Ремонт задней подвески вольво 960
Обновлено: 30.04.2024
Тема: Восстановление VOLVO 960 до уровня поставки с завода. Дополнительные опции.
Восстановление VOLVO 960 до уровня поставки с завода. Дополнительные опции.
В режиме реального времени реализуется проект восстановления машины VOLVO 960 до уровня поставки с завода.
Владельцы этой машины сталкиваются с проблемой приведения своей машины в идеальное состояние. Особенно это касается машин, которые часто посещали проблемные СТО, "специалисты" которых имеют свой, достаточно специфический взгляд на ремонт.
Чтобы развеять мифы о сложности и дороговизне обслуживания этих машин, а так же с целью вдохновить владельцев, в режиме реального времени, покажем самый простой и эффективный метод восстановления этих машин.
Для достижения указанной цели, под восстановление приобретена служебная машина,длительное время эксплуатирующаяся в Москве. Машина, за которой последние лет 10 вообще никто не следил.
На момент приобретения машина находилась в удручающем состоянии.
Запланированный результат проект.
Роскошный автомобиль выкрашенный в насыщенный черный цвет. Зеркальная полировка.
Салон автомобиля будет выполнен в коже. Два цвета насыщенный красный и темно серый.
Дополнительно машина будет оснащено мультимедиа на базе ПК, гидравлическим стояночным тормозом, интегрированным в противоугонную систему, автоматическим выключателем массы при постановке машины на сигнализацию, силовой пневматической системой.
Метод восстановления машины. Наша группа не использует локальный ремонт, как метод восстановления. Мы используем принятую в США методику полного восстановления. Как известно эта методика базируется на полной разборке машины, восстановлении кузова, восстановлении всех агрегатов.
Демонтируем в сборе силовой агрегат
Демонтируем в сборе заднюю подвеску
Понятно, что передняя подвеска снимается при демонтаже силового агрегата.
Получаем доступ к кузову, в том числе к днищу автомобиля
Что важно для нас. Осмотр днища показывает, что если машину никто не мазал толстым слоем битумной мастики и не производил с ней аналогичных рационализаторских действий, то заводское покрытие полностью обеспечивает защиту днища даже в условиях эксплуатации машины в Москве.
Согласно плана восстановления машина должна получить агрессивный моторный отсек.
После восстановления локальных повреждений заводского лакокрасочного покрытия выполняем окраску моторного отсека в насыщенный красно-вишневый цвет. Фото сделано при вспышке и неправильная цветопередача - кажется, что окраска выполнена в малиновый цвет.
Задняя подвеска
Всем привет.Продолжаю публикацию летних ремонтов.В этот раз речь пойдет о задней подвеске.Пару лет назад заметил, что большие сайлентблоки продольных рычагов(1387472)начали разрушаться, в основном из-за коррозии.Средняя втулка у них из алюминия, а набор пластин из стали.Под воздействием дорожных реагентов и окружающей среды алюминий превратился в порошок, стал крошиться, а стальные пластины сгнили.Кронштейны, которыми эти рычаги крепятся к кузову, тоже сильно изъедены коррозией.Было принято решение купить оба кронштейна(лев.и прав.), болты к ним(большие М14х2)и гайки.Стоимость сайлентблоков на тот момент составляла 2800р.за шт., а их там 4шт.(по 2 в каждом рычаге).Приценился к рычагам в сборе -13000р.каждый и только оригинал.Я не торопился, авто был на ходу, никаких стуков и звуков не было.Смотрел на разных сайтах, искал скидки и распродажи.В итоге подготовка к ремонту и закупка запчастей заняли два года.Так удалось приобрести:
1.Рычаги в сборе(9157674 и 9169233) по 9000р.
2.Кронштейны(9140734 и 9140735) по 3000р.
3.Болты(3516456) с гайками(969306) -500р.
4.Анкер(9140805) 2шт.-400р.
5.Гайки анкера(985870) 2шт.-160р.
6.Подушки рессоры внешние(6819182) 2шт.-4000р.
7.Буфер(9140490) 2шт.-3400р.
8.Пластиковая заклепка(9133417) GP 2шт.-60р.
Когда все запчасти были собраны приступил к долгожданному ремонту.Надо заметить, что все открутилось без проблем, даже старые рычаги разобрались, и это учитывая, что 19 лет туда никто не совался.
Сзади у меня NIVOMATы, чувствуют себя хорошо, резинки целые.Пришлось поменять внешние подушки рессоры т.к.родные тоже сгнили и деформировались, и буферы хода сжатия — развалились.
При установке рычага есть нюанс.Сначала устанавливаем рычаг в кронштейн, выставляем их взаимное положение, затягиваем и только потом крепим рычаг в сборе с кронштейном к кузову т.к.на машине затянуть это соединение очень сложно, нет места для головки, только рожковым ключом, а им можно слизать грани.Болт кстати под TORX.Разумеется все соединения на графитку.Весь ремонт занял часов пять.
Ремонт подвески Вольво
Ремонт подвески Вольво может оказаться надежным и недорогим решением, если Вы обратитесь за решением проблемы к нам в сервис разборки. Для устранения неисправностей предложим качественные БУ запчасти с малым пробегом или недорогие новые аналоги от проверенных производителей.
Плохие дороги очень сильно влияют на подвеску автомобиля, которая рано или поздно выйдет из строя. В зависимости от того, как автомобиль будет вести себя на дороге, следует принимать решение об обращении в сервисный центр.
Если машину будет сильно трясти или водить из стороны в сторону, то высока вероятность износа шаровых опор или повреждения амортизаторов. Когда автомобиль начинает неотзывчиво реагировать на команды водителя, то следует незамедлительно обратиться в автомастерскую, в которой сделают полную диагностику. Диагностика поможет найти неисправность и быстро ее устранить.
Когда нужно ремонтировать подвеску?
Подвеске потребуется ремонт только в том случае, когда диагностика выявит какие-либо серьезные неисправности. Первичные свойства поломок в ходовой системе почти постоянно отражаются на свойстве управления и сопровождаются переменой звуковых данных. По этой причине не нужно тянуть с визитом в автосервис и восстановлением подвески.
Чтобы понять, что подвеску пора менять, следует обратить внимание на:
- появление мелких или сильных вибраций на руле при езде по неровным участкам дороги;
- крутой наклон машины при торможении;
- раскачивание при движении;
- плохую управляемость и потерю маневренности;
- появление различных шумов, стуков и скрежета;
- слишком быстрый износ резины на колесах.
Ремонт передней подвески
Практически все автомобили имеют независимую переднюю подвеску. Это не просто так, ведь такая подвеска успела себя зарекомендовать, как надежная и легкоуправляемая. Очень частая проблема выхода из строя подвески - износ подшипников.
Какие бывают задние подвески?
Задние подвески делят на три вида:
- независимая (когда одно колесо практически не влияет на другие);
- зависимая (когда колеса находятся на одной оси);
- многорычажная.
Из чего состоит ремонт задней подвески?
Ремонт задней подвески состоит из замены:
- стоек и втулок стабилизаторов;
- амортизаторов;
- сайлентблоков.
Стоимость ремонта подвески
Стоимость ремонта подвески обычно зависит от следующего:
- объема работ;
- сложности самой подвески;
- срочности выполнения ремонта.
Доброкачественное положение ходовой части непосредственно порождают степень безопасной езды, мягкую амортизацию и стойкое перемещение машины. По этой причине восстановление подвески Вольво необходимо поручать опытным профессионалам, оборудованным инноваторским диагностическим и научно-техническим оборудованием.
Мужское начало
Кто знает, чем приглянулись россиянам автомобили с символом Марса на радиаторной решетке: престижем без налета криминальности, просторным салоном, вместительным багажником, высокой пассивной безопасностью или приспособленностью к нашим широтам? Много лет колесят они по России от Мурманска до Кавказа и даже в почтенном возрасте пользуются спросом, сравнительно медленно теряя в цене. Сегодня модели 940 и 960, пришедшие на смену 700-й серии, занимают значительную часть рынка. За подробным рассказом об особенностях этих машин и расходах на их содержание мы обратились к профильным специалистам — в дилерский сервисный центр «Независимость».
Гамма двигателей 900-й серии весьма разнообразна. Очень небольшая часть автомобилей первых выпусков получила французское сердце — V-образную «шестерку» «Рено» («вольвовский» индекс B280F). Но великолепный по мощности и эластичности мотор очень не любит перегрева и способен подложить владельцу большую свинью: он крайне трудоемок и дорог в обслуживании и ремонте (замена мокрых гильз отнимает не один нормо-день!), и даже официальные дилеры вправе от него откреститься.
Рядные «шестерки» также не любят забитых грязью и пухом сот радиатора и требовательны к свечам и маслу. При хорошем уходе они исправно служат более 300 тыс. км. При плохом уже к 250 тысячам расход масла может перевалить за 400 г на 1000 км, что обычно указывает на износ цилиндро-поршневой группы.
Самые простые и неприхотливые — «четверки» (в основном их устанавливали на " Volvo 940"). Они нередко выхаживают более 500 тыс. км. Но не всякого владельца устроит, мягко говоря, степенный разгон. Впрочем, большой седан должен ездить с достоинством, не пристало его хозяину суетиться.
Средняя продолжительность жизни турбокомпрессора высокого давления (индекс FT) — 150–200 тыс. км. Износ проявит себя резким увеличением расхода масла. Чтобы узел работал дольше, авто можно оснастить турботаймером (ЗР, 2003, № 5, с. 187). Неполадки с наддувом низкого давления (GK) проявляются только при больших пробегах (за 200 тыс. км). Топливных насосов до 1994 года было два: один — в баке, другой — под полом. С 1995 года единственный насос поселился в баке, и система в целом стала надежнее.
На двигателях с балансирными валами одновременно с ремнем ГРМ положено менять и ремень их привода. При кажущейся простоте операции ее опасно доверять непрофильному сервису. Дело в том, что натяжение ремня регулируется «на холодную» и проверяется «на горячую» (после прогрева двигателя). Несоответствие заданным параметрам грозит обрывом. При этом рваный ремень неизбежно попадет под ремень ГРМ, тот, в свою очередь, оборвется — и заказ-наряд на выковыривание клапанов из поршней слесарям обеспечен.
От покупки дизеля лучше воздержаться. На сервисе их не любят и не ждут: для обслуживания и ремонта нужен дорогой специнструмент. А фирменных СТО по импортным легковым дизелям в России еще поискать.
НЕ ТАК СТРАШЕН NIVAMAT
Ресурс сцепления достаточно велик: от 90 до 170 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. На механической коробке М90 в 1995–1997 гг. были проблемы с ускоренным износом синхронизаторов, с 1998 года они решены. Если «автомат» на модели 960 вдруг перешел в аварийный режим, скорее всего, виновата не коробка, а селектор выбора передач — окислились его контакты, расположенные под полом. Конечно, состояние масла в АКП нужно регулярно проверять (цвет, запах, посторонние включения).
Передняя подвеска моделей 940 и 960 схожа. С 1995 года амортизаторные стойки унифицированы с " Volvo 850". На 940-й они служат 60–120 тыс. км, 960-й — меньше: 40–80 тысяч (из-за большей массы двигателя). Слабое место 960-х — стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Их шаровых шарниров хватает на 30–40 тыс. км, а на плохих дорогах и меньше. Зато сайлент-блоки стоек на 940-х служат более 80 тыс. км. Передних тормозных дисков 940-й хватает на 70–100 тыс. км, задние ходят на 30% дольше. У 960-х их ресурс примерно на 25% ниже. Расход колодок — в среднем три комплекта на один диск. К работе АБС претензий нет.
Эластичная муфта и подвесной подшипник карданной передачи служат 120–140 тыс. км (последний меняют с его защитными кольцами). Карданные шарниры, редуктор заднего моста и полуоси — более 300 тыс. км.
Задняя подвеска " Volvo 940" — с тягой "Панара": простая, неприхотливая и дешевая в обслуживании. Такая же была на 960-х универсалах до 1994 года. На седаны устанавливали "мультилинк" (M-link) — сложную многорычажку с 30 (!) сайлент-блоками. За союз комфорта с управляемостью платит потребитель. Если половина резинок надорвана или отслоилась, учитывая стоимость переборки, дешевле сменить их скопом.
Задняя подвеска M-link " Volvo 960" имеет систему поддержания постоянного клиренса. До 1994 года за это отвечали самоподкачивающиеся амортизаторы Nivamat. Первый признак их неисправности: на стоянке задок автомобиля проседает, как у "Ситроена", но приподнимается не с пуском двигателя, а лишь в ходе поездки. Заменить их не сложнее, чем обычные, вот только цена кусается. Не стоит ждать, пока подкачка перестанет работать вовсе: от излишних перемещений кузова износятся те самые многочисленные сайлент-блоки. В 1994 году появился "Мультилинк-2", в котором на смену пружинам пришла поперечная рессора из композитного материала (на седанах и универсалах рессоры разной толщины). Часть автомобилей стали оснащать обычными амортизаторами, а поддержание клиренса возложили на ту же рессору, дополнительно усилив ее. При разумных нагрузках претензий к ее работе нет.
Стало доброй традицией побогаче «упаковать» престижный автомобиль для российского рынка. «Вольво» — не исключение. Кроме того, часть машин адаптировали под низкосортный бензин и не оснащали нейтрализатором; отличались также характеристики пружин и амортизаторов.
А вот экземпляры из жарких стран порой оказываются совсем уж неподходящими для России: с двумя кондиционерами, но без «печки» — и даже места для нее нет. Зато «полярное» исполнение не предусматривает кондиционера. Определить, для какого рынка предназначен автомобиль, можно по двузначному коду на верхней строке идентификационной таблички: 23 — Восточная Европа (включая Россию), 10 — Швеция, 18 — Германия, 20 — Бельгия, 21 — Голландия, 30 — США.
Код «23»: автомобиль для Восточной Европы, значит, и для России.
Дублирующий VIN — на правой центральной стойке.
Обнаженный металл на арках не ржавеет.
. а вот снизу брызговики ой как нужны!
Трубчатая защита двигателя на " Volvo 960" последних лет входила в пакет для Восточной Европы.
РАСШИФРОВКА КОДОВ ДВИГАТЕЛЕЙ
Первая буква — тип двигателя: B — бензиновый, D — дизель. Следующая цифра — число цилиндров (у четырехцилиндровых отсутствует). Вторая и третья цифры — рабочий объем с точностью 0,1 л. Четвертая — число клапанов на цилиндр: 0 или 2 — два, 4 — четыре. Последующие буквы — модификации: наличие турбины высокого или низкого давления, нейтрализатора и т. п.
ЭВОЛЮЦИЯ Volvo 940 И 960
1990. Представлены " Volvo 940" и 960. Визуально модель 960 отличается молдингами с блестящими вставками, длинным алюминиевым капотом (нет полки вблизи ветрового стекла), очертаниями передней части кузова. Двигатели 940: рядные "четверки" 2,0 и 2,3 л с турбонаддувом и без, рядная турбодизельная "шестерка" 2,4 л в многочисленных модификациях. На 960 также устанавливали рядные "шестерки" 2,9 л (204 л. с.).
1993. Серийно устанавливается АБС.
1994. Появился датчик температуры наружного воздуха. Изменена конструкция отопителя, топливного насоса.
1995. Новый базовый двигатель для " Volvo 940": Р6, 2,5 л, 170 л. с. Появилась трехвальная коробка передач М90, изменена конструкция передней подвески, введена композитная рессора задней подвески на части моделей 960.
1996. Презентация преемников модели 960: S90 и V90. Но 900-ю серию выпускали и в 1997 году.
Отзыв Volvo 960 3.0i 24 Valve (1994 г.)
Итак, пришла пора поделиться о своем последнем авто. Это Volvo 960й модели. До нее ездил (и езжу) на 940й модели, поэтому вольвовод уже со стажем, можно сказать. Взял я ее случайно, через свой сервис (где обслуживаюсь). Увидел, что долго стоит. поэтому подумал, что может продается. узнал хозяина. Оказывается, что так и есть - продавалась! Цена - 155руб!
Досталась она мне для своих 16 лет конечно не в идеальном состоянии, но в хорошем, на твердую 4ку точно. Знал я ее историю практически с момента покупки новой в Москве:) Знал куда была бита, а бита была в передок совсем слегка. иными словами, кузов не имел сильных аварий. что, впрочем, было видно и так (благо, что уже глаз наметан более-менее), и все двери были родные (об этом можно узнать на стеклах, год должен на всех дверях быть одинаковый). Есть и кое-какие проблемы, такие как постукивающий редуктор моста, задние арки надо подлечить и лобовуху в будущем менять. но это все устраню рано или поздно:)
Из самых больших плюсов в ней был свежий контрактный двигатель со всем навесным, установленный буквально за два месяца до моей покупки, перебранная задняя подвеска (немаловажно!) и в ПТС дрыгатель 194 кобыльный, а не 204 и механика:)), что, собственно, меня и подкупило, плюс давнее желание заиметь более мощный авто. ну ессно 960я мне всегда нравилась, но пугали страшилки о жутко прожорливом двигателе, задней подвеске и полном отсутствии неоригинальных запчастей. Нравилась больше рестайлинговая (узкоглазая). Т.е. уже не столь консервативный крокодил:)) Но ушатанную 960ю за цену хорошей 940й тремя годами ранее брать не хотелось, поэтому тогда взял 940ю. Да и проще она.
Ну да ладно. расскажу о самом авто.
Динамика впечатляет, особенно чувствуется после 940й, но и морда тяжелее. тоже чувствуется, особенно когда садишься из одной машины в другую. Уже успел попробовать эту машину на дальней поездке (700км), так вот на обгонах это не машина, а песня. абсолютно уверен, что успеешь завершить маневр, а если что, то можно опуститься на передачу пониже и покрутить дрыгатель еще:) Скажу, что до красной зоны не крутил ни разу, да и желания не было. даже на 4 тысячах оборотов уже драйва хватает за глаза. Первый месяц конечно погонял на ней. разогнался как-то на 3м кольце на 4й передаче. газ в пол. смотрю потом на спидометр, а там уже 140. в общем, сразу пошел на снижение:)
В целом машина располагает к спокойному и вальяжному передвижению в пространстве (все-таки это не какое-нибудь Sparco вазкар:), но если надо, то можно и перемещаться вполне динамично, когда куда-нибудь опаздываешь. Хотя я проповедую спокойный режим езды. но когда спешу, то могу и втопить (не мешая другим участникам движения).
Расход бензина на трассе (при скорости 90-110км/ч) составил около 10 л 92го. 95й не лью, т.к. его все равно нормального нет. лучше уж более чистый 92й лить. А еще лучше поставить газ!) В городе по пробкам где-то 12-13 литров (зимой может будет чуть больше). Вообще расход (как и на других мощных авто) сильно зависит от стиля и манеры езды. Так что если у вас светофорная болезнь и желание всех порвать, то и бензина будет больше уходить)))
Салон и посадка водителя очень продуманы, в кресле буквально утопаешь, руль регулируется по высоте в трех положениях, по комфорту как в мерине Е класса или каком-нибудь америкосе:) Словно дома на диване:) Да и качество материалов весьма и весьма достойное! Кожа похожа на кожу, пластик даст фору более молодым иномаркам (даже может и премиум сегмента). Нигде ничего не скрипит и не отваливается))
Что хорошо в этой машине, так это то, что в ней нет ничего лишнего, и в тоже время есть все, что нужно. Честно говоря, мне не нужны всякие приблуды, типа там датчиков дождя, парктроников и прочей лабуды. в моей комплект: полный эл.пакет, абс, кондей, гур, ну и электролюк. Все вроде бы. Мне кажется, что все-таки "фарш" должен быть более-менее разумным, т.к. чем больше всяких опций, тем больше вероятность того, что где-то что-то сломается (ничто не вечно). Но, конечно, это чисто мое субъективное мнение. понты должны быть в меру:)
Машина конечно на любителя, с весьма харизматичным дизайном (ни с чем не спутаешь, разве что с 940й вольвухой:) И, как правило, он либо очень нравится, либо совсем не нравится. в общем, мужская машина и все тут. не мазда и прочий унисекс ни разу:) Так что дизайн, можно сказать, консерваторский, но в тоже время современный и выделяющийся.
Проехал я пока на ней около 8т. км. и о поломках ничего сказать не могу, т.к. их, тьфу-тьфу, еще не было, менял только масло и колодки, но вообще на вольвах своих прошлых на трассе не вставал ни разу, и эта тоже не подводила. Главное вовремя обслуживать и вообще следить за авто, т.к. если где-то запустишь, то потом вылезет на более круглую сумму. Собственно, это касается почти всех машин. Особенно это касается своевременной замены масла и ремонта задней подвески. Если она ушатана вдрызг, то менять придется все 28 сайлент-блоков. При покупке советую обратить внимание на состояние АКПП, задней подвески, ну и двигателя. все остальное лечиться весьма успешно и за небольшие деньги.
Запчасти на сей девайс все есть, и многое по весьма и весьма гуманным ценам. Конечно оригинал лучше, но не всегда он намного лучше, чем неоригинал. поэтому советую смотреть форумы и консультироваться у хороших продавцов, какие производители хорошо себя зарекомендовали. Скажу, что миф о дороговизне вольво - он до сих пор есть и, наверно, долго еще будет. Да, безусловно машина не дешевая. и брать ее на последние деньги(особенно если она подушатана) не следует. И в качестве рабочей лошади тоже ее не стоит брать. Но зато если доведете до ума или просто возьмете хороший экземпляр, то удовольствие от любой поездки гарантировано! Недавно ездил на новой шкоде фабии, так вот фабия (пусть сравнение некорректно) просто дрова, хоть и новая.
По железу советую брать б/у оригинал на разборках, этого добра полно. Но, конечно, смотреть, что берете.
Еще плюс у этого авто - это то, что у госавтоинспекции оно практически не вызывает интереса. Например меня на дальняке на ней ни разу не остановили. И даже когда в прошлом году ездил в Краснод.край на 940й, тоже ни разу не останавливали. В угонах ее тоже нет. угонщикам неинтересны, т.к. попилить их некуда потом, могут разве что пацанье всякое попортить что-то.
Вот вроде бы описал свои ощущения. Надеюсь, что они помогут кому-то в выборе. Или наоборот отпугнут :)
Ремонт подвески Volvo 960
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Ремонт задней подвески Volvo S60
Автомобили европейских концернов – это сплав передовых технологий, высокой надежности и отличного качества, который призван доставлять своему хозяину комфорт и радость и не беспокоить внезапными поломками. Однако суровая российская действительность заставила уже не одного иностранного автопроизводителя пересмотреть интервалы обслуживания в меньшую сторону. В первую очередь подобная практика относится к деталям и узлам подвески.
Устройство задней подвески Вольво S60
Шведский седан оснащен независимой многорычажной задней подвеской и амортизаторами системы Nivomat, которая изменяет их жесткость в зависимости от стиля езды, загруженности автомобиля и дорожных условий. Система независимых рычагов, закрепленных с использованием сайлентблоков, компенсирует перемещения колес при проезде неровностей и изолирует кузов автомобиля от ударов и вибраций.
В целом задняя подвеска Вольво S60 считается достаточно надежной, она хорошо отрабатывает на дефектах дорожного полотна и стойко переносит ошибки неаккуратных водителей.
Однако, изношенность подвески автомобиля, откатавшего 100 тысяч километров по скандинавским автобанам, будет кардинально отличаться от состояния Вольво S60, которая пару лет преодолевала отечественные ямы и ухабы. Поэтому владельцам следует знать уязвимые места своей машины (такие как подвесной подшипник Вольво S60 или сайлентблоки задних продольных рычагов), которые первыми приходят в негодность.
Неисправности задней подвески Вольво S60
Основными признаками повреждения задней подвески являются скрипы и стук , которые отчетливо слышны в салоне автомобиля во время движения по различным неровностям. Также со временем может наблюдаться уменьшение дорожного просвета (особенно на загруженной машине) в связи с проседанием пружин и выходом из строя задних амортизаторов.
При проведении диагностики задней подвески необходимо обращать внимание на появление люфта или свободного перемещения рычагов и сайлентблоков и оперативно проводить замену изношенных элементов.
Сайлентблоки продольных рычагов
Сезонные перепады температур и агрессивное воздействие дорожных реагентов вызывают отслаивание резиновой вставки от металлического корпуса сайлентблоков продольных рычагов задней подвески. Причем подобная проблема не связана с возрастом автомобиля и может проявиться уже после 20–30 тысяч километров пройденного пути.
В результате из-за ухудшения свойств этого узла снижается курсовая устойчивость автомобиля, а также возникает интенсивный износ задних покрышек.
В качестве замены могут быть использованы следующие варианты сайлентблоков:
- Volvo (каталожные номера 31406353 и 31406354);
- Lemforder (артикулы 3554401 и 3554301);
- MEYLE (номера 5147100014 и 5147100015).
Сайлентблоки нового образца имеют закрытую конструкцию, что предохраняет внутренности детали от воздействия внешней среды. Как следствие – возрастает надежность и эксплуатационный ресурс. Для сайлентблоков стандартной конструкции в продаже имеются грязезащитные накладки.Сайлентблоки выпрессовываются из посадочных мест с помощью специального съемника или оправки.
Задние амортизаторы
Пробои подвески на загруженной машине свидетельствуют о выходе из строя задних амортизаторов. Также симптомом этой неисправности являются следы подтекания гидравлической жидкости на корпусе амортизаторов.
Оригинальная запчасть для Вольво S60 имеет обозначение NIVOMAT /VOLVO (Original) 30639390.
В качестве совместимых аналогов может быть использована продукция следующих производителей:
- Bilstein BE5-6793 (газовый однотрубный);
- BOGE 36-C61-0 и 36-C62-0 (газовые однотрубные);
- Kayaba 551918 (газовый однотрубный);
- SACHS 315 854 (газовый двухтрубный);
- Monroe 55023 (газовый двухтрубный).
Процедура замены задних амортизаторов Вольво S60 представлена в следующем видеоматериале:
Замена задней балки на Volvo XC90
На тот момент у нас были в разборе два японских распила XC90 с моторами V8. Один с пробегом в 131 000 км (2008 г/в), а второй — 105 000 (2011 г/в). Балки от них мы продали и установили на автомобили двум клиентам в один день.
Приступаем к демонтажу задней подвески в сборе. Снимаем всё вместе с редуктором, приводами, кулаками.
Задняя подвеска XC90 демонтирована.
Снятые детали сильно корродированы и вообще в плачевном состоянии.
Вынесли на утилизацию
Вместо родной подвески готовимся ставить снятую с распила без пробега по России. Задняя балка полностью в сборе, включая редуктор, свежие привода и муфту Haldex.
Детали без единого следа коррозии и прекрасно себя чувствуют
Все резиночки, пыльники — будто новые из магазина.
В комплект подвески входят амортизаторы Nivomat в прекрасном, полностью рабочем состоянии.
Заодно заменили левое крепление заднего подрамника. Во-первых, из-за сильной коррозии, и во-вторых, болт крепления трубки обломился вместо того, чтобы открутиться.
Невооружённым взглядом различаются детали из Нижнего Новгорода и Японии
Тот самый злокозненный болт
Переходим к обратной сборке.
Уже скоро условно новая деталь красуется на автомобиле.
Одновременно с дизельным нижегородским XC90, о котором шла речь, ту же проблему решали на бензиновом 4.4 «девяностике» из Москвы. Симптомы те же: гудящий задний редуктор вкупе с невозможностью разборки-сборки задней подвески из-за сильнейшей коррозии.
Подвеска этого автомобиля точно так же сильнейшим образом коррозирована.
Слои металла отваливаются шматками
Задний стабилизатор практически прогнил насквозь
Кардан тоже может похвастать практически сквозной коррозией. Правда, с его заменой клиент решил повременить.
На этом автомобиле тоже пришлось поменять опору заднего подрамника, только с правой стороны. К этой детали прикручивается крепление топливного фильтра. Открутить её уже не получалось, а значит, замена фильтра стала практически невозможной операцией.
Второй раз за день приступаем к обратной сборке задней подвески XC90.
И вот, красивая подвеска уже стоит на машине.
Для автомобиля 2008 г/в, проведшего всю свою непростую жизнь в Москве, такая обновка — настоящий подарок судьбы 🙂
После сборки заменили масло в заднем редукторе и муфте Haldex.
Масла для редуктора и угловой передачи
Часть системы стояночного тормоза, расположенная на задней оси, были пересобрана из новых деталей.
Механизм стояночного тормоза
На обоих автомобилях поменяли фильтры сапунов заднего редуктора и Халдекса.
По просьбе клиента, перед утилизацией сняли некоторые детали со старой задней балки.
Вот такое масло было в агрегатах из японских распилов. Слева новое из только что вскрытой банки. Справа масло, взятое из заднего дифференциала катавшегося по Японии авто.
Ремонт задней подвески вольво 960
Подвеска Volvo 760 появилась в 82 году, в 84 её унаследовала Volvo 740. Передняя подвеска типа МакФерсон с прямыми рычагами и телескопическими стойками с винтовыми пружинами. Задняя подвеска неразрезного моста Dana30 с винтовыми пружинами, продольными рычагами, двумя реактивными штангами, передающими усилия на подрамник, и тягой Панара, закреплённой на кузове, опционально ставился стабилизатор поперечной устойчивости, в последствии ставился постоянно. В 85 году была изменена конструкция опор передних стоек и опорных подшипников в передней подвеске. В 87 году на ряде машин были установлены алюминиевые рычаги с другими растяжками и стойками стабилизатора, но потом от них отказались. Есть 2 варианта растяжек на стальные рычаги. На машинах 740/940-серии подвеска без особых изменений просуществовала до 98 года, на 764 в 88 модельном году задняя подвеска была заменена на Мультилинк МКI, на 765/965 до 95 модельного года, когда задняя подвеска была заменена на Мультилинк МКII, а спереди были установлены треугольные рычаги, при этом конструкция поперечной балки осталась прежней, а телескопической стойки не претерпела принципиальных изменений, кроме установки съёмного поворотного кулака и других стоек стабилизатора (костей).
Начнём с передней подвески. Ставим машину на опоры, для этого можно использовать поддомкратник на поперечной балке. Здесь хорошо видны все элементы передней подвески.
Удаляем с помощью корд-щётки грязь и песок и заливаем всё жидким ключом. Чтобы залить болты, крепящие шаровую к стойке, нужно очистить приливы поворотного кулака над ними увидите сквозные отверстия и торцы болтов. Рулевой наконечник и шаровая в оригинале зашплинтованы, придётся повыковыривать или повысверливать шплинты (хотя в наших грязных условиях эта мера излишество). Если перебираете не всю подвеску, то надо определиться, что откручивать, а что нет. Если меняете только рычаги или балку, то не надо откручивать телескопическую стойку от кузова, а шаровую достаточно открутить только от стойки. Если перебираете стойки, то только её и достаточно снять, не надо откручивать стабилизатор, он потом даже поможет в установке. Вобщем пока всё собрано нужно стронуть с места все необходимые болты, потом это будет сделать сложнее из-за свободно болтающихся частей. Обычно надо ослабить гайку рулевого наконечника, болты крепления шаровой к стойке, гайку шаровой если планируется её замена и болт растяжки, если будете снимать рычаги. Если надо перебирать стойку, то я обычно ослабляю гайку штока амортизатора, если менять рулевой наконечник, то его контрагайку. Если машина без подушки водителя, то руль лучше не фиксировать, если с подушкой и планируется разобщение рулевого вала и рейки, то перед этой процедурой необходимо поставить рулевой вал на защёлку и убрать ключи от замка зажигания подальше.
Далее откручивается тормозной суппорт, либо вместе с рамками (внутренний шестигранник), либо разбирается. Я предпочитаю снимать с рамками, чтобы промазать заново болты крепления. Хотя не помешает и обновить смазку на плавающих пальцах суппортов. Важно надёжно закрепить суппорт, чтоб не падал вниз. Если снимаете стойку прикручивайте его проволокой к растяжке, если только рычаги снимать его не нужно, если всё, то наверно лучше суппорт снять. Далее отворачиваем болты крепления шаровой к поворотному кулаку (встречаются болты на 17,18 и 19). После этого можно нажать на рычаг и поворотный кулак соскочит с шаровой.
Стойка останется висеть на двух верхних гайках, если нужно снять стойку отворачиваем эти гайки на 15. Не забудьте отключить и снять проводку датчиков АБС. Стойка тяжёлая, придерживайте её от падения. При необходимости откручиваем гайку и выпресовываем шаровую, если гайка оригинал, то она на 18, если нет, то на 19. Отворачиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора, снимаем резинку, отворачиваем болт его крепления к поперечному рычагу. (помоему и то и то на 17) Далее откручиваем болты рычага и растяжки Болт рычага на 17, гайка на 19, болт растяжки на 14, гайка помоему на 22. Откручиваем болт, крепящий растяжку к поперечному рычагу. Если конические сайленты старые, то болт можно открутить когда угодно, а вот если новые, то лучше после того, как откручен рычаг или растяжка, иначе они будут создавать натяг. Сайленты можно перепресовать в любом сервисе, дело бесхитростное, грибок сайлента рычага можно спилить болгаркой, после чего он превратится в обычный и для перепресовки достаточно обычной рамки и цилиндрических оправок.
После снятия рычагов подвески можно снять балку. Предварительно можно снять рейку, но можно и не снимать. Мне показалось, что удобнее снять. Для этого необходимо отвернуть штуцера шлангов, первым лучше открутить нижний шланг высокого давления, предварительно подставив ёмкость для слива масла. Далее стоит слить масло из рейки, чтобы оно не подтекало. Это можно сделать прокручивая рейку в обе стороны. Или завернуть на место штуцеров заглушки, чтобы не сливать масло. При отворачивании верхнего штуцера потечёт масло из бачка усилителя.
Далее нужно открутить поддомкратник (3 болта на 12, один их них у меня почему то оказался на 1 / 2 ). Далее надо разъединить рулевой вал. Достаточно отвернуть верхний болт и открутив болты крепления рейки опустить её вниз. Положение руля вы не собъёте, болт в кардан вворачивается только если кардан установлен в одном положении, в котором болт будет параллелен шлицу на хвостовике рейки. Для замены кардана придётся отвернуть и нижний болт. Гайки зашплинтованы. На машинах с дэмпферированным карданом (с 91 модельного года) гаек нет и болты вворачиваются прямо в кардан. После их отворачивания не пытайтесь сразу вытащить или выбить болты, они могут в корпусе подрезать себе резьбу и не желать выниматься, поэтому лучше попробовать их вывернуть из кардана. Когда они перестанут выворачиваться, можно вынимать. Если машина с подушкой водителя, то после этого поворот руля недопустим! Он должен стоять на защёлке замка зажигания, а ключи вынуты из замка. Невыполнение этого условия обычно приводит к обрыву шлейфа подушки безопасности.
Далее снимаем всё, что закреплено на передней части балки: для машин до 91 модельного года с насосом ГУРа и АКБ с правой стороны двигателя это шланг высокого давления и силовой провод стартера. С 92 года проводка стартера пущена сверху, на этих машинах на балке болтаются только шланги ГУРа. Далее придётся вывесить двигатель, лучше даже вывесить и подпереть. Способов может быть несколько, в гараже например его можно зацепить лебёдкой через блок, я использовал установленный на крылья кран-балку. Крылья классических Вольво достаточно крепки чтобы выдержать вес двигателя. Для сохранения ЛКП на крылья достаточно бросить старую фуфайку или ещё что-то подобное. Привязанный к балке крюк цепляется за переднее ухо двигателя.
После вывешивания двигателя можно приступать к отворачиванию болтов балки. НЕ ГАЕК, как некоторые пытаются сделать! До какого-то года это были болты на 16, позднее на 17. Болты через лонжероны завёрнуты в заваренные в балке гайки. Именно в этом месте их надо залить жидким ключом или нагреть. Основная проблема при откручивании болтов возможное их закисание в лонжеронах. Но должны открутиться. После выворачивания болтов балка выпадает, или не выпадает из-за коррозии. Но тогда её достаточно поддеть монтировкой. После снятия балки надо обработать лонжероны антикором. К сожалению теперь всё чаще встречается и другая проблема: сгнивание балки и закисание болтов в гайках. В таких случаях ничего лучше болгарки нет. На сгнившей 945 90 года попытка открутить один из болтов привела к тому, что головка болта с щелчком проворачивалась, а нижняя часть болта так и сидела в балке. На моём гнилом 940 сарае 91 года закладная гайка после откручивания болта просто вывалилась на землю вместе с куском балки. Одним из признаков сгнившей балки является болтанка руля при несильном торможении.
Все балки на 700/900 серии идентичны, отличаются лишь балки для дизельных машин на них приварен кронштейн, следы от спиливания которого видны на фото. Так же они отличаются разными установленными отбойниками двигателя, для B6xx4 это резиновая прокладка по всей длине среднего участка, для B200/B230 это резиновый буфер слева на двух шурупах. Для B28/B280 отбойников нет, но вместо шпилек установлены кронштейны. Шпильки, на которые крепятся кронштейны снимаются, они закреплены двумя маленькими винтами изнутри. На машинах с резиновыми подушками и B200/B230 шпилек 6, на машинах с гидроопорами - 5, правая опора крепится болтом, завёрнутым с обратной стороны балки.
После подвешивания двигателя и снятия балки двигатель можно установить на опоры. А можно и так оставить, двигатель не вывалится - упадёт на стабилизатор поперечной устойчивости. Но если хочется закрыть капот, то придётся что-то подставлять.
Стабилизатор поперечной устойчивости закреплён на лонжеронах через кронштейны и сайлентблоки. Сайлентблоки бывают двух видов: с отверстием 19 мм и 21 мм. Стабилизаторов разных диаметров было больше. Самый загадочный - 24 мм, стоял на 960 МК1, сайлентов таких больше нет, но можно воткнуть и 21 - они быстро приработаются :-)
На пружину ставим двухлапые съёмники, пружины довольно мощные. После стяжки пружин откручиваем гайку на 24 штока амортизатора, удерживая шток амортизатора например рожковым ключом на 10. После этого аккуратно снимаем опору стойки и отбойник пружины, опорный подшипник может оказаться разобранным, но это не значит, что его надо менять. Его надо аккуратно извлечь, не рассыпав шарики. Подшипник можно промыть бензином, посмотреть, нет ли на дорожках набитых следов от шариков. Если всё нормально, то можно всё смазать и собрать подшипники, после чего проверить лёгкость их вращения и отсутствие постороннего шума, оригинальные подшипники после такой процедуры работают лучше неоригинала. С неоригиналом всё сложнее, большинство из них изначально требуют нормальной смазки. Но основная проблема просаженные размеры, из-за чего под нагрузкой подшипник плохо вращается, неоригинальные подшипники нередко начинают щёлкать при вращении стойки.
Если пружина не меняется, то её можно отложить в сторону, далее требуется открутить гайку крепления амортизатора в стойке. После очистки резьбы и заливания жидким ключом гайка может не отвернуться. Тогда либо стойку в тиски, либо на шток установить опору стойки и поставить стойку на машину. Тогда гайка отворачивается шведкой или специальным ключом. Я использую шведку. Использовать зубило и молоток не рекомендую черевато срывом гайки и уродованием стойки. После замены амортизатора не забудьте смазать гайку графиткой.
Можно использовать старые оригинальные гайки, можно поставить те, что шли в комплекте с амортизаторами. Но тут надо уточнить один момент: оригинальные гайки (они кстати достаточно качественные) рассчитаны на установку на них пластмассовых стаканчиков, на которые опираются оригинальные пыльники для их центровки относительно стакана стойки, если ставить оригинальный пыльник, то надо ставить и стаканчик с оригинальной гайкой. Неоригинальные пыльники обычно не рассчитаны на применение стаканчиков и их юбки имеют меньший диаметр, они рассчитаны на установку прямо на стакан стойки, соответственно стаканчики не нужны и оригинальные гайки необязательны, но обратите внимание на качество прилагаемых гаек. А один раз у меня стояли амортизаторы, которые оригинальными гайками было не закрепить, они не налезали на корпус амортизатора.
Пыльник амортизатора должен хорошо фиксироваться на отбойнике, иначе он с него слетает и после этого шток амортизатора подвергается загрязнению и коррозии. Если при разборе стойки пыльник не закреплён на отбойнике, а болтается на стаканчике или на стойке, то скорее всего надо его менять. Ну целостность отбойника оценивается визуально. Коррозия штока амортизатора под отбойником некритична, а вот на рабочей поверхности моментально убъёт сальник амортизатора и его придётся менять.
Проверьте, что опора стойки вращается легко и бесшумно. Теперь можно снимать стяжки пружин и ставить стойку на автомобиль. Процедура сильно облегчается, если машина поддомкрачена только с одной стороны и не сняты рычаги и стойка стабилизатора поперечной устойчивости, тогда стойка заводится в стакан, после чего опирается на шаровую и теперь гораздо легче ловить шпильки. Достаточно поймать только одну шпильку и наживить на неё гайку, когда стойка на ней повиснет достаточно легко завести и вторую шпильку, так-как не надо больше держать стойку.
Читайте также: