Рено меган 1 задняя подвеска ремонт

Обновлено: 16.05.2024

Ремонт задней балки Рено Меган (Renault Megane)

«Танковая» подвеска на торсионах – фирменная фишка французских автомобилей. Танковой она называется не только потому, что торсионы используются в танках. Система простая, надёжная, ломается редко. Удивительно, но эти огромные плюсы порой превращаются в минус, отпугивающий покупателей.

Особенности ремонта торсионной подвески

Ломаться там почти нечему. Поэтому владельцы «заезживают» машины, не обращая внимания на мелкие сигналы. К тому моменту, когда, по мнению хозяина, требуется ремонт задней подвески, она обычно находится в крайне плачевном состоянии, хотя худо-бедно, но всё ещё справляется со своими функциями.

Среди характерных проблем задней балки Рено Меган, его «братьев» и «сестёр»:

– усталость, разрушение торсионов, что вынуждает машину «приседать»;

– износ сайлентблоков, порождающий разнообразные стуки;

– поломка амортизаторов, ухудшающая устойчивость и управляемость.

Ремонт задней балки требует как навыков, так и наличия специального инструмента. Это одна из причин, по которой в подвеску «не лезут» без серьёзного повода. Длительная эксплуатация без ревизии способствует коррозии. Из-за неё разборка шлицевого соединения торсионов и рычагов, намертво спаянных ржавчиной, из рутинной технологической операции превращается в настоящее мучение.

Чтобы разобрать, «умельцы» греют балку паяльной лампой, выжигают резину сайлентблоков, не заботясь о том, как эти испытания скажутся на прочности торсионов. Специалисты СТО «500 ампер» выполняют все операции, используя рекомендованное производителями автомобилей оборудование и технологические карты.

Диагностика

Заказчик, доставивший в ремонт Renault Megane, жаловался на стуки сзади. Автомобиль заметно «припадал» на правое заднее колесо. Осмотр показал, что машине, оборудованной 4-торсионной подвеской, требовалась замена амортизаторов, сайлентблоков и двух торсинов.

Принцип работы торсионов и витых пружин, несмотря на внешние различия, схож. Чтобы компенсировать вызванное усталостью металла проседание пружин, в гаражных условиях на них устанавливают проставки. Усталость торсионов компенсируют сдвигом рычага подвески на 1-2 зуба шлицов.

Такой ремонт приподнимает заднюю часть кузова автомобиля, но не повышает надёжность изношенных торсионов. Чем больше они перекручиваются, тем выше вероятность разрушения. Для восстановления ресурса подвески, перекрученные торсионы, как и просевшие пружины, нужно менять.

Ремонт задней балки

Слесарь установил автомобиль на подъёмник, снял задние колёса. Открутил нижние крепления амортизаторов, тормозные шланги, трос привода стояночного тормоза.

Установил под заднюю балку упор, открутил крепления, снял её. Выкрутил болт верхнего крепления, снял амортизатор.

Снял заглушки, с помощью съёмника вытащил торсионы.

Выпрессовал сайлентблоки, очистил посадочные места в балке и продольных рычагах. Запрессовал новые сайлентблоки в рычаги, затем в балку. Установил новые торсионы, отрегулировал положение рычагов.

Закрепил новые амортизаторы. Возвратил на свои места снятые детали.

По окончании работы и контрольной проверки её качества, автомобиль возвращён заказчику.

СТО «500 ампер» выполняет ремонт задней балки Рено Меган в Минске и других моделей. Мы предоставляем скидку 10% при установке деталей, купленных в нашем магазине. Для уточнения цены работы и наличия запасных частей заполните форму «ЗАПИСЬ НА СТО» или «Запрос стоимости ремонта», позвоните по контактному телефону.

Задняя балка Рено Меган. Замена сайлентблоков

Автомобиль Renault Megane у которой мощность начинается от 90 лошадиных сил, имеет заднюю подвеску с поперечной балкой, которая соединена двумя сочлененными торсионами. Со временем эта балка Рено Меган 2 может выйти из строя, когда именно это случится предугадать практически невозможно. Чаще всего из строя выходят сайлентблоки, понять что их нужно менять можно по глухому и неприятному стуку в задней подвеске.

В автосервисе замена сайлентблоков стоит от двух тысяч рублей. Но если есть небольшой навык и необходимый инструмент все работы можно произвести самостоятельно, так как эта процедура не такая сложная как может показаться на первый взгляд, но при этом довольно трудоемкая, так как требует от автовладельца определенных физических усилий.

Стоит знать что этот элемент подвески меняется в паре, так как согласно техническим рекомендациям выработка у них должна быть одинаковая. Менять только один из пары можно лишь в крайних случаях, например если замена производилась недавно.

Замена

Заменить сайлентблоки задней балки Рено Меган 2 можно не снимая колес. Но большинство автослесарей предпочитают проводить работы при снятых колесах. Все работы делятся на два этапа:

Первый этап:

Первым делом для удобства работы машину загоняем на яму или эстакаду. Если такой возможности нет можно использовать 4 домкрата. Когда с местом замены определились, переходим к работе:

Чтобы уменьшить степень поперечного распора нужно ослабить болты на левом и правом сайлентблоках, для этого можно использовать 12-гранную головку на 16
На металлическом кожухе который прикрывает балку,нужно той же самой головкой открутит 3 крепежа
Берем два домкрата и поднимаем заднюю часть автомобиля и полностью откручиваем болты крепления
Отсоединяем трос от ручника и снимаем защиту
Берем ключ на 10 и от тепловой защиты откручиваем поперечный распор
С тормозных трубок снимаем 2 защелки
У жгута вытаскиваем крепеж и вынимаем защелки провода на АБС
Приподнимается авто и вместе с ним задняя балка Рено Меган 1, после этого производим снятие нужных деталей специальным съёмником

Таким образом доступ к сайлентблокам открыт, поэтому первый этап подготовительных работ можно считать завершённым.

Второй этап:

Этот этап считается самым трудоемким и ответственным, так как нужно произвести выпрессовку сайлентблоков. Делается эта процедура обычным съёмником, но когда деталь начинает разрушатся, появляется большой риск что шпилька сорвется. Диаметр шпильки всего двенадцать миллиметров, поэтому применять грубую силу тут нельзя, иначе можно добавить дополнительной работы.

Для того чтобы сделать все аккуратно нужно взять ножовку по металлу и пропилить наружную оболочку сайлентблока, после этого он легко выбивается из своего посадочного места.

Со второй стороны действия проделываются аналогичным способом, главное следует помнить о том что все работы нужно производить аккуратно.

Установка

Чтобы установить новую деталь обратно на своей место нужно:

Загнать сайлентблок в свое посадочное место и запрессовать его, предварительно гнездо нужно обработать густой смазкой.
Тоже самое делаем и со вторым
Собираем все в обратной последовательности снятию.

Когда все работы проделаны машину можно опустить, после чего нужно произвести протяжку заменённых деталей и немного проехаться, если во время этого посторонние звуки исчезли то все сделано правильно, в случае если они остались возможно что имеются дополнительные проблемы. Как вариант произошёл износ амортизаторов, или имеются неполадки с суппортами, но в этом случае стук появляется во время торможения.

Переборка задней балки

Вот, свершилось — наконец-то хватило сил собраться с духом и уделить время задней балке =)))
Думаю, что 8 месяцев или 12 000 км езды со сломанным торсионом было достаточно, чтобы на это решиться.

Итак, из инструментов:
— молоток
— кувалда
— стандартный набор инструментов
— газовая горелка
— зубило
— домкрат и доски

Основные страхи:
— болты будет сложно открутить
— тормозные шланги вообще не открутятся
— торсионы не выйдут (пресса нет и съёмников тоже)
— куда вставлять подпорки под 23 летнее авто, чтобы они не ушли в салон :D
— это всё так сложно, что лучше даже не начинать (особенно, когда все мастерские категорически отказываются за это браться или лупят ценник как пол стоимости авто)…

Но, как говорится — главное начать и умелый напарник! =)

Во дворе валялся деревянный паллет и его брусочки отлично выполнили свою роль вместо пеньков
Ставили в лонжерон сразу за креплением балки

С другой стороны также
Оказалось, что меган живее всех живых и переживёт ещё многие авто современного автопрома ))
Один страх ушёл!

Гайки крепления рычагов балки открутились на раз-два трещёткой.
Болты не прокручивались. Ещё один страх ушёл в небытиё!
Снял накладки в салоне и узнал почему не прокручивались болты…
Вот такая картина предстала у меня перед глазами

Пыли под накладками — ужас…
Кому интересно, то болты М12х160 класса прочности 11.9 (это 990 Н/мм2 — максимальная рабочая нагрузка болта)

Тросы ручника были отстёгнуты от центральной общей тяги — тут вообще без вопросов.
Откручиваются 4-винта крепления теплоотражателя головкой на 13, последний снимается и далее ключом на 13 ослабляем натяжку тросов…

Тормозные трубки — тьфу — как вчера прикрутили )))
На вид было всё очень стрёмно, что прикасаться страшно, а по-факту — 2 минуты.
Миф разрушен.

Тросы скинуты, болты откручены, трубки тормозные отсоединены — всё заняло не более часа с учётом поиска подпорок под авто и размышлениями о жизни )))
Балка на земле

при таком положении рычага жопа будет высоко — вот так

Я так проездил 8 лет — в принципе в плане проходимости — отлично, а в плане резкого маневрирования на скорости — печаль печалью… Особо я это понял за последние 8 месяцев езды на заниженном тазе!
Держак дороги с высотой по стоку — просто бомба — хоть шашки на скоростях, хоть повороты резкие на скорости — уверенно держит… С задранной жопой так не поездишь…
Поэтому машину буду опускать обратно в сток!

Самое интересное — торсионы VS 2 человека с фантазией и без инструмента :D

Что сказать — я думал это будет сложнее… если не сказать, что невозможно в принципе…
Левый торсион был сломан и 8 месяцев езды ушатали и без того 23-х летний сайлентблок до не могу и рычаг левый снялся легко и не принуждённо рукой с куском шлицевой части торсиона…

5 минут работы зубилом и обоймы сайленблока в рычаге нет.

Как вынимать оставшуюся часть торсиона?
10 минут прогрева горелкой центральной шлицевой втулки и он вышел оттуда без единого удара — просто потянули рукой…
Самое физически затратное было сорвать торсионы со шлицев рычагов.
Но и там в принципе схема простая — 10 минут греем горелкой и 3-5 ударов кувалды )))

Правый торсион сорвали с места по втулке пока она была горячая путём растяжения резины сайлентблока, а затем после прогрева рычага выбили обычным молотком изнутри.
Поставили балку на рычаг, вставили в центральную втулку головку на 16 и по ней били молотком минуты 3 (предварительно прогрев рычаг в районе шлицев).
Сайлентблок был хорош, но было бы глупо, наверное, менять только один сайлентблок — поэтому он нещадно был вырван и сожжен ))

И во время наблюдения вечного огня, я подумал, что глупо, наверное, менять только один торсион, который лопнул и решил заказать ещё один… поэтому сборка балки и монтаж откладывается на время до прибытия правого торсиона…
Изначально хотел заменить только лопнувший и купил только его, но потом в процессе работ чё-то перехотелось туда ещё раз лезть… Если уже всё разобрано, то надо делать сразу, чтобы потом не было мучительно больно… Всё-таки это сложнее чем колодки… =)

Внутренние втулки сайленблоков из проушин балки выбились молотком и какой-то головкой с коротким переходником под большую трещётку после прогрева балки горелкой относительно легко…

В принципе, оглядываясь назад на проделанную работу — всё намного проще чем кажется изначально
(по крайней мере пока не начал собирать всё обратно — как говорится, ломать не строить)
Страхов больше нет!

А пока ещё один новый торсион едет решил прикинуть на меган тапки от бэхи =)
Интересно, кульно смотрится? ;)

Разборка задней балки, снятие торсионов

В Питере почти наступило лето, а моя задняя подвеска окончательно пришла в негодность, умерла то бишь, попа просела, стуки на провалах в ямы ужасны, короче, если доктор сказал в морг, то дальше сами знаете. Фото умирающих СБ есть ТУТ

Ради любопытства позвонил в пару сервисов, там даже не знают что такое 4-х торсионная подвеска, не то что огласить цену вопроса:)
Слава богу, что нашлись добрые саморитяне, готовые поделиться своим опытом в подобных работах, отдельное спасибо vadozz за отчет о данных работах и терпеливые ответы на мои нелепые вопросы:)

Сразу начинать со своей машины я не решался, а на даче у меня лежит такая же балка с предыдущего мегана, подумал начать с нее, благо по соседству есть гараж с хорошими тисками, в которых можно запрессовать новые сайлентблоки.

Что ж, приступаем к процедурам:)
Смотрим на балку, запоминаем расположение торсионов.

Далее пилим трубку сайлента, аккуратно, не задевая проходящий сквозь нее торсион.

Итак, сайленты перепилены, начинаем выбивать рычаги, "ХЕРА С ДВА", как говорит Сашка Бородач из Нашей Раши, сидят они мертво, не поддаются ни на миллиметр. Почесал репу, поколотил еще, помял рычаги, решил, что так дело не пойдет. Пошел к другу, взял горелку с баллоном пропана, прогрел соединитель торсионов, и о чудо, они поддались, грел не сильно, 100 с небольшим градусов на поверхности.
В итоге получил следующую картину:

Подумал, что дальше без горелки тоже не обойдусь и прогрел рычаги в местах стыков с торсионами (пробовал выбить торсы из рычагов без прогрева, результата не добился). На удивление, горелка снова сотворила чудо, из прогретых рычагов палки удалось выбить с нескольких ударов килограммовой кувалдой с короткой ручкой!

Дальше, как говорится, больше, осталось "всего-то" вытащить старые СБ из насиженных мест. Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил ее разводным ключом на свет божий:)

Затем, попытался выжечь резину, получилось хреново;)

Плюнув на эту затею, взял в руки зубило и выдолбил наружную обечайку СБ из рычага, на первый рычаг потратил, наверное, больше часа, со вторым справился минут за 20.

Для запрессовки я заранее купил сами СБ (кому интересно, фотки здесь ) и съемник подшипника ступицы ВАЗ-2108, который по диаметру и длине идеально подошел для моего СБ, с помощью его кольца в мощных тисках запрессовал СБ в рычаги! Таким образом, сэкономил 14500 рублей на покупке новых рычагов, а кто-то из корифеев меган-клуба пытался доказать "что он видел эти рычаги, поменять в них СБ нереально", "ха-ха" — скажем мы ему и посмеемся в лицо;)

Порадовавшись успеху мероприятия, на следующий день погнал машину в гараж.
Закозлил зад, залез под машину, открутил тросы ручника от уравнителя (предварительно надо снять элемент тепловой защиты глушителя), отсоединил датчики АБС, попытался открутить задние тормозные трубки. Тут меня ждала засада, левая трубка откручиваться отказалась (видимо я слишком сильно затянул ее год назад, когда менял сталь на медь после прорыва прогнившей стальной), отпилил ее болгаркой, тормозной шланг, видимо, придется поменять, заказал его на экзисте, на рынке купил новую трубку, лишних 550 рублей в затратную часть мероприятия, пичалька:(

Наконец, пришла очередь собственно балки, очистил карщеткой болты рычагов, залил их антиржавчиной, начал откручивать, приложив немалые усилия, гайки поддались. Открутил гайки, снял усилитель балки, предварительно задомкратив балку под опоры амортизаторов, потом аккуратными ударами кувалды по рычагам сдвинул их с места, опустил немного домкраты, и, алелуя, балка лежит на полу!

Потом произвел с ней все вышеописанные операции.

Вытащил рычаги, концы торсионов в ужасающем состоянии, резьбы для съемников просто нет.

Прогрел рычаги, легко выбил торсионы, ужаснулся состоянию СБ, они полностью расслоились и ВЫПАЛИ из рычагов!

Вроде бы все, рычаги снял, новые рычаги лежат рядом, осталась одна маленькая проблемка, втулки СБ, запрессованные в балку. Попробовал выпрессовать съемником ступицы, думал что сломаю съемник, гайка М20 стала закусывать резьбу на шпильке! Думал-думал и придумал что же сделать=) Пропилил трубочки, они "съежились" и легко выбились небольшим молоточком=)

В итоге, осталось запрессовать новые старые рычаги на место и повесить балку на машину, на выходных займусь:)

З.Ы. Пару слов про амортизаторы, старые Rekord Максигаз, прошедшие 30к оказались тоже давно умершими, шток в корпусе ходил свободно туда-сюда, сжимаются легко 2мя пальцами, обратно не разжимаются вообще! То есть, задней подвески у меня просто не было, все держалось на торсионах, честном слове и отбойниках амортов, при этом машина по трассе шла вполне себе уверенно, на скорости 130-140 никаких проблем не возникало, может быть, зря ругают инженеров Рено=)

Схема передней и задней подвески Меган 1 и 3 и слабые места

Подвеска автомобиля Рено Меган имеет некоторые отличия межу первым и третьим поколением авто. В зависимости от качества дорог, манеры вождения водителя могут проявляться слабые стороны узлов обоих видов подвесок примененных в разных моделях. Зачастую детали не всегда выдерживают срок эксплуатационной службы.

Принцип работы

Передняя подвеска Рено Megane I и III построена по одинаковой схеме со стойками MacPherson. Она представляет собой независимую подвеску с комплектом из пружины и телескопического амортизатора, которые опираются на нижние рычаги. Они оснащаются шаровым шарниром с внешней стороны и резиновой втулкой с внутренней стороны. К стойкам Renault Megane болтами крепятся поворотные кулаки, суппорты тормозов и ступичный подшипник.

Что входит в состав передней системы стабилизации Megane:

балка передняя;
поперечный рычаг;
стойка поворотного кулака;
стойка амортизатора;
приводной вал;
поперечный стабилизатор устойчивости.

Задние подвески в разных автомобилях кардинально различаются. Причем у Меган I они бывают двух типов. Как правило, Renault Megane с двигателями небольшой мощности до 80 лошадиных сил оснащаются двумя амортизирующими торсионами и поперечными стабилизаторами устойчивости, которые устанавливаются на балке закрытого типа.

Состав торсионного механизма:

торсионная балка;
торсионы;
двухсоставные торсионы;
стабилизатор поперечной устойчивости;
амортизатор;
продольный рычаг.

В более мощных Меган I используется открытая конструкция, которая соединяется двумя сочлененными торсионами. Продольные рычаги подсоединены системой L-образного сечения и играют роль стабилизатора поперечной устойчивости. Также на конструкции установлены два амортизатора.

Торсионные механизмы просты в эксплуатации, надежны и компактны, но амортизационные свойства у них недостаточны. Поэтому в современных машинах более популярны задние независимые стойки MacPherson.

В Меган третьего поколения инженеры Renault также отказались от торсионного устройства стабилизации кузова и применили МакФерсон с пружиной и стабилизатором. Это дало большую мягкость хода, особенно ощутимую для пассажиров сзади, но усложнило обслуживание механизма и ремонт.

Особенности и проблемы системы MacPherson

Передние устройства крепления у Рено Меган обычно ходят долго и хорошо. Шаровая проходит более 100 000 км и гремит только после этой дистанции. Салейнтблоки обычно не требуют замены даже после 200 000 км, хотя после половины этого пробега они начинаю трескаться, и выглядят подозрительно. Быстрее всего выходят из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости и обычно не живут более 30 000 км. Кстати, при таком пробеге владельцы Renault Megane имеют право на гарантийный ремонт.

Неисправности стойки обычно проявляются в легком стуке в районе колеса. Также, помимо стука, можно заметить, что Рено Меган сносит с дороги, и приходится подруливать.

Но такие же симптомы проявляются и при некоторых других неисправностях. Чтобы знать причину наверняка, попробуйте вывернуть колеса, освободить доступ к стойке и пошевелить ее монтировкой, руками может не получиться. Легче выявить люфт на поддомкраченой машине.

Но шум может появиться и при вышедшем из строя амортизаторе Рено Меган. Необязательно, как многие утверждают, из него должно течь масло, хотя это тоже признак неисправности. Стук амортизатора проявляется на ямах и ухабах. Но основательно проверить его на современной машине простым качением вряд ли получится, разве что полностью вышедший из строя механизм гремит и издает стук. Раскачивая Renault Megane, не увлекайтесь и не повредите кузов.

Для начала необходимо вывесить колесо. Шток должен быть чистым, блестящим и без признаков коррозии и деформаций.

Поврежденный шток говорит о его выходе из строя.

Косвенно можно заметить неисправность амортизатора по рысканью автомобиля в стороны, он также хуже реагирует на управление. Неравномерный износ шин говорит, о том, что прибор может быть неисправен. Если все сходится, то для полной уверенности неплохо было бы заехать на СТО и проверить Renault Megane на вибростенде. Заодно проверьте правильность установки пружины, которая также может издавать характерный звук.

Особенности и проблемы торсионного механизма

В задней конструкции Меган 1 амортизаторы расположены под углом. Они подвергаются дополнительной мощной нагрузке, и совсем незначительная деформация выводит их из строя. Поэтому на них стоит обращать особое внимание и при даже незначительном стуке с их стороны принимать меры по ремонту Renault Megane.

Если вы верите, что торсионный механизм Рено Меган – это никогда неломающаяся конструкция, то знайте, что каждые 60-70 000 км желательно заменить подшипники рычагов.

Иначе со временем появляется стук, подшипники начинают греметь, рассыпаться и разбивать посадочные места, а это уже грозит заменой или ремонтом торсионной системы Renault Megane, которая совершенно недешева.

Если гремит внутри балки Рено, значит пришла пора ее ремонта и замены игольчатых подшипников от которых и слышится звенящий стук, что-то гремит. Обычно это процедура тяжелая. Старые подшипники демонтировать очень сложно. Затем необходимо долго чистить трубу. Поэтому белоручки из СТО часто уговаривают клиентов установить балку б/у вместо ремонта родной. Перед принятием решения следует серьезно подумать, не получите ли вы деталь такого же качества, чтобы в скором будущем вас не ждал новый ремонт.

На торсионы владельцы Рено начинают жаловаться только после 300 000 км. Но это может случиться и раньше. При большой нагрузке на заднюю часть Renault Megane, торсионы могут просесть, осадка станет ниже и на хорошей яме подвеску пробьет. Этот стук будет хорошо слышно.

Подведем итог

Но если обратить внимание на отзывы автослесарей, то и MacPherson, и торсионные механизмы у Рено достаточно надежны. При корректной езде и уходе за ними они служат много лет без ремонта и без стука.

Подвеска и рулевое управление Рено Меган

11.0 Подвеска и рулевое управление
Подвеска и рулевое управление Спецификации Передняя подвеска Характеристика Значение Боковой люфт сборки ступицы переднего колеса 0 - 0.05 мм Задняя подвеска Характеристика Значение Боковой люфт сборки ступицы заднего колеса 0 - 0.03 мм Рулевой механизм Характеристик.

11.1 Снятие и установка сборки переднего поворотного кулака
Снятие и установка сборки переднего поворотного кулака Необходимо заменить гайку типа “Nylstop” на гайку “Enko” (устанавливается без применения прихватывающего компаунда). Если автомобиль уже оснащен гайкой типа “Enko”, нет необходимости заменять ее - она может использоваться четыре раза. На.

11.2 Проверка и замена подшипников ступицы переднего колеса
Проверка и замена подшипников ступицы переднего колеса Двухрядный роликовый подшипник заполнен смазкой и герметично закупорен, и не нуждается в обслуживании. Не снимайте подшипник без крайней необходимости, поскольку это приведет к его повреждению. Не перетягивайте гайку приводного вала в по.

11.3 Снятие и установка передней стойки
Снятие и установка передней стойки СНЯТИЕ 1. Заблокируйте задние колеса, взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите колесо. 2. Отверните болт крепления и отделите кронштейн проводки/тормозного шланга от ос.

11.4 Переборка передней стойки
Переборка передней стойки Потребуется подходящий съемник пружин, предпочтительно регулируемый. Попытка разобрать стойку без этого инструмента приведет к повреждению компонентов или травме. Потребуется новая гайка пластины верхнего крепления. Следующие процедуры относятся ко всем мод.

11.5 Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости СНЯТИЕ 1. Заблокируйте задние колеса, взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите оба передних колеса. 2. Снимите нижний щиток двигателя (где имеет.

11.6 Снятие, переборка и установка нижнего рычага передней подвески
Снятие, переборка и установка нижнего рычага передней подвески СНЯТИЕ 1. Заблокируйте задние колеса, взведите ручной тормоз, поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите переднее колесо. 2. Действуя, как описано в Разделе Снятие и установка пере.

11.7 Снятие и установка шарового шарнира нижнего рычага передней подвески
Снятие и установка шарового шарнира нижнего рычага передней подвески СНЯТИЕ 1. Выполните действия, описанные в Разделе Снятие, переборка и установка нижнего рычага передней подвески. 2. Отверните гайки и болты, крепящие шаровый шарнир к нижнему рычагу, и снимите шарнир (обрат.

11.8 Проверка и замена подшипников ступицы заднего колеса
Проверка и замена подшипников ступицы заднего колеса Двухрядный роликовый или шариковый подшипник заполнен смазкой и герметично закупорен, и не нуждается в обслуживании. Не снимайте подшипник без крайней необходимости, поскольку это приведет к его повреждению. Не перетягивайте гайку приводно.

11.9 Снятие, проверка и установка заднего амортизатора
Снятие, проверка и установка заднего амортизатора СНЯТИЕ 1. Заблокируйте передние колеса и выберите задний ход (или положение “Р”). Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите заднее колесо. 2. С помощью домкрата приподнимите продольный.

11.10 Снятие и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости (задняя ось закрытого типа)
Снятие и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости (задняя ось закрытого типа) СНЯТИЕ 1. Заблокируйте передние колеса и выберите задний ход (или положение “Р”). Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. 2. Снимите болты, крепящие .

11.11 Снятие и установка задней оси
Снятие и установка задней оси При установке потребуются новые гайки крепежных болтов оси. СНЯТИЕ 1. Заблокируйте передние колеса и выберите задний ход (или положение “Р”). Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите оба задних колеса. 2. .

11.12 Общее описание переборки задней оси
Общее описание переборки задней оси Переборка задней оси - сложная задача, требующая использования нескольких специальных инструментов. Правильная сборка компонентов оси очень важна, иначе будет нарушен дорожный просвет автомобиля и/или снижена эффективность работы задней подвески. По этим причи.

11.13 Проверка и регулировка дорожного просвета автомобиля
Проверка и регулировка дорожного просвета автомобиля Проверка дорожного просвета требует использования специальных инструментов Renault. Регулировка осуществляется за счет изменения положения продольных рычагов подвески, торсионов и стабилизаторов поперечной устойчивости (в зависимости о.

11.14 Снятие и установка рулевого колеса
Снятие и установка рулевого колеса На клавише звукового сигнала моделей, оборудованных подушкой безопасности на стороне водителя, имеется слово “AIRBAG”. При установке потребуется новый болт крепления рулевого колеса. МОДЕЛИ БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ СНЯТИЕ 1. Установите передн.

11.15 Снятие, осмотр и установка рулевой колонки
Снятие, осмотр и установка рулевой колонки На моделях, оборудованных подушкой безопасности, см. Предосторожности, приведенные в Главе Бортовое электрооборудование. СНЯТИЕ 1. Отсоедините кабель массы от батареи (на моделях Scenic обратитесь к Главе Электрооборудование двигате.

11.16 Снятие, осмотр и установка рулевого механизма
Снятие, осмотр и установка рулевого механизма При установке потребуются новые гайки и болты крепления рулевого механизма. Заблокируйте задние колеса, взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее но осевые подпорки. Снимите передние колеса. РУЛЕВОЙ.

11.17 Снятие и установка насоса рулевого гидроусилителя
Снятие и установка насоса рулевого гидроусилителя СНЯТИЕ 1. Действуя соответственно описанию в Главе Техническое обслуживание, ослабьте натяжение вспомогательного приводного ремня и снимите ремень со шкива насоса. Обратите внимание, что прежде чем снимать ремень, необходимо ослабить б.

11.18 Прокачка гидросистемы рулевого гидроусилителя
Прокачка гидросистемы рулевого гидроусилителя Эта процедура требуется только если компоненты гидросистемы были разъединены или если в систему в результате утечки попал воздух. ПРОКАЧКА 1. Снимите крышку резервуара и доведите уровень жидкости до максимальной метки. Тип жидкости указан .

11.19 Замена защитного чехла рулевого механизма
Замена защитного чехла рулевого механизма ЗАМЕНА 1. Снимите шаровый шарнир наконечника поперечной тяги как описано в Разделе Снятие и установка наконечника рулевой тяги. 2. Пометьте расположение защитного чехла на поперечной рулевой тяге. Выпустите хомуты и отделите защитный чехол от .

11.20 Снятие и установка наконечника рулевой тяги
Снятие и установка наконечника рулевой тяги СНЯТИЕ 1. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите переднее колесо. 2. Если шаровый шарнир не подлежит замене, с помощью линейки и разметочного инструмента пометьте его.

11.21 Снятие и установка поперечной рулевой тяги
Снятие и установка поперечной рулевой тяги Чтобы не повредить рулевую рейку при снятии тяги, необходимы специальный гаечный ключ (№ Dir. 1305 по каталогу Renault) и монтажный зажим рейки (№ Dir. 1306 для рулевой рейки SMI или 1306-01 для рейки TRW) (обратитесь к иллюстрациям ниже). Н.

11.22 Углы установки колес
Углы установки колес Определения Взаиморасположение компонентов рулевого механизма и подвески определяется тремя основными углами. Все они выражены в градусах, хотя схождения также может измеряться по линейной шкале. Ось поворота колеса - линия, проходящая через верхнюю опору стойки подвески и .

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 1 (рис. 7.4), шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой балкой 8. Продольные рычаги 1 соединены с кузовом сайлентблоками. Пружины 5 подвески цилиндрические. Нижние концы пружин опираются на упругие резиновые прокладки 7.

На рычагах 1 подвески болтами закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов 4 двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов крепятся к кузову.

Рис. 7.4. Расположение элементов задней подвески: 1 - продольный рычаг задней подвески; 2 - кронштейн продольного рычага; 3 - тормозной щит; 4 - амортизатор задней подвески; 5 - пружина задней подвески; б - буфер хода сжатия; 7 - резиновая прокладка пружины задней подвески; 8 - балка задней подвески; 9 - трубопровод тормозной системы задних колес; 10 - грязезащитный экран

Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются. Возможен лишь контроль состояния задней подвески по углам установки колес.

Если измеренные углы не соответствуют контрольным значениям (см. «Проверка и регулировка углов установки колес», с. 151), проверьте состояние задней подвески.

Renault Megane 2. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

1. Осмотрите, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

2. Осмотрите резиновые втулки верхнего и нижнего креплений амортизатора.

3. Осмотрите амортизатор. Потеки жидкости не допускаются.

4. Проверьте затяжку болтов верхнего крепления амортизатора.

5. Проверьте затяжку гайки нижнего крепления амортизатора.

6. Осмотрите буфер А хода сжатия и пружину Б задней подвески.

7. Проверьте состояние сайлентблока продольного рычага задней подвески.

8. Аналогично проверьте и осмотрите состояние деталей задней подвески с другой стороны.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Ослабление крепления амортизатора

Затяните болты крепления амортизатора

Износ сайлентблоков рычагов подвески

Осадка или поломка пружины

Замените пружины задней подвески

Выход из строя подшипника ступицы колеса

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Нарушены углы установки задних колес

Найдите причину нарушения угла установки задних колес и устраните неисправность

Осадка или поломка одоой из пружин

Замените пружины задней подвески

Замените балку задней подвески

Износ сайлентблоков рычагов

Повышенный или неравномерный износ протектора шин

Давление воздуха в шинах не соответствует норме

Установите нормальное давление

Нарушены углы установки задних колес

Найдите причину нарушения угла установки задних колес и устраните неисправность

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА"

Ремонт подвески,рено меган 2 Рено Megane II замена Сайлентблоков задней балки. Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

Ремонт задней балки Renault Megane 1 — Renault Megane, л., года на DRIVE2

Ремонт компрессора зил своими руками Т. Правильно или нет — решайте. Немного отдохните от объёма инфы Задние тормозные трубки мне не нравились — ржавенькие, закоревшие …пощёл по простому пути: Балка готова к установке на авто и последующей регулировке клиренса.

Сборка проводится зеркально процессу разборки. Выбрал быстрый и максимально доступный вариант регулировки клиренса.

Пилил деревянные бруски разной длинны. За опорные точки использовал поверхность пола багажника и ввинченный болт в нижнем креплении амортизатора. Соблюсти заводские параметры по регулировке — реально только на новых торсионах или на машинах с возрастом 5 лет. ВАЖНО, ремонт задней балки рено меган 1 производить с отпущенным верхним креплением амортизаторов. Торсионы вставлялись в места посадки от руки без молотка.

Помните метки маркером на балке с расслабленными сайлентами? Выполняем любые виды работ по ремонту и обслуживанию.

Работаем с частными автовладельцами и с коммерческими организациями. Удобная система записи, доступное местоположение, уютная комната ожидания и, конечно, бесплатный wi-fi и кофе, чтобы скрасить ваше ожидание. На самом же наконечнике следует поставить 8. Это приспособление является специальным съемником для проведения такого рода операций.

Теперь можно достаточно легко снять деталь для ее последующей замены. Будьте предельно осторожны, чтобы в процессе работы рычаг не ушел.

Установка детали Процесс установки этой детали на Рено еще более сложный, чем процесс демонтажа. Потребуется регулировка спецприсобления 7. Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая деталь, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа. Теперь устанавливаем спецприсобление на ремонт задней балки рено меган 1 амортизатора. Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником.

Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде. Далее, начинается один из самых трудных моментов. Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь ремонт задней балки рено меган 1 входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия.

Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник.

Конструкция задней подвески автомобиля Рено Меган

Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Теперь необходимо заняться демонтажем наконечника, съемника. Позаботьтесь о том, чтобы гнездо было хорошо заполнено смазкой.

Можно приступать к монтажу опорной прокладки. Важный момент заключается в усилии затяжки концов торсиона. Ремонт задней балки рено меган 1 автомобильные слесари-новички иногда скаты с дисками все же предпочитают откручивать. Особой нужды в этом нет, хотя и вреда такие действия не принесут, но зачем добавлять себе работы. О том, как правильно заменить сайленты на задней балке в данной статье мы расскажем пошагово, чтобы, следуя нашим рекомендациям и советам можно было без труда разрешить проблему самостоятельно.

Итак, с чего же начать?

Можно, конечно, лечь под днище, простелив на землю тряпку или полиэтилен, как поступали наши предки, чиня какой-нибудь Москвич или Копейку. Однако тогда понадобится целых 4 домкрата 2 для удержания ремонт задней балки рено меган 1, 2 — для вывешиванияа работа будет осложнена недостатком пространства и несоблюдением техники безопасности работ.

Итак, загоняем автомобиль на яму, чтобы получить хороший доступ к заменяемым запчастям и обзор. Автомобили с двигателями до 90 л.

Ремонт торсионной балки рено сценик своими руками

Продольные рычаги крепятся к продольным рычагам сайлент-блоками, которые не требуют обслуживания. Подрессоривание задней подвески Рено Меган выполняется двумя смонтированными на балке моста торсионами и двумя отдельно стоящими амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает крен на поворотах.

Снятие, проверка и установка заднего амортизатора Рено Меган

2. С помощью домкрата приподнимите продольный рычаг подвески, так чтобы слегка сжать амортизатор. Снимите нижний крепежный болт и шайбу (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

3. Отверните верхний крепежный болт и снимите амортизатор (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

1. Осмотрите амортизатор на наличие подтеков. Проверьте шток поршня на наличие точечной коррозии, а корпус амортизатора - на наличие повреждений. Удерживайте амортизатор в вертикальном положении и проверьте его работу, несколько раз переместив поршень сначала на полный ход, а затем на более короткое расстояние (50 - 100 мм). В обоих случаях сопротивление должно быть ровным и одинаковым. Если поршень движется рывками или упругость амортизатора при выполнении проверки менялась, а также если имеется любой видимый признак износа, замените амортизатор. Проверьте состояние монтажных втулок амортизатора. Наличие на них повреждений или чрезмерный износ также означают замену амортизатора - втулки отдельно не продаются. Осмотрите крепежные болты и замените их по мере необходимости.

1. Перед установкой амортизатора, затяните его вертикально в тисках и переместите его поршень на полный ход несколько раз, чтобы “прокачать” компонент. Нанесите на болты крепления амортизатора небольшое количество универсальной смазки (Renault рекомендует Molykote BR2).
2. Разместите амортизатор в рабочее положение на автомобиле, затем установите верхний крепежный болт и затяните его вручную.
3. Установите нижний болт крепления амортизатора и тоже затяните его вручную. Уберите домкрат из-под продольного рычага.
4. Установите колесо, опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса приведенным в Спецификациях усилием.
5. Раскачайте автомобиль, чтобы отрегулировать положение втулок амортизатора, затем затяните оба крепежных болта приведенным в Спецификациях усилием.

Читайте также: