Схема задней подвески форд фьюжн
Обновлено: 12.05.2024
Задняя подвеска Ford Fusion 2002-2012
Особенности конструкции
Задняя подвеска (рис. 7.2) полузависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой U-образного сечения. Продольные рычаги соединены с кузовом сайлентблоками. Пружины подвески переменной жесткости (бочкообр.
Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения
Замена амортизатора задней подвески
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 15», «на 18», торцовая головка «на 8». Предупреждения Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Амортизаторы (левый и пра.
Замена пружины задней подвески
Заменяйте пружину при механическом повреждении или значительной осадке. Признаки осадки:– ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески;– видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, возникшие в процессе эксплуатации;– сильно выраже.
Замена сайлентблоков рычагов задней подвески
При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления кронштейнов балки к кузову и сняв кронштейны крепления с балки, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески»).Удобнее всего заменя.
Замена подшипника задней ступицы
Вам потребуются: съемник стопорных колец, молоток, оправка подходящего диаметра. 1. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»). 2. Аккуратно поддев отверткой, снимите кольцо датчика антиблокировочной системы тормозов. 3. Извлеките стопорное кольц.
Замена балки задней подвески
Балку задней подвески удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив под балку домкрат. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля. Полезный совет Снимать балку задней под.
Форд Фьюжн Фиеста Задняя подвеска Ford Fusion Fiesta
Рис. 7.4. Задняя подвеска (с задними тормозными механизмами барабанного типа): 1 – опора амортизатора задней подвески; 2 – буфер сжатия; 3 – амортизатор задней подвески; 4 – прокладка пружины задней подвески; 5 – пружина задней подвески; 6 – сайлентблок; 7 – балка задней подвески.
Задняя подвеска автомобилей Ford Fiesta и Fusion (рис. 7.4) полузависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой U-образного сечения. Продольные рычаги соединены с кузовом сайлентблоками.
В балке подвески установлен стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа.
Пружины подвески переменной жесткости.
Верхние и нижние концы пружин опираются на упругие резиновые прокладки.
На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы телескопических однотрубных газонаполненных амортизаторов двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову через резиновые подушки.
Ступицы задних колес, выполненные за одно целое с тормозными барабанами, установлены на двух конических роликовых подшипниках.
ПРИМЕЧАНИЕ.
На автомобили Ford Fiesta с двигателем объемом 2,0 л установлены задние дисковые тормозные механизмы, поэтому конструкция ступиц задних колес этих автомобилей отличается от описанной выше.
Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются. Возможен лишь контроль состояния задней подвески по углам установки (см. Проверка и регулировка углов установки колес).
Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей
Задняя подвеска автомобилей Форд Фьюжен (рис.109) полузависимая, рычажно пружинная с продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой U образного сечения. Продольные рычаги соединены с кузовом сайлентблоками.
Рис. 109. Задняя подвеска Форд Фьюжн (с задними тормозными механизмами барабанного типа)
1 – опора амортизатора задней подвески; 2 – буфер сжатия; 3 – амортизатор задней подвески; 4 – прокладка пружины задней подвески; 5 – пружина задней подвески; 6 – сайлентблок; 7 – балка задней подвески
В балке задней подвески установлен стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа. Пружины подвески переменной жесткости. Верхние и нижние концы пружин опираются на упругие резиновые прокладки.
На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы телескопических однотрубных газонаполненных амортизаторов двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову через резиновые подушки.
Ступицы задних колес, выполненные за одно целое с тормозными барабанами, установлены на двух конических роликовых подшипниках.
Замена амортизатора задней подвески Форд Фьюжен
Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса.
Приподняв заднюю часть, установите ее на надежные опоры. Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.
Не снимайте оба амортизатора Форд Фьюжен одновременно на вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.
Снимите задние подкрылки.
Установите домкрат и слегка поддомкратьте заднюю балку, чтобы разгрузить болт нижнего крепления амортизатора.
Удерживая болт от проворачивания, вторым ключом отверните гайку и извлеките проушину амортизатора задней подвески из кронштейна нижнего крепления.
Выверните два болта опоры верхнего крепления амортизатора к основанию кузова и снимите амортизатор с автомобиля.
Удерживая шток заднего амортизатора задней подвески от проворачивания, отверните гайку крепления штока и снимите верхнюю опору.
Осмотрите верхнюю опору амортизатора, на ней не должно быть признаков растрескивания или деформации. В противном случае замените опору.
Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.
Замена сайлентблока рычагов задней подвески Форд Фьюжен
Сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления кронштейнов балки к кузову и сняв кронштейны крепления с балки, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески.
Удобнее всего заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.
Пометьте расположение сайлентблока в рычаге задней подвески, чтобы установить новый сайлентблок в такое же положение.
Установите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок оправкой подходящего диаметра или съемником.
Извлеките сайлентблок рычага из проушины балки.
Очистите проушину от ржавчины и запрессуйте с помощью оправки новый сайлентблок, сориентировав его так же, как был установлен прежний.
Аналогично замените второй сайлентблок.
Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кронштейнам окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.
Замена подшипника задней ступицы автомобиля Форд Фьюжен
Снимите тормозной барабан.
Аккуратно поддев отверткой, снимите кольцо датчика частоты вращения колеса.
Извлеките стопорное кольцо.
Выпрессуйте подшипник ступицы.
Очистите внутреннюю полость ступицы и смажьте ее смазкой для подшипников Литол.
Запрессуйте новый подшипник в заднюю ступицу автомобиля. При запрессовке усилие следует прикладывать к наружному кольцу подшипника, в противном случае подшипник можно повредить.
Установите детали в порядке, обратном снятию. Гайку крепления ступицы затяните моментом 235 Нм (23,5 кг/см).
Замена балки задней подвески Форд Фьюжен
Снимите задние колеса.
Снимите тормозные трубки с балки.
Снимите пружины задней подвески.
Выведите тросы привода стояночного тормоза из держателей на балке.
Выверните по три болта крепления кронштейнов балки задней подвески с каждой стороны и снимите балку в сборе с кронштейнами.
Отверните гайки болтов крепления балки к кронштейнам, удерживая болты от проворачивания вторым ключом, и снимите кронштейны.
Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Болты крепления балки к кронштейнам окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.
После установки балки прокачайте тормозную систему и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.
Замена пружины задней подвески автомобилей Форд Фьюжен
Заменяйте пружину задней подвески при механическом повреждении или значительной осадке. Признаки осадки:
– ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески;
– видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, возникшие в процессе эксплуатации;
– следы соударения витков пружины.
Установите домкрат и слегка приподнимите соответствующий рычаг, чтобы разгрузить болт нижнего крепления амортизатора.
Удерживая болт от проворачивания, вторым ключом отверните гайку, выньте болт и извлеките проушину амортизатора из кронштейна нижнего крепления.
Аккуратно опустите домкрат, чтобы разгрузить пружину и выньте пружину.
Снимите верхнюю и нижнюю прокладки пружины.
Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Аналогично замените вторую пружину.
Устанавливайте пружину так, чтобы конец ее крайнего витка упирался в выступ верхней прокладки пружины.
Схема задней подвески форд фьюжн
Форд Фьюжн / Фиеста. Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)
| Причина неисправности | Методы устранения |
|---|---|
| Неодинаковое давление воздуха в шинах | Установите нормальное давление |
| Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес | Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес |
| Значительная разница в износе шин | Замените изношенную шину |
| Неодинаковая осадка пружин передней подвески | Замените обе пружины |
| Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля | Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова |
| Смещение задней оси из-за износа сайлент-блоков балки задней подвески | Замените сайлент-блоки |
| Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт) | Затяните болты |
| Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Повышенный дисбаланс передних колес | Отбалансируйте колеса |
Причины увода автомобиля от прямолинейного движения: односторонние постоянно действующие или кратковременные действующие силы на автомобиль во время движения, при которых водителю приходится подруливать в одну сторону.
Часто автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как увод автомобиля в сторону.Прежде всего, это разность сил действующих на правую и левую сторону автомобиля при движении. Причем действие одних сил может противодействовать другим силам.Если силы действующие на автомобиль, а их несколько суммарно одинаковы и слева и справа, автомобиль едет ровно. Но если появляется разница, появляется и увод.
Следствием такого поведения автомобиля на дороге, может быть одна или несколько причин. И устранение одних даёт возможность проявиться другим. Да и действие одних является следствием других. Таких причин более двухсот. Рассмотрим некоторые часто встречаемые причины и способы их устранения.
Здесь не рассматривалось использование различных по размеру, по производителю или вообще несоответствующих автомобилю узлов и деталей.
Колёса, шины, диски.
Этот раздел первый и самый распространенный о вобрал в себя всё что связанно с колёсами, шинами и дисками. Практика показывает, что в первую очередь проблемы увода автомобиля возникают из за колёс.
Прежде всего, на начальном этапе эксплуатации колёс, шин, дисков. Правильный выбор шин и дисков, правильная сборка колеса шиномонтаж балансировка и правильная эксплуатация, это основные и важные моменты которые нельзя упускать.
1.Разное давление в шинах в правых и левых колесах.
Разница более чем на 0,2 кг/см ².Спущенная шина имеет большую эластичность, большую поверхность соприкосновения с дорожной поверхностью и тем самым больший коэффициент трения. Необходимо отрегулировать давление в шинах.
2.Разный рисунок в правых и левых колесах.
Разный рисунок, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным рисунком могут различатьсявесом, эластичностью и коэффициентомтрения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
3.Разная высота протектора в правых и левых колесах.
Разныйравномерный износ протектора, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным износом протектора могут различатьсявесом, эластичностью и коэффициентомтрения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
4.Неравномерный износ шин колес.
Неравномерный износ шин является следствием:
— не правильная регулировка углов установки колес и уровня подвески;
— не правильная балансировка колес;
— не удачный рисунок шин;
— не качественные шины;
— не правильная установка колес на направляющих;
5.Шины заточены под другие углы.
Долгая эксплуатация шин на автомобиле с неправильными углами установки колес и уровня подвески, привела к одностороннему равномерному износу шин. Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
6.Шины заточены под другое вращение.
Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо переставить колёса.
7.Деформация каркаса покрышек колес.
Деформация каркаса шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах или жестком наезде на неровности дороги в результате биения шин нет, увод есть. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
8.Разрыв узкой части слоя стального корда в шине или повреждение.
Разрыв узкой части слоя стального корда шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах, при жестком наезде на неровности дороги или инородное тело (гвоздь). В результате тонкая полоса износа по кругу напротив борта диска с внутренней или с наружной стороны шины. Необходимо заменить шины.
9.Биение шин колес.
При наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах или жестком наезде на неровности дороги. В результате радиальное или диагональное биение шин, «шишак», «палец».Необходимо заменить шины, балансировка колёс, переставить колёса или заменить.
10.Неправильная балансировка колеса.
Дисбаланс колеса, может проявится в движении. Необходима балансировка колёс.
Биение колеса радиальное или диагональное, может проявится в движении.Необходимо прокатать диски и произвести балансировку колёса или заменить.
12.Неправильная сборка колеса.
Шина неправильно сидит в диске. Необходимо заново собрать и произвести балансировку колёса.
13.Неправильное крепление колеса.
Неправильно установлено колесо на направляющих,или отсутствие таковых. Правильно установить колеса на направляющих.
Вес колес, дисков, покрышек и балансировочных грузиков разные, на правом и левом колесе. Необходимо переставить колёса или заново собрать и произвести балансировку колёса.
Замечались случаи с использованием шин асимметричным рисунком протектора, когда езда по мокрому покрытию и даже по сухому сопровождалась уводом автомобиля в сторону. Это обуславливалось одно направленностью отводных каналов и ламелей шин.
Разницы у колес не выявлено, но увод есть? Данный пункт исключает все предыдущие пункты раздела. Бывает даже на новых колесах, шинах и дисках. Необходимо переставить колёса.
Этот раздел более сложный, правильность определения причин, связанно и с оборудованием, на котором производится проверка, диагностика углов колёс и квалификация специалистов, которые проводят эти работы.
17.Схождение на увод не влияет!
18.Схождение разница динамика.
20.Нарушен угол развала передней оси.
21.Нарушен угол развала задней оси.
22.Развал разница динамика.
23.Нарушен передний продольный угол.
24.Передний продольный угол разница динамика.
25.Нарушен задний продольный угол.
26.Нарушен поперечный угол.
27.Поперечный угол разница динамика.
29.Вылет продольного угла (кастерный вылет).
30.Углы поворота колёс.
Разница углов поворота вправо и влево (радиусы поворотов). Отрегулировать, заменить узел подвески. * *
*. Очень сложно выявить причину, тем более устранить. Как правело результат ДТП. Перекос узлов подвески, рулевой системы или кузова.
* *. Неправильная сборка рулевого механизма, рулевой колонки или рулевого колеса. Рулевое колесо должно стоять по центру рулевой рейки, т.е. количество оборотов рулевого колеса вправо — влево должно быть одинаково.
Очень часто, после регулировки углов колёс проявляется увод автомобиля. Исправление углов колёс может привести к уводу автомобиля, если какая либо причина присутствует. Правильно проведения проверка и диагностика углов колёс, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, который указан в данном перечне ниже.
Перекос автомобиля вследствие неисправности пружинных элементов пассивной и активной подвески
Рессоры имеют разную высоту или упругость. Заменить.
Пружины имеют разную высоту или упругость. Заменить.
Торсионы имеют разную упругость или настроены на разную высоту. Отрегулировать, заменить.
36.Узлы активной подвески.
Узлы активной подвески имеют дефекты или неисправны:
а) пневмо подвески;
б) гидро подвески;
в) системы радарного или лазерного круиз контроля;
г) системы стабилизации и курсовой устойчивости.
Отрегулировать, заменить узел подвески.
37.Калибровка пневмо или гидро подвески.
Пневмо или гидро подвеска и система стабилизации не откалибрована. Откалибровать.
Люфт или деформация элементов рулевой трапеции.
Люфт или деформация рулевой тяги. Заменить.
39.Наконечник рулевой тяги.
Люфт или деформация наконечника рулевой тяги. Заменить.
40.Муфта рулевой тяги.
Люфт или деформация муфты рулевой тяги. Заменить.
41.Маятник, сошка маятника.
Люфт в маятнике или деформация рулевой сошки. Подтянуть, заменить.
42.Рулевой механизм, сошка рулевого механизма.
Люфт в рулевой механизме или деформация рулевой сошки. Отрегулировать, ремонт, заменить.
43.Сошка поворотного кулака, сошка стойки.
Деформация рулевой сошки поворотного кулака, сошки стойки. Заменить.
44.Неисправен усилитель руля механика. (гидро, электро-гидро, электро)
Не отрабатывает механика усилителя руля. Ремонт, заменить.
45.Неисправен усилитель руля электроника. (гидро, электро-гидро, электро), Не работает датчик положения рейки, не отрабатывает электроника.
46.Ошибки систем контроля и управления автомобилем.
Данный пункт, включает ошибки или отказ электронных систем отвечающих за работу одной или разных систем, подсистем контроля и управления автомобилем: CDC, IDS, EHPS, ABS, ESP, ADB, DSC, ADBX, ASR, ETS, TC, BAS, EBS, АСС, ADR, PSM, VSC, VDCAFS, VCRS.
Люфт деталей подвески.
Износ опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.
Износ шаровой опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.
Износ плавающего шарнира. Заменить.
Другие резьбовые соединения подвески автомобиля. Подтянуть, заменить.
Повышенный люфт или чрезмерно затянут подшипник. Отрегулировать, заменить.
Деформация деталей подвески.
Деформация рычага. Заменить.
Изгиб штока или основания амортизаторной стойки в месте крепления к поворотному кулаку, цапфе.
55.Поворотный кулак, цапфа.
Деформация поворотного кулака, цапфы. Заменить.
Деформация подшипника. Заменить.
Радиальное,диагональное биение ступицы. Заменить.
Деформация поперечной балки или подрамника. Заменить.
59.Скользящий механизм верхних опор.
Неисправныеподшипники верхних опор стоек (подклинивание), характерный скрежет, скрип, щелчок. Заменить.
60.Амортизаторы, стойки амортизационные.
Разность эффективности работы амортизаторов. Заменить.
Деформация перекос элементов кузова.
65. Деформация тормозных дисков, барабанов.
Неравномерный износ, коробление тормозных дисков барабанов (вибрация, увод при торможении). Проточить, заменить.
Падение крутящего момента на колёсо ШРУС разная угловая скорость. Заменить.
67.Неисправен дифференциал главной передачи.
Падение крутящего момента на колесо. Заменить.
Увод переднеприводной машины может быть из за разницы длины полуосей.
Правильно проведения проверка и диагностика автомобиля, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, но для этого может одного квалифицированного специалиста будет недостаточно. Используя знания и опыт слесарей, рихтовщиков, развальщиков, автоэлектриков, шиномонтажников имея в наличие технической документации и указаний по ремонту автомобилей, с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений может дать положительный результат.
70.Неравномерная загрузка автомобиля.
Неравномерное расположение груза или пассажиров.
71.Боковой ветер парусность.
73.Оборудование контроля углов колёс:
а) не откалиброванный компьютерный стенд контроля углов колёс. В показаниях или распечатке все данные соответствуют спецификации завода изготовителя автомобиля, на самом деле пункты 18. 19. 20. 22. 25. 29. 30. не соответствуют действительности. Спросить срок калибровки, проверить на другом стенде.
Калибровка компьютерного стенда с датчиками типа CCD раз в полугодие – раз в год;
б) не выставлена по горизонту рабочая поверхность стенда контроля углов (подъёмник, яма).
74.Оборудование балансировки колёс.
Не откалиброванный стенд контроля биения колёс.
Причины перечисленные здесь, могут быть взаимосвязаны и наличие одной может указывать на другую.
Другие причины увода автомобиля
Причины увода автомобиля от прямолинейного движения:
• нарушен сход-развал (развал-схождение).
• разное давление в шинах (более чем на 0,5 атм.).
• разные покрышки/ диски на передней либо задней оси.
• неравномерный износ шин.
• подклинивание тормозных колодок или троса ручного тормоза.
• деформация деталей подвески или элементов кузова (деформация лонжеронов, поперечной балки или подрамника).
• неисправные ШРУСы (редко, но бывает).
• неисправен гидроусилитель руля либо рулевая рейка.
• увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (нос задран), причем тянуть будет в сторону более длинного привода
(полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при
прямолинейном равномерном движении — нет.
• деформация каркаса колеса (бывает даже на новых колесах), проверяется путем замены колес — правого и левого, если увод автомобиля изменился на
противоположный значит причина в резине. В этом случае одно из передних колес нужно перекинуть задом наперед, что бы внутренняя сторона покрышки стала
• неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы «скачет» по чашке верхней опоры, с характерным
щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо — машину начинает вести вправо, если повернуть влево, то увод будет влево.
• параметры установки колес для «праворульных» машин с нерегулируемым развалом. Как правило исправляется с помощью „нестандартных работ“.
Многие пытаются сэкономить на регулировке заднего моста. Это не профессиональный подход. Регулировка заднего моста не менее важна чем переднего. Если
даже резину не будет «есть», все равно машина может „плавать“ на дороге или ехать „боком“. Рекомендуем проводить диагностику сход-развала на обеих осях.
Fusion 2007
Проверка сход-развала на Форд Фьюжн выполнялась после установки новых передних пружин. Сомнительно, что в данном конкретном случае замена пружин может как-то существенно повлиять на углы установки колес, однако результат показал, что измерение было проведено не зря. Но обо всем по порядку.
Загоняем машину на подъемник. Первым делом необходимо проверить и выровнять давление в шинах в соответствии с пожеланиями владельца или рекомендациями производителя (главное, чтобы давление на одной оси было одинаковым). Устанавливаем на колеса измерительные мишени и блок камеры, а также выбираем в базе данных стенда, нужную нам модель автомобиля. Можно приступать к измерению.
Процедура измерения состоит из нескольких этапов. Первый из них – компенсация биения колес, в ходе которого стенд определяет среднюю плоскость вращения колеса. На современных 3D стендах, как у нас, для этого достаточно прокатить автомобиль на четверть оборота колеса назад, а затем вперед. Далее следует измерение углов установки колес в повороте, при которой рулевое колесо поворачивают в одну, а затем в другую сторону, при зажатом тормозе. И наконец, на экран выводится отчет с результатами измерения.
В нашем случае весьма сильно нарушено переднее схождение. Езда с такими значениями приведет к быстрому износу шин. Приступаем к регулировке.
На задней оси автомобиля установлена балка, где штатно отсутствуют какие-либо регулировки.
Спереди регулируется только схождение. Для этого необходимо ослабить контргайку (1) и вкручивать или выкручивать тягу из рулевого наконечника (с последующей фиксацией контргайкой). Для выравнивания кастера теоретически можно попробовать ослабить крепежные болты подрамника и сдвинуть его.
Выполняем повторное измерение. Отличный результат. Печатаем отчет и отдаем автомобиль клиенту. Регулировка сход-развала завершена.
Ну вот… Дожил до КАП.РЕМОНТА ПОДВЕСКИ.
Итак, пробежались по подвеске, а точнее полный кап. ремонт подвески!
Передние тормозные диски + колодки
Передние амортизаторы (Япония ГАЗ-МАСЛО)
Передние пружины (УСИЛЕННЫЕ от ДИЗЕЛЯ)
Передние верхние опоры стоек
Передние ступичные подшипники (SKF)
Передние стойки стабилизатора
Задние амортизаторы (Япония ГАЗ)
Задние пружины (УСИЛЕННЫЕ от ДИЗЕЛЯ)
Пыльники, отбойники на морты (перед – зад)
Сальники КПП – ПРИВОДА
Пыльники на привода внутренние (на ТРИПОЙДЫ)
Масло КПП (ZIC 75 -90 в железе)
ПО ХОДОВОЙ = 30.000р (заказывал в ЭКЗИСТЕ)
+ Масло ДВС, Фильтр воздух, Фильтр масло = 2000р
Итого = 32.000р на все!
Тормозные диски были убитыми, заехал на бетонный завод, попал бетон в диски и застыло,
со временем размолотило наверное! Там такие фрезы нарезало!
По стойкам отдельно расскажу! Один передний мортер был убит насмерть, другому осталось жить тысяч 10, но я и не обижаюсь на это! Я так скакал по лесам и горам что 150 тыс.км. для них вполне нормально, при такой эксплуатации как у меня в последние годы! Плюс еще к тому водительская передняя пружина была лопнута, отвалился крайний верхний веток пружины, я даже был в шоке, что такое могло случится! Но учитывая что эти пружины родные, у меня опять же нет претензий, все же 350тыс. Более того снятые пружины легко продавливались руками, а нагрузку они вообще не держат, поэтому с уверенностью заявляю вам что пружины на фьюжах более 300000тыс не ходят! Лучше менять! На что менять, хороший вопрос?!)
Мы немного довели до ума конструкцию подвески, что мы сделали:
1) Поставили назад МОРТЫ – ГАЗ + маленькие резинки от КИА СПОРТЕЙДЖ
2) Поставили вперед МОРТЫ ГАЗ-МАСЛО + резинки те же
3) Поставили по кругу пружины от ДИЗЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ
(в них на виток меньше, но они шире, толще, жёстче и выше)
В итоге получилась очень жесткая, непробиваемая подвеска! + 2-3см клиренса!
Делал из расчета чтобы следующие 150тыс не заглядывать больше в подвеску!
Ну и конечно хотелось испытать более мощные пружины в сочетании с газовыми мортами!
Ребята по приводам есть одна небольшая рекомендация, не запускайте их!
Самое главное следить за пыльниками, чтобы не были рваными! Если порвали то бегом менять и новая шрусовая смазка, иначе звиздец приводу всему! А он стоит …ого-го!
Если вовремя обнаруживать например при смене колес поврежденные пыльники и менять их на новые с новой смазкой, то эти привода вечные!
Я загубил свои привода на 200тыс с хвостом по дурости, за пыльниками не смотрел, и у меня трипоиды все накрылись!
Амортизаторы на Форд Фьюжин
Большая часть западного производства по своим характеристикам не отвечают состоянию российских дорог. Сформировался стереотип непригодности «буржуйского» транспорта к реалиям нашей жизни. Беды, связанные с покрытием российских дорог, вряд ли исчезнут и желание ездить на хорошем авто тоже не отпадает. Производители учитывают этот фактор, поэтому и был внедрен Форд Фьюжен. Это автомобиль достойного качества, которому под силу преодоление ям, луж, выбоин и других дорожных казусов. Это стало возможным благодаря более жесткой подвеске Форд Фьюжен. Хоть и техника дает о себе знать на дорожных неровностях, зато крены и повороты не будут смущать авто даже на больших скоростях. Надежность и уверенность на невысоких скоростях со спокойным преодолением всех препятствий – козырь амортизатора Форд Фьюжен.
Амортизаторы на Форд Фьюжен это:
- потрясающее сцепление с дорогой в сухую и дождливую погоду;
- улучшенное управление;
- отличная устойчивость на дороге;
- достойный уровень комфорта вождения в любую погоду;
- при условии низкопрофильной резины сохраняется комфорт езды;
- простота установки.
Задние амортизаторы стопроцентно смягчают удары, исходящие от колес и понижают колебания кузова, способствующие более мягкой и комфортной езде. От постоянных нагрузок и плохих дорог никуда не денешься, поэтому однажды все-таки потребуется замена амортизатора. Этот процесс вполне реально осуществить в домашних условиях.
Необходимые материалы
Чтобы заменить изношенный задний амортизатор Фьюжн потребуется:
- жидкость WD-40;
- ключ на 15;
- шестигранник на 5;
- головка на 18;
- монтировка;
- деревянный брусок;
- специальные стяжки для пружин.
Рекомендации в замене
Особенности, которые указывают на необходимость заменить задний амортизатор Фьюжн:
- обнаружение потерь их свойств;
- нижний сайлентблок скрепления характеризуется следами сильного износа;
- искажение пыльника или отбойника;
- обнаружение подтеков масла на теле амортизатора.
Амортизатор задней подвески характеризуется заменой в паре. Процесс обновления задних амортизаторов предусматривает (заводом производителя) параллельную замену пружин на оси.
Им также свойственно исполнение парной манипуляции. Замена пружин обязательна при неисправностях механического типа и при осадке. К симптомам последнего относятся:
- результат удара друг о друга витков пружины;
- падение плавности хода;
- искажение задней части кузова;
- ощущения многократного пробоя подвески.
Процесс замены
Перед тем как поднять заднюю часть транспортного средства, необходимо: установить рычаг передачи на первое положение, расположить рычаг тормоза на верхнем максимальном уровне, поместить под переднюю колесную ось упор, который предотвратит откат автомобиля. После этого можно приступить к поднятию задней части кузова, а сам домкрат надежно укрепить опорами.
Снимаем заднее левое (правое) колесо и удаляем задний подкрылок и брызговик. Подкрылок крепится с помощью трех пружинных держателей, находящихся на боку кузова. Их захват легко выполняется пассатижами, после чего они снимаются со шпилек. Вверху держатели пружинного типа расположены на передней половине подкрылка, а внизу – в верхней части задней половины. Теперь займемся винтом, скрепляющий нижнюю часть подкрылок впереди. Подкрылок демонтируется путем сдвига со шпилек.
Асортизатор Форд Фьюжин
С помощью домкрата немного поднимите заднюю балку. Таким образом, разгрузится болт, который фиксирует нижнюю часть амортизатора. К тому же застрахует от непосредственного провисания балки. Теперь понадобятся два ключа: одним используется в фиксации болта от проворачиваний, а другим параллельно отвинчиваем гайку. Зафиксировав внизу кронштейна, изымаем из него амортизаторную проушину.
После этого выкручиваем пару болтов, скрепляющих наружную опору, которая удерживает амортизатор. Затем снимаем амортизационный патрон. Не забудьте скрутить гайку, которая аннулирует способность амортизаторного штоку крутиться.
Сверху извлекается подпорка заднего амортизатора. Рекомендуется провести ее визуальную диагностику на предмет амортизации. Подтверждение процесса износа требует замены агрегата. Старый задний амортизатор доступен к замене.
Дополнительные рекомендации
Задний амортизатор собирается аналогично предыдущим рекомендациям только в обратном исполнении. Задний амортизатор, стоящий напротив оси, заменяется по подобию. Главное помнить, что одновременное извлечение деталей недопустима в поднятом положении задней части кузова, чтобы задняя балка подвески не опустилась ниже критического уровня. В противном случае это грозит рядом поломок и деформаций.
Процедура замены задних амортизаторов на Форде Фьюжн
Одной из систем, которая способствует максимально удобному передвижению, является амортизатор. Но случается так, что они выходят из строя. Поэтому важно знать, как заменить задние и передние амортизаторы на Форде Фьюжн. Если задний амортизатор неисправен, понять это можно по нескольким признакам. Во-первых, на нем будут видны потеки масла. Во-вторых, при раскачивании автомобиля он еще долго будет колебаться. Как действовать в таком случае? Читайте дальше и на все вопросы вы получите ответы.
Особенности замены амортизаторов на Форде Фьюжн
- Перед тем как поднять заднюю ось Ford Fusion, необходимо включить первую передачу, поднять ручник до максимального уровня и подставить опоры под передние колеса, чтобы избежать отката автомобиля и нанесения травм.
- Берем домкрат и поднимаем заднюю ось. При этом важно надежно и крепко его зафиксировать с помощью каких-то опор.
- Вывешиваем заднее колесо и снимаем его.
- Демонтируем задний подкрылок. Для этого снимаем брызговик, который крепится на 3 пружинных фиксаторах. Их нужно взять пассатижами и снять со шпилек. Фиксаторы находятся сверху, снизу и на задней половине. После этого выкручиваем болт, крепящий подкрылок. Снимаем его со шпилек и демонтируем с автомобиля.
- С помощью домкрата поднимаем заднюю балку, чтобы ослабить болт, крепящий нижнюю часть детали. Также это позволит избежать провисания балки.
- Берем подготовленные заранее ключи. Один из них накидываем на поворачиваемый болт, а вторым отворачиваем гайку. Далее, вынимаем амортизатор из кронштейна.
- Выкручиваем болты крепления наружной опоры. Она фиксирует амортизатор, а ее снятие позволит демонтировать амортизационный патрон с Форд Фьюжн.
- Откручиваем гайку фиксации устройства от проворачивания и вытаскиваем подпорку. Проверьте ее и оцените состояние: если обнаружены признаки старения, то придется поставить новую подпорку.
- Устанавливаем новый задний амортизатор и собираем все детали в обратной последовательности.
Следует помнить, что никогда нельзя снимать сразу 2 амортизатора, если автомобиль находится в вывешенном состоянии. Если проигнорировать это требование, то задняя балка может упасть ниже предельного уровня, что может стать причиной множества поломок. К примеру, может порваться система трубок тормозов. Также не стоит заменять только один амортизатор. Если вы решили заменять эту деталь, то устанавливайте новые запчасти с обеих сторон. Чтобы получить более полную картинку, посмотрите видео, как происходит замена.
Последствия использования неисправных амортизаторов
Как вы уже поняли, замена задних амортизаторов – довольно простое дело. Однако при этом следует помнить, что при появлении неисправности этих элементов, эксплуатировать Ford Fusion не рекомендуется. Амортизаторы, как и любые другие запчасти, имеют определенный срок эксплуатации. По его истечении, требуется замена. Довольно часто наши соотечественники пренебрегают этой проблемой и продолжают ездить с неисправными амортизаторами, не думая ни о чем. Давайте разберемся более подробно.
Неисправный амортизатор на Форд Фьюжен приводит к ускоренному износу шины, так как колесо находится в дисбалансе. Срок службы покрышек сокращается в несколько раз. Теперь посчитайте стоимость резины, которая вскоре придет в негодность. Более того, ступичный подшипник также будет страдать и разбиваться. Неисправный амортизатор влияет на всю подвеску Ford Fusion и ускоренно разрушает ее. Но одной подвеской не обойтись, так как тормоза повреждаются вместе с остальными деталями. А теперь посчитайте все затраты, которые могут у вас возникнуть. Стоит ли оно того? Вопрос риторический. Если задний амортизатор в плохом состоянии, то он может подвести в экстренной ситуации, а здесь деньгами уже можно не отделаться. В общем, правильно обслуживайте свой Форд Фьюжен и проблем у вас не будет возникать. В качестве помощи вы можете смотреть видео в интернете по ремонту автомобиля. Удачи!
Ремонт задней подвески
16.08.2018. Пробег 235000км. Всем привет, только добрался до компьютера и есть что добавить в бортжурнал. Итак, замена задних стоек, к ним комплект пыльники+отбойники, опора стойки правая, левая в хорошем состоянии, в отличии от правой, задние тормозные барабаны, задние тормозные цилиндры, задние комплект колодок, задний правый ступичный подшипник. Поехали, замена стоек проще не куда, поддомкратил,
Собираем всё в обратном порядке.
Дальше идет тормозная система и подшипники
Срываем ступичную гайку, потом с внутренней стороны колеса, где подходит тормозная трубка, откручиваем болтик датчика ABS, аккуратно извлекаем датчик, откручиваем четыре болта, которые держат ступицу с барабаном, демонтируем.
Так как менял в этом году левый ступичный подшипник, и очень не хотелось повредить его при извлечении из барабана, без чего бы не обошлось, так как наружная обойма подшипника скрывается в барабане, пришлось разрезать старый барабан, вытащил стопорное кольцо, вот такой приспособой
Далее открутил цилиндры, они все уже разваливались, (фото забыл сделать) всё почистил по мере возможности и собрал, перед этим смазал медной пастой трещетки и места где колодки прилегают к металлу щитка.
Так как барабаны покрывались ржавчиной, покрасил их черной матовой термокраской, перед этим обезжирив их
По запчастям: стойки пара 2400р.(TORR), пыльники и отбойники комплект 700р.(SACSH), опора 400р.(LYNX), ступичный подшипник 1890р.(SKF), тормозные барабаны пара 3600р.(LRP), тормозные цилиндры пара 960р.(BOSCH), колодки
Ford Fusion 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Ford Fusion, 2011
Ford Fusion, 2005
Ford Fusion, 2008
Ford Fusion, 2006
Комментарии 19
Как rеmsa ходят не скрипят?
нет, вот передние колодки не помню что ставил, сначала при тихом торможении, к примеру при подкате к светофору, в конце остановки подскрипывало, потом уточню, напишу
За такие деньги можно даже ЗДТ поставить
не поставишь за такие деньги, поставить диски, а все остальное пусть хломочет?
Все правильно конечно сделал. Это я так, офигивеаю прост от сумм))
Барабаны сильно дорого вышли, а так я приценивался, цапфы под диски плюс диски плюс суппорта, на обе стороны бу выйдет
15, а новые я даже писать не буду, а так считай сзади все новое, ещё пружины в гараже новые тоже поменяю скоро
было бы желание. я долго искал но нашёл в Москве на разборке комплект (даже датчики оставили) за 5р (резинки поменял). Ну и диски с колодками новые
две цапфы и два суппорта ты за 5к купил?
с трудом верится
согласен, обычно дороже. но факт в том, что попадается. и тогда, если повезет и не придется менять подшипники ступиц, останется диски с колодками взять. к шлангам переходник люди делают за 300р(я купил сразу шланги
800 за каждый) и тросы можно переделать барабанные
не часто такие предложения выскакивают, ездить на мертвых тормозах и ждать не известно сколько пока выскочит копеечное предложение, лучше заменить и ездить спокойно
Кожух тормозного барабана как будто пару лет пролежал в море. Без обид, но медная смазка не совсем к месту…
почему? она термостойкая
Она больше выполняет роль защитной от коррозии, нежели смазывающей. Графитная там была бы лучше, но хозяин-барин.
Вообще то графитная смазка не термостойкая, это медная паста, а не спрей, она как раз подходит
Ну, начнем с того, что тормоза барабанного типа сами по себе (исходя из конструкции) не являются "горячими". Во-первых, вся "жара" у них заканчивается в самом барабане, т.к. это большая металлическая деталь (чаще всего из серого чугуна), обладает высокой теплопроводностью, т.е. хорошо поглощать тепло при нагревании и отдавать при охлаждении. Во-вторых, задние тормоза в процессе торможения выполняют вспомогательную роль- конструктора изначально так их рассчитывают. Где Вы смазали высокой температуры не бывает. Выдержка: "Графитная смазка УссА близка по составу к синтетическим солидолам. Эту смазку готовят на более вязком базовом масле, загущают кальциевыми мылами синтетических жирных кислот и добавляют графит (до 10%). Цвет смазки — черный с серебристым оттенком. Температурный диапазон применения от -20 до 600С". Так что графитка отлично справится со своей задачей. Я никому не навязываю свое мнение, просто хочу, чтобы люди не переплачивали маркетологам. Честь имею!
эту смазку я покупал еще для старой машины, для свечей накала, и до сих пор она осталась, не покупал специально для этого, если вдруг подклинивать будут и перегреются тормоза, графитная смазка не известно во что превратится
Читайте также: