Скрип задней подвески bmw f10

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Особо важная персона: разбор проблем BMW 5 серии F10

В этом материале я расскажу о проблемах БМВ 5 серии Ф10, к чему надо быть готовым после покупки и сколько стоит ремонт.

Проблема 1: гниение кузова

Не раз слышал о гниении кузова БМВ F10 . Да, такое возможно, но если машина была в серьезном ДТП, а после восстановлена гаражными мастерами, как они сами говорят, « на продажу». В таком случае у Ф10 не только гниение может быть, но и трещины в местах сварки кузова.

Чтобы узнать перед покупкой, была ли машина в аварии, рекомендую пробить ее через специальный сервис. Вот пример: F10 2014 года, как пишет владелец, продается без ДТП. Заявлен пробег в 155 тыс. км, весь кузов в родной краске.

Что же показывает проверка через avtocod.ru?

Проверка показывает, что ДТП было. Пострадал задний бампер, заднее правое крыло и задняя пассажирская дверь справа.

Авария произошла при третьем владельце – возможно, текущий собственник и не знает о проблеме.

При третьем же хозяине у машины почти вдвое уменьшился пробег.

Плюс машина была оформлена в лизинг.

Нужно выяснить у продавца, закрыт ли договор, иначе есть риск лишиться машины, если бывший владелец перестанет вносить платежи. Я бы такой вариант обошел стороной.

Если вернуться к уязвимым местам кузова БМВ 5 серии F10 , к проблемам я также отнес бы растяжки в моторном отсеке, а точнее – в месте крепления с чашками. При эксплуатации во влажных регионах России бывали случаи с поднятием краски. В остальном претензий к заводскому ЛКП нет.

Все дно у F10 закрыто защитными пластиковыми пыльниками. Их постоянно шоркают, ломают, разрывают. Мой совет – серьезно относиться к поломкам и менять все вовремя. Защита стоит недешево, но все же дешевле, чем замена топливной магистрали или проводки.

Проблема 2: поломки воздухозаборника

Для производителя «пятерка» – машина особая, важная для экономики и имиджа концерна, поэтому внутри в Ф10 все сделано по высшему уровню. Я не слышал о каких-то проблемах, скрипах и проч. Были негативные отзывы на:

климат-контроль в дорестах;
кнопки центральной консоли (быстро стирались);
воздуховоды.

Не знаю как, но воздуховоды часто обламывают. В рестайлинговых Ф10 эту проблему я не наблюдал.

Проблема 3: короткая жизнь тормозной системы

Производитель умудрился превзойти себя, научившись сочетать комфорт и управляемость в автомобилях. Алюминиевая подвеска, адаптивное рулевое управление, регулировка жесткости и подруливающая задняя ось делают свое дело на пятерку с плюсом.

Но тормозная система редко живет больше 50 тыс. км. Это обусловлено тем, что в машинах есть система AUTO HOLD (автоматический ручник), и «пятерки» активно используют тормоза при включенной системе стабилизации. Проблему можно решить банальной заменой тормозных накладок. Цена вопроса на одну ось – около 5 тыс. рублей.

Рычаги тоже живут недолго. Скорее, из-за безалаберного отношения самих владельцев и плохого дорожного покрытия.

Проблема 4: проблемы с мехатроником и течи АКПП

В БМВ 5 серии установлены восьмиступенчатые АКПП от компании ZF (8HP45 и 8HP70). На данный момент они являются одними из самых надежных коробок в мире.

Но и они не вечны. Коробки первых лет производства страдают проблемами с мехатроником и течью в местах крепления с двигателем. Можно обойтись заменой заднего сальника коленвала, но, если затянуть с проблемой, можно попасть на ремонт всей КПП.

Также почему-то владельцы считают, что масло в коробки залито на весь срок эксплуатации. Менять жидкость нужно не реже одного раза в 80 тыс. км. Тем, кто любит агрессивную езду, нужно обслуживать АКПП раз в 40-50 тыс. км. Литр масла стоит около 1 500 рублей (нужно 8 литров), плюс поддон – около 7-10 тыс. рублей. Ремонт или замена агрегата выйдет в 120-200 тыс. рублей.

Чтобы избежать проблем с коробками, советую перед покупкой тщательно диагностировать узлы на профессиональном оборудовании в специализированных центрах. Цена за диагностику варьируется от 1 000 до 5 000 рублей.

На версиях с полным приводом ахиллесовой пятой будут раздатки и передние привода. Xdrive противопоказан любителям пускать машины в дрифт и «рвать» от светофора к светофору. В противном случае придется постоянно менять привода и раздатки.

Тем, кто ценит комфорт и безопасное вождение в зимнее время года, БМВ 5 Ф10 можно брать спокойно. Главное – менять масло в узлах по регламенту.

Проблема 5: масложор бензинового двигателя

Моторы – спорное место любой БМВ. Спорное потому, что нет точной рекомендации, какой агрегат брать не стоит. Все относительно.

Бензиновых двигателей на BMW 5 F10 устанавливалась уйма – от самых простых 2,0 турбо на 184 л. с. до 4,4 л на двух турбинах в 407 л. с.

Самые популярные на вторичке – пятерки с индексом 520i,525i, 528i и 530i. Все они рано или поздно начинают масложорить. Предотвратить это нельзя, но можно отсрочить:

постоянной заменой масла каждые 5-7 тыс. км;
регулярной мойкой радиаторов;
заменой антифриза.

Расход бензина вполне приемлемый – около 13-15 л по городу и 8 л по трассе при спокойной езде.

Дизельных моторов на 5 серию устанавливалось тоже немало. Самые популярные – с индексами 520d/525d/530d. Внегласно они считаются более надежными из всей линейки. При замене ГРМ по регламенту и устранении заслонок EGR моторы ходят по 300-500 тыс. км.

В 2014 году стали появляться новые агрегаты с маркировкой B48. Они оказались еще более надежными и тихими, но имели проблемы со шкивом коленвала. Он трескается от времени и разваливается. Ничего смертельного нет – нужно просто заменить шкиф и ремень. Стоимость замены – около 10 тыс. рублей.

К 200 тыс. км начинает течь и свистеть турбина. Болячка лечится заменой картриджа турбины (12 тыс. рублей), в противном случае деталь погибнет, а ремонт обойдется в 5-6 раз дороже.

Также моторы с маркировкой B48 чувствительны к качеству топлива. Выходят из строя форсунки, насосы, рампы. Топливная система в ремонте крайне дорогая, цена может доходить до 100 тыс. рублей. Чтобы избежать проблемы, советую выбирать проверенные АЗС.

Автор: Евгений Габулян

*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

О каких проблемах легендарных «пятерок» знаете вы? Расскажите о них в комментариях.

Скрип в задней подвеске.

Рекомендуем

Скрип задней подвески bmw f10

в общем итоги вечернего заезда.

1. спинки сложил - скрип идет.
2. прокатился с открытым багажником - скриип идет
3. путем долгих уговоров девушка была помещена в багажник. звук локализован, но еще более непонятно - звук идет как бы снаружи с области основания спинок. во как загнул. т.е это не сидуха, не крепление спинок, а откуда-то снаружи и при близком прослушивании звук больше не на езиновые потиры похож а на металлическиое поскрежевание.

не уверен- вчера пробовал его покачать, хотя не на яме, а просто у гаража. сегодня думакю выкатить волгу и загнать на яму свою..

на мондео-клубе наткнулся на такую тему:
http://www.mondeoclub.ru/forum/lofiversion/index.php/t26181.html

цитата
Вчера у дилера продиагностировал один из багов: - резиновый скрип в задней подвеске.
Вопчем, заразился Моня от младших брата Фокуса с сестрой Фиестой - дрянным качеством сборки.
Как и предполагал - источник скрипа - отбойники задних стоек, елозящие по штокам аммо. Мастер сказал что что такого на Монях раньше замечено не было. А вот на ФФ и Фиесте - постоянно.

Решение: намазали штоки жидким мылом, пообещав что должно помочь. Поживем - увидим.

скажите мне, что собой являют отбойники эти?:) чую, лезть по-любому :)

Сэйм шыт.
Говоришь, отбойник стойки? Попробую силиконом брызнуть, послушаю

а можно мне словесно описать где он находитя и что собой являет, пока я в гараж не ушел?:))

в общем результат заезда в гараж таков:

пошатал, покачал, потряс, попинал, потервсе чтотоько мог.

итог.
глушак если подвигать вдоль кузова автомобиля издает лекий звук отдаленно напоминающий слышимые ранее. но это не то. такой тихийя не услышал бы)
более никаких звуков не выявлено. аммо сухие и просто покрыты гсухим же песком, легко осыпающимся при проведении рукой.
до той резиновой штучки не добрался- на момент осмотра не знал оней..

вывод: забил болт (к слову, пока ехал в гараж и обратно писка и не было !!сверчооок. ) и решил ездить как ездится и не забивать голову.

это резинки на дверях. проверено. купите силиконовую смазку.

как проверить "а не гонит ли vovato" а просто подойди к любой из 4-х закрытой двери и потолкай её. всё услышишь и поймёшь.

это резинки на дверях. проверено. купите силиконовую смазку.

попробовал проверить - подошел.. а дверей всего две..
:)

лан, если серьезно - скрип дверей на сильных перепадах уровней я уже знаю - он более грубый и низкий этот звук.. 3-ю (заднюю) дверь тупо открывал и ездил по кочкам так - скрип был все равно.в общем лечится установкой регулировки звука на магнитоле погромче

Кстати, а кто-нибудь видел, как устроено верхнее крепление заднего амортизатора?
Имхо, скрипит именно оно.

Обычно шток зажат в отверстии тарельчатыми шайбами через резинки. В Фиесте отверстия нет, а амортизатор привинчен к задней арке двумя гайками. То есть есть некий узел, которым заканчивается шток. Никто его в руках не держал?

та же беда. нашёл что это!
скрип издаёт фиксатор панели верхней. беленькая.
на выступах одеты металлическиескобы, они ослабевают и скрипят.
можно втолкнуть поролон, можно одеть кусочек изоленты и вставить обратно. перестанет скрипеть..
какой именно скрипит, увидешь по наличию краски на фиксаторе, ни или по слегка обцарапаной проушинке

Поподробней плиз. Что за верхняя панель.

скрипит не панелька, точнее она тоже поскрипывать может, но это легко лечится, а явно скрипит крепление аммо. все времение нет сгонять на сервис. может кто-нить уже разобрался с этой проблемой?

Тоже считаю что это задние амморы. У меня просто уже не скрип, а писк какой то при проезде волнообразных неровностей! На мелких неровностях они не пищат, т.к. амортизаторы сильно не ходят. Дребезжит тока магнитола впереди и все (не штатная). А вот как кочки посерьезнее тут ТАКОЙ концерт начинается сзади ! Думаю помогло бы хоть не надолго силиконовой смазкой там попрыскать, но как добратся до этих мест ? Там пол машины наверно надо разобрать?

Я так понимаю, что Фиеста не далеко от Вазиков ушла, многое лечится тоже изолентой ;) :)

В отличии от ВАЗиков у Фиесты из недостатков только шумноватый салон (поскрипывает, попискивает). А ВАЗик - это один спошной недостаток, даже не знаю что к плюсам можно отнести.

не буду коментировать. но не соглашусь с тобой.

Нашел еще одну причину скрипа, маленькое окошко сзади справа, там пластик (облицовка) еле держиться. Поеду на ТО попрошу разобраться

тоже заметила сзади слева что то дребежжать стало..что именно никак не пойму. , похоже на звук расшатавшегося стекла.
иномарка блин.
жуть((

Обработал все резиновые уплотнители дверей,замки,петли силиконовой смазкой.Скрип исчез.Красота ,тишина.

Сделал вчера тоже самое. Скрип остался. жесть

присмотритесь к белой обшивке около маленьких боковых стекол. можно откурутить болтики за заглушкой и отогнув эту обшивку, наклеить, например двухсторонний скотч )) и все пройдет , если угадаете с местом наклейки ))))) вот у меня справа и слева в разных местах скрипело, долго угадывал. это имхо обшивка по кузову скрипит. в принципе у себя вылечил.
уфф как хорошо, что у меня уже не фиеста больше. )

будет вам счастье. :)

ну смари.. тя за язык никто не тянул )

Надоел скрип. Сегодня попробовал новую методу, если скрип пропадет, выдам отчетец ;)

P.S. Даже фоток наделал

Итог: выезжаю, метров 100 прехал и.. опа - скрипит все-равно >:(

Млин, пришлось доделывать, теперь жду, когда рабочий день закончится, чтоб проверить, фоток тоже сделал

А пока выкладываю, что собственно делал:
Уфф, поработал, покурил, вот теперь отчитываюсь:
Скрипит, сзади, справа.. Обсиликонил все что можно и все что нельзя - не помогает. Обмотал замки изолентой - не помогает.
Вспомнил, что в этой теме писали про внутрисалонную обшивку задней форточки, мол она может этот противный писко-скрип издавать.

Кста, если скрипы пропадут, предлагаю поместить в FAQ.

Не скрипит, не пищит!

Отписывал уже, что скрипели не замки (смазывал и ВД и обматывал изолентой, и с открытыми дверьми ездил),
у меня скрипели именно панели обшивки, теперь тишина! Кайф! 8)

Конечно согласен, что следует начинать с силикона по уплотнителям дверей и с замков, но уже много фиестоводов пробовали эти варианты, мне помогла именно разборка и проклейка изолентой панелей. Фсе. :P

А сколько времени заняла вся процедура сборки разборки? Что за инструмент нужен. Хочу в выходные попробовать

Инструмент самый обычный - 2 плоских отвертки (одна мелкая и одна средних размеров, но можно и единственной обойтись), одна крестовая отвертка, изолента(или еще что - на усмотрение), нож (отрезал им изоленту и заусенцы на штырях). Да и самое главное - фонарик понадобится, мне например он очень помог, т.к. наружное освещение было не очень.

после разбора пришел в выводу, что скрипела именно верхняя панель, там зажим находится на углу - в нем и причина основная, остальные скорее за компанию сделал. да и еще, чтоб снять верхнюю панель надо среднюю сначала открутить, в ней есть лампа подсветки, она снимается с плафона, тока надо на четверть оборота прокрутить против часовой стрелки.
Зажимы я поддевал отверткой и отжимал, сидят плотно.
По времени заняло где-то час, может полтора.

похожего на дребезжание какой то пластиковой штуки сзади, в районе багажника. До сих пор не могу понять, откуда берется этот злосчастный звук, проявляющийся на кочках. :(

Такая же фигня ! Думается мне что это пластиковая обшивка двери багажника. Остальное все уже перещупал, все вроде мертво приделано. А вот по обшивке багажника постучиш, дребезжит сильно.

А МОЖНО ФОТО ВЫЛОЖИТЬ С РАЗБОРКИ?

Даю ссылку еще раз: http://photofile.ru/users/timoshin/3331533/?mode=large

Таким вот оригинальным способом без использования электроники производитель заботиться о нашей безопасности))

Вот у меня постоянно стучит правый ремень, т.к. езжу в основном одна.

Как кто борется? А то уже достало. ::)
Может, застегнуть за сиденьем? Но при этом 100% вероятности, что пассажиры тогда "забудут" пристегиваться, что не айс.

Почему WD-40? Как велосипедист, заюзал силиконовую смазку-спрей для велосипедной цепи. Уже месяц езжу - никаких скрипов.
В любых спорттоварах маленький такой зеленый балончик с писькой рублей 100 стоит.

я не понял что за такой болончик??

спасибо! Очень помогло. Тишина в салоне.

в общем полный Пе..
после поездки на юг появился аналогичный (см 1-й пост темы) скрип справа, что дало возможность его идентифицировать.
внимание: это срипит высохший и запыленный уплотнитель двери :)

тьфу ты! а я не верил :)

в общем попискивание на гребенке и такой "крепкий" громкий скрип на больших перепадах - это проявление многогранности калиток 3-дверки

И пятидверок в том числе.. Вот позавчера ливень был, а вчера утром, когда ехал на работу офигевал от скрипа уплотнителей, силикон причем не помогает - обмазал все, что можно и нельзя, измазался сам и представляете.. Все равно скрипит.

Давно забил на это, ровно как и на стрекуна под передней панелью..

Давно забил на это, ровно как и на стрекуна под передней панелью..
[/quote] :-\

Чет после недели обкатки новой машины меня расстроило появление скрипа, даже большего похожего на дребезжание какой то пластиковой штуки сзади, в районе багажника. До сих пор не могу понять, откуда берется этот злосчастный звук, проявляющийся на кочках. :(
Самое обидное, что машина то НОВАЯ. (((

Такая же фигня, я стормозил до пробега 1500 сделали бы бесплатно, а теперь вот езжу. на "новой" фиесте

Но скрипит что-то в районе пассажирской двери спереди примерно под зернкалом, причем стоит капельку опустить стекло переднего пассажира и скрип пропадает. у кого-нить такое было? И чем лечтся?

Пожалуйста :)
Вот только теперь у меня скрепит стекло переднее пассажирское после опускания его, а вот после поднятия нет ничего, пока не понял в чем фишка, кто-нить сталкивался?

на днях вылечил сил спреем. опустил полностью стекло и по периметру пробрызгал - прошло

Причем, скрип появлялся только в движении. При раскачке неподвижной машины скрипа не было.

Да, при раскачке он не проявляется, чем особенно затрудняет его выявление.

Кстати, я думал это трос ручника, а не трубка с тормозной жидкостью.

Возможно это и трос ручника, я не знаю честно говоря..

Да, при раскачке он не проявляется, чем особенно затрудняет его выявление.Возможно это и трос ручника, я не знаю честно говоря..

Скажи плиз, а сколько ты наездил км. и появился этот противный скрип.

Хм, буквально на днях сам нашел этот самый шланчик и замазал его крепление отработкой. Скрип пропал. Уже хотел на форум написать, но опередили :) Искал этот скрип с неделю . И двери на ходу открывал, сиденья снимал, уплотнители смазывал ничего не помогало. Причем, скрип появлялся только в движении. При раскачке неподвижной машины скрипа не было. Кстати, я думал это трос ручника, а не трубка с тормозной жидкостью.

ребят, где именно находится этот шланг. подскажите, пожалуйста!

У заднего правого колеса. Шланг(трос), в принципе, видно если нагнуться, а крепление находится с внутренней стороны балки. Ведешь рукой по шлангу(тросу) в сторону колеса и упрешься прямо в него.

Подскажите, может кто сталкивался, у меня сзади хлопки какие-то, такое впечатление, что что-то в багажнике или в районе спинки заднего сиденья, слышно только при езде по кочкам.. хлоп-хлоп.. вроде было слева, но потом такое впечатление что с разных сторон поступает звук совершенно идентичный по характеру
сиденья задние откидывал, звук остается. сам сзади не сидел не слушал, что это может быть?
Спасибо

Попробуй сиденья дозащелкнуть :), у меня были хлопки через неделю как купил, так вот оказалось что сиденья не дозащелкнул

глухие такие хлопки были, да?
сиденья вроде защелкнуты, но попробую перщелкнуть, завтра с утра и займусь :-)
Спасибо :)

Ура, свершилось! Наконец-то избавился от скрипа сзади-справа под днищем автомобиля! Действительно, скрипело место крепления шланга к корпусу.

Выкладываю фото, может кому пригодится:

Я его оттуда вынул, потом вставил обратно и скрипеть перестало, видимо грязь набилась или еще что. Но для верности намотал на него немного изоленты))

Да, именно в этом была причина и у меня! Спасибо за фото!

У меня скрипело сзади справа - вылечилось заменой сайлен-блока по гарантии

А по подробнее можно? гарантия из-за звука была, или еще что-то сломалось и меняли сайлент блок?

Выкладываю фото, может кому пригодится:

Олилуя! Спасибо, друг!

Значцо по порядку:
После покупки НУЛЕВАЯ фи при больших перепадах на диагоняльных концах кузова (залезть на поребрик, ямы/холмики на одном колесе) издавала (и издает) жестокий скрип всем кузовом. Именно водит кузов, а с ним и обшивку. Хотя 3 двери, и должно быть жестко. Данный звуук прослушивается нажиманием на подлокотник любой двери. Но привык (зачем то). лечится силиконовой спрейкой, но впадлу.. о том, чтоб напряч диллера, чеснгря даже не думал.
Второй звук САБЖ: *справа сзади* при резкой работе подвески появился пока катался на югах. вернее даже, после того, как там постоял. скрип 100% резино технический, после кучи вазов первое подозрение на резиновые элементы амортизационных креплений (сайленты и т.п. подвижные резино-железки), знакомый с большим стажем так же диагностировал усохшие от жары резинки, сказал, что это нормальный процесс, но рекомендовал если скрип не исчезнет в питере- заменить чего надо, всерно на халяву по гарантии. видать раскатал, да и мокрость у нас выше- не скрипит сволочь.

Выкладываю фото, может кому пригодится:
*

Мне именно это и помогло! По крайней мере уже пол года после смзывания того, что на фото, больше не слышал скрипа! :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

а глядя на фоту - возникает вопрос: а кто там брызгал- уверенны ли вы, в том, что не попадали на резинку которая там за скобой с креплением тросика? вот мне её скрип кажется более реальным чем скрип зафиксированного тросика. ИМХО- она подвижна при резких скачках, а при плавных "покачиваниях" либо не отрабатывается вообще либо двигается плавно. Йа побрызгал! все перестало. там даже потертость свежая, в отличие от всего днища грязного, там металл блестит - т.е. постоянные трения там какието. нифига там намертво ничего не зафиксированно!

металл по кругу этого тросика блестит 3-5 мм.

Выкладываю фото, может кому пригодится:
*

Йа побрызгал! все перестало. там даже потертость свежая, в отличие от всего днища грязного, там металл блестит - т.е. постоянные трения там какието. нифига там намертво ничего не зафиксированно!

Бмв скрип в задней подвеске

С недавних пор появился скрип, хорошо слышимый при езде с открытыми окнами. В основном по дворам и т. п., где дорога не очень ровная 🙂 Кроме того, скрип можно провоцировать самому качанием задней части кузова.

Как пишут на форумах, с вероятностью 90 % виноват сайлентблок № 3 на фото.

На фото здоровый нижний рычаг держит искомый сайлентблок. Кстати, это вроде бы как не сайлентблок, а шаровый шарнир.

Откручиваем амортизатор снизу.

Теперь рычаг. У шарнира две опоры, слева…

Поднимаем кузов. Пришлось брать два домкрата сразу, поднять нужно сильно.

Фиксируем рычаг третьим домкратом, иначе может вылететь пружина.

На этом рычаге (на левом) висит датчик дорожного просвета, отвечающий за регулировку угла наклона фар.

До конца откручиваем болт, крепящий шарнир к рычагу.

Снимаем фиксирующие кольца, затем пыльники спереди и сзади.

Ну видна уже какая-то ржавчина, смазки не очень много. Удаляем старую.

И наносим новую.

Собираем всё как было. Двольно муторно снимать и надевать фиксирующие кольца, снимать пыльники. Оказалось, скрип действительно издавал этот узел, стало намного лучше, но не идеально. Кроме того, теперь стало слышно, что и на правой стороне есть зачатки скрипа 🙂 Скорее всего, проделанная процедура — временная мера и в итоге всё равно придётся поменять сайленты. Стоят они 800-1200 рублей за штуку, для замены понадобится снятие кулака, работы на несколько тысяч, но зато результат гарантированный, а не как здесь. Может если бы знал об этом, не стали бы тратить несколько часов на описанную процедуру 🙂

update: спустя 5000 км левый и правый сайлентблок под замену 🙂

Price tag: 500 ₽ Mileage: 64693 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 9

Сегодня проделал данную операция с двух сторон на своей E84. Амортизатор откручивать — не надо. Домкратить машину высоко (да ещё и двумя домкратами) — не надо. Просто домкратим авто, подставляем для уверенности колодку. Откручиваем гайку на плавающем, вынемаем болт, рычаг слегка на (на 1-2 см) уйдет вниз. Затем берем колесо и руками приподнимаем его (очень легко идет) и подлаживаем под него опору (мне подошел старый задний тормозной диск и дощечка 1 см толщиной). Выпрессовываем-запрессовываем при помощи съемника. Потом берем второй домкрат и слегка приподнимаем рычаг вверх, чтобы совместить его уши с дыркой под болт на плавающем (колесо слегка придется шевелить в процессе). Засовываем болт, насаживаем гайку, опускаем авто, затягиваем гайку. Переходим на вторую сторону и повторяем процесс на 5-10 минут быстрее, т. к. процесс уже отработан.

Вот и у меня скрип появился совсем недавно. Спасибо за запись!

Замени рычаг, зачем такая морока?

А зачем рычаги-то целиком менять? 🙂 Вот шарниры купить новые было бы полезно.

Была такая фигня)шприц с маслом помог)

Сколько километров назад? 🙂

Уже более 4 тысяч)

Сколько километров назад? 🙂

Результат появился не сразу, нужно было покататься по кочкам)

Сколько километров назад? 🙂

Тоже закачал шприцем по три куба в каждый из них, уже 50000 проехал, ничего не скрипит…а была как телега…

Всем привет! Заметил неделю назад, как при проезде лежачих полицейских на меня начали оборачиваться люди) Реально начали прямо оборачиваться) Сперва подумал, что мой автомобиль стал популярным и всем нравится, сейчас нахлынут девушки и начнут делать селфи, но… не тут то было)

Опустив стекло я услышал "скрип как в телеге"))) Поглядел по сторонам, проезжающих Газелей рядом не обнаружил. Видимо проблема именно в моей машине. Но ведь это BMW, как можно ожидать от неё такого… Неужели пружины, которые я менял недавно, меня подвели…(

Начал сёрфить тему и понял, что в F25 да и в прочих моделях это весьма распространённая проблема. Умирает плавающий сайлентблок в рычаге задней подвески. Он по заводу не шибко то смазан, а спустя время смазка ссыхается / вымывается / попадает песок / её сглазили субаристы или ещё какая-то непонятная причина. Но суть в том, что всё это дело начинает пронзительно скрипеть при проезде неровностей.

Как устранить скрип в подвеске F25

1. Заменить сайлентблок (артикул: 33326790493)
2. Прошприцевать его

Почитав отзывы на форумах я понял, что для начала его проще прошприцевать, многие после этой процедуры катаются годами и ничего криминального не происходит.

Чтобы прошприцевать сайлентблок нужно:

1. Шприц (100 — 150 мл)
2. Катетор
3. Толстая игла для катетора
4. Обезжириватель
5. Клей момент
6. Масло

Процесс шприцовки плавающего сайлентблока

Вывешиваем машину, снимаем колесо, обезжиривателем (очистителем контактов в моём случае) чистим уплотнительные резинки на сайтелтблоке.

Собираем шприц и набираем в него масло. Желательно небольшой вязкости, в противном случае вы не сможете его пролить через тонкую иглу.

Шприцуем обе резинки. Иглу вставляем в верхней точке. Заполняем маслом пока не будет выливаться.

Протираем резинки ещё раз обезжиривателем и заклеиваем клеем отверстия от иглы.

Собираем всё обратно. Заодно проверил, как поживают новые пружины. Всё ок!)

Я сразу же поехал тестировать всю эту конструкцию и звук реально пропал. Засеку ради интереса на какое время этого хватит, но пока полёт нормальный.
Всем удачи на дорогах!)

PS: купил новые задние тормозные колодки ATE, ждите новый отчет)
PS: проехал 23 тысячи км после шприцевания. Звук снова появился.
Зимой шприцевать немного проблемно, т.к. масло густеет и не охотно пролазит через иглу. Видимо пора менять детальку и не мучать машину)

Часто владельцы BMW X3 в кузове F25 (случается также с 3-й серией в кузове F30), жалуются на появление посторонних звуков в задней подвеске при проезде неровностей. Источником этого раздражающего звука является шаровая опора, соединяющая поворотный кулак и нижний поперечный рычаг.

Путем внедрения смазки внутрь шарнира можно избавиться от скрипов, но ненадолго. В нашем случае изношенные шарниры были заменены и посторонние звуки исчезли. После всех работ была выполнена регулировка углов установки колес.

Сервис БМВ Профисервисклуб готов выполнить работы любой сложности на Вашем BMW или MINI.

Устранение скрипов салона на примере BMW X5

Думаю, ни для кого не секрет, что машины с кузовами типа "сарай" очень склонны к генерированию всяких подозрительных внутрисалонных шумов. Поэтому пришлось доводить до ума даже хвалёную ~~немецкую~~ американскую сборку на примере Х5 E70.

PS под катом много картинок

Этап №1:
Даже в новой машине полка в багажнике начинает почти сразу скрипеть, особенно при медленной езде по пересеченной местности. Устраняется этот скрип крайне просто: покупается толстый лист мягкой шумоизоляции и вырезаются небольшие прямоугольники, которые впоследствии клеятся в паз для установки полки, как это показано на картинке ниже:

Далее проклеиваем скотчем ответные пазы, в которые входит декоративная планка.

Теперь необходимо установить декоративную накладку на свое место. Для этого надо точно попасть всеми тремя клипсами в пазы. В противном случае они сломаются. Перед тем как втыкать, не забудьте отодвинуть уплотнитель багажника двери.

Этап №4:
Почти у всех новых X5 сильно скрипят ручки дверей. Причиной скрипов, в основном, является трение кожаной наружной части ручки с прорезиненной пластмассой внутренней части ручки. К примеру в 3-й серии БМВ обе они выполнены из одного материала, и трение не вызывало скрипов. Решение опять же включает в себя обильную смазку ))

Используем микрофибровую тряпочку, подкладываем ее под ручку, дабы не залить все вокруг WD-40. Начинаем орошать щель между кожей и пластиком. Не стоит бояться. Все излишки WD-40, стекающие вниз по ручке, легко устраняются микрофибровой тряпочкой.

Bmw f20 скрип в задней подвеске

Большинство энтузиастов начинают дорабатывать свои автомобили на подвеске; именно там происходит большинство изменений “bang for your buck”.

E30-отличный управляемый автомобиль, особенно для своего времени. И ему не нужно много времени. Чтобы сделать его забавной игрушкой для трека выходного дня. Приличным автокроссером или даже конкурентоспособным гоночным автомобилем.

Даже если ваши намерения не направлены ни на что более быстрое. Чем случайная горная дорога. Несколько тысяч долларов в модификации подвески могут создать автомобиль. Который, возможно. Более забавен, чем Сток. Не делая его менее надежным или менее управляемым на улице. Но прежде чем вы начнете путь модификации подвески. Это поможет вам подумать о ваших целях для автомобиля.

Это означает, что рассматривайте свой автомобиль в целом. Думайте о том. Для чего вы на самом деле его используете (в отличие от того. Что вы хотели бы с ним делать). И используйте перенос веса. Непосредственно связанный с высотой центра тяжести автомобиля. Расстоянием между колесами (шириной колеи) и скоростью через угол. Таким образом. Добавление колесных проставок или более широких колес с меньшим смещением уменьшает передачу веса. Так же происходит и опускание автомобиля. Так как уменьшается высота центра тяжести.

Когда вы уменьшаете передачу веса. Вы непосредственно увеличиваете сцепление. Лучше соответствуя весу на шинах с каждой стороны автомобиля.

Существует несколько различных способов понизить E30, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Уменьшив наружный диаметр шины, автомобиль опускается. Не затрагивая ничего в подвеске. Так как зазор между крылом и шиной увеличивается. И автомобиль опускается к Земле. Но других изменений во внешнем виде нет. Поскольку не-M E30s поставлялись с довольно маленькими шинами 195 / 65R-14,не так уж много места для уменьшения размера шин без значительного уменьшения следа шин и снижения максимального сцепления.

M3 (и более поздние автомобили с пакетом подвески M-tech) выпускались с шинами 205/55vr-15.

Пружины

поскольку уменьшение размера шин на самом деле не является вариантом. Вам остается только изменить подвеску. Как правило. Это означает замену штатных пружин более короткими и жесткими. Которые подходят к заводским пружинным окуням. Или переход на гоночные пружины меньшего диаметра. Первый вариант, опускание пружин. Является самым дешевым и простым методом. Это просто снижает статическую высоту езды автомобиля и увеличивает скорость пружины достаточно. Чтобы удержать автомобиль от отбойников (конический резиновый бампер под стойкой крепления. Который предотвращает внутренние части стойки от поглощения полной силы удара).

Другой вариант снижения-это переход на гоночные пружины малого диаметра. Также известные как спиральные переключатели. Обмотка заменяет заводские передние пружины большого диаметра пружиной меньшего диаметра. Которая подходит ближе к корпусу стойки. При модернизации таким образом заводское нижнее крепление дополняется регулируемым насестом для изменения высоты хода автомобиля.

дорожный просвет

Прежде чем выбрать способ опускания (или даже выбрать вообще опускать свой автомобиль). Вам нужно посмотреть на негативные последствия опускания шасси E30.

Первый-это просто уменьшенный дорожный просвет; спереди масляный поддон двигателя является самой нижней частью автомобиля. Если вы слишком сильно опустите свой E30, вы рискуете ударить масляный поддон о лежачие полицейские или другие неровности дороги. Это может расколоть сковороду и вылить все ваше масло на землю–не очень хорошая вещь. В задней части выхлопная система обычно является ограничивающим фактором снижения. Но это не так важно. Как масляный поддон.

Геометрические Изменения

Опустите машину, и вы опустите центр тяжести, верно?

Ну, это не совсем так просто. На подвеске передней стойки MacPherson центр крена не опускается так сильно. Как центр тяжести при опускании автомобиля. Что это значит? Расстояние между центром тяжести и центром крена становится больше. Когда автомобиль опускается. Что заставляет его хотеть катиться больше. Когда он опускается. И заставляет подвеску поглощать еще больше силы. Чтобы противостоять этому крену.

Конечно, вы получаете меньшую передачу веса от опускания. Но большая пара крена все еще нарушает управляемость на этом конце автомобиля, требуя. Чтобы вы использовали более жесткие пружины или раскачивающиеся стержни. Чтобы противодействовать этому.

Обратите внимание, что крен тела и перенос веса-это две разные вещи. Крен кузова влияет только на отношение шины к дорожному покрытию. Закручивая шасси и подвеску в угол.

Снижение передней подвески также приводит к отрицательному развалу (верхушки передних шин перемещаются внутрь). Но это не так уж плохо–немного больше статического отрицательного развала помогает в общем сцеплении. Высокая производительность вождения и липкие шины оба предпочитают более отрицательный развал: от 1 до 1,5 градусов отрицательного развала отлично подходят на улице. Хотя гоночные автомобили на не точечной резине могут использовать еще больше (до 3 градусов).

Задняя подвеска имеет свой собственный набор проблем. Хотя установка полуприцепа работает очень хорошо. Чтобы обеспечить E30 отличную заводскую управляемость. Геометрия рычагов управления меняется в худшую сторону по мере снижения автомобиля. Как и в случае с передней подвеской, чем ниже задняя подвеска вашего E30, тем больше отрицательных развалов вы получаете. Некоторый отрицательный развал сзади хорош тем. Что дает вам сцепление с этим концом автомобиля и уменьшает потерю развала. Которая естественным образом происходит при крене с таким видом подвески.

Характеристики Обработки

Задний носок также изменяется по мере сжатия подвески. К счастью, пальцы колес больше внутри, а не снаружи. Предотвращая дикое поведение задней подвески. Получение носка при сжатии (например. В повороте или во время ускорения). Как правило, хорошо. Потому что это добавляет задней устойчивости.

Усугубляет эти проблемы тот факт. Что запасная подвеска Е30 не регулируется. Нет никакой регулировки заднего выравнивания (для развала или пальца ноги) вообще. Передняя подвеска регулируется по носку, но не по развалу.

Экстремальное снижение также создает другие проблемы. В том числе удар руля. Это определяется как рулевое управление передними колесами внутрь или наружу при сжатии передней подвески.

Это происходит, когда передний рычаг управления и тяги. Соединенные с рулевой рейкой. Движутся по разным дугам. Чем больше передняя часть автомобиля опускается. Тем больше проблем возникает с рулевым управлением.

Последняя часть головоломки опускания-это ход подвески. Когда автомобиль находится на запасе мягких пружин. У него есть много места для колес. Чтобы двигаться вверх и вниз по ухабам. Позволяя подвеске делать свою работу. Когда автомобиль поворачивает за угол и внешняя подвеска сжимается. Движение по этой стороне автомобиля может стать незначительным даже с запасом подвески.

Удар в середине угла может толкнуть внешнюю подвеску до упора удара. Когда это происходит. Скорость пружины в основном уходит в бесконечность. Поскольку движение останавливается. И эта шина теряет сцепление. Если это происходит спереди. Почти мгновенно возникает недостаточная поворачиваемость. Если это случится с задней подвеской, вы обнаружите. Что преследуете свой хвост. Когда он поворачивается.

Чтобы компенсировать это. Многие люди сокращают заводские отбойники или заменяют их более короткими. Это действительно помогает, Но новый. Более короткий отбойник делает еще менее прогрессивное изменение полностью жестким. Другие решения включают в себя модификацию верхних подвесных креплений или изменение передних стоек. Которые выходят за рамки простой замены спиральных пружин.

Большинство владельцев рассматривают возможность модификации своей подвески E30 для улучшения управляемости. Определяемой как лучшая способность предсказуемо и быстрее поворачивать в заданном углу. Для них, особенно для уличного автомобиля. Достаточно одного-двух дюймов снижения. Чтобы улучшить передачу веса. Не влияя на крен кузова слишком сильно. И это приводит к общему улучшению управляемости автомобиля.

У E30 просто нет большого хода подвески с завода. Опустите машину, и все станет еще хуже, особенно сзади. Эти поднятые задние амортизаторы помогают. Позволяя задним амортизаторам сжиматься больше. Прежде чем ударяться о бамперы. (Фото CourtesyGround Control Suspension Systems)

Нет ничего плохого в снижении внешнего вида до тех пор. Пока вы осознаете. Что вам приходится идти на большие компромиссы в повседневном использовании. Даже если вы исправляете статическое выравнивание передних и задних колес,вы обычно сталкиваетесь с другими проблемами с управляемостью. (Фото Предоставлено Кристианом Буше)

Читайте также:

Скрип задней подвески bmw f10

Особо важная персона: разбор проблем BMW 5 серии F10

Проблема 1: гниение кузова

Проблема 2: поломки воздухозаборника

Проблема 3: короткая жизнь тормозной системы

Проблема 4: проблемы с мехатроником и течи АКПП

Проблема 5: масложор бензинового двигателя

Скрип в задней подвеске.

Рекомендуем почитать на тему Скрип в задней подвеске.

Рекомендуем почитать на тему Скрип в задней подвеске.

Скрип задней подвески bmw f10

Бмв скрип в задней подвеске

FakeHeader

Recommendations

Comments 9

Устранение скрипов салона на примере BMW X5

Bmw f20 скрип в задней подвеске