Ремонт передней подвески вольво 940

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена амортизаторов и опор стоек передней подвески.

Только купив машину, сразу было ясно, что левая передняя стойка дохлая. Поэтому ездила машина ужасно.Были приобретены 2 стойки Kayaba Premium 665055 (4782 руб.за пару ). Выбрал их т.к. сразу хотел масло, хочется комфорта.В соотношении цена/бренд эти были предпочтительней.Так же купил 2 опоры стойки Febi 17867 (с подшипником) — 2268 руб. за пару . Как впоследствии оказалось зря. Наконец то в эти выходные все поменял. Для замены понадобится:
— Ключи 8,10,12,15,17,19,24.
— Газовый ключ
— Домкрат
— Подставка под автомобиль (чтоб на домкрате не висела)
— Стяжки для пружин
— Тиски
— WD40

1. Снимаем колесо, опускаем машину на подставку. Это понятно.

2. Отворачиваем гайки крепления скобы к тормозному суппорту. Ключ на 12. Снимаем скобу- подвязываем к чему нибудь, чтоб тормозной шлаг не был натянут. Снимаем тормозные колодки чтоб не потерять .

3. Отворачивает 2 болта крепления шаровой опоры к стойке.

4. Отворачиваем гайку и впрессовываем рулевой наконечник из поворотного кулака. Клево когда есть съемник. Если нет — отжимаем монтировкой наконечник вниз и ударами молотка по КУЛАКУ (!) хм… "впрессовываем".

5. Отворачиваем болт крепления стойки стабилизатора к рычагу. Бывает полезно подняв машину домкратом и подставив под рычаг упор, опустить машину на этот упор чтобы разгрузить стабилизатор.

6. Отворачиваем 2 гайки крепления опоры стойки к кузову. Ключ на 15.

7. Поднимаем машину с упора — стойка уходит вниз. Если отличные сайлентблоки — иногда приходится ослаблять крепление сайлентов рычага и штанги. У меня вытащилось и так…

Далее. Я стяжки на пружину ставил еще на машине — они у меня короткие. Стягиваем пружину, чтобы у штока появился небольшой ход. Разбираем саму стойку.

8. Вот нравятся мне руководства. Пишут — " удерживая шток амортизатора ключом на 10, ключом на 24 отверните гайку штока." Ага, щаз … :(. Я смог отвернуть гайку только зажав хвост шток в тисы. И то спасло только, что тисы были к верстаку прикручены, чуть не оторвал .:). Сняв гайку — снимаем опору стойки с подшипником, подушку пружины, саму пружину, отбойник с пыльником.

Далее дефектовка — опоры, подушки, отбойники, пыльники — оригинальные и живые ! Выходит что новые опоры я покупал зря. Но раз уж купил — поставил . Опять же радует, что подшипники в комплекте с новыми опорами шли INA — точно такие же как и на оригинале, только без надписи volvo. Левая стойка (убитая) родная Volvo. Пустая. Пойдет в ремонт и про запас. А вот правая — Sacsh Advantage 100659, газовая и вполне себе живая — видимо меняли . Вот так и ездил …

Мужское начало

Кто знает, чем приглянулись россиянам автомобили с символом Марса на радиаторной решетке: престижем без налета криминальности, просторным салоном, вместительным багажником, высокой пассивной безопасностью или приспособленностью к нашим широтам? Много лет колесят они по России от Мурманска до Кавказа и даже в почтенном возрасте пользуются спросом, сравнительно медленно теряя в цене. Сегодня модели 940 и 960, пришедшие на смену 700-й серии, занимают значительную часть рынка. За подробным рассказом об особенностях этих машин и расходах на их содержание мы обратились к профильным специалистам — в дилерский сервисный центр «Независимость».

Гамма двигателей 900-й серии весьма разнообразна. Очень небольшая часть автомобилей первых выпусков получила французское сердце — V-образную «шестерку» «Рено» («вольвовский» индекс B280F). Но великолепный по мощности и эластичности мотор очень не любит перегрева и способен подложить владельцу большую свинью: он крайне трудоемок и дорог в обслуживании и ремонте (замена мокрых гильз отнимает не один нормо-день!), и даже официальные дилеры вправе от него откреститься.

Рядные «шестерки» также не любят забитых грязью и пухом сот радиатора и требовательны к свечам и маслу. При хорошем уходе они исправно служат более 300 тыс. км. При плохом уже к 250 тысячам расход масла может перевалить за 400 г на 1000 км, что обычно указывает на износ цилиндро-поршневой группы.

Самые простые и неприхотливые — «четверки» (в основном их устанавливали на " Volvo 940"). Они нередко выхаживают более 500 тыс. км. Но не всякого владельца устроит, мягко говоря, степенный разгон. Впрочем, большой седан должен ездить с достоинством, не пристало его хозяину суетиться.

Средняя продолжительность жизни турбокомпрессора высокого давления (индекс FT) — 150–200 тыс. км. Износ проявит себя резким увеличением расхода масла. Чтобы узел работал дольше, авто можно оснастить турботаймером (ЗР, 2003, № 5, с. 187). Неполадки с наддувом низкого давления (GK) проявляются только при больших пробегах (за 200 тыс. км). Топливных насосов до 1994 года было два: один — в баке, другой — под полом. С 1995 года единственный насос поселился в баке, и система в целом стала надежнее.

На двигателях с балансирными валами одновременно с ремнем ГРМ положено менять и ремень их привода. При кажущейся простоте операции ее опасно доверять непрофильному сервису. Дело в том, что натяжение ремня регулируется «на холодную» и проверяется «на горячую» (после прогрева двигателя). Несоответствие заданным параметрам грозит обрывом. При этом рваный ремень неизбежно попадет под ремень ГРМ, тот, в свою очередь, оборвется — и заказ-наряд на выковыривание клапанов из поршней слесарям обеспечен.

От покупки дизеля лучше воздержаться. На сервисе их не любят и не ждут: для обслуживания и ремонта нужен дорогой специнструмент. А фирменных СТО по импортным легковым дизелям в России еще поискать.

НЕ ТАК СТРАШЕН NIVAMAT

Ресурс сцепления достаточно велик: от 90 до 170 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. На механической коробке М90 в 1995–1997 гг. были проблемы с ускоренным износом синхронизаторов, с 1998 года они решены. Если «автомат» на модели 960 вдруг перешел в аварийный режим, скорее всего, виновата не коробка, а селектор выбора передач — окислились его контакты, расположенные под полом. Конечно, состояние масла в АКП нужно регулярно проверять (цвет, запах, посторонние включения).

Передняя подвеска моделей 940 и 960 схожа. С 1995 года амортизаторные стойки унифицированы с " Volvo 850". На 940-й они служат 60–120 тыс. км, 960-й — меньше: 40–80 тысяч (из-за большей массы двигателя). Слабое место 960-х — стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Их шаровых шарниров хватает на 30–40 тыс. км, а на плохих дорогах и меньше. Зато сайлент-блоки стоек на 940-х служат более 80 тыс. км. Передних тормозных дисков 940-й хватает на 70–100 тыс. км, задние ходят на 30% дольше. У 960-х их ресурс примерно на 25% ниже. Расход колодок — в среднем три комплекта на один диск. К работе АБС претензий нет.

Эластичная муфта и подвесной подшипник карданной передачи служат 120–140 тыс. км (последний меняют с его защитными кольцами). Карданные шарниры, редуктор заднего моста и полуоси — более 300 тыс. км.

Задняя подвеска " Volvo 940" — с тягой "Панара": простая, неприхотливая и дешевая в обслуживании. Такая же была на 960-х универсалах до 1994 года. На седаны устанавливали "мультилинк" (M-link) — сложную многорычажку с 30 (!) сайлент-блоками. За союз комфорта с управляемостью платит потребитель. Если половина резинок надорвана или отслоилась, учитывая стоимость переборки, дешевле сменить их скопом.

Задняя подвеска M-link " Volvo 960" имеет систему поддержания постоянного клиренса. До 1994 года за это отвечали самоподкачивающиеся амортизаторы Nivamat. Первый признак их неисправности: на стоянке задок автомобиля проседает, как у "Ситроена", но приподнимается не с пуском двигателя, а лишь в ходе поездки. Заменить их не сложнее, чем обычные, вот только цена кусается. Не стоит ждать, пока подкачка перестанет работать вовсе: от излишних перемещений кузова износятся те самые многочисленные сайлент-блоки. В 1994 году появился "Мультилинк-2", в котором на смену пружинам пришла поперечная рессора из композитного материала (на седанах и универсалах рессоры разной толщины). Часть автомобилей стали оснащать обычными амортизаторами, а поддержание клиренса возложили на ту же рессору, дополнительно усилив ее. При разумных нагрузках претензий к ее работе нет.

Стало доброй традицией побогаче «упаковать» престижный автомобиль для российского рынка. «Вольво» — не исключение. Кроме того, часть машин адаптировали под низкосортный бензин и не оснащали нейтрализатором; отличались также характеристики пружин и амортизаторов.

А вот экземпляры из жарких стран порой оказываются совсем уж неподходящими для России: с двумя кондиционерами, но без «печки» — и даже места для нее нет. Зато «полярное» исполнение не предусматривает кондиционера. Определить, для какого рынка предназначен автомобиль, можно по двузначному коду на верхней строке идентификационной таблички: 23 — Восточная Европа (включая Россию), 10 — Швеция, 18 — Германия, 20 — Бельгия, 21 — Голландия, 30 — США.

Код «23»: автомобиль для Восточной Европы, значит, и для России.

Дублирующий VIN — на правой центральной стойке.

Обнаженный металл на арках не ржавеет.

. а вот снизу брызговики ой как нужны!

Трубчатая защита двигателя на " Volvo 960" последних лет входила в пакет для Восточной Европы.

РАСШИФРОВКА КОДОВ ДВИГАТЕЛЕЙ

Первая буква — тип двигателя: B — бензиновый, D — дизель. Следующая цифра — число цилиндров (у четырехцилиндровых отсутствует). Вторая и третья цифры — рабочий объем с точностью 0,1 л. Четвертая — число клапанов на цилиндр: 0 или 2 — два, 4 — четыре. Последующие буквы — модификации: наличие турбины высокого или низкого давления, нейтрализатора и т. п.

ЭВОЛЮЦИЯ Volvo 940 И 960

1990. Представлены " Volvo 940" и 960. Визуально модель 960 отличается молдингами с блестящими вставками, длинным алюминиевым капотом (нет полки вблизи ветрового стекла), очертаниями передней части кузова. Двигатели 940: рядные "четверки" 2,0 и 2,3 л с турбонаддувом и без, рядная турбодизельная "шестерка" 2,4 л в многочисленных модификациях. На 960 также устанавливали рядные "шестерки" 2,9 л (204 л. с.).

1993. Серийно устанавливается АБС.

1994. Появился датчик температуры наружного воздуха. Изменена конструкция отопителя, топливного насоса.

1995. Новый базовый двигатель для " Volvo 940": Р6, 2,5 л, 170 л. с. Появилась трехвальная коробка передач М90, изменена конструкция передней подвески, введена композитная рессора задней подвески на части моделей 960.

1996. Презентация преемников модели 960: S90 и V90. Но 900-ю серию выпускали и в 1997 году.

Ремонт передней подвески Volvo 940

Вот и дошли руки до создания небольшого отчета по ремонту. Сразу хочу отметить свои ошибки:

Выдавить тормозные поршни из суппортов нужно было до разгерметизации тормозных трубок и шлангов.
Зачистить, заварить, закрасить, обработать проблемные места в арках нужно было до установки стоек обратно.
При нагревании соединения тормозного шланга с тормозной трубкой, нужно слить всю жидкость.

Все работы проводил на улице возле гаража, времени ушло около 2х месяцев. Работал неспеша, в основном на выходных, иногда вечером после работы в одно лицо. Правая стойка первая на очереди, почему-то шума с этой стороны было больше, с нее и начал. Для проверки опорного подшипника пришлось за

400 р. купить стяжки пружинные.

Проблемы начались когда потребовалось открутить гайку на амортизаторе, которая держит опорный подшипник. Шток амортизатора нужно держать каким-то специальным ключом, и откручивать гайку на 24, кажется. Гайка с пластиковой вставкой, очень трудно откручивалась. Сорвать с места гайку далось с помощью большого газового ключа, рожковым ключом на 24(вроде бы) и молотком. Положил на опору стойку, нажимал одной рукой на газовый, зажимая его, молотком лупил по рожковому. Много времени потрачено и сил. Ключ от летает почти после каждого удара. Но открутил. Разобрал подшипник, выработки не нашел, сепаратор в норме, почистил посадочные места вокруг подшипника, добавил смазки и собрал обратно. Фоткать не стал, ничего там интересного.

500 р. и параллельно попросил у мужиков еще съемников парочку разных. Несколько дней прогревов и ударов молотом еще потребовалось, боялся сломать чужие съемники, старался сильно не тянуть. В перерывах зачищал суппорт молотком и ударной отверткой. Выгоревшая шаровая выглядит так:

Почти убитая втулка стабилизатора:

Вот в каком внешнем состоянии стойки вблизи:

Ступицы не шумят, не люфтят, не тормозят, работают норм. Если тачка до следующего ремонта не сгниет, то стойки под замену.

А теперь полугнилая скоба втулки стабилизатора. Зачищаю, завариваю, обрабатываю, крашу, ставлю на место с новой втулкой (есть фотка после установки с другой стороны в конце поста):

Вот и суппорт. На следующей фотке правое ухо зачищено, остальное еще предстоит зачищать долгими вечерами. Напомню, отверткой и молотком):

Самая эффективная метода вытащить поршень в одиночку маленькими тисками и рожковыми ключами:

Эту картинку я вам показываю и сейчас повалится шквал речей противников графитки, но простейшие объяснения и наблюдения обстоятельств это опровергнут. Кому интересно, может со мной поспорить в каментах.

Закончил очистку, обработал кислотой, покрасил 3 слоя:

Продолжил сборку суппорта после высыхания. Падла высыхала несколько дней. Дальше ничего интересного не было, просто сборка супорта, просто посмотрите 🙂

Закончил с этой стороной, рулевые тяги не люфтят, не скрипят, решил ничего менять.

С левой стороны процесс и последовательность были идентичными, но меня ждало несколько говнопроблем в добавок к тем, с которыми я благополучно справился на другой стороне.

Этот поршень выезжал намного труднее, пыльник рассыпался.

Одна из направляющих заржавела.

Откручивал скобу втулки стабилизатора и сломал передний болт.

Скоба, которая держит шланг, почти сгнила. Снял, зачистил, наварил куски металла, шайбы, отшлифовал, залил кислотой, покрасил, поставил на место.

Много матов прозвучало, но на помощь пришла горелка) растопил нахрен этот чертов уплотнитель. Что интересно, на этом поршне было гораздо меньше ржавчины.

Зачистил, залил кислотой

Эту скобу восстановил более похабно, и так сойдет 🙂

А вот установить её было сложно. Пытался высверлить, просверлил остатки болта, дрель провалилась, сверло сломалось. Вытащить сверло никак нельзя. Забил его насколько можно глубже. Взял сверло диметром с гайку, утопил на сколько смог, вварил гайку. И коротким болтом прикрутил скобу на место. На последней фотке видно, что немного скоба не впритык к лонжерону. но я монтировкой приложил некоторые усилия, чтоб отломать, держится гайка прочно.

Ремонт передней подвески Volvo 940

Ремонт передней подвески Volvo 940, цена в Москве, ремонт рычагов передней подвески Вольво 940: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Volvo 940.

В автомашине Volvo 940 (Вольво 940) соблазняет новомодный дизайн, очень доступные цены, высокое качество для этого автомобильного сегмента. Как на почти всех автомобилях, первым делом ремонтных работ требует передняя подвеска. Volvo 940 - современный автомобиль с не простыми режимами и агрегатами, в связи с этим ремонт передней подвески автомобиля Volvo 940 нужно выполнять в спец автоцентрах. Мельчайшее отклонение от нормы в работе подвески должно заставить Вас пойти в сервис, не ожидая хорошего стучания и нешуточной поломки.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена двух пружин	3000
замена рычага нижнего в сборе (1 шт.)	1350	1650	2400
замена рычага верхнего в сборе (1 шт.)	1200	1800	2200
замена комплектов сайлентблоков	1450	1650	3600
замена шарового шарнира (1 шт.)	650	1650	2200
замена балки	4500	5200	15600
замена амортизатора (1 шт.)	1450	1500	2500
замена втулок стабилизатора	950	1800	2400
переборка передней подвески	12550	10500	19900
замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.)	650
замена передней стойки в сборе	1450	1500	2200
замена верхней опоры стойки	1450	1500	2200
замена сход-развального болта 1 ст.	350	450	650
замена сайлентблоков передних рычагов	1250	1650	3600
замена стойки стабилизатора	400	450	450

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Как делается диагностика ходовой Volvo 940

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Вольво 940 отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Volvo 940 позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Вольво 940;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Вольво 940 должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Volvo 940 в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Volvo 940, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Вольво 940 уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Volvo 940, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Вольво 940, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Volvo 940 начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Вольво 940). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Вольво 940. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Volvo 940, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Вольво 940, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Volvo 940 поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Вольво 940 обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Вольво 940. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Volvo 940, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Вольво 940 путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Volvo 940, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Вольво 940, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Volvo 940, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

ВОЛЬВО 940. РЕМОНТ.

Молодцом. Только вот,музыка в сопровождении ролика,мне по крайней мере,мешает.А так,работа класс!Ставлю ЛАЙК!Владелец 940-го универсала и s40!

музыка и музыка

Я ездил на такой. Металл у неё толстый, как на советских "победа"

хоть бы смайлик скинул, 2 месяца как спросил(

@Misha tsar и тебе спасибо дорогой. )

@Вполне Вменяемый пожалуйста , брат просто наткнулся на видюху и коммент . дай думаю отвечу . сам иду в гараж посмотреть свою тачу. Удачи и здоровья всем вашим родным и близким . с наступающим . За добрые слова спасибо. Всем читающим здоровья и счастья .

@Misha tsar Спасибо, уже разобрался, да и когда гуглил выкидывало этот форум. Удачи братишка))) с наступающим)

хорошо зделал! по звуку слышно! красавчик.

Да как так то.
Как можно говорить, что мерсодизели греются и неудачные.
Самые надёжные моторы в мире и неубиваемые, потом только БМВ, со своими м21 и м51, Ниссан rd28, а фольц это просто катях, постоянно лопается ГБЦ, ломает распредвалы, ТНВД на ремнях, шкивы на валах без шпонок и проворачиваются или откручиваются. Что это за двигатель такой хороший, что производитель допускает(и это норма) эксплуатацию с трещинами в ГБЦ. ))🤣🤣🤣 Это смешно.
А так же смешно слышать Ваши утверждения, что этот двигатель оптимален или хорош🤣🤣🤣
P.S. а ещё мерсодизель легко можно раскачать, поднятием давления и добавлением интеркулера. И они держат эти издевательства на стоковом железе, с них снимают по 400-800 момента и это все ездит и не разваливается почему-то. А этот дохлый в 250 Нм дизель, даже не выдерживает обычной эксплуатации.

940я 91г, б200е к джет. Подскажите пожалуйста, зазор клапанов по мануалу и как устранить на холодную звонковатый неприятных хруст и цоканье) на горячую как не в чём не бывало, и ещё вопрос, после замены мехфорсунок на горячюю плохо заводится, давления топлива не мерял, но на холодную заводится с третьего оборота) зажигание в норм искра всё путём. Ваше мнение господа, думаю эта тема будет многим интересен, зарание всем спасибо.

@Евгений Кузьменко спасибо, уже разобрался, заменил бензонасос который в баке, и поустранял подсос воздуха, пробег далеко за мильён полёт отличный, я просто в шоке таче 30лет а на ней ещё много чего нетрогано, целка ёпт.

940 91 год,b230fb.У меня тоже был непрятный стук(как у дизеля),но регулярно использую америкосовскую ER-ку(кстати испытанную ещё на 4-ке ВАЗ),реально,помогает.Стук гораздо меньше,да и машина бодрее стала.Владею уже 5 лет,пробег 600 тысяч.Попробуй!На счёт реметализанта ER,в s40 жены тоже заливаю.Тоже всё норм!Хороших дорог!

Как делается диагностика ходовой Volvo 940

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Вольво 940;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Volvo 940, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Вольво 940 уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Мужское начало

НЕ ТАК СТРАШЕН NIVAMAT

Код «23»: автомобиль для Восточной Европы, значит, и для России.

Дублирующий VIN — на правой центральной стойке.

Обнаженный металл на арках не ржавеет.

. а вот снизу брызговики ой как нужны!

Трубчатая защита двигателя на " Volvo 960" последних лет входила в пакет для Восточной Европы.

РАСШИФРОВКА КОДОВ ДВИГАТЕЛЕЙ

ЭВОЛЮЦИЯ Volvo 940 И 960

1993. Серийно устанавливается АБС.

1994. Появился датчик температуры наружного воздуха. Изменена конструкция отопителя, топливного насоса.

1996. Презентация преемников модели 960: S90 и V90. Но 900-ю серию выпускали и в 1997 году.

Замена передней ступицы на Volvo 940

Существует множество причин, при которых становится необходимостью замена ступицы Вольво 940 (в данном случае — передней), да и любого другого автомобиля.

В результате чего в области передней или задней части подвески появляются нехарактерные для исправного автомобиля стуки, разбалтывание болтов, ржавчина на резьбах и многое другое. В такой ситуации будет полезным знать, как заменить ступицу своими руками.

Какую переднюю ступицу поставить на Volvo 940 и когда менять?

Оригинальный номер передней ступицы (с АБС) 271644, средняя цена около 12824 руб.

Scan-tech 52.112 — 2655 руб.
GSP 9235011 — 1981 руб.
NK 754808 — 4572 руб.
FormPart 30498016/K — 2451 руб.

Периодичность замены — первая проверка через 40 тыс.км., затем через каждые 10 тыс.км. Средний срок службы ступицы — более 100 тыс. км.

В случае с рассматриваемым автомобилем, на скорости около 80-90 км\ч слышен нехарактерный гул в передней части подвески. Подозрения падают на ступицу. Снимается суппорт и на проволоке подвешивается за пружину амортизатора, затем снимается тормозной диск.

Отверткой выбивается защитный колпачок, затем головкой на 36 откручивается ступичная гайка, имеющая правую резьбу на обеих ступицах. Откручивается очень сложно, будет желательным наличие рычага длинной в метр.

В данном автомобиле, как оказалось по VIN номеру, ступица с АБС, диск АБС придется спрессовывать.

Затем новая ступица ставится на место, с использованием новой гайки.

Момент затяжки динамометрическим ключом — 100 Нм.

Рычагом доворачиваем на 45 градусов.

Обратно ставится тормозной диск, суппорт, колесо и готово! Новую ступицу вскрывать не нужно, поскольку (в случае со Скантек) она идет со смазкой.

Читайте также: