Схема задней подвески ниссан примера р12

Обновлено: 16.05.2024

Задняя подвеска

1 — гайка, 110 - 130 Н•м
2 — гайка, 110 - 130 Н•м
3 — поворотный кулак
4 — пылезащитная пластина
5 — ступица колеса
6 — шайба
7 — гайка ступицы, 190 - 260 Н•м
8 — шплинт
9 — смазочный колпачок ступицы
10 — болт, 10 - 14 Н•м
11 — болт параллельного рычага
12 — гайка, 110 - 130 Н•м

13 — шайба
14 — соединительная штанга стабилизатора поперечной устойчивости
15 — болт амортизационной стойки
16 — гайка. 42 - 48 Н•м
17 — продольный рычаг
18 — гайка, 90 - 110 Н•м
19 — болт продольного рычага
20 — гайка, 90 - 110 Н•м
21 — амортизационная стойка
22 — гайка, 100 - 120 Н•м

Вид задней подвески показан на иллюстрации. Кто знаком с более ранними моделями Nissan, может заметить, что речь идет о совершенно новой конструкции. Вместо ранее применявшихся поперечных рычагов установлены параллельные рычаги с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости. Ближний к стабилизатору рычаг подвески имеет регулировочное устройство, с помощью которого можно регулировать схождение задних колес. Элементы для ремонта или замены могут сниматься по отдельности. Для замены отдельных деталей нет необходимости снимать всю подвеску.

Ступицы задних колес вращаются на конических роликоподшипниках и должны затягиваться с определенным моментом затяжки.

Не боимся , лезим- крутим!! Ремонт ходовой Nissan Primera Ниссан примера р12 снятие и ремонт задней стойки подвески Замена стоек и втулок заднего стабилизатора на Ниссан Примьера 2004 год Nissan Primera Пружины. зад от Maxima A33 на. NISSAN PRIMERA P11 Грохот задней подвески nissan sunny/almera/tiida и тп

Проверка технического состояния деталей задней подвески Nissan Primera 2001-2007

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами). Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова - в местах крепления узлов и деталей подвески. Проверьте состояние резино-металлических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Примечания:

Резино-металлические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также - при подрезании их торцовых поверхностей.

На резино-металлических шарнирах не допускаются:

1 - признаки старения, трещины;

2 - одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените. Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т. п.) элементов подвески.

1. Установите автомобиль на подъемник или приподнимите его заднюю часть и установите на опоры. Снимите задние колеса и осмотрите верхние опоры, расположенные в колесных нишах. В случае сильной деформации, местного выпучивания и отрыва от арматуры резинового массива опоры замените опору.

2. Осмотрите резиновые втулки нижних шарниров крепления амортизаторных стоек.

3. Проверьте с помощью монтажной лопатки состояние шарниров в соединениях про дольных рычагов.

4. Проверьте с помощью монтажной лопатки состояние шарниров управляющего рычага задней подвески.

5. Проверьте шарниры поперечного рычага задней подвески. При наличии люфта в шарнирах их необходимо заменить.

6. Проверьте отсутствие люфта стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

7. Проверьте состояние защитного кожуха амортизаторной стойки.

8. Поднимите защитный чехол и проверьте амортизатор на герметичность. Потеки жидкости не допускаются.

9. Проверьте также подшипники ступиц задних колес.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

11.2. Задняя подвеска

Задняя подвеска Вид собранной задней подвески с одной стороны (с дисковыми тормозами) 1 — гайка, 45 - 55 Н•м 2 — прокладка 3 — гайка, 90 - 110 Н•м 4 — гайка, 100 - 120 Н•м 5 — гайка, 110 - 130 Н•м 6 — регулировочный болт 7 — параллельный рычаг 8 — гайка, 110 - 130 Н•м Элементы разобран.

11.2.2 Задние поперечные рычаги

11.2.3 Задние продольные рычаги

11.2.4 Стабилизатор поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости Крепление стабилизатора поперечной устойчивости на задней подвеске 1 — соединительная штанга 2 — гайка, 42 - 48 Н•м 3 — болт, 32 - 43 Н•м 4 — монтажный хомут 5 — резиновая втулка 6 — гайка, 32 - 43 Н•м 7 — монтажная скоба 8 — болт, 32 - 43.

11.2.5 Снятие оси задней ступицы

11.2.6 Задние ступицы и подшипники ступиц

Задние ступицы и подшипники ступиц Снятие тормозного барабана/диска и ступицы Снятие тормозного барабана вместе со ступицей. Внешний подшипник ступицы (1) следует придерживать пальцем. Чтобы проверить подшипники задних ступиц на износ или повреждения, установите автомобиль на опоры и, захватив колесо с двух сторон, вдвинуть и оттянуть его, как показано на иллюстраци.

11.2.7 Углы установки задних колес

Углы установки задних колес Развал задних колес установлен на заводе и регулироваться не может. Схождение задних колес следует измерить, если снимаются поперечные или продольный рычаги. Схождение регулируется с помощью регулировочного устройства на внутреннем креплении поперечных рычагов. Измерьте схождение, как было описано в главе Подвеска и рулевое управление. Если значение лежит вне пред.

11.2.8 Задние амортизационные стойки и амортизаторы

Задние амортизационные стойки и амортизаторы Снятие Так как снятие одной детали влияет на снятие другой детали, работы описываются вместе. На иллюстрациях Вид собранной задней подвески с одной стороны (с дисковыми тормозами) и Элементы разобранной задней подвески показаны детали в собранном состоянии в виде монтажной схемы. Руководствуясь этими иллюстрациями: ПОРЯДОК .

Задняя подвеска Ниссан Примьера

11.2.1 Задняя подвеска
Задняя подвеска Вид собранной задней подвески с одной стороны (с дисковыми тормозами) 1 — гайка, 45 - 55 Н•м 2 — прокладка 3 — гайка, 90 - 110 Н•м 4 — гайка, 100 - 120 Н•м 5 — гайка, 110 - 130 Н•м 6 — регулировочный болт 7 — параллельный рычаг 8 — гайка, 110 - 130 Н•м Элементы р.

11.2.2 Задние поперечные рычаги
Задние поперечные рычаги Снятие Крепление параллельных рычагов показано на иллюстрации. На иллюстрации не показан стабилизатор, который описывается в отдельном разделе. Все крепления рычагов должны затягиваться, когда автомобиль стоит колесами на земле. Это значит, что задние колеса следует з.

11.2.3 Задние продольные рычаги
Задние продольные рычаги Продольные рычаги вставлены между корпусом подшипника ступицы и кузовом. При снятии продольного рычага действуйте таким же образом, как было описано для поперечных рычагов. Момент затяжки болтов и гаек на каждом конце одинаковый (90 - 110 Н•м).

11.2.4 Стабилизатор поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости Крепление стабилизатора поперечной устойчивости на задней подвеске 1 — соединительная штанга 2 — гайка, 42 - 48 Н•м 3 — болт, 32 - 43 Н•м 4 — монтажный хомут 5 — резиновая втулка 6 — гайка, 32 - 43 Н•м 7 — монтажная скоба 8 — болт, 32 - 43 Н•м 9.

11.2.5 Снятие оси задней ступицы
Снятие оси задней ступицы Ось ступицы следует заменить, если обоймы подшипников на ней проворачиваются, резьба гайки повреждена или ось погнута. Задняя ступица должна быть снята. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ С обратной стороны щита тормоза ослабьте накидную гайку колесного тормозного цилиндр.

11.2.6 Задние ступицы и подшипники ступиц
Задние ступицы и подшипники ступиц Снятие тормозного барабана/диска и ступицы Снятие тормозного барабана вместе со ступицей. Внешний подшипник ступицы (1) следует придерживать пальцем. Чтобы проверить подшипники задних ступиц на износ или повреждения, установите автомобиль на опоры и, з.

11.2.8 Задние амортизационные стойки и амортизаторы
Задние амортизационные стойки и амортизаторы Снятие Так как снятие одной детали влияет на снятие другой детали, работы описываются вместе. На иллюстрацияхВид собранной задней подвески с одной стороны (с дисковыми тормозами) и Элементы разобранной задней подвески показаны детали в собранном со.

Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка

Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное — многие почему-то считают его дико “ломучим” и сложным. На самом деле это не так. А как — мы расскажем в нашем обзоре Primera P12. Сегодня пройдёмся по кузову, салону, электрике и ходовой части, а следующий раз — по моторам и коробкам. Поехали!

Что ты такое?

К онечно, основное достоинство этого автомобиля — очень своеобразный дизайн. Если его и любят, то чаще всего именно за обтекаемые формы, за ни на что не похожий стиль оформления, за приборную панель, расположенную по центру. Даже удивительно, что на этом вся “революционность” Р12 и заканчивается.

Технически это недорогой “японец” с традиционно широким для Nissan мощностным рядом двигателей. Помимо «стандартных» атмосферных моторов объёмом от 1,6 до 2 л в линейке присутствуют и наддувный двухлитровый мотор, и атмосферный мотор объёмом 2,5 л. Правда, они были не на всех рынках. Есть и дизели, которые европейцы еще недавно так любили.

В паре с двухлитровыми двигателями тут стоит вариатор. Primera была одной из первых европейских машин этого класса с таким типом трансмиссии. Renault массово перешла на вариаторы чуть позже.

Nissan Primera (P12) '2001–08

Подвески у Р12 простейшие: МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади. Вариантов кузова три, что вполне традиционно для европейской машины. И я не оговорился насчет европейской машины: Primera выпускали в Англии, а разрабатывали в европейской дизайн-студии. В общем, как и Toyota Avensis, эта машина не настоящий «японец», а, скорее, адаптация японских технологий для нужд Европы.

Праворульные машины могут встретиться и японской сборки, но не стоит думать, что они разительно отличаются по качеству. Это точно такие же машины, с точно теми же слабыми местами. Возможно, у них чуть лучше работает электроника и были более щадящими условия эксплуатации у них, но на этом разница между английскими и японскими машинами заканчивается.

Nissan Primera Wagon (P12) '2003–2005 (для японского рынка)

Многие слышали историю о том, что спрос на эту модель был настолько низким, что её перестали производить намного раньше намеченного срока. Да, производство завершили действительно раньше, но причины этого были несколько иные. Дело в том, что в этом классе конкуренция очень велика, а объединение Renault и Nissan породило внутренний конфликт, при котором на европейском рынке достаточно успешный Megane конкурировал с технически близким автомобилем. В результате Nissan сосредоточился на кроссоверах и минивэнах, а седаны и хэтчбеки взяли на себя специалисты Renault.

Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08

На вторичном рынке этих машин много. Видимо, из-за того, что они оказались довольно крепкими и простыми, к тому же — с необычным дизайном. Так с какими проблемами сталкиваются владельцы Primera этого поколения и на что обратить внимание при покупке?

Кузов

Общественное мнение говорит, что Nissan такого возраста наверняка гнилой. Но большинство Primera Р12 подкупает будущих владельцев практически полным отсутствием следов наружной коррозии. Да, это один из первых автомобилей Nissan, изготовленный с широким использованием оцинкованной стали. И окрашены английские машины очень неплохо, и защита кузова от коррозии в целом тут неплохая. Даже машины первых лет выпуска с оригинальным ЛКП могут похвастаться целыми дверями, крышкой багажника и порогами, что уже неплохо. Конечно, следы “пескоструя” на капоте и передней кромке крыши приводят к появлению точечных очагов коррозии, а на кромках арок и снизу на порогах краска почти наверняка уже сдала позиции, но общее впечатление даже о самых дешевых экземплярах остаётся положительным. На машине такого возраста вряд ли ЛКП будет в идеальном состоянии, но надо признать, что снаружи Primera держится молодцом, лишь немногим уступая одноклассникам из Европы.

Nissan Primera (P12) '2001–08

Вид снизу, к сожалению, будет не столь радостным. Явно бросаются в глаза корродирующие «в пыль» элементы креплений бамперов и переднего подрамника. Эти детали номинально съемные и заменяемые, но их цена сравнительно высока, а замена потребует много сил. Да и в местах их контакта с кузовом тоже уже есть проблемы.

Очень интенсивно ржавеет передняя панель вокруг радиатора. Особенно, если она была немного помята, что случается даже при мелких ДТП.

Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08

Жаль, что днище и лонжероны в местах крепления балки задней подвески оказались слабоваты. Попадаются машины с почти оторванной балкой, и, судя по отзывам, иногда она все же улетает, вызывая множество сопутствующих повреждений. В общем, за лонжеронами тут глаз да глаз. Перед покупкой их стоит “простучать”, а если машина уже ваша, не забывать об их регулярной антикоррозийной обработке.

В задних арках активно вспухают швы (сказывается их слабая герметизация и тонкое покрытие), и не смотря на наличие подкрылков они обязательно начинают гнить. Все кронштейны и шпильки — потенциальные очаги коррозии, да кромки кузовных панелей защищены слабо.

Боковые ниши багажника часто бывают влажными, поэтому обязательно проверьте «столбы» задней подвески изнутри на предмет сквозной шовной коррозии.

Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08

Снизу пороги держатся неплохо, но вблизи технологических отверстий коррозия есть наверняка. В передних арках стоит обратить внимание на состояние «чашки» подвески изнутри и на ее стык с брызговиком моторного отсека.

В самом верху, у опоры амортизатора, есть опасная зона из толстого, но не оцинкованного металла. Отсюда коррозия расползается по швам вниз.

Машины из теплых регионов, регулярно проходящие антикоррозийную обработку, могут иметь очень хорошее состояние днища, но абсолютное большинство этих автомобилей уже имеют серьезные сложности с силовой структурой кузова в задней части и требуют немедленного ремонта или хотя бы консервации состояния.

У седанов проём багажника со стороны салона оказался слишком хлипким и в верхней части панель трескается. На ходу это дает характерный скрежет на кочках. Арку можно варить многократно, но без усиливающих «косынок» она будет лопаться вновь и вновь. А если кузов совсем разболтается, то лопнет или потечет заднее стекло. Реальное решение проблемы заключается в наложении усилителей на верхнюю часть арки и усилении стыка «стаканов» задней подвески с панелью пола. Тем более что эта зона вообще проблемная, и швы со временем ослабляются из-за коррозии. Очень рекомендуется усилить соединение еще одной «косынкой», а заодно расчистить шовный герметик, наложить свежий, подварить заводские швы в «треугольнике» стыка арки, панели пола и боковой панели за задним сиденьем.

Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08

На хэтчбеках и универсалах таких трещин нет, потому что нет верхней части панели, но кузов «гуляет» так же сильно, и усиление в нижней части лишним не будет.

Снаружи никаких сложных дизайнерских элементов кузов не несет. Бамперы развитые, но простые по конструкции. Иногда теряются решеточки, но они пока еще есть в продаже. А вот передняя оптика имеет очень слабую наружную поверхность и стоит вертикально. Затираются фары быстро, светит не очень хорошо. На ксеноновых фарах довольно быстро выгорают отражатели. Омыватели фар капризные, и на машинах с ксеноном наверняка будут потеряны крышки форсунок, которые иногда застревают , после чего их срывает потоком воздуха.

Через антенну на крыше в салон попадает вода. Много через нее не протекает, но обшивка часто имеет некрасивое пятно в задней части. Тут нужно всего лишь регулярно менять уплотнения и смазывать силиконом основание.

Ограничители дверей традиционно для японских автомобилей отличаются неудачной конструкцией с рано изнашиваемыми «сухарями». Менять их полностью не надо, “сухарики” есть в запчастях.

Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)

С уплотнениями дверей проблем практически не бывает, они сделаны на совесть, а вот замки и стеклоподъемники – головная боль владельцев. Стекло иногда отрывается от «каретки» тросового привода и падает в дверь. А в замках после десяти лет службы начинают капризничать микропереключатели и двигатели. Спасают или переборка, или установка контрактных деталей, благо с японских машин они вполне подходят.

Салон

Салон на первый взгляд очень неплохой, с необычной архитектурой панели, приборкой по центру, но при этом удобный. И качество материалов хорошее, так что тут можно придраться только к мелочам. Например, придётся часто менять салонный фильтр: из-за неудачного расположения воздухозабора в него легко попадают листья и крупная грязь. Хорошо, что менять его легко: он стоит за перчаточным ящиком.

Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)

Климатическая система тут «умная», даже слишком… Климат-контролю придётся иногда доказывать, кто в салоне хозяин. Вроде бы спонтанное повышение оборотов вентилятора, переключение на обдув стекла и самостоятельное изменение температуры на самом деле происходит довольно логично, но те, кто хочет задать параметры «вручную», будут беситься. Им не дадут лишний раз поставить максимальную температуру, включить полный обдув горячим на стекло и сделать прочие нехорошие вещи: неизвестный разработчик постарался исключить появление трещин на стеклах, потоков горячего воздуха в лицо и прочих неприятностей.

Кондиционер делали менее предусмотрительные люди, и трасса кондиционера, и компрессор сделаны неудачно. Трубки трескаются слишком быстро, особенно на изгибе у самого компрессора, а конденсер слабый и боится камней. Муфта вообще иногда считают расходником: она ловит слишком много грязи. Да и эффективность у кондиционера получилась невысокой.

Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)

Мультимедийная система в «стоке» слабенькая, иногда отказывает из-за плохой пайки, да и возможностями не шокирует. Правда, она дружит с разными эмуляторами чейнджеров и звучит в целом даже неплохо . Еще бы тут шумоизоляция была нормальная, а так наслаждаться музыкой можно только на парковке и на малом ходу.

Монохромный дисплей на машинах до рестайлинга активно теряет пиксели. К счастью, можно поставить цветной с рестайлинговой “японки”, который и стоит недорого, и доработок не потребует.

Разболтанную втулка кулисы МКПП можно заменить отдельно. Но зачастую вместе с салонной втулкой нужно будет менять еще втулки механизма переключения в подкапотном пространстве.

Электрика и электроника

Электрика для японской машины получилась неожиданно хлопотной.

Вывести из строя генератор может течь напорной трубки ГУРа. Жидкость из неё капает прямиком не генератор и выводит из строя щеточный узел.

Мелкие неприятности в электрике салона встречаются часто. Причины могут быть различными: холодная пайка, ненадёжные микровыключатели-герконы… Отмечу, что в молодости у Р12 такие проблемы не встречались, но к пробегам за 200 тысяч количество мелких и не очень электрических неисправностей заметно возрастает. Правда, всё можно легко отремонтировать или заменить: нет ни хитрых систем, ни привязок.

Датчики моторов довольно надежны, но лямбда-сенсоры выходят из строя быстро. Как и вентиляторы радиаторов.

Модули зажигания на двухлитровых и рестайлинговых моторах не любят старых свечей и плохого бензина. А ДМРВ на дизельном моторе объёмом 2,2 л, как и вообще система управления этого мотора, очень неудачны.

Фары с ксеноном “радуют” не самыми удачными блоками розжига, которые часто не доживают до десяти лет.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

К тормозам претензий немного — обычная бюджетная конструкция с вполне ожидаемым ресурсом дисков и колодок. Диски могут пройти и за сто тысяч километров, колодки — тысяч до 40-60. Если, конечно, все исправно и за рулем сидит не гонщик.

Неоригинальных комплектующих хватает. Можно даже найти детали к передним тормозам от X-trail, которые дешевле и от лучших брендов. Минусы — конструкция задних суппортов с «ручником» и кольца ABS.

Задние суппорты с винтовым зажимом быстро закисают из-за отсутствия грязеотбойных щитков. Лучше взять за правило мыть и регулярно смазывать задний суппорт.

Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08

Кольца-гребенки системы ABS растрескиваются от коррозии: тут неудачно выбрали материал. В продаже есть сменные неоригинальные детали, например, NK392228. Но большая часть владельцев экономит на работе и просто приклеивает на эпоксидку старое кольцо. Хватает такого ремонта буквально на несколько лет, и если ABS на вашей машине работает странно, чуть прихватывая колеса буквально на ровном месте, то почти наверняка кольца или криво склеены, или просто развалились.

Подвеска очень надежная и простая. Самое страшное, что может случиться — это если совсем отвалится задняя балка. Иногда начинает стучать и разваливаться механизм Уатта, но ремонтируют его редко.

Спереди ломаться нечему, но изредка могут подвести подрамник и опоры стойки. Последние проседают, после чего начинает скрипеть подшипник. Меняется всё отдельно и стоит копейки, но почему-то машин с полностью живой подвеской немного. Наверное, владельцы на ней пытаются экономить.

И передние, и задние ступичные подшипники запасом прочности не отличаются. Уже после 150 тысяч пробега к ним придётся тщательно прислушиваться. Но опять же — качественных неоригинальных деталей в продаже много, и серьёзной проблемы их замена не становится.

Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08

Обычный ГУР, казалось бы, должен быть надёжным. Но, к сожалению, в Primera перемудрили с прокладкой магистралей, да и качество рулевой рейки почему-то ниже среднего. Последнее вообще странно, потому что тут стоит тот же Bosch (ZF), что и на большинстве европейских машин тех лет. Рейка немного постукивает практически всегда и очень часто течет. Регулярно проверяйте пыльники и неукоснительно соблюдайте правила бережного обращения с ГУР: не крутить руль на месте, не держать на упоре, не крутить активно на холодную.

На этом мы первую часть обзора заканчиваем. Но так как Primera — это не только “космический” дизайн, но и интересные моторы и даже вариатор, то ждите вторую часть рассказа о Р12, где мы поведаем как раз об этих чудесный агрегатах.

Комплексный ремонт задней подвески Primera P12

Всем привет!
Вчера был день Машины России, поэтому я занимался сами понимаете чем. Бухал Ремонтировал тачанку, будь она неладна.
Самое первое, что я сделал, это заранее заказал кучу запчастей. Ну и нашел нормальный домкрат, так как с этими малышами замучился.

В отсутствии ямы с ним было гораздо легче. Но не совсем, но об этом уже позднее.

Что я заказал.

Идею для вдохновения взял у RVV62, у соседа так скажем, которого не видел до сих пор хотя живем недалеко. Вот его пост об этом.
Список артикулов и цен:
Буфер сжатия амортизатора заднего ВАЗ-2108 21082912622 — 56 рублей выкинул, так как пришли бесформенные жесткие куски резины с неподходящим отверстием.
Опора амортизатора зад. Zekkert GM2088 — 2 штуки по 830 руб.
Пружина задняя Monroe SP3522 — 2 штуки по 1243 руб.
Втулка зад. стабилизатора Zekkert GM1226 — 2 штуки по 84 руб.
Амортизатор подвески газ. зад. Zekkert SG2728 — 2 штуки по 1137 руб.
Стойка стабилизатора зад. Hanse HS800029 — 2 штуки по 253 руб.
Шайба амортизатора переднего ВАЗ 21012905455 — 2 штуки по 9 руб.
Чашка опорная зад. аморт. LADA 21080291560800 — 2 штуки по 26 руб.
Пыльник амортизатора LADA 21082915681 — 2 штуки по 37 руб.
Цены оптовые, куплено в г. Пятигорск. Сэкономил по сравнению с ценами на Экзист/Эмекс тысячи 2.

Сама работа:

В начале поддомкратил автомобиль.)) Далее, снял колесо и приступил к снятию подкрылка. Несколько болтов и сломанных древних клипс — и подкрылок брезгливо кинут в траву. Ему еще предстоит помыться. Тут у нас открывается доступ к объекту торжества замены.

И тут проблемы начались. Куда же без них.
Верхние гайки на 16, нижний болт тоже. А у меня как назло в комплекте ключей 15 и сразу 17. В комплекте головок тоже 15 и 17 идет, ну что за ерунда. Нашел свечную головку на 16, стал крутить ей. Верхние стронул, нижний потянул — ничего. Ни шелохнется. Дернул посильнее — то же самое. Дернул изо всех сил — головке хана. Треснула. Вот тебе и болт.

Пошел в магазин) Прикупил и ключ и головку на 16. В итоге стронул так (то, что заливал ВДшкой, даже не вижу смысла упоминать): Поставил рожковый ключ и стал шарашить по нему гаечным ключем времен СССР. Стронул) Потречено полчаса времени на попытки и метания.

По фото думаю понятно, что снимал не зря.
И тут меня с толку сбили целые пыльник с отбойником. Думаю — чего зря добру пропадать. Тем более, отбойники мне пришли отвратные. Взялся разбирать. А у него шток крутится вместе с гайкой (которая, кстати, на 14). Шток удержать не смог ничем, плоскогубцы и ключи не помогли, рожковый на 6 слишком большой оказался, а меньше не было даже в магазине. Еще полчаса страданий и бросил это грязное дело.
Приступил к сборке новых. Пришлось покупать полиуретановые отбойники втридорога, так как обычных резиновых, но мягких, в магазине не нашлось.

Дальше все понятно, сжал съемниками пружину, одел ее, одел пыльник, одел отбойник, одел чашку, одел опору и одел гайку. И вышло тоже нечто странное.

Сначала проперло на веселье, но крутить то как то надо. Пошел искать подмогу. Я со звериным усилием пытался сжать чашку и опору, а тесть накручивал гайку. Кто придумал это не знаю, может оригинальные подушки поменьше и садятся без плясок… Но я ее все таки победил.

Что интересно, когда закручивал, шток не прокручивался, причем совсем. Видимо то, что новые, что то да значит.
Собрал я значит стойку, отставил пока в сторону. Ведь нужно воспользоваться моментом, и, пока местечко не занято, спокойно поменять стойки и втулки стабилизатора.

Выбирал что то нормальное по отзывам. Втулки на Драйве уже ставили, не хаяли, поэтому выбрал именно этой фирмы производителя. А стойки, у меня же почти все Zekkert.)))
Подводя потом итоги проделанной работы, понимаю, что проблемы не было только с втулками. Они снялись и оделись достаточно быстро.

На фото не совсем понятно, но отверстие в старой больше овальное, нежели круглое. И присутствует жамканая резина.
А вот стойки меня обрадовали в отрицательном смысле. Очень обрадовали.

Как знающие уже заметили, отверстия под шестигранник или еще какая то штука для их откручивания отсутствует. Поэтому, конечно же, шток крутился вместе с гайкой. И верхний и нижний. Как хорошо что я не матерюсь, а то в таких случаях что то иногда хочется сказать.
Поэтому, не видя другого выхода (поправьте, если я дурак), взял болгарку.

Прикрутить новые удалось достаточно быстро. Но пока я пытался открутить старые, пока искал три удлинителя, чтобы протянуть розетку до машины, пока пилил, прошло еще куча времени.

Теперь самое время устанавливать собранную ранее стойку амортизатора. Для этого берем стойку и устанавливаем))) Первая проблема — стойка получилась немного выше и не хотела помещаться, ни в какую не хотела.

Пришлось мне таки поднимать на своем любимом минидомкрате вторую часть автомобиля, чтобы разгрузить ось и стабилизатор. Только после этого я смог впихнуть эту стойку на свое законное место.
Дальше вроде начал закручивать, и смотрю, верх как то кривовато стоит. А если я затяну, верхний виток вообще прижмет к следующему (он стоял вовнутрь авто своим концом).

Поэтому я решил рискнуть, открутил и установил другой стороной, окончанием витка наружу. И о чудо, он встал намного лучше сразу. После затяжки виток не прижало, все хорошо.

Теперь переходим ко второму колесу.
Там все то же самое…

Конечно же, я сталкнулся с таким же закисшим болтом на 16. Конечно же, спиливал стойку стабилизатора. Но продолбался я со всем этим на часик меньше, ибо опыт. Ну и действовал ен раздумывая, повторяя то, что выдумал на той стороне)))

Тут даже пыльник лучше сел. Потому что я его кверх ногами посадил, так, по мне приятней и аккуратней. Да, у пыльника срезал два кольца, чтобы уменьшить его длину.
После установки, до сборки остатков машины обратно, решил сравнить стойки. По высоте они немного отличаются.

Подушку я не стал перетягивать, поэтому высота увеличилась. Если через несколько лет я не продам машину и подушка подустанет, сниму докручу. А пока мне так понравилось.

Но и это еще не все.
Подкрылки, как я говорил ранее, были похожи на куски г… К счастью, у меня было место, где я смог их отмыть.

Такие подкрылки приятно установить обратно.
И заодно я нормально закрепил бампер и брызговики, оказывается они скрепляли бампер и подкрылки, благодаря чему все жестко сидело. Но те криворукие мастера, что занимались машиной до меня, этого знать не хотели. Поэтому нижнего крепежа на бампере и брызговике не было, и все болталось. Теперь и этот косяк устранен.

Всем спасибо!
Это не конец, у меня еще куча работы спереди машины. Но до туда еще дойти нужно…

Подвеска Р-12

И потом ,что значит Каяба ? Какая именно каяба ? Каяба делает широкую ассортиментную линейку амортов ,как и Бильштейн ,Монро например . Они все ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ . Надо внимательно подбирать .Да и фирмы тоже очень разные .

Kyb (Kayaba) – основана в 1916 году. До недавнего времени поставлялась, только упаковщиками типа Ruville. Производит Амортизаторы пыльники, пружины, опоры. Имеет очень много заводов по всему миру, как в Азии так и в Европе. Поставляется на конвейера многих марок. (на капелле седан оригинал спереди) имеет полную линейку амортизаторов.
Амортизаторы
Premium– сконструированы для компенсации износа других деталей подвески, что облегчает управление. Один из самых распространенных типов
Ultra SR (New SR special) спортивные стойки для более динамичной езды (обычно синего или золотого цвета) , у нас практически не встречается. На ДВ чаще, существуют не на все машины. Стоимость выше в 2-3 раза чем за сток.
AGX – газовые стойки с возможностью регулировки демпфирования. Вживую не видел, если тащить, то только из-за бугра.
Exel-g– перенастроенная клапанная система – азот рабочий агент. Уменьшают вспенивание и как следствие лучше работают. Встречаются везде.
Gas-a-just серия газомасляных амортизаторов, для более жестко настроенной подвески.
Monomax – газовые, высокого давления , для 4X4 джипов и тому подобное.
Пружины
K-flex серия пружин для любых автомобилей
Дополнительно
Опоры SM-series и KYB, а так же защитные комплекты PK-series.
При заказе Kayaba имеет обычно шестизначный код. Означающий примерно следующее.
341082
Первая цифра 3 обозначает тип – стойка , если первая 6 то это картридж – вставка
Вторая и третья цифра тип амортизатора 4-1 например газомасленный серии exel-G, например 6-5 это масляный премиум. Последние три код авто.
В России амортизаторы очень популярны , считаются жестче и лучше стоковых - хотя это и не так.

Bilstein Самая старая марка существует аж с конца 19 века. Хотя амортизаторами стали заниматься только в 60-x 20-го. Ставиться на конвейеры очень многих машин, в основном немцы. И даже на феррари, хотя эти амморты и имеют мало общего с продукцией для повседневных машин. Существует много разновидностей, конкретную информацию по серии можно посмотреть в каталоге.
B2 – масляные
B3 – пружины
B4 – газомасленные амморты
B6 sport – Серия спорт, для жесткой подвески
B6 offroad – спец для внедорожников
B8 sprint – перевернутая стойка для машин с заниженной подвеской.
B10 Power Kit– комплект со стоковыми пружинами для занижения подвески
B12 tuning kit – комплект с однотрубными перевернутыми аммортами и пружинами
B14 PSS - однотрубные перевернутые с регулировкой высоты.
B16 PSS – комплект из B14
B16 Ridecontrol – регулировка как высоты так и усилия сжатия.
Damptronic – перевернутые однотрубки .
В России зачастую есть только B2 и B4 все остальное достать проблематично, если и держат то только спец магазины. Пружины тоже мало распространены.
Так считаются “Спортивными” даже простых серий, цена зачастую завышена.
__________________

Добавлю по монро. у монро есть два вида упаковки. Это одиночный амморт, и комплектом по 2 штуки(на право и лево). Когда две штуки код начинается с буквы Е. продавцы зачастую продают их поодиночке, хотя код указывает что это комплект. Это нужно обязательно уточнять. иначе можно получить только один амморт. Хотя это 100% причина возрата в большинстве инет магазинах, так как заявленный артикул не совпадает с содержимым.
BOGE и SACHS – обе марки входят в концерн ZF. Амортизаторы неосновное производство, и выпускают их в основном на те машины на которые эта продукция идет на конвейер. Например митсубиси кольт собираемый в голландии, другой альтернативы просто нет. Цена зачастую не отличается от оригинала – учитывая что это оригинал и есть. Мало распространены каких либо отдельных вариантов не имеют. Часто встречаются в паковщиках типа Ниппартс или NTP
Mando - производитель из кореи, данных пока немного, вроде как принадлежит самсунгу. производит стойки для корейцев. Идет на конвейер. В системах каталогов использующихся нашими основными инет магазинами не всегда присутствует. Ищеться добавлением приставки EX к оригинальному номеру. Дешевле в несколько раз, так как идет в обход официального дистрибютора - монополиста Mobis. качество смысла сравнивать нет - это оригинал.

это основные киты данной сферы, разрабатывающие и вкладывающие деньги и для которых это основное производство. безусловно марок очень много. и иногда очень трудно понять сами люди делают или упаковывают чье-то. присутствуют так же такие марки как Delphi, Al-ko, Gabriel, Koni, Mapco, Optimal, QH, Shinkai и многие другие. Большей частью предложение по ним редкое, марки малоизвестны.Оф представительств и информации по этим фирмам очень мало либо нет вообще. выигрывают они только в цене и ставить их только на продажу либо когда других вариантов нет совсем.
опишу их быстро в 2 словах.

TRW –Thompson Ramo Products один из крупнейших бизнесов так называемого автермаркет. Историю ведет с 1901 года. Кроме ЗП занималось и электроникой, и военной и аэрокосмической отраслью. За это время поглотило порядочно компаний и брендов. Таких например как Lucas . Работает на конвейеры всех производителей, производит почти все. Амортизаторы, ходовка, подвеска, электроника ДВС, электрика, рулевая и тормозная система. Является не просто производителем, но и разработчиком новых направлений, со своим ОПП и КБ.
Имеет большую распространенность и наличие. Не всю продукцию поставляет на вторичный рынок, большая часть позиции идет только на конвейер либо на склады официалов. Продает так же восстановленные детали. Нареканий на эту продукции не слышал. Часто подделывается, либо за этот бренд выдается другая продукция. Скорее всего так же работает как упаковщик, но все что держал в руках всегда имело их собственное клеймо.

ZF – Так же концерн мирового уровня имеющий очень много фирм дочек в составе. Занимаются ходовой, трансмиссией, рулевой. Навскидку самые известные бренды.
Сам ZF – рулевые рейки, насосы гидроусилителя, и сами усилители. Большей частью эти агрегаты восстановленные на заводе, да и вообще редкость ибо цена обычно выше, чем берут конторы специализирующиеся на ремонте данных агрегатов. Под этим брендом большей части идут агрегаты в сборе.

SACHS – Амортизаторы, сцепление, производит каеш больше, но в России почему то не встречается. Идет на конвейера как всей мировой промышленности. Сцепления почти все восстановленные – так как они дешевле. Про трансмисиию отдельный разговор ниже.

Lemforder – Именно они придумали шаровую опору: ) начало ведут от 37 года прошлого века, делают все на железо ходовой. Большей частью на немцев, хотя на другие авто тоже встречаются. Имеют постоянную головную боль в виде польско-литовско-украинских – и прочих подделок. Как различать даже я уже запутался и не
знаю

BOGE – Аммортизаторы –опоры- защита

Delphi - один из крупнейших поставщиков всего и вся. в основном рулевое, ходовка, тормоза, подвеска, и многое другое. Является так же и упаковщиком. используется в конвейерных поставках. Качество - твердый середняк. Сделано в принципе все всегда хорошо, более менее аккуратно. Иногда жалуются на скрипучие колодки, хотя это не показатель. Вообще с ходовкой очень тяжело делать какие либо заключения. Потому как каждый машин по своему уникален, и не всегда именно эта деталь виновата в таком положении вещей.

NK – производитель и упаковщик. Поставщик конвейеров . Тормоза, тросы, сцепления, подвеска. Зачастую очень дорог. Троса различных систем очень хороши – хорошая упаковка смазка, иногда кроме него просто нет альтернативы по тросам. Диски и колодки твердый середняк, жесткие упаковку не марают. Сцепления видел и чужие в его упаковке. Возможно восстановленные слишком мало инфы. Шрусы на многих европейцев, пыльники смазка все нормально. Ходят довольно долго, 40 тыс. внешние проходили. Учитывая цену это нормально. Предложений по нему так уж и много.
Вывод : тросы хороши, тормозная система нежелательно, только при “Вкусной цене” или доступности, сцепление твердый середняк, стойки стабилизатора , рычаги – твердая 4.

RUVILLE – чистый упаковщик. Внутри всегда лежат проверенные и качественные бренды. Продает любые запчасти , кроме электрики и кузовни. Качественно и дорого. Есть как отдельно так и полными комплектами. Информация по применимости всегда верна и точна.
Вывод: Если бы не цена то твердая 5.

Mapco – детали подвески. Довольно старая фирма – около 40 лет. В основном на европейцев, есть и шрусы, но их в руках не держал. Шаровое соединения, довольно хороши. Но пыльники не всегда закреплены отдельно. В основном всегда стоковые решения. Середняк.
Вывод: минус малый ассортимент, в плюсах адекватная цена, хорошее качество. Твердый середняк

Moog – входит в корпорацию Federal mogul. Эта чистая незамутненная пять! Рычаги загляденье просто. Алюминиевые подвески и многорычажки это они. Их конек.
Вывод: супер, но цена: (

QH - Quinton Hazell Automotive Ltd. Больше 50 лет на рынке. Больше упаковщик. Но детали всегда хороши. У нас вообще мало распространен. Не подделывается ибо мало кто видел вживую. Сайленты рычаги амортизаторы привода се есть. Но в живую не видел ничего кроме пыльников и стоек стаба. Стабильно высокая цена и не раскрученный бренд отпугивает оптовиков.
Вывод: твердый середняк европейского рынка.

Передняя подвеска

10 - тормозной диск
11 - болт колеса, 100 - 120 Н- м
12 - шплинт
13 - фиксатор гайки
14 - гайка подшипника ступицы, 240 - 320 Н- м
15 - шайба
16 - ступица колеса
17 - внешний сальник
18 - промежуточная шайба

Снятие ступицы и поворотного кулака также рекомендуется, если требуется снять приводной вал, будь это для ремонта, снятия коробки передач или для других работ.

Ослабьте гайки колеса и гайку приводного вала, когда автомобиль стоит на колесах.
Установите переднюю сторону автомобиля на опоры и снимите колесо.
Снимите суппорт тормоза. Для этого удалите оба показанных на иллюстрации ниже болта. Подвяжите суппорт тормоза отрезком проволоки к передней подвеске. Не допускайте провисания суппорта на шланге.

Оба показанных стрелками болта удерживают суппорт тормоза.

Выньте шплинт из корончатой гайки рулевой тяги, ослабьте гайку и отделить шарнир подходящим съемником от рычага рулевого управления (см. иллюстрацию ниже). Чтобы не повредить резьбу, можно навернуть перевернутую гайку на палец, чтобы она была вровень с ним.

Отжимание шарового пальца рулевой тяги из рычага рулевой тяги с помощью специального съемника.

Ослабьте гайку на верхней стороне поворотного кулака и выньте направляющий палец поворотного кулака из зацепления с верхним рычагом. Как можно убедиться, соединения отличаются от прежних моделей автомобилей Nissan. Нажмите весь поворотный кулак вниз, пока он не займет положение, показанное на иллюстрации ниже.

Навинтите гайку на приводной вал, пока наружная сторона будет вровень с валом и немного забейте вал легкосплавным молотком вовнутрь, чтобы ослабить его из подшипника ступицы.
На нижней стороне поворотного кулака удалите гайку шарового шарнира на поперечном рычаге и отделить соединение шарового шарнира с помощью съемника. Изображенный на иллюстрации ниже съемник подходит и для шаровых опор подвески.

Проверка уровня жидкости в компенсационном бачке сервоуправления

Выньте поворотный кулак из передней подвески. Снимите тормозной диск.
Если поворотный кулак требуется снять вместе с приводным валом, слейте трансмиссионное масло (выверните пробку и подставьте емкость).
Выжмите приводные валы из коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы для левого и правого валов, а также для ручной или автоматической коробки передач.
Выньте ступицу, поворотный кулак и приводной вал из автомобиля или оставьте приводной вал в коробке передач и снимите поворотный кулак со ступицей с приводного вала.

Разборка и замена подшипника ступицы

Полностью отвинтите гайку ступицы и выньте приводной вал из ступицы, если она еще установлена.
Зажмите поворотный кулак в тисках и выбейте ступицу легкосплавным стержнем с обратной стороны. Если ступица выбивается из поворотного кулака, подшипник ступицы должен всегда заменяться. Внутренняя обойма подшипника остается на ступице и должна быть снята подходящим съемником.
Удалите стопорное кольцо на внешней стороне поворотного кулака с помощью специальных щипцов. На обратной стороне выньте сальник с помощью отвертки и удалите второе стопорное кольцо. Засечки в стопорном кольце способствуют установке щипцов.
Положите поворотный кулак под пресс и выпрессуйте подшипник ступицы снаружи внутрь. Для выпрессовки подшипника используйте отрезок трубы. Тщательно очистите все детали. Подшипники должны всегда заменяться вместе с обоймами, так как они прирабатываются друг к другу. Поворотный кулак можно проверить только с помощью магнитного прибора.

Сборка поворотного кулака

При установке подшипника ступицы и сборке поворотного кулака действуйте следующим образом:

Тщательно очистите от смазки отверстие поворотного кулака и внешнюю сторону подшипника ступицы и вставьте внутреннее стопорное кольцо в паз поворотного кулака.
Запрессуйте новый подшипник с наружной стороны в поворотный кулак, пока он не будет прилегать к стопорному кольцу. При этом прикладывайте силу к внешней обойме подшипника ступицы.
Вставьте внешнее стопорное кольцо в паз. Проверьте, чтобы стопорное кольцо сидело безупречно по всей окружности.
Смажьте рабочие кромки обоих сальником смазкой и забейте спереди и сзади в поворотный кулак, не повредив их при этом. Сотрите лишнюю смазку.
Положите поворотный кулак на столик пресса и запрессуйте ступицу в подшипник и поворотный кулак. Обязательно следите, чтобы давление запрессовки не превышало 3 тонны.
Теперь следует проверить преднатяг подшипника. Для этого положите поворотный кулак на столик пресса и увеличьте нагрузку на внешнюю сторону ступицы до 3.5 -5.0 тонн. Удерживая нагрузку несколько раз подвигайте поворотный кулак из стороны в сторону. Поворотный кулак должен без заедания проворачиваться, несмотря на нагрузку.

Установка поворотного кулака

Установка поворотного кулака с приводным валом осуществляется в обратной последовательности. Всегда устанавливать в конец приводного вала новое стопорное кольцо. Подробности по установке приводных валов даны в Главе Сцепление и приводные валы. При установке приводных валов в дифференциал хорошо выровняйте шлицевое соединение. После установки потяните за вал, чтобы проверить, что кольцо защелкнулось.

Следует соблюдать все приведенные в Спецификациях в начале Главы моменты затяжки. Затяните гайку приводного вала с усилием 240 - 320 Н- м, установите на гайку фиксатор и вставьте новый шплинт.

Видео про "Передняя подвеска" для Nissan Primera

Ремонт передних верхних рычагов Nissan Primera P10, P11 Nissan Primera p12 Как снять переднюю стойку_ Замена пыльника с отбойником Стук передней подвески Ниссан. "Гараж №6"

Читайте также: