Схема задней подвески ваз 2101
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Задняя подвеска
Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания.
Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно, при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 и двух верхних 17 продольных и одной поперечной 22.
Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес, через балку заднего моста на кузов, поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений.
Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балки заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами.
Шарнир состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через отверстие резиновой втулки упорной шайбы и болта крепления штанги.
Упругие элементы подвески
Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных буферов 6 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 16. Пружины сортируются, под статической нагрузкой 295 кгс, на две группы: А и Б.
Группы маркируются аналогично группам пружин передней подвески, т. е. группа А – желтой полосой, группа Б – зеленой. Установленная на подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10 через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке 12 кузова. Нижний конец пружины опирается в чашку 5 балки заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4.
Основные буфера 6 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным соском в отверстиях верхних опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. В конце хода сжатия основные буфера упираются в тарельчатое донце нижней чашки 5, а дополнительный – в специальную площадку на картере редуктора заднего моста.
Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов, устройство которых описано ниже.
Снятие и установка подвески
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса.
2. Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.
3. Отсоедините шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов.
4. Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса. Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов. Отсоедините верхние концы амортизаторов.
5. Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.
6. Приступите к разборке подвески:
снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста;
отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.
1. Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию.
2. При этом устанавливайте на подвеске пружины того же класса, что и на передней подвеске. В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А (с желтой маркировкой), а для задней подвески пружин такого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В (с зеленой маркировкой).
3. Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:
нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги, составляло 125 мм;
затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечных штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.
Проверка технического состояния
Перед проверкой все детали тщательно промойте.
Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняйте от действия растворителей.
1. Проверьте упругую характеристику пружин по контрольным точкам, предварительно трехкратно обжав их до соприкосновения витков.
ВНИМАНИЕ: Пружины задней подвески автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011 классифицируются по длине под нагрузкой 2989 Н (305 кгс): группа А – длина больше 273 мм, группа В – длина меньше 273 мм. Маркируются они также, как и пружины передней подвески.
2. Проверьте, нет ли деформации пружины. Если упругость не соответствует данным рисунка или деформации могут стать причиной нарушения работоспособности пружины, замените ее.
3. Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин; в случае необходимости, замените их новыми.
Не деформированы ли штанги; если возможно, выпрямите их.
Нет ли трещин на кронштейнах балки заднего моста и кузова; при обнаружении трещин – отремонтируйте кронштейны.
Состояние упругих втулок шарниров штанги; при необходимости, замените их новыми, пользуясь комплектом приспособлений 67.7820.9517.
Задняя подвеска Ваз 2101 Жигули
Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно, при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 и двух верхних 17 продольных и одной поперечной 22.
Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес, через балку заднего моста на кузов, поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений.
Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балки заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами.
Шарнир состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через отверстие резиновой втулки упорной шайбы и болта крепления штанги.
Упругие элементы подвески
Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных буферов 6 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 16. Пружины сортируются, под статической нагрузкой 295 кгс, на две группы: А и Б.
Группы маркируются аналогично группам пружин передней подвески, т. е. группа А – желтой полосой, группа Б – зеленой. Установленная на подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10 через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке 12 кузова. Нижний конец пружины опирается в чашку 5 балки заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4.
Основные буфера 6 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным соском в отверстиях верхних опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. В конце хода сжатия основные буфера упираются в тарельчатое донце нижней чашки 5, а дополнительный – в специальную площадку на картере редуктора заднего моста.
Гасящее устройство
Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов, устройство которых описано ниже.
Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101
Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.
Конструкция ходовой части
Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.
Частые неисправности
Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.
- сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
- шаровые опоры;
- амортизаторы передние и задние;
- пружины передние и задние с подушками;
- втулки стабилизатора переднего;
- реактивные штанги заднего моста;
- рулевой маятник;
- рулевая трапеция.
Касательно производителей. Шаровые опоры фирмы ТРЕК показали себя с лучшей стороны. Для «классики» выпускается комплект усиленных шаровых опор, установка которых значительно уменьшает риск срывания опоры с рычага. Рулевая трапеция той же фирмы модификации «Sport». Пальцы трапеции выполнены из лучшего материала, а пыльники высокоустойчивы к агрессивной среде.
Сайлентблоки и втулки стабилизатора хорошо показывают себя фирмы «Сэви», при правильном монтаже «ходят» долго.
Пружины и реактивные штанги фирмы «Белмаг», показывают себя с лучшей стороны в соотношении цены и качества.
Выбор амортизаторов широк. Если позволяют средства, то рекомендую приобрести фирму Hola или Kayaba газомасляные. Неплохо себя показывают оригинальные масляные амортизаторы ВИС. Максимальная стоимость вышеперечисленных деталей -250$. При желании можно вложиться в 150$.
- съемник шаровых опор;
- тиски;
- набор гаечных ключей и трещотки с головками;
- смазка для ШРУС;
- стяжка пружин.
Диагностика и дефектовка
Так как в нашем случае капитальный ремонт ходовой части состоит в замене всех деталей, то осмотру подлежат рычаги, которые нужно менять только в случае наличия трещины.
Демонтажные работы передней подвески
Для ремонта подвески автомобиль нужно поставить на упоры или пеньки, если есть возможность поставить автомобиль на подъемник, то процесс ремонта пройдет быстрее. Начнем с передней подвески. Первым делом снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Что бы без проблем снять шаровые опоры, то гайки пальца следует сорвать и выкрутить, когда подвеска нагружена. После вывешиваем подвеску и устанавливаем съемник между пальцами верхней и нижней опоры. Съемник позволяет выпрессовать палец из кулака, так как из-за рулевой сошки подлезть гаечным ключом невозможно. Когда пальцы шаровых опоры свободно «гуляют» в цапфе, снимаем наконечник рулевого редуктора, после чего откручиваем гайки опоры и откручиваем амортизатор со стороны подкапотного пространства и нижнего рычага. Теперь постепенно ослабляя домкрат, разжимаем пружину.
Рычаги передней подвески крепятся через оси. Нижняя ось крепится двумя гайками, а верхняя ось представляет собой длинный болт с гайкой. После демонтажа рычагов, при помощи тисков и обоймы, выпрессовываем сайлентблоки и снимаем шаровые опоры, которые крепятся 3 болтами.
Подготовка к сборке
В тисах запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазываем наружную часть смазкой или мылом. Перед монтажом шаровых опор снимаем с них пыльник и набиваем смазки под палец, тем самым продлив срок службы, это касается и рулевой трапеции. Пальцы нужно хорошо разработать вручную.
Монтаж передних рычагов
Сначала ставим верхние рычаги, потом подставив пружину, устанавливаем нижний рычаг и поджимаем его домкратом, что бы сжалась пружина. Под пружину ставим новую опору. Монтаж проводим в обратной последовательности. Учтите, что окончательную затяжку рычагов нужно делать только в рабочем (нагруженном) состоянии сайлентблоков. Далее к цапфе присоединяем наконечник трапеции и при помощи новых резинок ставим стабилизатор.
Важно! Перед установкой амортизаторов их следует вручную прокачать!
Задняя подвеска
Для работы по задней подвеске нужно вывесить мост и установить под него опоры. Сначала снимаем амортизаторы, для этого нужно окрутить нижний и верхний болт крепления. Для снятия пружины потребуется съемник. Штанги заднего моста снимаем при помощи ключа и трещетки. Монтаж проводится в обратной последовательности.
Важно! Для монтажа нового комплекта реактивных штанг необходимо приобрести комплект крепления (болты и гайки).
Последние шаги
После того, как установили детали на авто, опускаем его на землю. В автомобиль должны сесть два человека, что бы затянуть их в рабочем положении. Через 500 км произвести протяжку болтовых соединений. Рекомендуется проверить подшипники передней ступицы, и при необходимости провести регулировку, регулируя конический подшипник гайкой.
Рекомендации
- установить кронштейн рулевого редуктора;
- распорка передних стаканов;
- стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески;
- необслуживаемая ступица передней подвески на базе ВАЗ 2108;
- реактивные штанги с регулировкой.
Доказано, что как бы не ругали отечественную классику, но правильный подход, регулярный уход и установка качественных запчастей во много раз повысит надежность вашей машины.
Ремонт автомобилей ваз
Задняя подвеска ВАЗ, назначение устройство конструкции
Я приветствую всех кто зашел на наш сайт по ремонту автомобилей ВАЗ, сегодня мы узнаем, что такое задняя подвеска ВАЗ, ее устройство и принцип работы задней подвески Жигулей. Будем рассматривать ее на примере Жигулей первой модели 2101.
Назначение передней подвески
Служит она для мягкого соединения кузова автомобиля с ходовой частью при движении его по дорожному полотну. Также она сглаживает все неровности и выбоины, чем продлевает срок службы кузовных деталей и делает езду по не совсем ровным дорогам нашей родины, комфортнее.
Пружины держат весь вес задней части авто, а амортизаторы гасят колебания их, что обеспечивает устойчивость на дороге, при движении.
Я думаю вам будет интересно почитать про переднюю подвеску, о которой писалось ранее.
Далее, рассмотрим из чего состоит задняя подвеска и все ее составные части на примере «Копейки».
Устройство задней подвески ВАЗ 2101
1 – распорная втулка; 2 – резиновая втулка; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия подвески; 7 – болт крепления верхней продольной штанги; 8 – кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 – пружина подвески; 10 – верхняя чашка пружины; 11 – верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 – опорная чашка пружины; 13 – тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 – резиновая втулка проушины амортизатора; 15 – кронштейн крепления амортизатора; 16 – дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 – верхняя продольная штанга; 18 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 – кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 – регулятор давления задних тормозов; 21 – амортизатор; 22 – поперечная штанга; 23 – рычаг привода регулятора давления; 24 – обойма опорной втулки рычага; 25 – опорная втулка рычага; 26 – шайба; 27 – дистанционная втулка.
Основные составные части задней подвески ВАЗ, их назначение и принцип работы:
Направляющие устройства
Для крепления балки заднего моста, конструкторы использовали пять реактивных штанг, слева и справа верхняя-17, нижняя-3, плюс поперечная, на фото №22.
Штанги напоминают металлические трубки, на концах которых есть головки, в них запрессованы шарниры из резины, внутрь вставлена металлическая втулка, через нее проходят болты крепления. Резинометаллические шарниры, одинаковы по конструкции, разница только в размере.
На рисунке мы видим, что шарниры в себя включают:
Задача поперечной штанги задней подвески ВАЗ , удерживать корпус от бокового перемещения, а продольные, ограничивают перемещение заднего моста относительно кузова, например при торможении автомобиля.
Упругие элементы задней подвески
Мы уже в начале статьи затронули эти элементы, сейчас разберем их тщательно.
Упругие элементы включают:
Пружины задней подвески ВАЗ, верхним концом вставлены через прокладку 11 в опорную чашку 10, а она вставлена в чашку кузова, на рисунке под номером 12. Нижняя часть ее, через прокладку 4, вставлена в чашку 5 и давит на балку заднего моста.
Гасящее устройство задней подвески автомобиля
Для того чтобы задок машины не прыгал на ямах и не колебался при сжатии и разжимании пружин, были предусмотрены гидравлические амортизаторы
Задняя подвеска Ваз 2101 Жигули
Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно, при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 и двух верхних 17 продольных и одной поперечной 22.
Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес, через балку заднего моста на кузов, поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений.
Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балки заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами.
Шарнир состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через отверстие резиновой втулки упорной шайбы и болта крепления штанги.
Упругие элементы подвески
Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных буферов 6 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 16. Пружины сортируются, под статической нагрузкой 295 кгс, на две группы: А и Б.
Группы маркируются аналогично группам пружин передней подвески, т. е. группа А – желтой полосой, группа Б – зеленой. Установленная на подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10 через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке 12 кузова. Нижний конец пружины опирается в чашку 5 балки заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4.
Основные буфера 6 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным соском в отверстиях верхних опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. В конце хода сжатия основные буфера упираются в тарельчатое донце нижней чашки 5, а дополнительный – в специальную площадку на картере редуктора заднего моста.
Гасящее устройство
Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов, устройство которых описано ниже.
Замена пружин задней подвески на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Примечание!
Чтобы произвести замену пружин, запастись придётся: Монтажной лопаткой или ломом, а так же если у вас есть или если есть возможность, то приобретите специальные стяжки для пружин, в этом случае и лопатка никакая не понадобится и лом не нужен будет, кроме этого ещё набор гаечных ключей пригодится и новые резиновые опоры вместе с пружинами купить, которые ставятся сверху и снизу пружин и которые нужны для улучшения плавности хода и чтобы пружины сильно не притирались к кузову и не деформировали его при наезде на большие кочки!
Краткое содержание:
Где находятся пружины задней подвески?
Чтобы их увидеть, достаточно будет просто подойти к заднему колесу и если у колеса будет промежуток между его верхней кромкой и аркой, то через этот самый промежуток можно будет увидеть пружину, на фото ниже для наглядности её расположение показано из под днища автомобиля.
Когда нужно менять пружины задней подвески?
Они меняются при потере своей устойчивости и при старении металла, в связи с чем нарушается плавность хода как уже было сказано выше и меняется высота автомобиля (Машина просела), если же на вашем автомобиле две этих проблемы есть, а так же если вы начали ощущать часто пробои в подвески, то рекомендуем вам не медлить с заменой пружин и переходить к их замене как можно быстрее.
Примечание!
Если ещё на пружинах видны сильно выраженные следы соударения витков между собой, а так же деформация пружин (Трещины на них и так далее), то такие пружины подлежат обязательной замене!
Как заменить пружины задней подвески на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Если вы решили заменить пружины сзади от того что они просели например, то и спереди обе пружины тоже рекомендуется менять, чтобы автомобиль выровнялся и плавность хода у него была максимально приближена к заводским параметрам (Как заменить пружины передней подвески, читайте в статье: «Замена пружин спереди на ВАЗ»)!
Снятие:
1) В начале найдите место где будет производится замена, работу можно выполнять где угодно, хоть на ровном асфальте, просто это очень неудобно будет (Лучше всего работу делать на подъёмнике, но только в этом случае заднюю ось нагрузить будет нужно, подложив под неё какой ни будь предмет, например домкрат можно сунуть и машину опустить чуть-чуть на него, тем самым получится что она в воздухе будет, а подвеска у неё будет нагружена и вы под неё подлезть сможете и правильно произведёте операцию по замене), когда место будет найдено, подлезьте под автомобиль и выкрутите гайку и выбейте болт который в нижней части амортизатор задний крепят (Как эту операцию произвести, более подробно читайте в статье: «Замена амортизатора на автомобиле», в пунктах 3-5 всё описано), после чего отведите амортизатор в сторонку, чтобы он не мешал замене пружины на вашем автомобиле, как только это будет сделано, вставьте монтажную лопатку или лом в пружину, после этого аккуратно поднимите автомобиль при помощи подъёмника или же домкрата если вы работу производите на земле, при этом пружина разгрузится и как только это произойдёт, выведите нижний виток пружины из нижней опоры сдвинув её вперёд (Смотрите по ходу движения автомобиля), как только пружина из нижней опоры выйдет, её можно будет легко снять с автомобиля и заменить на новую.
Примечание!
При снятии пружины вместо монтажной лопатки и лома, можно ещё специальные стяжки пружин использовать, они очень удобные и благодаря ним, вы предотвратите выстреливание пружины из подвески, в противном же случае (Если монтажной лопаткой и ломом будете пользоваться) есть вероятность того что пружина выскочит и попадёт в вас или в кузов автомобиля, поэтому будьте предельно аккуратны когда работу производить будете и кстати, когда машину поднимать будете, смотрите за тормозным шлангом (Он указан на фото ниже стрелкой), во время подъёма он может натягиваться и если это произойдёт (Если он очень сильно натянется), то прекратите поднимание автомобиля и продолжайте операцию по снятию пружины без этой процедуры (Без процедуры поднимания), а иначе шланг просто порвётся и задний контур (Оба задних колеса), останутся без тормозов, из-за чего придётся доливать тормозную жидкость, менять тормозной шланг, прокачивать тормозную систему, а это лишний геморрой который вам не нужен, поэтому следите за этим шлангом и не дайте ему сильно натягиваться и тем более порваться!
2) Когда пружина или обе задние пружины будут сняты, снимите их прокладки, а именно одну с нижней части и одну с верхней, прокладки обязательно подлежат замене на новые и кстати если на кузове их не найдёте, то ищите на самой пружины, потому что бывают случаи когда пружина снимается вместе с этими прокладками, так как при установке они к ней крепятся при помощи клейкой ленты.
Установка:
Установка пружин производится в обратной последовательности, при этом старые прокладки в обязательном порядке заменяются на новые, новые же прокладки устанавливаются на новые пружины при помощи клейкой ленты как это на фото ниже показано, при этом следите ещё за правильностью установки этих прокладок, потому что они идут не чисто круглые, а имеют скос (Этот скос указан буквой Б), который нужен специально для того, чтобы конец пружины (Конец пружину указан буквой А) упёрся в этот скос и тем самым прокладка стояла чётко и не падала с пружины.
Примечание!
Устанавливайте на заднюю подвеску обе пружины одной группы, если говорить о заводских пружинах то все они разделены на группы и чтобы вы понимали какая именно группа пружин у вас находится в руках, на них есть метки, метки краской на самих витках сделаны, всего есть две группы пружин и соответственно два вида краски, а именно если зелёная краска нанесена на витки, то пружина к группе В относится, если же краска жёлтая нанесена на витках, то пружина к группе А относится, обе группы подразумевают длину пружин, то есть пружина группы А имеет длину более 273 мм, в то время как пружина группы В имеет длину равную 273 мм или меньше этого значения (Но всё же можно устанавливать пружины разных групп в переднюю и заднюю подвеску, но только при условии что пружины группы А будут установлены в переднюю подвеску, а пружины группы В в заднюю, тем самым автомобиль будет стоять ровнее, потому что в передней части у него находится двигатель и поэтому пружины нужны по длиннее чтобы держать передок и двигатель, а сзади ничего нет и поэтому в задней части пружины нужны чуть по короче)!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробную информацию вы сможете узнать из приведённого видео-ролика ниже, в котором наглядно можно увидеть процесс замены пружин задней подвески на новые.
Библиотека.
Передняя подвеска ВАЗ 2101/2102, 2103/2106, 2104/2105, 2107.
Передняя подвеска в сборе:
1. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону кузова;
2. Подушка штанги стабилизатора;
3. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
4. Лонжерон кузова;
5. Ось нижнего рычага;
6. Нижний рычаг подвески;
7. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине подвески;
8. Пружина подвески;
9. Обойма крепления штанги стабилизатора;
10. Амортизатор;
11. Болт крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу;
12. Болт крепления амортизатора;
13. Кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу;
14. Нижняя опорная чашка пружины;
15. Обойма вкладыша нижней опоры;
16. Корпус подшипника нижнего шарового пальца;
17. Ступица переднего колеса;
18. Подшипники ступицы переднего колеса;
19. Защитный чехол шарового пальца;
20. Вкладыш обоймы нижнего шарового пальца;
21. Подшипник нижнего шарового пальца;
22. Шаровой палец нижней опоры;
23. Колпак ступицы;
24. Регулировочная гайка;
25. Шайба;
26. Цапфа поворотного кулака;
27. Сальник ступицы;
28. Тормозной диск;
29. Поворотный кулак;
30. Ограничитель доворота передних колес;
31. Шаровой палец верхней опоры;
32. Подшипник верхнего шарового пальца;
33. Верхний рычаг подвески;
34. Корпус подшипника верхнего шарового пальца;
35. Буфер хода сжатия;
36. Кронштейн буфера хода сжатия;
37. Опорный стакан амортизатора;
38. Подушка крепления штока амортизатора;
39. Шайба подушки штока амортизатора;
40. Изолирующая прокладка пружины подвески;
41. Верхняя опорная чашка пружины;
42. Ось верхнего рычага подвески;
43. Регулировочные шайбы;
44. Дистанционная шайба;
45. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова;
46. Поперечина передней подвески;
47. Внутренняя втулка шарнира;
48. Наружная втулка шарнира;
49. Резиновая втулка шарнира;
50. Упорная шайба шарнира;
51. Развал и угол поперечного наклона оси поворота;
52. Продольный угол оси поворота колеса;
53. Схождение передних колес (L2-L1).
Связывающим звеном между колесами и кузовом являются передняя и задняя подвески автомобиля. Через них передаются на кузов силы, действующие на колеса. Элементы, входящие в подвески, смягчают нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля. К этим элементам относятся направляющее устройство, упругие элементы, амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости.
Направляющее устройство подвески определяет характер движения колеса относительно дороги и кузова и передает силы и моменты от колеса к кузову. К этому устройству относятся верхний 33 и нижний 6 рычаги подвески и шарнирно связанный с ними поворотный кулак 29.
Верхний рычаг соединен осью 42 со стойкой передка кузова при помощи резинометаллических шарниров. Ось, выполненная в виде болта с шестигранной головкой, проходит через проушины рычага 33 и через втулку стойки передка кузова. В проушины верхнего рычага запрессованы резинометаллические шарниры, каждый из которых состоит из резиновой втулки 49, запрессованной между внутренней 47 и наружной 48 металлическими втулками с большим натягом. Наружная втулка 48 запрессована в проушину верхнего рычага, а внутренняя 47 насажена на ось 42. Шарнир зажат на оси гайкой между полкой верхнего рычага и упорной шайбой 50. Качание верхнего рычага происходит в пределах деформации резиновой втулки 49. Резиновая втулка не должна проскальзывать относительно металлических втулок или шарнира на оси и в рычаге. Такая конструкция шарнира обеспечивает плотное соединение оси с рычагом подвески.
К верхнему рычагу подвески тремя болтами крепится шаровая опора 34 неразъемной конструкции. В корпусе опоры расположен подшипник 32, основа которого — смола, а поверхность трения — тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую поверхность пальца 31. Детали шаровой опоры защищены от загрязнения резиновым армированным чехлом 16. Палец 31 установлен в коническое отверстие поворотного кулака 29 и закреплен самоконтрящейся гайкой. В процессе эксплуатации автомобиля детали шаровой опоры не смазываются.
Нижний рычаг 6 подвешен на оси 5, которая двумя болтами 7 крепится к поперечине 46 подвески. Последняя крепится к лонжеронам кузова. Между осью и поперечиной установлены дистанционная 44 и регулировочные 43 шайбы. Изменением количества шайб 43 регулируют продольный угол A наклона оси поворота и угол развала B передних колес. Резинометаллические шарниры нижнего рычага такой же конструкции, как и верхнего, отличаются только размерами и формой втулок.
Снизу к рычагу подвески тремя болтами крепится нижняя шаровая опора. Ее конструкция отличается от верхней опоры. В корпусе опоры расположен палец 22 с полусферической головкой. На стержень пальца надет подшипник 21 с полусферической поверхностью. В нижнюю часть корпуса вставлен с натягом вкладыш 20, изготовленный из маслостойкой резины. На его поверхности, контактирующей с полусферой пальца 22, привулканизирован пластмассовый слой (смесь нейлона с сульфидом молибдена). За счет резинового вкладыша выбираются зазоры между деталями шаровой опоры, а подшипник 21 поджимается к полусферической поверхности верхней части корпуса опоры. Снизу в корпусе опоры имеется отверстие, через которое смазывается шарнир. Отверстие закрывается конической пробкой. Детали шаровой опоры защищены от загрязнения защитным чехлом 19. Нижняя шаровая опора соединена с поворотным кулаком так же, как и верхняя.
Нижний рычаг подвески соединен с нижней головкой амортизатора с помощью кронштейна 13 и болта 12. Кронштейн 13 крепится к рычагу подвески двумя болтами 11. Шток амортизатора проходит через отверстие опорного стакана 37, приваренного к стойке передка кузова, и закрепляется гайкой. Между кожухом амортизатора и стаканом, а также между опорной шайбой 39 и стаканом установлены изолирующие резиновые подушки 38.
Рычаги подвески шарнирно соединены с поворотным кулаком 29, на цапфе которого установлена ступица 17 переднего колеса. К фланцу поворотного кулака крепится кронштейн крепления суппорта и защитный кожух тормозного механизма, а также поворотный рычаг рулевого привода.
Упругие элементы подвески — это пружины 8, работающие совместно с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Пружина подвески верхним концом упирается через опорную чашку 41 с резиновой прокладкой 40 в стойку передка кузова. Нижний конец пружины упирается в опорную чашку 14 нижнего рычага подвески. Пружины передней подвески сортируют по длине под нагрузкой 4350 Н (435 кгс) на группы А и Б и для отличия маркируют: группа А — желтой полосой, группа Б — зеленой. Полосы наносят краской с внешней стороны витков.
Ход переднего колеса вверх ограничен упором верхнего рычага 33 в резиновый буфер 35 хода сжатия, установленный своим хвостовиком в отверстие кронштейна 36, который приварен к стойке передка кузова.
Стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает боковой крен кузова при повороте автомобиля. Он представляет собой штангу 3, изготовленную из пружинной стали. Изогнутые концы штанги закреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами 9 через резиновые подушки 2, надетыми на концы штанги. Средняя часть штанги крепится кронштейнами 1 с резиновыми подушками 2 к лонжеронам кузова. При боковом крене кузова нагрузка на одну подвеску колеса увеличивается, на другую уменьшается; при этом штанга стабилизатора скручивается и начинает работать как торсион. Скручиваясь, она передает нагрузку с одной подвески на другую, выравнивая положение кузова.
Ступица 17 переднего колеса установлена на цапфе 26 поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках 18, которые поджимаются регулировочной гайкой. Между гайкой и наружным подшипником установлена упорная шайба с усиком, входящим в паз цапфы. Усик удерживает шайбу от проворачивания при завертывании гайки. Направление резьбы в гайках разное: на левой цапфе правая резьба, на правой левая. Гайка зафиксирована на резьбовом конце цапфы вдавливанием цилиндрического пояска в два паза цапфы. С внутренней стороны в гнезде ступицы установлен самоподжимной сальник 27, рабочая кромка которого охватывает шлифованную поверхность пояска цапфы.
Снаружи внутренняя полость ступицы защищена колпаком 23, запрессованным в расточку ступицы. Подшипники 18 смазываются смазкой Литол-24, которая закладывается при сборке в ступицу и в колпак. К фланцу ступицы крепятся двумя направляющими штифтами тормозной диск и поджимное кольцо. На направляющих штифтах центрируется диск колеса, который крепится к ступице четырьмя болтами. Шестигранные головки этих болтов имеют конические пояски, которые плотно заходят в конические отверстия диска колеса, обеспечивая плотную их посадку.
Большое влияние на устойчивость автомобиля, износ шин и расход топлива оказывают углы установки управляемых колес.
Угол развала (B) это наклон колес в вертикальной плоскости относительно средней линии автомобиля. Угол B в основном влияет на равномерность износа протектора шин. Если он будет нарушен, то произойдет повышенный износ внутренних или наружных дорожек протектора.
Если угол развала одного колеса положительный (наклон наружу), а другого — отрицательный (наклон внутрь), то автомобиль будет уводить в сторону при движении по прямой. Угол развала регулируется изменением количества шайб 43.
Схождение колес (L2 – L1) это разница в расстоянии между боковыми поверхностями шин сзади (L2) и спереди (L1). Недостаточное или отрицательное схождение колес вызывает преждевременный износ внутренней части протектора шин, большое схождение — износ наружной части протектора. Схождение колес регулируется изменением длины боковых тяг рулевого привода.
Угол продольного наклона оси поворота, а это наклон оси, относительно которой происходит поворот колеса. Он должен быть положительным, т.е. нижняя часть оси наклонена вперед. При положительном значении угла улучшается самовозврат рулевого колеса в среднее положение после поворота. Угол продольного наклона оси поворота регулируется перестановкой шайб 43 с одного болта на другой.
Углы установки передних колес должны соответствовать следующим данным:
Угол развала. 0°-1°10° (0°30°±20°)
Схождение . 1 — 7 мм (2 -4)
Угол продольного наклона оси поворота . 2°30° — 5° (4°±30°)
Поперечный угол (у) наклона оси поворота колеса не регулируется, так как задан конструктивно.
ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДВЕСКИ
(ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ) АВТОМОБИЛЯ
КАК РАБОТАЕТ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ВАЗ-КЛАССИКИ.
ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ. у моего брата шестерка в пружинах резиновые шарики стоят чтобы не садилась из за груза, но машина жесткая у него как на тракторе , плохо это для стаканов или нет?
Пружины у тебя от классики или от нивы?
Даа не сладко приходится задней подвеске!
Отлично работает даже камера не двинулся
Спасибо за этот шедевр! Пересмотрел уже много раз. Мое любимое видео/
Зачётный видос! У меня самого ВАЗ-2106.
Надо было бы зимой снимать, когда морозы под -40°C, тогда бы ещё хруст слышен был. У нас в Забайкалье нак приморозило осенью, так скрипеть ходовка начала. Перебрал всю ходовку, перед всё новое, и сзади всё новое, хруст как был, так и остался, надеюсь с приходом тепла исчезнет.
Ну если бы были хорошие дороги, то и подвеска не нужна была бы)
Не ну прикольно 😆😆😆👏👏👏чётко
Звук после второй передачи на видео такой родной!
Прикольно. Никогда б и не подумал что она так отрабатует рельеф👍👍👍
я больше обалдевал со стабилизации камеры или ютюб стабов не знаю. хорошо получилось. без вибраций на видео
Отлично и наглядно снято, молодец!Продолжай пожалуйста, жду работу передней части.
Бля, на это можно смотреть вечно. Вот бы наши кино научились снимать так же , народ бы не отрываясь смотрел.
Это я лечу на seven'e
Роман пара левый амортизатор менять мокрый или увы я ошибаюсь?
Ну, как тебе Россия?
на 35-ой секунде колесо чуть не распорол об закладную,у меня даже яйца сжались))).Аккуратней братан!
Интересно было бы посмотреть и с другой стороны, где солдатик. Наверное его не хило гнет от таких дорог.
Какие основные причины обрыва полуоси могут быть? Снимите ролик по этой теме! А вам Респект! Помогли во многом!
чуть левый брызговик ветром не сдуло)
А как будет если проехать по грунтовке,хотя асвальт тоше не охти.
Сидя в авто этого не знаешь. посмотрел и всё понятно.Спасибо автору.
Ёбань а кто то думал подругому будет
Всем привет. Заднее левое колесо имеет не равномерный износ: 30% внутренней части шины изношена до корда, 40% лысая (до корда еще не дошло) и остальные 30% отличного протектора. Ширина в местах износа треть ширины колеса. В чем может быть причина сего чуда? Побывала машинка не на одном развал-схождении, отклонений нет. Авто Ваз 21063.
Я думал я один причудливый)))
Она мягко работает, довольно таки неплохо
смотреть онлайн остро-сюжетный триллер "подвеска на проселочной дороге"
Машина ели дышит
Хорошие дороги у вас
Отрабатывает красиво. Непонятно только почему одно крепление аморта к мосту ниже другого.
интерессно было бы посмотреть как мост в песке прыгает когда буксуешь
Камера хорошая ) экшн ?
да, вот ссылка на ее обзор: thexvid.com/video/7vrHhNUasUw/видео.html&t=
Помоему выхлопуху надо надежнее подвесить
Представляю как мост ходит по бездорожью
Вам необходимо переделать крепление ворот нижнее, а то я таким креплением прорезал скат, если смотреть внимательно видео заднее и переднее колесо проехало очень близко .
Левый брызговик надо сделать)
А как называется этот тип подвески?
Добрый день!Как эта резина?Вы довольны ей?Мягкость,шумность,аквапланирование. На лето интересует.Кто имел,имеет-отпишитесь
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ О ЧАЙНИКАХ!
gennadiy schyschkanov ахаха человек которому нравится учиться нельзя називать чайником
сегодня менял втулки амортизатора и понял почему шоха мягче всех остальных. Угол под которым работают амортизаторы отличается. У семерки моей они практически вертикально стоят, а здесь наклон
та ну, не может быть,углы одинаковы должны быть.)
))) точно, внимательный ты.)
Очень хорошее видео! Отличная идея. Автору большое спасибо!
Глушак тоже кочки отрабатывает
на видео прям сказка, а когда едешь чет не так все мягко
и как оно еще не развалилось
Долго искал, к которому видео оставить коммент. В общем, мужики, тема для тех, кто не может найти, что сучит сзади, ещё одна капля так сказать. Вы проверили втулки тяг, амортизаторы, полуоси, хвостовик, а оно один хрен стучит дотошно. полгода голову ломал и нашел-таки))) Проверьте, СИДЯТ ЛИ ВТУЛКИ на оплётке троса ручника в своих кронштейнах правильно, и правильно ли заведена оплётка ручника за опору на продольной тяге. Такая история, завёл ручник неправильно (какбы он огибал опору на реактивной тяге не изнутри, а снаружи), после этого втулка вылетела из кронштейна, что крепит тросик к кузову и началоcь ГУЛЯНИЕ И СТУЧАНИЕ, практически на любой скорости, при малых и больших неровностях. Сегодня исправил, завёл трос изнутри, посадил втулку на кронштейн, подтянул ручничок и наконец ежжу-кайфую. Как человек. Надеюсь, вам тоже поможет ;)
еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я
Если не менять вовремя задние амортизаторы, что следом разобьет?
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи:
1) Как горит огонь;
2) Как льется вода;
3) и как работает подвеску на классике)))
Технические характеристики ВАЗ 2106
1 – распорная втулка; 2 – резиновая втулка; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия подвески; 7 – болт крепления верхней продольной штанги; 8 – кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 – пружина подвески; 10 – верхняя чашка пружины; 11 – верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 – опорная чашка пружины; 13 – тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 – резиновая втулка проушины амортизатора; 15 – кронштейн крепления амортизатора; 16 – дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 – верхняя продольная штанга; 18 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 – кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 – регулятор давления задних тормозов; 21 – амортизатор; 22 – поперечная штанга; 23 – рычаг привода регулятора давления; 24 – обойма опорной втулки рычага; 25 – опорная втулка рычага; 26 – шайба; 27 – дистанционная втулка
Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2101, 2102 зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания.
Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 — ВАЗ-2103
Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 — ВАЗ-2103
Руководство по ремонту и эксплуатации — Общие сведения об автомобилях ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 — Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 — ВАЗ-2103
Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 — ВАЗ-2103, ВАЗ-2102, ВАЗ-21021, ВАЗ-21023
| Параметры | Модель автомобиля ВАЗ | ||||
| 2101–2103 | 21011 | 2102 | 21021 | 21023 | |
| Общие данные | |||||
| Количество мест, включая место водителя | 5 | 5 или 2 | |||
| Грузоподъемность, кг | 400 | 430 | |||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 955 | 1010 | |||
| Масса, приходящаяся на переднюю ось, кг: | |||||
| – снаряженного автомобиля | 515 | 520 | |||
| – полная | 615 | 630* или 575* | |||
| Масса, приходящаяся на заднюю ось, кг : | |||||
| – снаряженного автомобиля | 440 | 490 | |||
| – полная | 740 | 810* или 865 | |||
| Просвет автомобиля при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм: | |||||
| – до поперечины передней подвески | 175 | 175 | |||
| – до балки заднего моста | 170 | 170 | |||
| Наименьший радиус поворота (по оси следа переднего внешнего колеса), м | 5,6 | 5,6 | |||
| Максимальная скорость движения на высшей передаче, км/ч: | |||||
| – при полной массе автомобиля | 140 | 143 | 135 | 138 | 145 |
| – с водителем и одним пассажиром | 142 | 145 | 137 | 140 | 147 |
| Время разгона автомобиля с места с переключением передач до скорости 100 км/ч, с: | |||||
| – при полной массе автомобиля | 22 | 20 | 25 | 21 | 19 |
| – с водителем и одним пассажиром | 20 | 18 | 23 | 19 | 17 |
| Максимальный подъем при протяженности не менее двойной длины автомобиля, преодолеваемый без разгона при полной массе автомобиля, % | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 |
| Тормозной путь при полной массе автомобиля со скорости 80 км/ч, м | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Двигатель | |||||
| Модель двигателя: | 2101 | 21011 | 2101 | 21011 | 2103 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 76х66 | 79х66 | 76х66 | 79х66 | 76х80 |
| Рабочий объем, л: | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,45 |
| Степень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Номинальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1, л.с. | 58,7 | 63,7 | 58,7 | 63,7 | 71,1 |
| Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин-1, кгс·м | 8,7 | 9,4 | 8.7 | 9,4 | 10,6 |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Сцепление | однодисковое с центральной нажимной пружиной | ||||
| Коробка передач | механическая, трехходовая, четырехступенчатая | ||||
| Передаточные числа: | |||||
| – первая | 3,75 | ||||
| – вторая | 2,30 | ||||
| – третья | 1,49 | ||||
| – четвертая | 1,0 | ||||
| – задний ход | 3,87 | ||||
| Карданная передача | два вала с промежуточной эластичной опорой, соединяются с коробкой передач эластичной муфтой. Два жестких карданных шарнира на концах заднего вала имеют игольчатые подшипники | ||||
| Главная передача | коническая, гипоидная | ||||
| Передаточное число | 4,3 или 4,1 | 4,44 | 4,1 | ||
| Ходовая часть | |||||
| Подвеска передних колес | независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Подвеска задних колес | зависимая, жесткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||
| Колеса | дисковые штампованные | ||||
| Размер обода | 114J–330 (4,5J–13) | 127J–330 (5J–13) | |||
| Шины: | |||||
| – камерные диагональные | 6,15–13 (155–330) | 6,45–13 (165–330) | |||
| – камерные радиальные | 165/80R13 | 165/80R13 | |||
| Рулевое управление | |||||
| Редуктор рулевого механизма | глобоидальный червяк с двухгребневым роликом | ||||
| Передаточное число | 16,4 | ||||
| Рулевой привод | трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового рычага и поворотных рычагов | ||||
| Тормоза | |||||
| Рабочие тормоза: | |||||
| – передние | дисковые | ||||
| – задние | барабанные с самоцентрирующимися колодками и регулятором давления задних тормозов | ||||
| Привод рабочих тормозов | ножной гидравлический, двухконтурный | ||||
| Стояночный тормоз | ручной, с тросовым приводом на колодки задних тормозов | ||||
| Электрооборудование | |||||
| Система электрооборудования | однопроводная, отрицательный полюс источников питания соединен с массой | ||||
| Номинальное напряжение, В | 12 | ||||
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-55, емкость 55 А.ч при 20-часовом режиме разряда | ||||
| Генератор | Г-221, переменного тока со встроенным выпрямителем, ток отдачи 42 А при 5000 мин-1 | ||||
| Стартер | СТ-221, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода | ||||
| Свечи зажигания | А17ДВ | ||||
| Кузов | |||||
| Тип кузова | седан, цельнометаллический, несущий, четырехдверный | универсал, цельнометаллический, несущий, пятидверный | |||
* При нагрузке 5 чел. и 80 кг груза. ** При нагрузке 2 чел. и 290 кг груза.
Цитата
Направляющее устройство
Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно, при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 и двух верхних 17 продольных и одной поперечной 22.
Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес, через балку заднего моста на кузов, поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений.
Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балки заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами.
Шарнир состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через отверстие резиновой втулки упорной шайбы и болта крепления штанги.
Замена масла в заднем мосте ВАЗ 2106
Зачастую автолюбители, которые являются владельцами такого транспортного средства, как ваз 2106, задаются одним и тем же вопросом. Их интересует, какая именно масляная жидкость лучше всего подходит для заднего моста их автомобиля. При этом они спрашивают – какой объем необходим и как произвести замену масла?
Существуют разные мнения. Но специалисты рекомендуют заправлять редукторы заднего моста данной машины трансмиссионным маслом, которое имеет маркировку 80W90. К примеру, таковым является Lukoil 80W90 GL. Также к данной группе масел относится TAD-17 80W-90 либо так называемое ТНК.
Когда с маслом разобрались, настает очередь ответа на другой вопрос. Пожалуй, он один из самых главных. А именно – сколько масла требуется? Итак, объем масла следующий – 1,3 л. Вместе с тем, можно осуществить замену масла и в КПП. Правда, в этом случае потребуется уже 1,4 л.
Что же касается интервала, то менять масляную жидкость необходимо после каждых 30 000 километров пробега транспортного средства. Если перевести километраж во временные рамки, то получится 3 года эксплуатации.
Замена масляной жидкости происходит в соответствии с установленной методикой:
- В первую очередь, необходимо воспользоваться подъемником либо смотровой ямой. Также потребуется наличие ключа на «семнадцать», шестигранника на «двенадцать».
- Далее откручивается сливная пробка в мосту и подставляется специальная тара, предназначенная для слива масляной жидкости. При этом откручивается и заливная пробка. Необходимо это для того, чтобы масляная жидкость быстрее вытекла.
Откручиваем сливной и заливной болты Когда масляная жидкость слита из моста, сливная пробка закручивается и заливается новое масло. Здесь необходимо воспользоваться заливным отверстием. Также потребуется специальный шприц либо другой подходящий инструмент.
Заливаем при помощи лейки
Читайте также: