Регулировка жесткости подвески bmw x6 f16

Обновлено: 15.05.2024

Как заново влюбиться? — улучшаем управляемость BMW X6 F16

Начну очень издалека…
За 16 лет тесного общения с автомобилями и их владельцами, я для себя выявил несколько типов автолюбителей:

1. НАЕЗДНИК – человек, для которого авто – лишь средство перемещения из точки А, в точку B. Обычно он выбирает авто исключительно по бюджету, авто может быть и дорогим, но переплачивать за инновационные опции он точно не будет. Наездник использует минимум необходимых аксессуаров, а все заботы об авто заканчиваются обслуживанием (регулярным и не очень) и сменой резины. Если авто надежное и не ломается – оно априори хорошее, если ломается – то Г…но. Ездовые качества оцениваются исключительно возможностью доставить до пункта назначения
2. КОЛЛЕКЦИОНЕР – человек, который ценит первозданность заводского автомобиля. Он получает невероятный кайф от понимания и созерцания работы инженерной мысли, перед которой самозабвенно преклоняется. Эта вера говорит ему, что только фирменный комплект дворников может идеально очищать его лобовое стекло, а от слова «проставки» его вначале бросает в жар, потом в холод, а далее наступает святая ярость к еритикам, посмевшим посягнуть на многомиллионные расчеты всезнающих инженеров. Конечно, не все коллекционеры такие, поэтому степень их погружения в веру может быть и легкой, но общей сути поведения это не меняет. Среди коллекционеров есть и истинные знатоки вождения и думающие, что они знатоки вождения.
3. ТВОРЕЦ – человек, для которого авто – инструмент самовыражения. Поэтому армия творцов очень разнообразна, кто-то строит гоночный корч для трека, а кто-то тщательно протирает багажник обезжиривателем, чтобы наклеить очередную наклейку из Поднебесной. Но все они едины в стремление изменить свой авто именно под себя, и неважно внешность это, или ездовые характеристики.
4. ЖЕНЩИНА.

Постепенно приближаясь к сути поста, скажу, что на мой взгляд, если вы вдруг оказались ТВОРЦОМ, и владеете BMW Х5/Х6 в F кузове, дизель, без пакетов Dinamic Drive и Dinamic Control, а таких, думаю, немало, то вам обязательно нужно сделать 3 улучшения. Эти улучшения просто MUST HAVE каждый, кто ценит именно ездовые качества и получает кайф от вождения.

1. ЧИП – это однозначно стоящая тема. Во-первых, сам производитель «балуется» таким, выпуская пакеты увеличения мощности, во-вторых, как же приятно «нагибать» систему, платя за меньшее количество лошадей, чем ты реально имеешь и, наконец, в-третьих, твой авто дарит тебе гораздо больше возможностей на дороге, чем он имел изначально. Во общем, от ЧИПа я в восторге и смело могу рекомендовать. Соотношение цена/результат тоже очень приятное.
2. ТОРМОЗА – раз уж мы увеличили мощность авто и сократили время разгона с помощью ЧИПа, то самое время подумать и о тормозах, хотя после Макана мне их категорически не хватало и со стандартной мощностью. Но тормоза – удовольствие не из дешевых, поэтому нужно приготовить бюджет от 50т.р. до 200т.р. Конечно, результат сразу порадует, но и заплатить за него придется прилично.
3. СТАБИЛИЗАТОРЫ – об этой доработке в ветке X6, кажется, еще никто не писал, но вот наши товарищи Х5воды, давно используют данное улучшение. И, забегая вперед, скажу, что я в полном восторге! Катаюсь уже неделю с новыми стабилизаторами и каждый раз расплываюсь в широченной улыбке, подлетая к новому повороту – ДА! ДА! наконец то X6 научился действительно поворачивать на скорости, и слово «подлетаю» тут уже не просто пустой звук. Но обо всем по порядку.

Диагностика подвески БМВ X6 F16

Диагностика подвески БМВ X6 F16 необходимо проводить планово: плохие дороги, резкая смена погодных условий и слишком агрессивная манера вождения напрямую влияет на работоспособность узла. И чтобы избежать дорогостоящего ремонта, лучше заранее проверять элементы подвески.

Техцентр БМВ-Е привлекает к работе только профессионалов с большим практическим опытом. Мы консультируем по всем видам неисправностей, располагаем лучшим дилерским оборудованием в Москве и работаем только с оригинальными немецкими сканерами. Комплексная проверка занимает у мастеров сервиса 30-60 минут и позволяет даже при минимальном бюджете получить точную информацию о состоянии подвески.

Когда необходима диагностика подвески БМВ X6 F16

Неисправности с этим важным агрегатом ведут не только к ухудшению управляемости, но и заметной потере в комфортабельности. Учитывая высокую стоимость автомобиля, мириться с такими последствиями не хочется. Поэтому при первых «симптомах» неисправности стоит обратиться за помощью к профессионалам.

Признаки неисправности ходовой части:

появились нехарактерные звуки как на ровной дороге, так и при наезде на дорожное препятствие;
автомобиль теряет курсовую устойчивость на прямых участках и при прохождении поворотов;
тормозной путь заметно увеличился без видимых причин;
появилась вибрация в салоне и посторонний гул;
рулевое колесо ходит туго или, наоборот, свободно;
кузов автомобиля заметно раскачивается при переставке, резком ускорении или торможении;
система ABS функционирует некорректно (срабатывает преждевременно, особенно на неровной дороге);
появились подтеки жидкости под авто;
возникла системная ошибка или оповещение на приборной панели.

Записаться к специалисту техцентра БМВ-Е вы можете онлайн, в офисе компании или по телефону. Мы находимся рядом с метро Угрешская недалеко от Третьего транспортного кольца. Стоимость диагностики подвески БМВ начинается от нескольких тысяч рублей и зависит от множества факторов. Точную цену услуги можно узнать у мастера непосредственно при осмотре транспортного средства.

Этапы диагностики подвески БМВ X6 F16

Мы неуклонно следуем рекомендациям завода-производителя автомобилей BMW и проводим все работы согласно регламенту. Обычно диагностика подвески включает в себя:

визуальный осмотр элементов (рычаги, опоры, пружины, амортизаторы, датчики и т.д.);
проверку шаровых опор, сайлентблоков, герметичность рулевой рейки, рулевых тяг;
диагностику на стенде для имитации реальных условий поездки;
проверку герметичности картера двигателя, редуктора, коробки переключения передач;
осмотр подшипников, карданного вала и полуосей;
проверку тормозной системы, включая колодки, барабаны, суппорты, шланги и прочее;
диагностику с помощью компьютерного оборудования (выявления кодов ошибок и их расшифровка).

Специалисты нашего техцентра предоставляют гарантию на все виды услуг сроком на полгода или 10 тысяч километров пробега. За 15 лет мы наработали не только существенную базу клиентов, но и получили бесценный практический опыт. Цена диагностики подвески БМВ не слишком высокая и доступна любому водителю.

Диагностику подвески БМВ X6 F16 нельзя поручать дилетанту или не проводить вовсе. Любая неисправность узла гарантированно приведет к увеличению затрат на содержание авто. В случае халатного отношения следует ожидать неравномерного износа покрышек, нагрузки на несущие элементы кузова и их деформации. При запущенных проблемах увеличивается тормозной путь, а также заметно снижается комфортабельность поездок.

Приезжайте к нам на диагностику Это позволяет точно определить неисправность и повысить эффективность ремонта.

Оставьте машину на несколько часов Мы с заботой относимся к своим клиентам, вы можете с комфортом дождаться выполнения работ в зале ожидания за чашкой кофе.

Мы не экономим на закупках лучшего профессионального оборудования для диагностики различных систем автомобилей BMW. Все это позволяет нам наиболее точно определять состояние и возможные поломки в автомобилях

Наши мастера имеют многолетний опыт и доказали свою квалификацию. Мы уверены, что качество предоставляемых нашим клиентам ремонтных работ находится на высочайшем уровне

В зависимости от проведенных ремонтных работ наш техцентр предоставляет на них гарантию до 6 месяцев или 10000 километров пробега

Наше ценообразование построено на основе доступности услуг всем владельцам автомобилей БМВ. Мы уверены, что наши цены на работы конкурентоспособные

Койловеры или так называемые винты! С чем их едят.

В самом начале рассказа хочется развеять некоторые мифы по поводу винтовой подвески.
Многие думают что установив винтовую подвеску, то есть не важно какую, лишь бы с приставкой СПОРТ, они приобретают мега надёжность и долговечность, внукам ещё останется. Это не так! Любая спортивная или околоспортивная подвеска требует к себе внимательного отношения и обслуживания.

На 90% моделей таких подвесок отсутствуют пыльники штоков, сальники защищающие корпус от попадания в него грязи с дороги тоже достаточно простые. Иными словами в амортизаторы, точнее внутрь корпуса будет попадать грязь. Она является хорошим абразивом для направляющих втулок и со временем стирает их до неузнаваемости, появляются стуки и заедания как на сжатие, так особенно и на отбой. Это чревато потерей сцепления в нужный момент, колесо может попросту зависнуть в воздухе, не возвратившись на дорогу. Чтобы этого не происходило требуется постоянное техническое обслуживание, которое включает в себя частичную разборку стойки, её чистку и закладку новой смазки. Поэтому неспроста вам в комплекте с новыми амортизаторами часто кладут пакетик со смазкой.

Второе частое заблуждение, что такую подвеску не сломать, это тоже не так. Спортивная подвеска имеет свою направленность, или предназначение. Гравий, асфальт самые распространенные. Асфальтовая подвеска имеет короткие хода, она не предназначена для гравия, ям и неровностей. Мало того что автомобиль будет просто скакать на неровной дороге, и подвеска не будет отрабатывать профиль, так и есть большой риск словить пробой, который может привести к разрушению сборки внутри самого амортизатора. Следует заметить, что далеко не все тюнинговые подвески ремонтопригодны и порой амортизатор останется только выкинуть. С гравийной подвеской проще, у неё длинные хода, большая энергоемкость чем у асфальтовой и на ней можно дубасить по ямам и асфальту, правда на асфальте вы не получите должной управляемости, т к гравийная подвеска имеет более мягкие пружины и более мягкие регулировки.

Третье распространенное заблуждение- трясет значит работает. Нет, трясет значит пружины скорее всего под асфальт и закручена до упора . Но это совершенно не значит что работает. Работа подвески заключается в сохранении пятна контакта при любых условиях. Идеальным будет постоянное пятно на любой поверхности. Но универсальных подвесок ещё не придумали. Поэтому тряска не означает хорошую работу.

Давайте рассмотрим настройку подвески.

Для начала следует уяснить, что подвеска это не только амортизаторы, это и рычаги и сайлентблоки, и углы и шаровые опоры. Все что идёт от кузова к колесу влияет на работу подвески в целом. Для простоты картины мы рассмотрим выбор, покупку, установку и настройку средней по стоимости подвески имеющий одну регулировку(читай амортизаторов), таких подвесок сейчас предлагается множество на рынке. Мы не будем писать имена, т к все амортизаторы имеют примерно одну конструкцию и отличаются незначительно.

Для начала нужно определится для каких целей вы покупаете амортизаторы, в каких условиях им придётся существовать и сколько вы готовы потратить на них. Цели бывают разными, от «Спринтов и серьезного спорта не на каждый день» до « хорошей управляемости на каждый день» Если мы берем амортизаторы исключительно для спорта, то тут придется пожертвовать комфортом и выяснить, на каких дорогах будут они использоваться. От этого уже и делать выбор бренда и модели в пользу асфальта или гравия. С гражданской, на каждый день, сложнее. Она по идее должна сочетать в себе все качества, управляемость, энергоемкость, комфорт. К сожалению чудес пока не бывает и получив комфорт вы по любому пожертвуете управляемостью, управляемость — минус комфорт. Хорошие энергоемкие амортизаторы будут неважно чувствовать себя на асфальте, в то время как асфальтовые будут умирать на проселочных дорогах. Нужно искать компромисс. То есть всего по чуть-чуть, такая подвеска будет лучше штатной, но восторга у вас не вызовет. Выбирайте подвеску под условия, или придётся довольствоваться сомнительной универсальностью.

Не покупайте для городской повседневной езды амортизаторы с открытыми ШС. От грязи они быстро умрут и начнут стучать. В большинстве случаев их можно отремонтировать, но это занимает и время и деньги. Для спорта, спринтов и не на каждый день ШС лучший выбор. Мало того что он позволяет менять угол наклона стойки ( в зависимости от конструкции ) так и убирают подшипник и люфты стандартной опоры, тем самым уменьшая время реакции на движения рулём.

Выбор БУ амортизаторов.

При покупке БУ амортизаторов первым делом надо обратить внимание на возможную течь. Это будут масляные разводы на корпусе амортизатора. Такие амортизаторы покупать не стоит, если вы только не решили их купить и отребилдить. Если течей нет, обратите внимание на хром цилиндров и штоков, он должен быть без задиров и царапин. Задиры и царапины говорят о износе направляющих втулок, это потребует ремонта, а замена цилиндра или штока дорогостоящие занятие. Амортизаторы с задирами лучше не брать. ШС достаточно покачать вверх вниз и на ощупь определить есть ли люфт. Если люфт присутствует то шс потребует замены. Так же проверьте корпуса амортизаторов на повреждения хотя бы визуально. Нелишним будет и разобрать амортизатор, но это лучше делать у спецов, т к состояние хрома внутри, и направляющих втулок тоже стоит оценить.

Установка мало чем отличается от установки обычной стойки. Исключение составляют ШС и иногда развальные болты сзади. ШС стоит отрегулировать при установке, либо уже на сходе развале. Высоту устанавливает желаемую, но лучшим вариантом будет когда пружина при полном отбое немного поджата, но крутиться руками. Если желаемой высоты таким образом добиться не получилось- зажимайте пружину чтобы поднять автомобиль вверх и распускайте чтобы опустить вниз. Есть пару НО. При сильно зажатой пружине жесткость ее увеличивается и стойка будет хуже отрабатывать мелкие неровности, и возможно даже скакать на них. При сильно распущенной пружине, когда она болтается, при полном ходе отбоя она может встать наперекос, да и амортизатор будет работать неправильно. После установки проверьте достаточен ли ход подвески на сжатие и отбой . Это тоже очень важно.

Настройка. Установите все регуляторы стоек в ноль. То есть в самое мягкое положение. Самая распространенная регулировка – По часовой стрелке зажато, против – распущенно . Распуская в НОЛЬ убедитесь что вы почувствовали первый щелчек. Это обязательно, т к если регулятор будет стоять между щелчками- клапан будет закрыт и амортизатор не будет работать. Установив и распустив амортизаторы смело перемещайтесь на стенд сход развала. Для начала поставьте штатные углы. Если ШС с регулировкой кастора — выставьте кастор. Если ШС развальный, установите желаемый развал на нем. Помните, что при сильных углах развала будет быстро изнашиваться резина.

Далее ваша задача найти дорогу, с покрытием похожим на то, по которому автомобиль будет эксплуатироваться. Желательно чтобы там присутствовало немного ям, неровностей, в общем все виды тех покрытий по которым предполагается ездить. Прокатитесь по выбранному участку несколько раз с регулировками в НОЛЬ. Автомобиль скорее всего будет вялым и поворачивать будет неохотно. Особенно это будет заметно на гравийных амортизаторах. После того как прокатились следует проанализировать свои ощущения. Как автомобиль себя ведёт. Потом смело прибавьте 20% на перед и 15% регулировки назад. То есть если у вас всего 30 щелчков на регулировку от упора до упора, это значит что перед зажимайте примерно на 10 щелчков, а зад на 5. Снова покатайтесь по дороге, анализируйте ощущения. В идеале машина должна облизывать неровности, не кивать сильно носом при торможении, управляться на неровной дороге. Потом прибавляйте по 5 щелчков и делайте после этого тестовые заезды, добейтесь оптимальной управляемости, торможения и прохождения неровностей. Зад не должен отскакивать от препятствий, после сжатия подвеска должна распрямиться и остаться в этом положении( не должно быть раскачивания) Автомобиль должен «облизывать» ямы и неровности и точно повторять профиль дороги. Колеса не должны отрываться от дороги . В итоге, после кропотливой тестовой работы вы получите хорошо настроенный автомобиль для ваших целей и задач. Но наш вам совет- для настройки, если не уверены что сделаете это сами, пригласите специалиста. Таким образом вы потратите меньшее время и возможно получите лучший результат. За один час эта работа не делается, порой уходит два полных дня для нахождения оптимальных настроек.

1.Нельзя настроить подвеску по телефону или интернету, особенно если не обладать знанием основных терминов.
2. Нельзя настраивать отдельно подвеску от шасси.

Хорошо бы понимать, что вообще понимается под словом настроить? И что именно хотите получить? Есть три вектора, которые так или иначе могут накладываться друг на друга, а могут быть и противоположными — управляемость, энергоёмкость, комфорт.

А теперь сами подумайте, что на что влияет, и что от чего зависит из предложенных вариантов:

— шины,
— давление,
— пружины,
— стабилизаторы,
— углы,
— амортизаторы (хар-ки сжатия/отбоя),
— вес авто.

И т.д.
Ну и как всё это настроить по интернету?
Только тесты.
И в одном случае прав будет секундомер, если речь про время круга, а в другом индивидуальные впечатления, если речь про комфорт.

Вот для примера пара вопросов которые задают владельцы свежеприобретенных амортизаторов.

ВОПРОС :
ты же прочитал, что я имел ввиду под понятием подвеска…я про замену стоек на винтовые…и конечно речь тут о характеристиках амортизаторов, т.к. прочие зависимые факторы остаются без изменений…хочется управляемости…комфорт и энергоемкость не так актуально на трассе…

как лучше настроить если речь о асфальте…допустим я катаю мягкое сжатие, жесткий отбой…по высоте зад чуть ниже чем перед…опять таки вопрос про баланс перед/зад по характеристикам амортизаторов?!

P.S. если бы еще был такой уровень вождения, хотябы штамповать круги с разницей в пол секунды — то я бы понял смысл экспериментов с секундомером…

ОТВЕТ :
Хорошо, давайте разбираться.
Начнём с пружин, именно они на кольце имеют очень важную роль. Так как за счёт пружин мы убираем продольные и поперечные крены. (стабилизаторы в этот момент константа)
Почему нужно работать одновременно с шинами, потому, что разница между дорожной спортивной шиной и гоночными сликами различных составов будет разительной.

Представьте торможение на слике или прохождение поворота с доворотом. На обычных шинах вы будете просто скользить, и увеличением жёсткости пружин ничего не решите. А слик будет держать и больше и больше нагружать пружины принимающие в этот момент на себя вес. С учётом того, что кольцевые стойки всегда очень короткие (это сделано для понижение центра масс), они имеют очень короткие хода. Имея ход на сжатие 3-5 см, хорошо загрузив опорную стойку сжимаем её, если пружина мягкая до отбойника, в этот момент нарушаем баланс распределения веса и начинаем скользить на этом колесе. Многие это могут банально не почувствовать, но увидят на секундомере.
Далее выход из поворота, тема та же.

Представьте у вас очень мощный автомобиль (у вас у всех он такой) 500 сил, вы на выходе открываете, но задние пружины очень мягкие, автомобиль подсаживается на заднее наружнее колесо, крен по диагонали, и вы уже потеряли треть суммарного сцепления под передними колёсами. Куда вы сможете повернуть? Для переднего привода это вообще смерть, так ещё и потеря тяги.

В итоге наконец то подобрали пружины, под автомобиль, колёса, трек. переходим к гидравлике.
В первую очередь нужно отрегулировать отбой таким образом, что бы он держал вашу пружину, иначе вы всё время будете соскальзывать при наезде на любую волну, неровность или при резком распределении веса.

Ну и после этого вы можете регулировать сжатие, которое позволит вам более плавно (задемфированно) перемещать вес автомобиля на торможении или в повороте, загружая нужно колесо.

ВОПРОС:
Быстрая скорость — настройка для очень активнй работы подвески, медленная — для настройки – чего ?, с отбоем понятно (может и нет).
Объясни мне проще… Я имею AST Sport-Line1, меня все устраивает, но это понятие относительное, лучше то я не пробовал. Сможешь, мне темному объяснить, в чем разница между сл1 и компитишином в плане настроек, ощущений, возможностей и понимания по настройкам работы подвески. Авто по дорогам общего пользования. Регулировки клиренса, как на сл1?
Извини, но и мне ликбез необходим)).

ОТВЕТ :
Начнём с того, что Ралли-Лайн не имеет базового занижения, то есть сделан в один размер со стандартными стойками. Естественно у него больше ход амортизаторов.
Как ты понимаешь, в поршне забит некий набор шайб, задающий хар-ку амортизатора.

Регулировками ты можешь увеличить заданную хар-ку примерно на 20%.
— Медленная скорость сжатия — продольные и поперечные крены, то есть распределение веса автомобиля в повороте и на торможении.
— Высокая скорость сжатия — энергоёмкость, сопротивление амортизатора при сверх-быстром сжатии, пробой и т.д.
— Отбой — восстановление статичного положения, устранение колебаний.

Рекомендуем

С удовольствием вибрируем в кроссоверах BMW X5 M и X6 M

C апреля российским клиентам будут поставляться как обычные BMW X5 M и X6 М (600 л.с.), так и версии Competition (+25 л.с.). При прочих равных X6 M дороже на 400 тысяч рублей. Диапазон цен на X5 M ― 8,99–12,13 млн рублей, на X6 M ― от 9,39 до 12,63 млн рублей.

Успех неизбежен. Для суперкроссоверов BMW X5 M и X6 M Россия будет третьим важнейшим рынком в мире. А с учётом последних событий в Китае — возможно и вторым после США. Но в абсолютных величинах М-кроссоверы довольно редки: первое поколение нашло менее 20 тысяч покупателей, второе ― около 22 тысяч, если считать Х5 М и Х6 М вместе. Как бы ни падал рынок, новую, третью генерацию тоже будут брать. Просто за один статус топ-моделей Х5 и Х6 (ожидаемое соотношение продаж двух моделей ― 60 на 40). А что они ещё и самые быстрые — это так, приятный бонус.

С прибавкой 25 л.с. (или 50 в представленном на тесте исполнении Competition) кроссоверы впервые вышли из четырёх секунд при разгоне до 100 км/ч. Любой Competition с заявленным временем в 3,8 с формально на десятую быстрее, чем Porsche Cayenne Turbo. Только тяжёлый гибрид Turbo S E-Hybrid соответствует показателям BMW. Вопрос — как распорядиться зарядом в 625 сил помимо дрэга с Кайеном? В кои веки программа тест-драйва настоящей «эмки» не предусматривает выезда на гоночный трек. Отказ от многолетней традиции беспокоит журналистов больше, чем устройство машин.

Оно и понятно: нового не так уж много. Модернизированная битурбовосьмёрка 4.4 лишь слегка отличается компоновкой от той, что ставится на М5 и М8. Мощность и момент (750 Н•м) идентичны для всей M-линейки с V8 S63. Восьмиступенчатый «автомат» ZF и полный привод с отбором момента на передок через многодисковую муфту роднят старшие кроссоверы ещё и с X3 M/X4 M. Кузов традиционно усилен распорками на болтах, а кинематика и эластокинематика подвесок оригинальны. Управляемыми оставлены только передние колёса. Стабилизаторы M-машин снабжены активными актуаторами.

За исключением управляющего софта адаптивных амортизаторов, шасси Х5 М и Х6 М идентичны. Основной упор при настройке сделан на улучшение плавности хода. «Эмки» тут следуют вслед за обычными Х5/Х6. Реальный потребитель не бывает на гоночной трассе или драг-стрипе, утверждают немцы. Более ценной, чем прирост мощности, может оказаться прибавка пары сантиметров клиренса ― теперь он достигает тех же 212 мм, что и у стандартных кроссоверов. Однако в отличие от них подвеска «эмок» — строго пружинная, хотя и для Кайена доступна «пневма», да и предшественники оснащались пневмобаллонами сзади.

Если посадка в Х5 М вопросов не вызывает, то в Х6 М уже не хватает диапазона электрорегулировки рулевой колонки вниз. Потому что те же безгрешные кресла с массивной боковой поддержкой установлены ниже. Низкая крыша и заваленные стойки создают в «икс-шестом» более спортивную атмосферу. Толстый руль, псевдогоночный углеволоконный декор…

Впрочем, двигатель запускается и работает мягко, лишь с лёгкой хрипотцой в выхлопе. Даже если её немного усилить открытием заслонок в глушителях, BMW далеко до холодного бурления любого из моторов AMG. Машины в евроспецификации с фильтрами твёрдых частиц будут ещё тише, чем тестовые американские, но к нам обещают поставлять вариант без фильтров.

Динамика ― блеск! С любой скорости «эмки» мгновенно откликаются на газ, а к немного избыточной резкости при трогании с места привыкаешь за десять минут. Даже базовая программа «автомата» не даёт ему спать: переключения происходят очень споро. Неподготовленный вестибулярный аппарат не выдержит больше пары стартов с лонч-контролем. Сделанные по заказу BMW шины Michelin Pilot Sport 4S держат в поворотах так, что задумываешься об упражнениях для мышц шеи, которыми пользуются формульные пилоты. Скольжения на этом Мишлене (сзади шириной до 315 мм!) в условиях обычных дорог фактически недостижимы.

Чтобы получить кайф в виражах, не обязательно ехать быстро. Рулевой механизм настроен великолепно. На баранке ― одновременно лёгкое и насыщенное реактивное действие. Когда поворачиваешь её больше чем на 40 градусов, передаточное отношение привода начинает плавно меняться от 14:1 до 9:1 ― и магия в том, что нелинейность рейки не ощущается. Реакции мгновенны: вал лишён резиновых соединительных элементов, как на всех «эмках». Нервозности на шоссе нет, если только самому не елозить вправо-влево. А в шпильках перехватывать руль приходится лишь изредка.

Небольшой минус искренней обратной связи ― высокочастотные вибрации от дороги, ощутимые на баранке и полу. Жить с ними можно, но в обычных «иксах» подобных явлений я не замечал. Ещё бы: некоторые сайлент-блоки подвески спорткроссоверов жёстче базовых в десять раз! Пружины ― примерно вдвое. При этом плавность хода вовсе не зубодробительна. Количество колебаний от неровностей велико, но все они скруглены, а амплитуда по возможности уменьшена. Не скажу, что шасси страдает без «пневмы». Насколько помню, Cayenne Turbo едет не мягче.

И Porsche точно шумнее. Даже несмотря на то что тестовые кроссоверы оставлены без шумоизоляционных боковых стёкол, полагающихся российским машинам уже в базовой комплектации, уши чувствуют себя нормально. В акустической картине выделяются только катки-гиганты. Но главное: ни их шум, ни даже некоторый зуд на руле не мешают ездить на X5 М или X6 M каждый день, не скучая по кольцевым трассам. При этом испытывать восторг с каждым поворотом пухлой баранки, каждым ускорением, пусть и спокойным. Инжиниринг M Gmbh вызывает уважение даже в таком формате.

Ремонт подвески BMW X6 F16 Внедорожник 5 дв.

От работы подвески автомобиля зависит безопасность движения, и в первую очередь от работы амортизаторов. Но и другие шарниры играют не последнюю роль в обеспечении безопасности.

ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ. ЧТО ЭТО?

Подвеска автомобиля – это ряд устройств и конструктивных элементов (амортизаторы, пружины или пневморессоры, опоры, рычаги, сайлентблоки), обеспечивающих упругую связь кузова и колес автомобилей. Она преобразовывает, смягчает и поглощает удары, возникающие при передвижении по дорожному покрытию плохого качества. Состояние подвески определяет маневренность машины, её устойчивость, комфорт и безопасность движения. Благодаря подвеске значительно смягчаются толчки при наезде на неровности и другие преграды. По причине неудовлетворительного качества отечественных дорог, ремонт подвески является одной из самых распространенных услуг технического центра «СУЗАР».

КОГДА НУЖЕН РЕМОНТ ПОДВЕСКИ?

Существуют определенные признаки, по которым можно понять, что ремонт подвески автомобиля необходим, например:

- увод автомобиля с прямолинейной траектории движения;

- повышенная вибрация кузова при езде на скорости;

- раскачивание транспортного средства на поворотах и при торможении;

- посторонний шум или стук во время движения машины;

- повышенный неравномерный износ резиновых покрышек и т.д.

ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ

Прежде чем начинать ремонт подвески или замену отдельных деталей и узлов, специалисты техцентра осуществляют диагностику подвески, которая включает в себя:

- проверку состояния амортизаторов, пружин, опорных чашек;

- проверку люфтов в шаровых опорах, рулевых наконечниках, шрусах;

- проверку состояния сайлентблоков и других узлов ходовой части автомобиля;

- проверку подшипников ступиц колес.

ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОДВЕСКИ, ПРОИЗВОДИМЫЕ В ТЕХЦЕНТРЕ «СУЗАР»:

Замена амортизаторов

Замена пыльника и отбойника

Замена опоры амортизатора

Замена пружины (если есть такая необходимость). Необходимость замены пружин определяется неспособностью поддерживать заданную высоту кузова.

Замена или восстановление пневматических рессор (после любых работ с пневморессорами производим компьютерную регулировку высоты дорожного просвета);

Замена шаровых опор

Замена рычага (передний продольный рычаг, передний поперечный рычаг, задний верхний поперечный рычаг, интегральный рычаг, задний H-образный рычаг);

Замена рулевых тяг с наконечниками

Замена сайлентблока (передние рычаги, задний Н-образный рычаг, плавающий сайлентблок), сайлентблоков крепления заднего моста;

Замена ступичного подшипника

Замена стоек стабилизатора

Замена втулок стабилизатора

СХОД-РАЗВАЛ

При ремонте и замене деталей подвески, завершающей операцией является регулировка углов установки колес автомобиля или проще говоря, сход-развал. Мы рекомендуем профилактически проверять сход-развал каждые 30 000 км пробега. Так как заводские регулировки могут сбиваться в результате износа деталей подвески, а так же в результате ударов и наездов на ямы и бордюры. Кроме того, сделав сход-развал, перед покупкой автомобиля с пробегом, Вы сможете убедиться в том, что он не попадал в крупные аварии.

Технический центр «СУЗАР» выполняет профессиональный ремонт подвески легковых автомобилей. Большой опыт работы и наличие необходимого оборудования и инструментов предоставляют возможность выполнять качественный и недорогой ремонт ходовой части. Высококвалифицированные специалисты в самый короткий срок определят причину поломки и устранят её. Мы гарантируем, что все работы будут выполнены со всеми требованиями и рекомендациями автопроизводителя в самые короткие сроки.

На все проведённые работы даётся гарантия 3 месяця.

Винтовая подвеска с регулировкой жёсткости XYZ-Racing. Инструкция по установке.

Спасибо за то, что выбрали винтовую подвеску компании XYZ. Данная подвеска имеет 30 уровней регулировки жёсткости, а так же позволяет регулировать клиренс автомобиля. Благодаря широкому диапазону регулировок, винтовая подвеска XYZ (далее ВП) может быть настроена для езды по дорогам общего пользования, так и для участия в спортивных соревнованиях.

Основные характеристики

Высококачественный регулируемый амортизатор
Регулируемый клиренс
30 уровней регулировки жёсткости
Однотрубная конструкция амортизатора
Диаметр поршня амортизатора 45мм, диаметр корпуса 51.5мм
Крепление амортизатора выполнено из лёгкого алюминиевого сплава
Регулируемая верхняя опора амортизатора
Гарантия на амортизаторы 6 месяцев

ВАЖНО

Винтовая Подвеска должна устанавливаться ТОЛЬКО квалифицированными специалистами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.
Механик берёт на себя полную ответственность за качество установки данной подвески.
Производитель и продавец не несёт ответственности за последствия, возникшие в результате установки Винтовой Подвески произведённой с нарушением данной инструкции.
Не допускайте попадания пыли и грязи на шток амортизатора, это может привести к образованию царапин на штоке и выходу амортизатора из строя.
Покупатель перед установкой должен проверить совместимость ВП со своим автомобилем перед установкой.

ВНИМАНИЕ

Амортизатор содержит газ под высоким давлением, необходимо избегать его чрезмерного нагрева.
Не пытайтесь самостоятельно доработать ВП.
Продавец и компания XYZ не несёт никакой ответственности за инциденты, возникшие в результате применения амортизаторов или иных запчастей других производителей на ВП XYZ.
Пыль и грязь, попавшая на шток амортизатора, может вывести его из строя
Производитель и продавец не несёт никакой ответственности за последствия, возникшие в результате установки ВП произведённой с нарушением данной инструкции
Покупатель несёт на себе ответственность за соблюдение требований данной инструкции, при установки ВП.
Для комфортной повседневной езды лучше всего использовать диапазон жесткости от 1 до 10, для активной езды 11-20, от 21 до 30 только для езды на специально подготовленных гоночных трассах.
При снижении температуры окружающей среды ниже минус 10 градусов Цельсия, рекомендуется использовать жёсткость не выше 10.
Для предотвращения закисания резьбы гаек-фиксаторов и опорных чашек, рекомендуется использование медной смазки LIQUIMOLY.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Внимательно прочитайте с инструкцию.
Убедитесь в том, что в Вашем комплекте есть всё необходимое для установки.
Обратите внимание на то, что шток амортизатора покрыт маслом, это масло нанесено для предотвращения коррозии и не свидетельствует об утечке масла из амортизатора.

ДЕМОНТАЖ ЗАВОДСКОЙ ПОДВЕСКИ

Демонтаж заводской подвески необходимо производить, следуя указаниям завода производителя Вашего автомобиля.
Необходимо очистить детали подвески от грязи и песка перед началом работ.

УСТАНОВКА ВИНТОВОЙ ПОДВЕСКИ XYZ

Амортизаторная стойка устанавливается в собранном виде, руководствуясь рекомендациями завода-изготовителя Вашего автомобиля.
Стойки не проходят регулировку в заводских условиях.
Будьте очень аккуратны при установке ВП, очень важно не повредить шток амортизатора и пыльники. Если допустить повреждение штока амортизатора, возможно появление течи масла из амортизатора.
При установке не используйте пневматический инструмент, так как он может повредить детали подвески, из-за превышения необходимого момента затяжки болтов.
Вся проводка системы АБС и тормозные шланги должны быть закреплены специальным крепежом с прорезиненными отверстиями, данный крепёж входит в установочный комплект.
Присоедините крепёж шлангов тормозной системы к стойке, место крепления определяется механиком.
Необходимо убедиться, что в крайних положениях рулевого колеса и тормозные шланги не касаются деталей подвески и колес автомобиля.
Механик может изменять форму крепления, по необходимости.
Для некоторых моделей автомобилей понадобятся заводские верхние опоры амортизаторов (уточняйте у продавца)
Убедитесь, что все болты крепления ВП затянуты, после установки подвески. В случае недостаточной затяжки крепёжных и фиксирующих элементов ВП, возможно появление посторонних шумов во время движения, и повреждение автомобиля.
При необходимости, нижняя юбка пыльника должна быть закреплена внахлёст на теле амортизатора стяжкой или хомутом, по соответствующему углублению на пыльнике, при этом следует убедиться, что крепёж не задевает пружину стойки.
В некоторых случаях, на передних стойках, одно из отверстий нижнего крепления имеет продолговатую форму, это сделано для того, чтобы при любом занижении автомобиля, было возможно выставить заводские углы развала… Поэтому иногда требуется замена штатных «развальных» болтов на более мощные, чтобы предотвратить нарушение углов развала колёс.

РЕГУЛИРОВКА ЖЁСТКОСТИ ВИНТОВОЙ ПОДВЕСКИ XYZ

Регулировочный ключ входит в установочный комплект, и жёсткость амортизатора не выставляется на заводе.

Вставьте ключ в верхний торец штока амортизатора.

Максимальная жёсткость (H)	Вращайте ключ по часовой стрелке до упора
Средняя жёсткость	Сделайте 2 полных оборота ключа против часовой стрелки.
Минимальная жёсткость (S)	Вращайте ключ против часовой стрелки до упора

Амортизатор ВП XYZ имеет 30 уровней регулировки жёсткости (5 полных оборотов). Для регулировки жёсткость не требуется прикладывать существенных усилий, иначе можно повредить регулировочный клапан внутри амортизатора.
Уровень жёсткости на правом и левом амортизаторе должны быть одинаковыми, иначе это вызовет ухудшение управляемости автомобиля и неравномерный износ шин.
Уровень жёсткости на передних и задних амортизаторов могут различаться, для получения лучшей управляемости.

РЕГУЛИРОВКА КЛИРЕНСА АВТОМОБИЛЯ

Клиренс автомобиля, в большинстве случаев может быть отрегулирован нижним креплением амортизаторной стойки (2) для некоторых типов ВП, нижнее крепление стойки не регулируется и клиренс может быть выставлен с помочью нижней опоры пружины (1).

Только для комплектов с регулируемым нижним креплением:

Только для комплектов с регулируемым нижним креплением:

Поднимите нижнюю опору пружины (1) чтобы прижать, но не сжимать пружину.
Преднатяг пружины в некоторых случаях оставляется нулевой, НО необходимо обязательно убедится, что под весом автомобиля стойка просаживается на 1/3 от длинны рабочего хода амортизатора. В случае если машина проседает глубже чем на 1/3, то необходимо увеличить преднатяг пружины, до достижения вышеуказанного условия.

Замечание 1: Не пытайтесь использовать нижнюю опору пружины (1) для регулировки клиренса, иначе Вы сожмёте пружину и увеличите её жёсткость, что может привести к повреждению регулировочного клапана и поршня амортизатора.

Замечание 2: Не используйте нижнюю опору пружины (1) для занижения автомобиля, это значительно сократит срок службы амортизатора.

Клиренс автомобиля необходимо регулировать нижней опорой амортизаторной стойки (2).
Клиренс регулируется перемещением нижней опоры стойки (2) по резьбе, вверх или вниз,
Затяните нижнюю опору пружины(1) и зафиксируйте её гайкой-фиксатором (3)
Рекомендуется использовать динамометрический инструмент для затяжки гаек-факсаторов (3, 4) усилие затяжки 70-80 Н*М. Если гайки-факсаторы затянуты не достаточно хорошо, то возможно появление посторонних шумов во время движения и повреждение автомобиля.
Для вращения Гаек фиксаторов необходимо использовать специальный ключ, он находится в установочном комплекте.
Если производится регулировка уже установленной подвески, то необходимо предварительно тщательно зачистить резьбу стойки, во избежание её повреждения.

Для комплектов с раздельным расположением пружины и амортизатора:

Для некоторых моделей автомобилей, у которых амортизатор и пружина устанавливаются раздельно, регулировка производится с помощью регулировочной втулки под пружиной. Если вы хотите максимально поднять автомобиль, отрегулируйте подпружиник на нужную высоту, затем отрегулируйте амортизатор до такой длины, чтобы весь амортизатор в сборе был длиннее своих креплений на 1/3 от длинны штока 3, то есть в установленном виде шток амортизатора должен быть вдавлен в его корпус на треть длинны штока. Когда желаемая высота достигнута, затяните все фиксирующие гайки, установите колёса и прокатитесь 5-10 минут.

Внимание : Амортизатор должен быть вкручен в нижнее крепление не менее чем на 30-45мм для подвески McPherson

и на 20-30мм для многорычажной.

Внимание: После установки и настройки комплекта ВП, необходимо проверить пыльники на всех стойках, пыльник должен нахлёстываться на тело амортизатора даже в верхнем положении подвески – когда колёса автомобиля вывешены.

1) ТЕЧЬ АМОРТИЗАТОРА

Если Вы обнаружили подтёки масла на амортизаторе, необходимо показать автомобиль механику в специализированном центре, чтобы определить место утечки. Помните, что масло на поверхность амортизатора, наносится на заводе, чтобы предотвратить коррозию. Как правило, утечка масла из амортизатора сопровождается появлением стука из амортизатора.

Диагностика амортизатора:

I Шаг 1: Снимите пыльник амортизатора, затем проверьте наличие серьёзных скоплений масла на верхней крышке амортизатора.

I Шаг 2: Сожмите и разожмите амортизатор до крайних точек.

I Шаг 3: Если шток амортизатора двигается рывками, во время сжатия и обратного хода, амортизатор необходимо заменить.

2) ШУМ ОТ АМОРТИЗАТОРА

Проверьте затяжку всех болтов и гаек-фиксаторов.

Проверьте верхнюю опору пружины и опоры амортизатора.

Проверьте наличие течи из амортизатора.

ГАРАНТИЯ

Гарантия распространяется на амортизатор, пружины и сайлент-блоки нижнего крепления стойки, и составляет 6 месяцев с момента покупки. В случае установки в нашем авторизованном сервисе, срок гарантии начинается с момента установки.
Гарантия не распространяется, если ВП установлена с нарушением инструкции.
Большинство ВП комплектуются регулируемыми верхними опорами амортизаторов. Регулируемая опора может вызвать усиление шумов, особенно при езде по неровному дорожному покрытию, данные шумы не говорят о неисправности подвески и не являются гарантийным случаем. Регулируемая опора предназначена для регулировки развала колёс, что в свою очередь улучшает управляемость автомобиля.
Течь амортизатора не является гарантийным случаем, если обнаруживается повреждение отбойника (отбойник получает повреждение в случае полного сжатия амортизатора, может произойти при попадании в ямы и пр. дорожные неровности)
Так же гарантия не распространяется в случае выявления повреждения пыльника, или его неправильной установки.

В случае обращения по гарантии, необходимо предоставить гарантийный талон, и выслать по электронной почте 3 фотографии с хорошем качестве:

б) Фото амортизатора с поднятым пыльником

в) фото штока амортизатора с поднятым пыльником и отбойником

г) фото пломбы со штрихкодом на амортизаторе

е) видео со сжатием амортизатора от верхней точки до точки максимального сжатия

Данные фото будут отправлены инженерам компании XYZ для выявления причин неисправности. Решение по гарантийной замене принимается в течении 10 рабочих дней (с момента передачи необходимой информации или предоставления детали).

Настройка подвески дорожного мотоцикла

Похоже, что для многих владельцев красивые колесики с цифрами — не более, чем атрибут стиля. Причин тому — две: во-первых, мало кто использует потенциал байка до конца, когда заводских настроек уже не хватает, а, во-вторых, коли байк не стоит на дороге, нужно понимать, как и где крутить, чтобы стоял. Поскольку говорить о регулировке подвески имеет смысл лишь когда мотоцикл используется для динамичной спортивной езды, состояние техники в целом должно быть безупречным, а сам мотоцикл должен соответствовать стилю вождения. Только тогда можно ощутить результат. Само собой, что на простых недорогих моделях и на мотоциклах, предназначенных для спокойного передвижения регулировать, в общем, нечего… Исключение — настройка задней подвески под вес пассажира и багажа на туристах и круизерах.

НАСТРОЙКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ МОТОЦИКЛА

ПРОФОСМОТР. Итак, первым делом осмотрим мотоцикл на предмет отсутствия люфтов и заеданий в рулевой колонке и подвесках. Подтекающий сальник вилки лечится заменой, люфт колонки убирается затяжкой подшипников. Но если на поверхности хромированных труб в диапазоне рабочего хода есть следы коррозии, похожие на сыпь каверны или продольные задиры, дело плохо. Узлы современных мотоциклов обычно изнашиваются равномерно, и такие симптомы говорят и об износе внутренних деталей. Скорее всего, направляющие элементы (покрытые тефлоном втулки) потерлись, стаканы имеют большой люфт, а пружины вилки просели и не держат даже веса аппарата. Нередко при этом владельцы ограничиваются заменой масла и сальников, полировкой несущих труб и подкладкой втулок под пружины. На время такие полумеры помогают, но я бы больше 100 км/ч на таком мотоцикле разгоняться не стал. То есть по ровной прямой дороге ездить можно, но при резком торможении или в крутом повороте можно легко потерять мотоцикл, а с ним и здоровье. Слабые пружины слишком сильно реагируют на изменение нагрузки, и мотоцикл теряет стабильность. А при торможении со «сложившейся» вилкой любая кочка превратится в бордюр. При разгоне, наоборот, проявится люфт в трубах: разгруженное колесо начнет болтаться, что может привести к полной потере контроля над мотоциклом. Что уж говорить о вытекающем из уплотнений прямо на тормозные механизмы масле! В задней подвеске, помимо амортизатора, большую роль играют подшипники маятника. В случае их люфта или заедания все «настройки» коту под хвост. Если есть сомнения, снимите амортизатор и покачайте маятник в различных направлениях. Он должен легко перемещаться вверх и вниз, но не иметь боковых и радиальных люфтов.

ПРУЖИНЫ. Регулировку начнем с проверки предварительного натяжения пружин (понадобится помощник).

002_MOTO_0810_054_no_copyright

Помните, что регулировка не делает пружину (и подвеску) жестче и нужна для установки правильного положения мотоцикла относительно дороги. Тем не менее, сильно затянутая пружина может плохо отрабатывать мелкие неровности и делать управляемость нервной. Иногда пружины приходится менять (обычно со стоковых на более жесткие). Основное показание к замене — полностью используемый рабочий ход подвески при заданном начальном (см. выше) преднатяге. Определить диапазон перемещения подвески поможет пластиковый хомутик, надетый на перо вилки (шток амортизатора). Прокатитесь в предельных режимах (на виражах, по кочкам и плавным волнам асфальта, с интенсивными торможениями): если при сжатии подвески остается запас хода 10–15 мм, пружины оптимальны, если он больше, но вас все устраивает, можно оставить как есть, если меньше — стоит установить более жесткие пружины.

После регулировки пружин устанавливаем базовые настройки амортизаторов (из инструкции). Выберем дорогу с разнообразными поворотами и неровностями. Проедем по ней несколько раз и зафиксируем свои впечатления. Очень важно понять, что именно вам не нравится и записать это. Если же все устраивает, не стоит зря тратить время на поиски непонятно чего. Лучше заняться чем-то более полезным или приятным.

УГОЛ НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА. Меняя высоту подвесок, можно значительно изменить поведение мотоцикла. Задрав зад или опустив перед, вы уменьшите угол наклона оси поворота переднего колеса, управление станет более «острым» но, возможно, ухудшится устойчивость мотоцикла. Обратное изменение приведет к противоположным результатам. Что лучше — опускать или поднимать — зависит от многих факторов. Если в повороте вы чертите якорями подножек асфальт, не стоит еще больше понижать клиренс. Важна и техническая возможность его регулировки. Нельзя менять высоту мотоцикла за счет преднатяга пружин — они задают рабочий диапазон подвески и мы уже настроили их. Можно немного перемещать перья вилки в траверсах (в пределах 10–15 мм) или же использовать проставки под крепления заднего амортизатора. Впрочем, обычно нет необходимости менять заданный конструкторами угол наклона вилки.

АМОРТИЗАТОРЫ. Основные ориентиры для настройки амортизаторов приведены в таблице. Остановимся на регулировке быстрого сжатия, сравнительно недавно появившейся на серийных мотоциклах. Она позволяет подстраивать работу амортизатора под дороги с мелкими неровностями. Отпуская винт регулировки, вы позволяете амортизатору легко перемещаться на небольшое расстояние и «съедать» неровности, увеличивая время хорошего контакта колеса с дорогой. При этом основные регулировки амортизатора, рассчитанные на работу во время разгона, торможения и прохождения поворотов не затрагиваются. На ровных трассах регулировка быстрого сжатия, как правило, затягивается почти до предела.

Никогда не доводите регулировки до крайних значений. Если вы в этом видите необходимость, значит, у мотоцикла не все в порядке (например, залито масло не той вязкости) или он для вас просто не подходит (что встречается гораздо реже). За один раз настраивайте только одну регулировку. Записывайте все, что делаете и в том числе ваши ощущения от тестовой поездки. Если вам показалось, что вы нашли хорошую комбинацию, верните настройки к базовым и еще раз убедитесь, что ваш вариант действительно работает лучше.

РУЛЕВОЙ ДЕМПФЕР. Некоторые мотоциклетные конструкторы говорят, что рулевой демпфер нужен только тем мотоциклам, у которых неидеальна конструкция ходовой части. Это не совсем так. Мотоциклы, изначально спроектированные с учетом установки демпфера, как правило, имеют лучшую управляемость. Но очень важно понимать, что он нужен не для того, чтобы удерживать руль в фиксированном положении, скажем, при форсировании глубокой колдобины, встретившейся в быстром повороте. Задача демпфера не дать возникающим при езде резонансным колебаниям усиливаться и перерастать в опасную болтанку. Сильно затянутый демпфер мешает точному управлению мотоциклом, поэтому опытные гонщики регулирует его на минимально возможную жесткость.

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ. Оно также влияет на поведение мотоцикла, но, особенно, на износ самих шин («Мото» №6–2010). В гоночном режиме давление измеряют после заезда, на горячую. Как ориентир можно рекомендовать 2,0–2,4 атм спереди и 1,9–2,3 сзади.

В ДОЖДЬ. Общий принцип дождевых настроек заключается в том, чтобы «распустить» подвеску, не позволяя колесам резко терять контакт с покрытием. Отворачиваем винты регулировки гидравлики на 2–3 щелчка. А если вы приехали на трек за результатом, возможно, придется установить и более мягкие пружины. Запомните общее правило: чем жестче пружины, тем жестче гидравлика и наоборот.

Читайте также: