхней опоры и затем винтовую пружину с амортизационной стойки. Следите, чтобы не поцарапать и не повредить шток поршня.
Тщательно очистите детали в промывочном бензине и высушить сжатым воздухом. Следите, чтобы все детали были свободны от пыли и грязи. Хорошо проверьте детали. Показанные на монтажной схеме изношенные или поврежденные детали могут быть заменены на новые.
Сборка амортизационной стойки Nissan Primera
Руководствуясь иллюстрацией, соберите амортизационную стойку, учитывая следующие указания:
Порядок выполнения работ по сборке амортизационной стойки Nissan Primera
Для начала необходито прокачать амортизаторы. Вытеснить воздух из амортизатора, сдвинув несколько раз поршень вверх-вниз, при этом поршень должен каждый раз проходить весь свой ход. Вытянуть шток поршня, если сторона поворотного кулака находится внизу. Вдвиньте поршень, если сторона поворотного кулака находится вверху.
Сожмите пружину сжимателем и наденьте на амортизационную стойку. Следите, чтобы она правильно села в чашку.
Наденьте по порядку все детали, показанные на иллюстрации, на амортизационную стойку. Наденьте на шток поршня буфер хода сжатия, пылезащитную манжету и чашку в правильном направлении. Прежде чем надеть верхнюю опору амортизационной стойки, нужно найти выемку на внешней окружности. Наденьте опору таким образом, чтобы выемка при установленной амортизационной стойке была обращена к внутренней части автомобиля. В этой связи следите за креплением амортизатора. В нем выбита стрелка, которая с левой стороны должна быть обращена назад, а с правой стороны вперед. Выемку и стрелку следует сориентировать друг относительно друга.
Навинтите новую гайку штока поршня, удерживая шток, как показано на иллюстрации и затяните гайку с усилием 18 - 24 Н•м.
Медленно отпустите сжиматель пружины и проверьте, чтобы пружина вошла в чашку на амортизационной стойке.
Установка амортизационной стойки Nissan Primera
Установка амортизационной стойки осуществляется в обратной снятию последовательности. Следите, чтобы тормозной шланг при подключении не был перекручен.
Порядок выполнения работ по установке амортизационной стойки Nissan Primera
После установки поверните рулевое колесо от упора до упора и проверьте, чтобы шланг не натыкался ни на какие детали автомобиля. Значения моментов затяжки приведены указанные в Спецификациях в начале Главы.
Затяните три гайки верхней опоры амортизационной стойки на креплении кузова с усилием 45 - 53 Н•м. Забейте болт амортизатора на нижней стороне к поперечному рычагу.
В заключение прокачайте тормозную систему, если тормозной шланг был отключен.
F.A.Q. по Примерам. НОВИЧКАМ ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Общая информация, касающаяся в первую очередь новичков форума:
1. Перед тем, как задать вопрос в разделе, заполните свой профиль и, желательно, подпись. Сделать это можно в личном кабинете. Участникам форума будет проще ответить на ваш вопрос, если они будут знать, какой именно у вас автомобиль, а также какие на нем установлены двигатель и трансмиссия. Если у вас возникли сложности с поиском запчастей, выбором автосервиса и т.д. -- укажите заодно и населенный пункт, в котором проживаете.
2. Не обижайтесь, если вас настойчиво отправляют "в поиск". Это значит, что вопрос ваш уже неоднократно обсуждался и участники форума не хотят в очередной раз отвечать на него.
3. Поэтому прежде чем создать новую тему, убедитесь, что ее не обсуждали ранее. Проявите терпение: грамотный подбор ключевых слов значительно повышает ваши шансы на успешный поиск.
5. Уважайте других участников форума, будьте корректны и вежливы и вам ответят тем же. Если вы еще не ознакомились с правилами поведения на форуме, сделайте это сейчас .
F.A.Q. периодически пополняется новой информацией. Вы можете поделиться своими предложениями/замечаниями по его содержанию и полезными ссылками здесь:
- Создаем F.A.Q.
В этой теме отписаться, если не можете найти малораспространенные, непопулярные запчасти:
- Ищу запчасти
А здесь предложить что-нибудь на обмен или отдать даром:
- Подарю/обменяю
Руководства по эксплуатации и ремонту мы обсуждаем здесь:
- Литература на Nissan Primera
Если вы недавно вступили в ряды владельцев Пример/Блюбердов, можете похвастаться своей покупкой или рассказать о себе в этой теме:
- Принимайте новичка
Немного похожая на предыдущую тема, основной целью которой является публикация фотографий своего автомобиля:
- Наши красавицы!
Ну, и наконец, наша болталка, изба-флудильня, в которой вы можете обсудить абсолютно любые вопросы или просто поболтать:
- Просто поговорить хочется.
Пожелание всем участникам: постарайтесь при обсуждении того или иного вопроса не отходить от темы, не обсуждать в одной теме несколько не связанных вопросов. Правилами форума это никак не регламентируется, просто уважайте труд модератора раздела и не забывайте о новичках.
Всем нам при поиске, например, темы про автомобильные масла будет неприятно обнаружить какую-либо полезную информацию о них в теме про выбор тормозных колодок :)
Nissan Primera кузов р10. Все владельцы сюда, советы, мануалы и тд.
датчик холостого хода почистить надо
какой расход у тебя?
вопрос к владельцам как у неё с запчастями всё ли можно найти дорого ли в обслуге и за сколько примерно можно купить в нормальном состоянии универсал зарание спосибо
Davayte vstretimsya i klub sozdadim nakonec. Ya uzhe god pitaius. Naladil svyaz s Rossiyanami. A narod ne hochet, ili len.
Был такой кузов, хорошая машинка
чтоб дать тебе совет, необходимо знать что тебя беспокоит в данной машине. По з/ч проблем нет, в принципе все есть. Только бить машину нельзя. Тогда ремонт кусается.
одно знаю в этой машине верхний рычаг очень слабое место, ну и подшипник поворотного кулака тож часто летят
Кто знает что значит SRi у меня 1.6
klockwop
Nissan Primera P10 (1990—1996)
В 1994 году модель Bluebird была заменена на новую, которая называлась Nissan Primera [1]. Сборка была налажена на заводе в Великобритании[2], где до этого собиралась предыдущая модель Bluebird. Автомобиль имел передний привод и 5-ступенчатую механическую коробку передач (в некоторых версиях был доступен 4-ступенчатый «автомат» и 5-ступенчатую механику с полным приводом). В линейке двигателей было три силовых агрегата: карбюраторный либо инжекторный 1.6 л, дизельный 2 л, а также инжекторный 2 л. На выбор предлагалось три типа кузова: 4-дверный седан, 5-дверные хетчбек и универсал (последний импортировался из Японии и в оригинале назывался Avenir).
В отличие от Bluebird новая модель Primera не была поддвержена коррозии, так как имела оцинкованный кузов. Конкурентами у машины были тогдашние Ford Mondeo, Opel Vectra, Peugeot 405, Honda Civic, Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer.
Nissan Primera P10
Автомобиль был доступен в шести версиях: L, LX, SLX, GS, GSX и GT. Двигатель 1.6 л устанавливался на версии L, LX и SLX. 2-литровый мотор, мощностью 115 л.с. был доступен в версиях LX, GS и GSX. 2-литровый мотор, мощностью 125 л.с. и 140 л.с. имели модели SLX, GSX. GT имела 2-литровый мотор мощностью 150 л.с. В 1994 году был произведен рестайлинг и получила задние фары с белыми поворотниками, решетку радиатора с хромироваными вставками и бампера с обвесами, которые были доступны лишь на модификации GT.
Также появилась новая версия SRi. Название комплектации расшифровывается как «Super Racing Interier». По сути, она имела спортивный салон модификации GT, правда не в черной, а в белом цветовом исполнении. Но особым отличием стало то, что это была единственная модификация, которую составляли покупатели на свой заказ, поэтому она могла иметь как любой двигатель и привод, так и любую комплектацию механизмов в салоне, включая подушки беопасности, климат-контроль, телефон, подогрев сидений и многое другое. О большом количестве опций покупатели предыдущих годов даже и не знали, так как большая часть опций перешла с японской версии автомобиля.
"Ниссан Примера Р10" (Nissan Primera): характеристики и отзывы
«Ниссан Примера Р10» - это легковой автомобиль Д-класса, серийно производившийся с 90-го по 95-й год. Автомобиль выпускался в разных кузовах. Это седаны, хетчбеки и универсалы. Машина быстро обрела популярность на мировом рынке. Не менее востребованной является она и сейчас. Сегодня на этот «Ниссан» цена заметно упала, что дает возможность рассматривать модель как бюджетный автомобиль «на повседнев». Давайте познакомимся ближе с этой машиной.
Дизайн
«Ниссан Примера Р10» выпускался в трех разных комплектациях. И отличались они не только по уровню оснащения, но и по дизайну. В максимальном исполнении GT «Ниссан Примера Р10» оснащался спойлерами, легкосплавными дисками и накладками на порогах. Также модификации отличались по дизайну бамперов. Флагманская комплектация выглядит следующим образом:
Несмотря на шильдик GT, спортивной эту машину назвать трудно. Автомобиль отличается простыми и плавными формами кузова. Подобные линии также практиковали на «Митсубиси Лансере» 90-х годов выпуска. Но вернемся к нашему автомобилю «Ниссан Примера Р10».
Спереди имеется крепкий бампер с широким черным молдингом, пара противотуманок и компактная решетка радиатора. Фары – с закругленными краями, отдаленно напоминают американский «Форд Скорпио». На крыльях – оранжевые повторители поворотов. Сбоку «Ниссан Примера Р10» - ничем не приметный седан среднего класса.
Салон
Дизайн салона сделан без каких-либо изысков. Несмотря на принадлежность к Д-классу, здесь нет деревянных вставок на панели. Центральная консоль содержит в себе скромный блок управления климатом, кассетную магнитолу и прикуриватель. В нижней части консоли есть небольшая ниша для мелочей. Отделка салона – ткань или велюр, в зависимости от комплектации. Руль был тоже разным. Так, на базовых версиях LX он двухспицевый. Более дорогие комплектации предусматривали наличие трехспицевого колеса с красивой строчкой.
Отзывы говорят, что руль на «Примере» очень удобный – не скользит и хорошо лежит в руках. Сиденья имеют ярко выраженную боковую поддержку. Кстати, версия GT (одна из самых дорогих) шла не с велюровым, а с тканевым салоном. На фото выше - именно тот интерьер.
Рулевая колонка оснащена достаточным диапазоном регулировок. Водительское кресло имеет настройку поясничного упора в трех положениях. Также регулируется спинка и подголовник. Панель приборов весьма архаична. Тем не менее, она не перегружена лишними стрелками и легко читается.
В целом, о салоне владельцы оставляют лишь положительные эмоции. Несмотря на 25-летний возраст автомобиля, сидеть внутри удобно и приятно. Машина комфортна при передвижениях на дальние расстояния. Звукоизоляция на хорошем уровне. Обивка сидений и дверных карт не маркая.
Технические характеристики
Изначально производилась установка карбюраторного двигателя. «Ниссан Примера Р10» первых серий укомплектовывалась 90-сильным 1,6-литровым мотором. Спустя 3 года его конструкцию доработали, установив распределенный впрыск. Мощность возросла до 100 лошадиных сил. Также в линейке присутствовал двухлитровый двигатель. «Ниссан Примера Р10» 2.0 развивала мощность в 115 лошадиных сил. В качестве впрыска здесь использовался моноинжектор. Но японцы не стояли на месте и в 93-м году выпустили новый силовой агрегат SR20 DE.
При таком же объеме он развивал уже 135 лошадиных сил мощности. Присутствовали в линейке и дизельные двигатели, а именно двухлитровый LD20 на 75 лошадиных сил.
Динамика
Данный показатель существенно разнился между дизельными и бензиновыми двигателями. Самый слабый 75-сильный LD20 разгонял «Примеру» до сотни за 16,5 секунды. Максимальная скорость – 165 километров в час.
Динамика карбюраторного мотора была более высокой. Так, до сотни «Примера 1.6» разгонялась за 12 секунд. Что касается флагманского 115-сильного мотора, он легко укладывался в «десятку». Максимальная же скорость составляла 200 километров в час. Все силовые агрегаты укомплектовывались автоматической, либо механической коробкой передач на 4 и 5 скоростей соответственно.
Отзывы говорят, что двигатели у «Примеры» в 10-м кузове очень надежные. Их ресурс составляет 300 тысяч километров. После капитального ремонта эти моторы «ходят» примерно столько же. В плане обслуживания инжекторные агрегаты не доставляют проблем. Чего нельзя сказать о первых «карбюраторах» - машина часто дергалась при разгоне из-за разрегулировок устройства.
Относительно коробок, на МКПП разбалтывается синхронизатор пятой передачи. Как ни странно, но все остальные работают без проблем, хотя намного чаще используются. Со схожей проблемой сталкиваются и владельцы первых «Дэу Нексия». Пятую передачу можно включить только с перегазовками. Благо, ремонт коробки весьма дешевый. А запчасти на «Ниссан Примера» можно купить на разборках, в неплохом состоянии.
Ходовая часть
В автомобиле используется нестандартная схема подвески. Спереди стоит «трехрычажка». Исключение составляют универсалы – здесь установлена привычная подвеска МакФерсона. Однако именно «трехрычажка» обеспечивает отменную управляемость и устойчивость на дороге. Сзади – зависимая балка на пружинах. В плане управляемости машина очень четкая и предсказуемая. Даже с «уставшими» сайлентблоками она не «рыскает» по дороге. Это одно из главных достоинств японской «Примеры».
«Примера Ниссан» - цена
Найти на вторичном рынке хороший экземпляр можно за 2,0-2,5 тысячи долларов.
Несмотря на столь преклонный возраст, машина радует своей надежностью. Будущим покупателям стоит остерегаться дизельных и карбюраторных версий. Тем, кто не хочет сильно вкладываться в дешёвую иномарку, необходимо обратить внимание на модели с МКПП.
Заключение
Итак, мы выяснили, какие имеет «Ниссан Примера Р10» отзывы, технические характеристики и цену. В 96-м на свет появилось второе поколение легендарной модели – Р11. Машина обладает более современным дизайном и мощными двигателями (теперь в линейке уже нет карбюраторов). При наличии большего бюджета стоит обратить внимание на нее.
Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка
Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное — многие почему-то считают его дико “ломучим” и сложным. На самом деле это не так. А как — мы расскажем в нашем обзоре Primera P12. Сегодня пройдёмся по кузову, салону, электрике и ходовой части, а следующий раз — по моторам и коробкам. Поехали!
Что ты такое?
К онечно, основное достоинство этого автомобиля — очень своеобразный дизайн. Если его и любят, то чаще всего именно за обтекаемые формы, за ни на что не похожий стиль оформления, за приборную панель, расположенную по центру. Даже удивительно, что на этом вся “революционность” Р12 и заканчивается.
Технически это недорогой “японец” с традиционно широким для Nissan мощностным рядом двигателей. Помимо «стандартных» атмосферных моторов объёмом от 1,6 до 2 л в линейке присутствуют и наддувный двухлитровый мотор, и атмосферный мотор объёмом 2,5 л. Правда, они были не на всех рынках. Есть и дизели, которые европейцы еще недавно так любили.
В паре с двухлитровыми двигателями тут стоит вариатор. Primera была одной из первых европейских машин этого класса с таким типом трансмиссии. Renault массово перешла на вариаторы чуть позже.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Подвески у Р12 простейшие: МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади. Вариантов кузова три, что вполне традиционно для европейской машины. И я не оговорился насчет европейской машины: Primera выпускали в Англии, а разрабатывали в европейской дизайн-студии. В общем, как и Toyota Avensis, эта машина не настоящий «японец», а, скорее, адаптация японских технологий для нужд Европы.
Праворульные машины могут встретиться и японской сборки, но не стоит думать, что они разительно отличаются по качеству. Это точно такие же машины, с точно теми же слабыми местами. Возможно, у них чуть лучше работает электроника и были более щадящими условия эксплуатации у них, но на этом разница между английскими и японскими машинами заканчивается.
Nissan Primera Wagon (P12) '2003–2005 (для японского рынка)
Многие слышали историю о том, что спрос на эту модель был настолько низким, что её перестали производить намного раньше намеченного срока. Да, производство завершили действительно раньше, но причины этого были несколько иные. Дело в том, что в этом классе конкуренция очень велика, а объединение Renault и Nissan породило внутренний конфликт, при котором на европейском рынке достаточно успешный Megane конкурировал с технически близким автомобилем. В результате Nissan сосредоточился на кроссоверах и минивэнах, а седаны и хэтчбеки взяли на себя специалисты Renault.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
На вторичном рынке этих машин много. Видимо, из-за того, что они оказались довольно крепкими и простыми, к тому же — с необычным дизайном. Так с какими проблемами сталкиваются владельцы Primera этого поколения и на что обратить внимание при покупке?
Кузов
Общественное мнение говорит, что Nissan такого возраста наверняка гнилой. Но большинство Primera Р12 подкупает будущих владельцев практически полным отсутствием следов наружной коррозии. Да, это один из первых автомобилей Nissan, изготовленный с широким использованием оцинкованной стали. И окрашены английские машины очень неплохо, и защита кузова от коррозии в целом тут неплохая. Даже машины первых лет выпуска с оригинальным ЛКП могут похвастаться целыми дверями, крышкой багажника и порогами, что уже неплохо. Конечно, следы “пескоструя” на капоте и передней кромке крыши приводят к появлению точечных очагов коррозии, а на кромках арок и снизу на порогах краска почти наверняка уже сдала позиции, но общее впечатление даже о самых дешевых экземплярах остаётся положительным. На машине такого возраста вряд ли ЛКП будет в идеальном состоянии, но надо признать, что снаружи Primera держится молодцом, лишь немногим уступая одноклассникам из Европы.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Вид снизу, к сожалению, будет не столь радостным. Явно бросаются в глаза корродирующие «в пыль» элементы креплений бамперов и переднего подрамника. Эти детали номинально съемные и заменяемые, но их цена сравнительно высока, а замена потребует много сил. Да и в местах их контакта с кузовом тоже уже есть проблемы.
Очень интенсивно ржавеет передняя панель вокруг радиатора. Особенно, если она была немного помята, что случается даже при мелких ДТП.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Жаль, что днище и лонжероны в местах крепления балки задней подвески оказались слабоваты. Попадаются машины с почти оторванной балкой, и, судя по отзывам, иногда она все же улетает, вызывая множество сопутствующих повреждений. В общем, за лонжеронами тут глаз да глаз. Перед покупкой их стоит “простучать”, а если машина уже ваша, не забывать об их регулярной антикоррозийной обработке.
В задних арках активно вспухают швы (сказывается их слабая герметизация и тонкое покрытие), и не смотря на наличие подкрылков они обязательно начинают гнить. Все кронштейны и шпильки — потенциальные очаги коррозии, да кромки кузовных панелей защищены слабо.
Боковые ниши багажника часто бывают влажными, поэтому обязательно проверьте «столбы» задней подвески изнутри на предмет сквозной шовной коррозии.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Снизу пороги держатся неплохо, но вблизи технологических отверстий коррозия есть наверняка. В передних арках стоит обратить внимание на состояние «чашки» подвески изнутри и на ее стык с брызговиком моторного отсека.
В самом верху, у опоры амортизатора, есть опасная зона из толстого, но не оцинкованного металла. Отсюда коррозия расползается по швам вниз.
Машины из теплых регионов, регулярно проходящие антикоррозийную обработку, могут иметь очень хорошее состояние днища, но абсолютное большинство этих автомобилей уже имеют серьезные сложности с силовой структурой кузова в задней части и требуют немедленного ремонта или хотя бы консервации состояния.
У седанов проём багажника со стороны салона оказался слишком хлипким и в верхней части панель трескается. На ходу это дает характерный скрежет на кочках. Арку можно варить многократно, но без усиливающих «косынок» она будет лопаться вновь и вновь. А если кузов совсем разболтается, то лопнет или потечет заднее стекло. Реальное решение проблемы заключается в наложении усилителей на верхнюю часть арки и усилении стыка «стаканов» задней подвески с панелью пола. Тем более что эта зона вообще проблемная, и швы со временем ослабляются из-за коррозии. Очень рекомендуется усилить соединение еще одной «косынкой», а заодно расчистить шовный герметик, наложить свежий, подварить заводские швы в «треугольнике» стыка арки, панели пола и боковой панели за задним сиденьем.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
На хэтчбеках и универсалах таких трещин нет, потому что нет верхней части панели, но кузов «гуляет» так же сильно, и усиление в нижней части лишним не будет.
Снаружи никаких сложных дизайнерских элементов кузов не несет. Бамперы развитые, но простые по конструкции. Иногда теряются решеточки, но они пока еще есть в продаже. А вот передняя оптика имеет очень слабую наружную поверхность и стоит вертикально. Затираются фары быстро, светит не очень хорошо. На ксеноновых фарах довольно быстро выгорают отражатели. Омыватели фар капризные, и на машинах с ксеноном наверняка будут потеряны крышки форсунок, которые иногда застревают , после чего их срывает потоком воздуха.
Через антенну на крыше в салон попадает вода. Много через нее не протекает, но обшивка часто имеет некрасивое пятно в задней части. Тут нужно всего лишь регулярно менять уплотнения и смазывать силиконом основание.
Ограничители дверей традиционно для японских автомобилей отличаются неудачной конструкцией с рано изнашиваемыми «сухарями». Менять их полностью не надо, “сухарики” есть в запчастях.
Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
С уплотнениями дверей проблем практически не бывает, они сделаны на совесть, а вот замки и стеклоподъемники – головная боль владельцев. Стекло иногда отрывается от «каретки» тросового привода и падает в дверь. А в замках после десяти лет службы начинают капризничать микропереключатели и двигатели. Спасают или переборка, или установка контрактных деталей, благо с японских машин они вполне подходят.
Салон
Салон на первый взгляд очень неплохой, с необычной архитектурой панели, приборкой по центру, но при этом удобный. И качество материалов хорошее, так что тут можно придраться только к мелочам. Например, придётся часто менять салонный фильтр: из-за неудачного расположения воздухозабора в него легко попадают листья и крупная грязь. Хорошо, что менять его легко: он стоит за перчаточным ящиком.
Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Климатическая система тут «умная», даже слишком… Климат-контролю придётся иногда доказывать, кто в салоне хозяин. Вроде бы спонтанное повышение оборотов вентилятора, переключение на обдув стекла и самостоятельное изменение температуры на самом деле происходит довольно логично, но те, кто хочет задать параметры «вручную», будут беситься. Им не дадут лишний раз поставить максимальную температуру, включить полный обдув горячим на стекло и сделать прочие нехорошие вещи: неизвестный разработчик постарался исключить появление трещин на стеклах, потоков горячего воздуха в лицо и прочих неприятностей.
Кондиционер делали менее предусмотрительные люди, и трасса кондиционера, и компрессор сделаны неудачно. Трубки трескаются слишком быстро, особенно на изгибе у самого компрессора, а конденсер слабый и боится камней. Муфта вообще иногда считают расходником: она ловит слишком много грязи. Да и эффективность у кондиционера получилась невысокой.
Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Мультимедийная система в «стоке» слабенькая, иногда отказывает из-за плохой пайки, да и возможностями не шокирует. Правда, она дружит с разными эмуляторами чейнджеров и звучит в целом даже неплохо . Еще бы тут шумоизоляция была нормальная, а так наслаждаться музыкой можно только на парковке и на малом ходу.
Монохромный дисплей на машинах до рестайлинга активно теряет пиксели. К счастью, можно поставить цветной с рестайлинговой “японки”, который и стоит недорого, и доработок не потребует.
Разболтанную втулка кулисы МКПП можно заменить отдельно. Но зачастую вместе с салонной втулкой нужно будет менять еще втулки механизма переключения в подкапотном пространстве.
Электрика и электроника
Электрика для японской машины получилась неожиданно хлопотной.
Вывести из строя генератор может течь напорной трубки ГУРа. Жидкость из неё капает прямиком не генератор и выводит из строя щеточный узел.
Мелкие неприятности в электрике салона встречаются часто. Причины могут быть различными: холодная пайка, ненадёжные микровыключатели-герконы… Отмечу, что в молодости у Р12 такие проблемы не встречались, но к пробегам за 200 тысяч количество мелких и не очень электрических неисправностей заметно возрастает. Правда, всё можно легко отремонтировать или заменить: нет ни хитрых систем, ни привязок.
Датчики моторов довольно надежны, но лямбда-сенсоры выходят из строя быстро. Как и вентиляторы радиаторов.
Модули зажигания на двухлитровых и рестайлинговых моторах не любят старых свечей и плохого бензина. А ДМРВ на дизельном моторе объёмом 2,2 л, как и вообще система управления этого мотора, очень неудачны.
Фары с ксеноном “радуют” не самыми удачными блоками розжига, которые часто не доживают до десяти лет.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
К тормозам претензий немного — обычная бюджетная конструкция с вполне ожидаемым ресурсом дисков и колодок. Диски могут пройти и за сто тысяч километров, колодки — тысяч до 40-60. Если, конечно, все исправно и за рулем сидит не гонщик.
Неоригинальных комплектующих хватает. Можно даже найти детали к передним тормозам от X-trail, которые дешевле и от лучших брендов. Минусы — конструкция задних суппортов с «ручником» и кольца ABS.
Задние суппорты с винтовым зажимом быстро закисают из-за отсутствия грязеотбойных щитков. Лучше взять за правило мыть и регулярно смазывать задний суппорт.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
Кольца-гребенки системы ABS растрескиваются от коррозии: тут неудачно выбрали материал. В продаже есть сменные неоригинальные детали, например, NK392228. Но большая часть владельцев экономит на работе и просто приклеивает на эпоксидку старое кольцо. Хватает такого ремонта буквально на несколько лет, и если ABS на вашей машине работает странно, чуть прихватывая колеса буквально на ровном месте, то почти наверняка кольца или криво склеены, или просто развалились.
Подвеска очень надежная и простая. Самое страшное, что может случиться — это если совсем отвалится задняя балка. Иногда начинает стучать и разваливаться механизм Уатта, но ремонтируют его редко.
Спереди ломаться нечему, но изредка могут подвести подрамник и опоры стойки. Последние проседают, после чего начинает скрипеть подшипник. Меняется всё отдельно и стоит копейки, но почему-то машин с полностью живой подвеской немного. Наверное, владельцы на ней пытаются экономить.
И передние, и задние ступичные подшипники запасом прочности не отличаются. Уже после 150 тысяч пробега к ним придётся тщательно прислушиваться. Но опять же — качественных неоригинальных деталей в продаже много, и серьёзной проблемы их замена не становится.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Обычный ГУР, казалось бы, должен быть надёжным. Но, к сожалению, в Primera перемудрили с прокладкой магистралей, да и качество рулевой рейки почему-то ниже среднего. Последнее вообще странно, потому что тут стоит тот же Bosch (ZF), что и на большинстве европейских машин тех лет. Рейка немного постукивает практически всегда и очень часто течет. Регулярно проверяйте пыльники и неукоснительно соблюдайте правила бережного обращения с ГУР: не крутить руль на месте, не держать на упоре, не крутить активно на холодную.
На этом мы первую часть обзора заканчиваем. Но так как Primera — это не только “космический” дизайн, но и интересные моторы и даже вариатор, то ждите вторую часть рассказа о Р12, где мы поведаем как раз об этих чудесный агрегатах.
Nissan Primera P10: пример для подражания?
В дебютном 1994 году Nissan Primera позиционировали исключительно как "европейский" автомобиль: дескать, и разрабатывался с учетом прежде всего европейских потребителей, и дизайн сделали спокойно-европейским, и собирается поближе к основному рынку - на заводах в Великобритании. Но про "европеистость" Primera все быстро позабыли - машина как машина. А вот про саму Primera - нет, потому что при всей скромности модель действительно получилась очень удачной!
Гамма модификаций была традиционной: Nissan Primera предлагалась с кузовами седан, хэтчбек и универсал, с бензиновыми и дизельными моторами, с механическими и автоматической коробками передач… Экзотикой была разве что полноприводная версия, но она таковой и осталась. Также редко сейчас встретишь и "заряженную" модификацию GT, хотя никто за ней и не гоняется: Primera хороша как раз тем, что обычные версии предлагают высокую японскую надежность при традиционно невысокой европейской стоимости содержания.
Интерьер выглядит подчеркнуто нейтрально - никаких стилистических экспериментов, никакой экономии на материалах… И это правильный подход: до сих пор внутри Primera смотрится аккуратно, и, нажимая на клавиши и переключатели, чувствуешь, что в те времена японское качество действительно было другим - "настоящим". И то, что это ощущается через столько лет, является лучшей рекомендацией.
Ну а в остальном легковушка как легковушка, ничем от десятка себе подобных не отличающаяся. И сзади, кстати, не так уж много места - в коленях запас небольшой, и спасает разве что только то, что под передними креслами есть небольшая ниша, куда можно подсунуть ноги.
Мало кто из владельцев Primera знает, что в 90-х у модели были и 4WD-версии: постоянный полный привод с межосевым самоблокирующимся дифференциалом с вискомуфтой и аналогичной конструкции задним межколесным дифференциалом. Самый "озорной" двигатель - 2-литровый с распределенным впрыском (150 л.с.) для модели GT. Хотя для того, чтобы "просто ездить", подойдет практически любой из гаммы. Лишь с дизелями будьте осторожнее: и ехать не хотят, и ресурс невысокий, и пробеги почти всегда "космические".
О ходовых качествах первого поколения Nissan Primera можно сказать так: сбалансированный автомобиль. Кому-то он кажется жестковатым, кому-то, наоборот, слишком вальяжным. Но в целом в сравнении с конкурентами это действительно неплохо сбалансированный автомобиль: подвески не пробивает, раскачки кузова нет, управляемость неазартная, но правильная. Так что, если подытожить все плюсы и минусы, можно сказать, что Primera если и не пример для подражания, то как минимум "хорошист" по всем параметрам.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
ABW.BY
Кто против?
Война за покупателя между автопроизводителями издревле велась различными способами: французы постоянно экспериментировали с дизайном, немцы соревновались в точности подгонки кузовных панелей и добротности салонов, а японцы гнули свою линию. Линию надежных авто. Простых, без претензий, но чертовски притягательных именно за ощущение того, что ездить можно десятилетиями. А в 90-х годах такого уровня достигли, что в современной Беларуси их до сих пор добрым словом вспоминают. Да почему вспоминают? На них очень даже активно ездят. Яркий тому пример - Nissan Primera P10/Р11.
Увы и ах, для Primera P10/Р11 прошло то время, когда коррозия была проблемой лишь сильно битых и плохо восстановленных авто. Годы берут свое, а белорусская соль забирает последние соки. Поэтому, возможно, лучше смотреть машину, которую периодически подваривали-подмазывали-подкрашивали. Если же кузов изначально был прихвачен коррозией, то все эти работы что мертвому припарка. Слабое место многих моделей Nissan - шарниры трапеции стеклоочистителя, в которых из-за слабой защищенности скапливается вода. Чтобы проблемы избежать, достаточно раз в год смазывать механизм.
У видавших виды машин, а к ним уже можно относить большинство Primera, нередко отгнивают контакты выключателя света заднего хода. В остальном электронная начинка у "японки" надежна, естественно, с поправкой на возраст, когда все потихоньку начинает сыпаться. И еще я бы не особо рассчитывал найти экземпляр с исправным кондиционером: муфта его включения находится слишком низко и без дополнительной защиты долго не служит.
Что касается силовой гаммы, то к покупке рекомендуется практически любой бензиновый двигатель. Особую осторожность стоит проявить лишь с моторами с моновпрыском или карбюратором. Если же найдете экземпляр в достойном состоянии и с распределенным впрыском - берите. Потому что таких надежных машин мы уже не увидим. Вкупе с цепным приводом ГРМ (на всех бензиновых моторах), где замена цепи вместе с гидронатяжителем обычно происходит при пробеге 300-400 тыс. км, это всем Primera пример. Особенно 1,6-литровый агрегат. Слабое место всех моторов - датчики положения распредвала и коленвала. На бензиновых 2,0-литровых агрегатах будьте готовы менять подушки двигателя каждые 100-150 тыс. км. Что касается дизелей, то нужно запомнить простое правило: скажем нет машинам первого года производства! Главная опасность - склонность к перегреву. По "нежности" этот агрегат может сравниться разве что с современными "братьями". В остальном более-менее все пристойно: ремень привода ГРМ рассчитан на 100 тыс. км, при этом его ролик меняется через раз. Поломка ТНВД на машинах таких лет не диво, однако при поиске запчастей нужно знать, что насосы у машин с турбиной и без нее разные.
Передняя многорычажная подвеска у этой "японки" - необычной схемы. Самый дешевый и недолговечный здесь верхний рычаг - прежде всего "летят" втулки. Хотя срок его службы можно увеличить, о чем рассказывал наш читатель. Подшипниковый узел среднего рычага держится дольше. Шаровая опора и сайлент-блоки нижнего рычага могут отходить и все 200 тыс. км, разумеется, если это "оригинал". Задняя подвеска на P11 - с балкой и многорычажной системой Скотта-Рассела вместо тяги Панара. С ресурсом и ремонтопригодностью здесь все в порядке. А вот Primera Р10 не так хороша: у нее многорычажная подвеска радует большим комфортом, однако ее разборка или регулировка схода-развала - это целая миссия, с которой и сам помучаешься, и денег на СТО оставишь немало. Здесь нужно сделать одну ремарку: универсал шел с обыкновенной балкой и тягой Панара сзади.
Мнение владельца Nissan Primera P10, 1996 г.в., 2 л, МКПП, заявленный пробег 450 тыс. км:
"Мне с этой Primera повезло, а ее предыдущему владельцу - не очень. Потому что он ее практически всю "перетрес", включая подвеску и кое-что по мотору, но потом по медицинским показаниям ему запретили управлять автомобилем. И он продал машину мне. Из поломок отмечу поломку КП: начало выбивать пятую передачу. Я решил не заморачиваться и купил "бэушную". Но проехал на ней около 20 тысяч - и снова та же беда. Мне только недавно сказали, что это у всех Primera так, и порекомендовали специалиста, который вроде научился чинить эти коробки раз и навсегда. Еще за два года щетки генератора стирались, шаровые опоры менял и помпу. Я, конечно, понимаю, что деньги машина из меня потихоньку тянет, но, во-первых, на новую я пока не заработал, а во-вторых, ее в нашем райцентре обслужить можно без проблем".
Я посоветовал бы с осторожностью относиться к машинам в кузове универсал, так как иногда запчасти к Primera (P11) Wagon могут быть в дефиците: все кузовные панели и подвеска у него свои. Сюда же отнесем не самый удачный дизельный мотор.
Алексей ХВОЩИНСКИЙ
ABW.BY
Надежность
Неудачные дизельные двигатели. Слабая 5-я передача в МКПП до 1997 года. Коррозийная стойкость слаба для наших условий эксплуатации.
Плюсы
Надежные двигатели. Невысокая стоимость содержания.
Наше мнение
Проблемы у всех "древних" авто сейчас одни и те же: коррозия и нерадивые предыдущие владельцы. Если выбранную вами Primera минуло и то и другое, берите не задумываясь: модель действительно очень выносливая, недорогая в ремонте и обслуживании, а главное - действительно надежная.
Публикации о Nissan Primera P10
Выражаем благодарность автохаусу "Автопарк" за помощь в организации съемок
Читайте также: