Сколько ходят задние амортизаторы на аутлендер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

С какой периодичностью и зачем менять амортизаторы на авто?

Согласно измерениям, проведённым на 1 км пробега, амортизатор срабатывает примерно 5000-7000 раз, это умножение на пробег автомобиля даёт очень чёткое представление о том, какая нагрузка ложится на данную деталь.

В чём конкретно заключается работа амортизатора?

Проще говоря, он замедляет или, точнее, гасит амплитуду и частоту вертикальных колебаний автомобиля, вызванных пружинами подвески, и поддерживает наилучшее возможное сцепление шины с дорожным покрытием. С другой стороны, трение в амортизаторе во время работы, качество дорожного покрытия и даже стиль вождения водителя определяют амортизатор скорее как расходный материал, чем как прочный элемент транспортного средства.

Амортизаторы ремонту не подлежат, их нужно менять на новые.

Сама процедура не так проста, как замена покрышки и выполняется в сервисном центре.

Как показывает практика, не только в нашей стране, но и в некоторых более развитых странах Европы с точки зрения автомобилестроения и культуры обслуживания, большинство автомобилей имеют частично или полностью изношенные амортизаторы.

К чему это может привести?

По тестам с изношенными амортизаторами на скорости 80 км / ч тормозной путь увеличивается в среднем примерно на 2,6 м, в автомобилях без ABS / ESP, а при их наличии разница может достигать 5,8 м. А с изношенным амортизатором колесо чаще и дольше остаётся без сцепления, потому что при столкновении с каким-то препятствием шина отскакивает от асфальта и под действием пружины возвращается и снова отскакивает от дорожного покрытия, и отсутствие работающего амортизатора. чтобы погасить эти вертикальные колебания, оставьте шину дольше без сцепления.

В результате увеличивается тормозной путь (особенно на загруженном автомобиле или при наличии прицепа), снижается устойчивость автомобиля на поворотах, ускоряется износ других частей подвески, ненадлежащий износ шин, снижается управляемость. Амортизаторы среднего автомобиля имеют ресурс порядка 60-75 тысяч километров, но это очень условно, так как срок их службы в основном зависит от качества дорожного покрытия. Например, амортизаторы автомобиля, который движется в основном по шоссе, будут иметь больший ресурс, чем амортизаторы той же марки и модели автомобиля, но используемые на второстепенных междугородних дорогах.

Износ амортизаторов становится постепенным и практически незаметным (а не как, например, если перегорела лампа фары), водитель привыкает к поведению автомобиля, а это один из основных факторов «против» замены амортизаторов.

Несколько правил при замене амортизаторов:

Нельзя менять амортизаторы по одной штуке на оси. Поскольку, разница между новым и старым, но ещё работоспособным амортизатором существенная. Из-за этого автомобиль будет плохо управляться.

Перед заменой передних амортизаторов рекомендуется провести диагностику оставшихся частей подвески и заменить изношенные.

Перед заменой новые амортизаторы необходимо привести в рабочее положение, для хранения и транспортировки в горизонтальном положении существует краткая процедура приведения их в рабочее состояние:

1: перевернуть амортизатор вверх дном и подержать 2-3 секунды;

2: в этом положении максимально втянуть амортизатор и удерживать 2-3 секунды;

3: в походном положении перевернуть амортизатор вверх дном и удерживать 2-3 секунды;

4: отпустить амортизатор и дождаться, пока он «растянется»;

5: повторить процедуру 4 - 5 раз;

После завершения процедуры нужно оставить амортизатор в вертикальном положении, пока он не будет установлен на транспортном средстве.

Когда менять амортизаторы Mitsubishi Outlander?

Амортизаторы - один из важнейших элементов общих характеристик автомобиля, поэтому необходимо следить за тем, чтобы они всегда были в хорошем рабочем состоянии. Тем не менее, это непросто узнать когда заменить амортизаторы вашего Митсубиси Аутлендер? Именно поэтому наша команда создала этот контент, чтобы помочь вам найти ответ на этот вопрос. Сначала выясним, зачем нужна замена амортизаторов вашего автомобиля, а затем когда менять амортизаторы вашего Митсубиси Аутлендер, и наконец, какова цена их изменения.

Зачем заменять амортизаторы Mitsubishi Outlander?

Прежде чем объяснять вам при замене амортизаторов вашего Mitsubishi Outlander , выясним, почему может потребоваться их замена. Оценить состояние ваших амортизаторов непросто, тем не менее, необходимо знать, какую роль они играют, чтобы понять преимущества их содержания в хорошем состоянии. Амортизаторы вашего Mitsubishi Outlander являются элементом системы безопасности. Дело в том, что именно они гарантируют, что ваш автомобиль хорошая управляемость на дороге, поддерживать контакт колес с землей и равномерно балансировать вес автомобиля. Кроме того, амортизаторы обеспечивают комфорт вождения вашего Mitsubishi Outlander , если они израсходованы, вы быстрее устанете и, следовательно, садиться за руль своей машины будет более рискованно. Наконец, плохое состояние амортизаторов приведет к ускорению износа других деталей, таких как сайлентблоки или шины.

Когда менять амортизаторы Митсубиси Аутлендер?

Мы определяем, что амортизаторы автомобиля имеют срок службы около 80 000 км, поэтому постарайтесь узнать предыдущую дату замены амортизатора, если у вас был подержанный Mitsubishi Outlander, или проверить километраж, если это из первых рук.
На самом деле мы об этом не думаем, но технический контроль - это хороший способ узнать, когда менять амортизаторы вашего Mitsubishi Outlander. По правде говоря, такой тщательный контроль вашего автомобиля (особенно с момента его эволюции в 2019 году) позволяет хорошо проверить состояние автомобиля. По правде говоря, он проверит ваши амортизаторы наличие протечек, деформация стержня, наличие коррозии и их фиксация . Если у вас есть некоторые знания в области механики, вы уже можете сами проверить наличие масла на амортизаторах, которое предупреждает вас о возможной утечке.
Если вы обнаружите, что ваш Mitsubishi Outlander пищит или ведет себя ненормально в поворотах или, например, при проезде «лежачих полицейских», не стесняйтесь ознакомиться с нашими материалами, посвященными этой проблеме. Один из этих признаков может предупредить вас о явном износе амортизаторов и, следовательно, о необходимости их замены.
Положите свой Mitsubishi Outlander на ровную поверхность лицом к капоту и убедитесь, что один из углов автомобиля ниже других. Не стесняйтесь использовать рулетку, чтобы получить точные измерения. Это может предупредить вас об износе крепления амортизатора.
Проверьте износ протектора шин вашего Mitsubishi Outlander. Действительно, если вы заметили отклонения от нормы на «боковинах» шин, это может быть признаком усталости от ударов.

Теперь вы знаете список контрольных точек, которые существуют, чтобы знать когда заменять амортизаторы вашего Mitsubishi Outlander .

Цена замены амортизаторов Митсубиси Аутлендер

Цена замены амортизаторов на Mitsubishi Outlander специалистом: Если вы заменяете амортизаторы вашего автомобиля у специалиста, мы рекомендуем вам, если у вас небольшой бюджет, пойти в автомобильный центр, такой как Feu Vert, который предложит вам цены намного дешевле, чем гараж вашего Mitsubishi Outlander. дилерский центр. Тем не менее, если у вас есть Mitsubishi Outlander с классической отделкой, вам придется рассчитывать от 400 до 700 евро в зависимости от площади гаража и от 700 до 1000 евро, если это спортивная модель.
Стоимость покупки амортизаторов для Mitsubishi Outlander на специализированном сайте: Наконец, если вы хотите произвести замену самостоятельно, покупка «обычных» амортизаторов на специализированных сайтах, таких как «Оскаро», может позволить вам неплохо сэкономить: на комплект передних амортизаторов вам потребуется от 50 до 150 евро, не сомневайтесь. ознакомьтесь с предложением на Oscaro, и если вы хотите заменить задние амортизаторы, это скорее от 50 до 100 евро, то же самое, придерживайтесь ссылки, чтобы узнать цены и различные доступные модели.

Ревизия подвески .

Стал последнее время замечать некоторую "расхлябанность" подвески , как то авто заваливается в поворотах сильнее , хоть и не стуки , но звуки какие то снизу , не так мягко , в то же время упруго-глухо как раньше , с одной стороны не так критично как может показаться из моих слов , с другой какое то беспокойство , не люблю когда что то не так , плюс вибрация при торможении , писал уже об этом раньше , у дилера прибора не нашлось которым можно померить , в городе не ощущается , на трассе при скорости около 120 км.ч. , когда обгонишь кого то в колонне и оттормаживаешься чтобы встроиться , чувствуется немного . решил не откладывать до ТО , от обслуживания у дилера я ушёл , с лицензированной мастерской определился , а тут один товарищ ещё и мастера хорошего порекомендовал в этой мастерской , созвонился с ним , обозначил фронт работ :

- Поменять передние колодки , задние менял недавно ;

- Поменять втулки стабилизаторов заднего и переднего ;

- Протяжка и полная диагностика подвески , остальное как пойдёт.

Договорились на сегодня на 9.00 утра , во столько я и прибыл .

Теперь по порядку озвученных мною работ :

1. "Точить диски" - мастер сказал не торопись точить , сначала биение померим . на всех дисках вышло от 1 до 2 соток , это практически в пределах погрешности , точить и ощущать их биение начинают примерно с 5-ти соток , сильно не сточены , никаких "рытвин" нет , выработка ровненькая , служить им ещё и служить )))

2. "Поменять передние колодки" - сточены на 2/3 , на одной начала отходить с краю колодка , видно было щель , мастер удивился что много вкрапления стружки , я когда ездил ощущал что они жестковаты , выработка наискосок , предположили может от этого лёгкое биение на скорости . соответственно поменяли , направляющие смазали .

3. "Поменять втулки стабилизаторов заднего и переднего" - купил заранее , тему изучал давно уже , у Аутлендеров эти втулки слабые , бывает скрипят на лежачих , продавцы и мастера полиуретановые не рекомендуют , говорят стабилизатор под ними будет стачиваться , рекомендуют от Аутлендера XL , они плотнее вроде . оригиналы брать не стал , кроме того что дороже в 2 раза ещё и показывают себя не очень , мастер моим кстати вердикт вынес - передние ещё ничего , а задние в "шоболы" , от этого скорее всего и крены со звуками . взял Масуму , неплохо о них отзываются .

4. "Протяжка и полная диагностика подвески" - ничего не потянулось , всё остальное кроме описанного выше в идеале как у нового авто ))) Вообще сказал что Аутлендеры надёжны , слабые места втулки стабилизаторов и задние ступичные подшипники , обслуживай всё вовремя и будет служить долго и счастливо )))

Пока занимались увидели саморез в колесе , там же в шиномонтаже жгут вставили .

Взял с меня мастер только за замену колодок и втулок стабилизаторов 1700 руб , ни за какие протяжки и диагностики не насчитал , что радует , дальше буду обслуживать авто у него , мне понравилось как работает , спокойно без суеты , всё объясняет .

Когда авто доделали , мне позвонили по работе и понадобилось в район съездить 100+100 км. , есть участок гравия , всё стало как было у нового авто , никаких стуков и заваливаний , по тормозам и биению вывод не сделал , сильно не оттормаживался , но пока тормозил как тормозил на трассе биения не почувствовал , я результатом доволен , дальше посмотрю .

По моему авто всё , хочу рассказать про тест Ленд Крузера 200 за 6 млн.руб. )))

Заезжал ко мне друг проездом , встретиться , не виделись пару лет , своим новым авто похвалиться )))

Проехал я на нём по гравийке немного и так посидел . может я что то не понимаю , здоровый да , но никакого премиума я не ощутил , всё как то жёстко , сидения тоже , никакой анатомичности и боковых поддержек , подлокотник низко и тоже жёсткий , чтобы локоть положить нужно сидение вниз опустить , но это ведь не седан полулёжа и внизу ездить , изображения на мультимедиа какие то не чёткие , расплывчато слегка , массажёра в сидениях нет кстати за 6 млн. , у другого знакомого в Соренто Прайм за 2.8 млн. есть . короче никакого "ВАУ" , товарищу я об этом не сказал конечно , но он сказал что его прошлый Хайлендер на трассе управлялся лучше и разгонялся быстрее . у него по очереди были - Камри , Раф-4 , Хайлендер и теперь Крузак , одни Тойоты , не пора ли что то ещё попробовать , если бы у меня было 6 млн. на авто , я бы захотел комфорта больше получить чем в Крузаке и за эту цену претендентов много ))) Единственный плюс который мне понравился - подвеска , ехал я по гравийке , как по асфальту , ни звукового сопровождения ни по ощущениям с колёс ям не чувствовал .

Замена стоек стабилизатора Mitsubishi Outlander

Как определить, что стойки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки со стороны подвески во время преодоления неровностей
значительный крен кузова при поворотах даже на малой скорости
уход с прямой траектории на ровных участках пути

Доверяйте замену стабилизационных стоек только профессионалам!

ВАЖНО!

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

Подвеска автомобиля Mitsubishi Outlander оснащена стабилизатором, предназначенным для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля во время передвижения. Для связи этого элемента с корпусом амортизатора, поворотным кулаком или рычагом установлены стойки стабилизатора.

Этот элемент представляет собой металлический прут с шарнирами и резьбой для монтажа на обоих его концах. Сам прут выполнен из стали, алюминия или пластика. Имеет определённую, специально рассчитанную толщину. Около шарниров на этой детали есть специальные места с более тонкими стенками. Они нужны для того, чтобы при чрезмерной нагрузке сломалась только стойка и обязательно в этом месте, не повредив другие элементы подвески Mitsubishi Outlander.

Шарнирное соединение в задних и передних стойках стабилизатора представляет собой обойму, в которую запрессован шарнирный палец. Между стенками обоймы и пальца присутствует смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации детали. Крепёжные конструкции защищены резиновыми пыльниками.

Помимо шарниров, для соединения используют и втулки. Также устанавливают детали с комбинированными креплениями, в которых с одного конца установлен шарнир, а с другого втулка или резьбовое соединение.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Шток стойки автомобиля может быть разной длины, которая зависит от конструкции подвески Mitsubishi Outlander и места установки детали. Кроме этого, элементы различаются расположением шарниров. Они могут быть:

Однонаправленными, когда оба узла крепления повёрнуты в одном направлении. Такие детали можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону.
Разнонаправленными, если шарниры развёрнуты друг от друга на 180 градусов. В этом случае монтаж детали производится только на ту сторону, для которой она предназначена.

Эту особенность необходимо учитывать при самостоятельной замене стоек стабилизатора Mitsubishi Outlander. Лучше перед покупкой проконсультироваться с продавцом, который поможет выбрать оригинальную деталь и предоставит информацию об аналогичных элементах.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Mitsubishi Outlander

Заявленный ресурс стоек стабилизатора Mitsubishi Outlander составляет 100 000 км. Однако, чем активнее эксплуатируется авто, тем меньше вероятности, что детали отработают этот срок:

неровности;
грунтовые дороги;
экстремальный стиль вождения с заносами;
старты с вывернутым до упора рулём;
резкие торможения.

Всё это негативно сказывается не только на стойках Mitsubishi Outlander, но и на всей подвеске в целом. Замена задних и передних стоек может понадобиться и на 30 000 км. Как бы аккуратно ни ездил водитель, есть вероятность повышенного износа этих деталей и во время стоянки, когда автомобиль припаркован на неровной поверхности, например, одним колесом или стороной на бордюре. Такое положение в статике является неестественным для подвески, в частности для стоек стабилизатора – здесь они зафиксированы в натянутом состоянии. Вот что происходит внутри шарнира:

Шар пальца постоянно прижат к одной части стенки обоймы.
Находясь в таком положении долгое время, он выдавливает из-под себя смазку. Как следствие – стенка становится сухой.
Во время поездки в этом месте происходит повышенное трение, которое приводит к появлению трещин на стенке и протиранию самого пальца.

Изменения состояния пыльника:

Защитный чехол долгое время находится в растянутом положении.
Затем на нём появляются трещины, которые превращаются в разрывы.
Через эти повреждения внутрь шарового соединения попадают песок и вода, вытесняя оттуда смазку и действуя на палец и стенки обоймы как абразив.

Пыльник, установленный на креплении к стабилизатору Mitsubishi Outlander, больше подвержен подобной деформации, так как он находится ниже, соответственно, ближе к земле. Затем появляются признаки износа:

стуки во время проезда неровностей;
неустойчивость Mitsubishi Outlander при поворотах, крен кузова;
постоянный уход с прямой траектории движения.

ДИАГНОСТИКА

При возникновении характерных симптомов неисправности можно самостоятельно провести предварительную диагностику Mitsubishi Outlander. Для этого нужно раскачать автомобиль. Если будет слышен стук, значит, пора поменять стойки. Дополнительно можно проверить и наличие люфта в соединении, но здесь понадобится помощник, который будет раскачивать машину, пока автовладелец на ощупь определяет состояние крепления.

Стоит отметить, что не только стабилизационные стойки Mitsubishi Outlander могут издавать подобный звук: неисправная верхняя опора амортизатора также может начать стучать. Тоже касается изношенного приводного вала и подшипника ступицы. Прежде чем покупать новые запчасти, рекомендуется продиагностировать подвеску в сервисе.

Проверка на стенде и осмотр на подъёмнике опытным механиком будет нелишним. Здесь смогут определить со стопроцентной уверенностью не только тот элемент, который вышел из строя, но и выявить все возможные неисправности ходовой части Mitsubishi Outlander, а также дать прогноз на работу проблемных узлов.

РЕМОНТ

Замена передних стоек Mitsubishi Outlander – это простейшая ремонтная процедура. При желании автовладелец сможет и сам её провести. Для этого понадобится:

домкрат;
дополнительная опора (требование техники безопасности);
шестигранник;
ключ.

Достаточно установить автомобиль на домкрат и снять колесо, отсоединить верхнее крепление, затем нижнее, и снять деталь. Новая запчасть устанавливается в обратной последовательности. Конечно, бывают и трудности, если крепления не будут стыковаться. Тогда можно воспользоваться рычагом (например, монтажкой) и слегка отогнуть стабилизатор.

Самостоятельная замена задних стоек Mitsubishi Outlander также не вызывает особых проблем. Как правило, для этой процедуры нет необходимости снимать колесо, но нужна смотровая яма или эстакада. В случае если крепления окислены, можно использовать проникающую смазку (WD-40 – самая популярная из них).

Стоит отметить, что после такого ремонта не требуется регулировать сход-развал Mitsubishi Outlander, так как стойки не влияют на положение угла колёс. Тем, у кого нет возможности и желания самостоятельно заняться такой работой, стоит обратиться к профессиональному механику в сервис. Перед посещением СТО необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть колёсные арки.

Стабилизационные стойки, как и многие парные элементы подвески, лучше менять поосно. Если неисправна правая, то и левую стоит заменить. Новая деталь всегда имеет повышенную упругость в соединениях, что приводит к разбалансировке работы подвески Mitsubishi Outlander.

ВЫБОР НОВЫХ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Mitsubishi Outlander

Выяснить, какая конструкция детали подходит к автомобилю Mitsubishi Outlander, поможет механик СТО или продавец запчастей. Выбрать оригинальную запчасть или её аналог - решает сам автовладелец. Здесь стоит учесть, что в некоторых моделях машин Mitsubishi Outlander установлены оригинальные элементы, рассчитанные для качественных европейских дорог. На отечественных дорогах они вряд ли отработают заявленный ресурс.

Пластиковые передние и задние стойки появились на рынке относительно недавно. Они полностью соответствуют характеристикам деталей из металла, но отличаются повышенной безопасностью, так как полностью разрушаются при повреждении. Для покупки новой запчасти лучше обращаться к проверенным, зарекомендовавшим себя поставщикам, чтобы избежать приобретения некачественной, но дешёвой, подделки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1. Визуальный осмотр. Несмотря на то, что амортизатор как будто специально расположен в самом неудобном для осмотра месте, этот тест один из самых достоверных и простых. На амортизаторе может быть заметен масляный «туман», но не должно быть подтеков. Подтеки масла свидетельствуют о потере герметичности и о том, что амортизатор уже «кончен» или близок к этому. Если при проверке у Вас возникли сомнения, протрите амортизатор насухо и осмотрите его через несколько дней работы. Обратите внимание на состояние буфера отбоя и пыльника. Масло, попавшее на их поверхность не только говорит о проблемах амортизатора, но и приводит к их очень быстрому разрушению. Это еще более ускорит выход из строя всего амортизатора.

Важнейшим элементом визуального осмотра является также состояние шин. Если на их поверхности, особенно по боковой кромке, наблюдаются неравномерные пятна износа, это явный знак неисправности амортизаторов. Можно также наблюдать за поведением колеса при движении из другого автомобиля. Здесь не нужно быть экспертом, чтобы заметить, если колесо «скачет» и что амортизатор неисправен. Еще одним «визуальным» тестом является осмотр штока. Визуальным в кавычках потому, что в отличие от всего сказанного выше амортизатор нужно снимать. Тем не менее, если на полированной поверхности вы обнаружили следы от зажимов или пятна ржавчины – меняйте амортизатор. Другим печальным сигналом может быть износ хромового покрытия в виде пятна с одной стороны. Это следствие неправильной затяжки при установке, приведшей к несоосности цилиндра и штока. Результатом также будет потеря герметичности и выход амортизатора из строя.

2. Тест на «покачивание». Самый известный и самый критикуемый тест. Действительно, раскачав автомобиль за угол и отпустив его в нижней точке, можно выявить только заведомо «убитый» амортизатор. С ним автомобиль будет продолжать колебания. Однако, если он встал «как вкопанный», это может означать совсем не работающий, а наоборот, заклинивший амортизатор. Делайте этот тест больше для самоуспокоения и старайтесь «поймать» момент начала потери рабочих свойств при движении.

3. Оценка управляемости автомобиля в движении. Комфорт в автомобиле при его движении понятие гораздо более субъективное, чем устойчивость и управляемость. Неисправные амортизаторы приводят к тому, что на скоростях начиная с 80 км/ч, автомобиль начинает рыскать на дороге, особенно при встрече с мелкими неровностями. Снижается курсовая устойчивость, начинается продольная и поперечная раскачка. Раскачка имеет продолжительный незатухающий характер. При движении по неровностям автомобиль показывает замедленную реакцию на руль – тот уже вывернут, а машина все не начинает поворачивать. Поэтому, при первых подозрениях на проблемы с управляемостью и устойчивостью следует покачать автомобиль за углы, осмотреть амортизаторы и, либо немедленно менять их на новые (при наличие течи масла), либо отправляться на стендовую диагностику.

4. Стендовая диагностика. Различают вибрационные стенды и проверку демпфирующего усилия на испытательных стендах. В первом случае Вам необходимо заехать на автомобиле на площадку исполнительного механизма стенда и за несколько минут на нем будет получена диаграмма осевых колебаний. Сравнивая ее со специфичными граничными характеристиками для данного автомобиля, специалисты станции могут практически безошибочно оценить состояние амортизаторов. Проверка демпфирующего усилия требует разборки подвески и снятия амортизатора. Такая диагностика позволяет получить максимально точную информацию, но дорога и сложна уже сама по себе. Просто оцените стоимость снятия и установки амортизаторов. Стендовая оценка демпфирующего усилия оправдана только в том случае, если есть сомнения в поведении дорогих амортизаторов и в результате может отпасть необходимость их замены.

Причины выхода из строя амортизаторов.

В самом амортизаторе сломаться могут только две вещи – выйти из строя клапаны и нарушиться герметичность сальника штока. Если поломка первого рода встречается достаточно редко, то вторая является основной и имеет множество причин для происхождения.
Надежно работающий сальник амортизатора представляет собой достаточно нетривиальную конструкторскую задачу. Действительно, его шток проходит через масляную ванну изнутри наружу, повторяя это циклическое движение сотни тысяч раз, часто со значительными ускорениями, нагреваясь и расширяясь, вместе с нагревающимся при работе маслом. Еще сложнее ситуация у однотрубных систем, ведь там все усугубляет давление газа, которое равномерно распространяется и на масло, по определению стараясь вытолкнуть его наружу.
Во время работы на автомобиле шток амортизатора «собирает» взвешенную в воздухе пыль и иные механически и химически агрессивные вещества типа соляного раствора, которым поливают зимой наши дороги. Они просачиваются в небольших количествах даже через исправный защитный кожух (пыльник). Другое дело, когда этот кожух поврежден или даже частично разрушен. Пыль и грязь, попадая на шток, как наждаком срезают поверхность сальника, и масло начинает просачиваться наружу.

Полированная поверхность штока рассчитана на многолетнюю эксплуатацию. Появляющаяся на ней ржавчина свидетельствует либо о сверхагрессивной среде, либо о проблемах с подбором материала и соблюдением качества производства его изготовителем. Раковинки ржавчины вызывают интенсивный износ сальника, но самое обидное, когда шток поврежден еще при установке инструментами, не предназначенными для этого. Царапины на полированной поверхности очень скоро приведут к разрушению сальника. Для избегания неравномерного износа поверхности штока затягивать амортизатор до упора нужно только когда автомобиль стоит на колесах с нормальной нагрузкой.

Простая регулярная проверка целости и сохранности пыльника и правильная первоначальная установка амортизатора смогут значительно продлить его жизнь. Труднее избежать неблагоприятных режимов работы, изнашивающих внутренние клапаны. К таким относятся предельно высокие и низкие температуры и длительная езда на невысокой скорости с большими амплитудами перемещения штока. Поэтому буфер отбоя нужно также проверять регулярно. Он размягчается он попадающего на него масла и при его разрушении подвеску может «пробить».

Выбор амортизаторов.

Замена амортизаторов, по сравнению, скажем, с заменой масла или топливного фильтра, может привести к значительным изменениям в поведении автомобиля. Отличаются не только гидравлические и газонаполненные, но и однотипные амортизаторы различных фирм.
Комфорт и управляемость – показатели технически противоположные. Увеличивая один из них, мы уменьшаем другой и так далее. Неверно также утверждать, что газовые одноцилиндровые амортизаторы «в целом» лучше гидравлических двухтрубных. Да, они легче, лучше охлаждаются, практически не вспениваются и их можно переворачивать «вверх головой». Однако, все эти свойства становятся реальными преимуществами только в условиях спортивных соревнований.

Для подавляющего числа «рядовых» автомобилистов и условий их езды гидравлические амортизаторы справляются со своими задачами на сто процентов. Более того, большинство из тех, кто попробовал, отмечает излишнюю жесткость газовых однотрубников. То же самое относится и к ценовому подходу. Практически все однотрубные газонаполненные амортизаторы на 30-50%% дороже гидравлических.

Для амортизаторов, как и для всех расходных материалов, справедливо следующее правило – чем более раскручена марка, чем больше денег вкладывает фирма в рекламу, тем чаще их подделывают и тем больше вероятность наткнуться на продукцию-подделку в красивой упаковке. Точно также, как и производители комплектующих, амортизаторные компании делятся на поставщиков для конвейера и тех, кто ориентируется на розницу. На российском рынке сегодня представлены все основные производители. Их условно можно расположить в порядке, начиная с самых дорогих, но гарантированно надежных и заканчивая массовыми и доступными моделями: Koni, Bilstein, Boge, Sachs, KYB, Monroe, Delco, Rancho, Gabriel.

При покупке нового амортизатора тщательно проверьте комплектность набора с тем, что значится в каталоге. В него могут входить специальные детали крепления, буферы отбоя, пыльники.

Рекомендации по замене амортизаторов.

Меняйте амортизаторы на СТО. Если у Вас нет достаточного опыта и специального инструмента не стоит экспериментировать. Специальный инструмент (съемник) требуется для сжатия и фиксации пружины подвески, для ее снятия. При неумелом обращении, пружина может в буквальном смысле слова «выстрелить», последствия чего могут быть не обратимы. Если Вы все таки решили сами произвести замену, есть некоторые советы по монтажу и установке амортизаторов.
Снятие и установка амортизатора.

Демонтаж амортизатора:

ustanovka amortizatora
1. Отметьте положение верхней пластины (1) на кузове так, чтобы повторно собрать в том же самом положении.
2. Спиральная пружина (2) должна быть сжата съемником прежде, чем амортизационная стойка будет демонтирована. Сжимая пружину, будьте осторожным, чтобы при рывке не повредить поршневой шток, поскольку повреждение вызовет утечку масла.
3. Удалите гайки и болты (3) и отсоедините амортизатор от оси автомобиля.
4. Отвинтите оставшиеся гайки верхней опоры и затем удалить стойку из автомобиля.
5. Убедившись, что спиральная пружина (2) сжата, отвинтите главную крепежную гайку штока (5) и закончите демонтаж.

Установка амортизатора:

1. Проверьте все монтажные детали на предмет их износа, подготовьте их в правильном порядке, проверьте комплектацию. Поврежденный пылезащитный чехол должен будет заменен новым.
2. Прокачайте амортизатор, по технологии приведенной ниже.
3. Соберите амортизационный узел на автомобиле, в порядке, полностью противоположном процедуре демонтажа. Удостоверьтесь, что верхняя опора (1) установлена в положение в соответствии с отметками.

Как прокачать амортизаторы.

Прежде чем установить новый амортизатор на автомобиль его необходимо прокачать два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Обращаем внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора. Как правило, непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор – частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его обязательно нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Обращаем Ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатора рекомендуется не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок – сжиматься до них.

Технология прокачки стоек типа «Мак-Ферсон»:

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Технология прокачки остальных типов амортизаторов:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.

Тема: OUT III: Амортизаторы Mitsubishi Outlander III. Пружины Mitsubishi Outlander III. Оригинал и аналоги, замена

OUT III: Амортизаторы Mitsubishi Outlander III. Пружины Mitsubishi Outlander III. Оригинал и аналоги, замена

Скрытый текст

Амортизатор передний левый:
4060A421 01.11.2012-03.12.2012
4060A513 01.01.2013-01.12.2013
4060A561 02.12.2013-03.03.2014
4060A569 01.04.2014--02.2015
4060A565 02.2015-11.2015
4060A621 12.2015-н.в.

Амортизатор передний правый:
4060A422 01.11.2012-03.01.2013
4060A514 01.02.2013-01.12.2013
4060A562 02.12.2013-03.03.2014
4060A570 01.04.2014-02.2015
4060A566 02.2015-11.2015
4060A622 12.2015-н.в.

4040A275 пыльник переднего амортизатора

Пружина передней подвески
4040A268 10.2012-02.2015
4040A417 02.2015-н.в.

4060A417 опора
4060A418 проставочное кольцо - опорный подшипник
4055A048 демпферная втулка
MB288463 гайка амортизатора
MF434105 гайка опорного подшипника
5220D645 пластина

Скрытый текст

4040A275 пыльник переднего амортизатора

Пружина передней подвески
4040A320 10.2012-02.2015
4040A418 02.2015-н.в.

Скрытый текст

4040A275 пыльник переднего амортизатора

Пружина передней подвески
4040A320 10.2012-02.2015
4040A418 02.2015-н.в.

Скрытый текст

Амортизатор передний левый:
4060A513 01.11.2012-01.12.2013
4060A561 02.12.2013-03.03.2014
4060A569 01.04.2014-02.2015
4060A585 02.2015-11.2015
4060A619 12.2015-02.2017
4060A621 03.2017-н.в.

Амортизатор передний правый:
4060A514 01.11.2012-01.12.2013
4060A562 02.12.2013-03.03.2014
4060A570 01.04.2014-02.2015
4060A586 02.2015-11.2015
4060A620 12.2015-02.2017
4060A622 03.2017-н.в.

4040A275 пыльник переднего амортизатора

4040A270 пружина передней подвески

Скрытый текст

Амортизатор задний:
4162A239 01.11.2012-03.12.2012
4162A304 01.01.2013-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-02.02.2015
4162A378 03.02.2015-03.11.2015
4162A429 01.12.2015-н.в.

пыльник заднего амортизатора 4155A049
опорный подшипник заднего амортизатора MR491946

Задняя пружина:
4140A342 01.11.2012-02.02.2015
4140A501 03.02.2015-н.в.

Амортизатор передний левый:
4060A421 01.11.2012-03.12.2012
4060A513 01.01.2013-01.12.2013
4060A561 02.12.2013-03.03.2014
4060A569 01.04.2014-02.2015
4060A565 02.2015-11.2015
4060A621 12.2015-н.в.

Пружина передней подвески
4040A268 10.2012-02.2015
4040A417 02.2015-н.в.

4060A417 опорный подшипник (опора)
4060A418 проставочное кольцо
4055A048 демпферная втулка
4040A275 пыльник переднего амортизатора
MB288463 гайка амортизатора
MF434105 гайка опорного подшипника
5220D645 пластина
4056A079 бушинг, втулка переднего стабилизатора
4040A276 прокладка амортизатора (пластиковая пластина)
MR403646 кронштейн втулки переднего стабилизатора
MU140017 болт
MS440504 гайка
MN101368 линк, стойка переднего стабилизатора
4056A096 передний стабилизатор

Миниатюры

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Пружина передней подвески
4040A320 10.2012-02.2015
4040A418 02.2015-н.в.

Миниатюры

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

OUT III: Передние амортизаторы. Задние амортизаторы Mitsubishi Outlander III

Оригинальный номер передних амортизаторов на 2.0 4wd - 4060А421 и 4060А422

KYB 3340045 передний правый амортизатор Exel-G
KYB 3340046 передний левый амортизатор Exel-G
4040A275 пыльник переднего амортизатора

KYB NST5568L левая стойка, газонаполненный, серия New SR
KYB NST5568R правая стойка, газонаполненный, серия New SR

Эти же номера Kayaba передних стоек подходят на все Mitsubishi Outlander III 2.0, Mitsubishi Outlander III 2.4, Mitsubishi Outlander III 3.0

Различия в оригинальных передних амортизаторах Аутлендер 3 - в длине штока и наличию отбойника внутри.
Все аммортизаторы/стойки примерно одинаковые - плюс-минус 5 мм гуляет во высоте штока.

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора. Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них. Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см); Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния; Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза; Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Excel-G, 33 серия Замена стоек производится просто, что уменьшает изнашивание других деталей подвески. Газонаполненные стойки лучше реагируют, чем многие оригинальные стойки.

Использование в амортизаторах этой серии азота под давлением и запатентованного компанией Kayaba клапанного механизма обеспечивают комфорт в управлении автомобилем и препятствуют смешиванию газа с жидкостью (вспениванию). В этой серии представлены как собственно амортизаторы, так и стойки и газовые патроны.

Excel-G, 34 серия
Запатентованный клапанный механизм и нагнетаемый азотный газ обеспечивают комфорт в управлении автомобилем и предотвращают смешивание воздуха с жидкостью (вспенивание).

Амортизаторы по внутреннему устройству бывают однотрубные и двухтрубные.
Однотрубный амортизатор прокачивать не нужно, так как область «F», заполненная газом высокого давления, отделена герметичным поршнем «E», через который масло попасть в зону «D» не может.

В отличие от однотрубных, двухтрубные амортизаторы перед тем, как установить их на авто, нужно прокачать. Не прокачанный, либо неправильно прокачанный и установленный двухтрубный амортизатор зачастую выходит из строя по причине того , что в его внутреннюю гильзу «E» из области «B» попадает воздух (или газ низкого давления, если амортизатор газо-масляный) через клапан «C» при транспортировке амортизатора в положении, отличном от вертикального.

Читайте также:

Сколько ходят задние амортизаторы на аутлендер

С какой периодичностью и зачем менять амортизаторы на авто?

В чём конкретно заключается работа амортизатора?

Амортизаторы ремонту не подлежат, их нужно менять на новые.

2: в этом положении максимально втянуть амортизатор и удерживать 2-3 секунды;

5: повторить процедуру 4 - 5 раз;

Когда менять амортизаторы Mitsubishi Outlander?

Зачем заменять амортизаторы Mitsubishi Outlander?

Когда менять амортизаторы Митсубиси Аутлендер?

Цена замены амортизаторов Митсубиси Аутлендер

Ревизия подвески .

Замена стоек стабилизатора Mitsubishi Outlander

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Mitsubishi Outlander

ДИАГНОСТИКА

РЕМОНТ

ВЫБОР НОВЫХ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Mitsubishi Outlander

РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОМЕХАНИКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тема: OUT III: Амортизаторы Mitsubishi Outlander III. Пружины Mitsubishi Outlander III. Оригинал и аналоги, замена

OUT III: Амортизаторы Mitsubishi Outlander III. Пружины Mitsubishi Outlander III. Оригинал и аналоги, замена

OUT III: Передние амортизаторы. Задние амортизаторы Mitsubishi Outlander III