Стук подвески mazda 6 gg

Обновлено: 15.06.2024

Стукачки в передней подвеске — причина найдена и устранена.

Приветствую!)
Некоторое время назад я создавал запись о том, что с приходом морозов появились стуки в передней подвеске. Расскажу вкратце, стуки попеременные, то справа, то слева. проявлялись при переезде лежачих, на мелких неровностях и небольшой скорости. В этой записи я расскажу как решил именно эту проблему, хотя есть еще пару моментов, на которые хотелось бы обратить Ваше внимание: 1. Нюанс, который ждет Вас при установке пружин Eibach -30mm. 2. На что обратить внимание при выборе стоек ( косточек поперечного стабилизатора). Но т.к. я не люблю делать из одной тему сборную солянку — об этом в следующих отдельных записях.

Звучало это так:

Пообщавшись с "Бро по несчастью" bondgt и извечным консультантом :)) penaplast был определен диапазон возможных работ. Постукивать в передней подвеске наших мазд может многое, и шаровые, и опоры поперечного стабилизатора, и втулки стабилизатора, сами амортизаторы. Начали бороться с этой проблемой "Всем Миром", Генка начал решать проблему снизу, шаровые, опоры стаба, я же вооружился монтировкой, проверил снизу все что только можно и полез решать проблему сверху.

Что может издавать подобные стуки ( как в видео) сверху? Изучив эту схему можно понять, что у нас отсутствует подшипник в опоре амортизатора, и все что там в принципе есть — это сама опора, отбойник и пыльник, последний откидываем по понятным причинам.

Заказываем опору — GS1D-34-380C и заказываем отбойник — GS1D-34-111A. Я брал на эксизте. Кстати, из достоверных источников информация что Экзисту скоро придет ***.

Как только пришли запчастюльки, выбрал свободное время и принялся менять. И каково было мое удивление, недоумение и разочарование когда осмотрев внешне опоры и отбойники я увидел что они если не в идеальном состоянии, то близко к этому, ни трещит, ни износа резиновых частей, ничего!

Ремонт передней подвески Мазда 6GG .Часть 2.

И так продолжаем работы по ремонту передней подвески.

После работы «болгаркой»,по ошкуриванию рычагов,суппортов и подрамника,принялся работать преобразователем ржавчины,а затем окрасил все обычной эмалью по ржавчине в два слоя.

Ниже фотоотчет с описанием всего монтируемого.

После монтажа подрамника.

Приступил к сборке и монтажу верхнего рычага.

Так как новая шаровая имела люфт в посадочном месте «прихватил» её сваркой в трёх местах.

Затем запрессовал новые сайлентблоки в рычаг,после чего смонтировал все на автомобиль.

Следующим шагом,запрессовал новый ступичный подшипник в поворотный кулак,предварительно намазав посадочное место подшипников смазкой для зажимных устройств и сборки соединений.

Поставил skf, шли они в комплекте со стопорными кольцами ,пыльниками и ступичными гайками,но их я разобрал смыл консервационную смазку, по другому ее не назвать,соляркой и набил высокотемпературной.

Далее были нижние рычаги,в них перепрессовал сайлентблоки и заменил пыльники шаровых .

И так теперь собираем подвеску.

Смонтировал стойки с опорными подшипниками к кузову автомобиля, далее стойки стабилизатора(Сам стабилизатор был установлен заранее на подрамник).Затем смонтировал рулевые наконечники и нижние рычаги.

Прикрутил поворотные кулаки к шаровым верхних и нижних поперечных и продольных рычагов.

Затем ставим защиту тормозных дисков, ступицы,а так же прикручиваем рулевые наконечники к кулаку.

Затем установил тормозные диски Z immermann и приступил к монтажу суппортов.

Теперь обязательная протяжка подвески под нагрузкой,вывешиваем её на домкрате и тянем.

Передняя подвеска Мазда 6: Обзор технических решений

Передняя подвеска Мазда 6 GG – независимая, многорычажная, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Она разработана специально для этой модели и имеет ряд особенностей.

Особенности конструкции

Передняя подвеска Мазда 6 с двумя поперечными рычагами с каждой стороны. Передний верхний рычаг и оба нижних рычага оснащены шаровыми шарнирами с низким коэффициентом трения.

Ширина колеи увеличена на 50 мм по сравнению с предшествующей моделью. Это эквивалентно понижению центра тяжести автомобиля на 20 мм. В результате устойчивость управления при движении на повороте улучшилась.

кронштейном 12, а с верхним рычагом 2 шаровой опорой. Нижний рычаг 8 прикреплен к подрамнику 10 передней подвески с помощью сайлентблоков, а к растяжке 7 болтами (по два с левой и правой стороны). Растяжка нижнего рычага передней подвески крепится к подрамнику 10 передней подвески с помощью сайлентблока двумя болтами. Подрамник, в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова болтами и гайками.

Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником 10 двумя скобами, а с опорой амортизатора 9 стойками стабилизатора 4.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Со временем возникает стук в передней подвеске. Источником, как правило, служат именно нижние рычаги, которые подлежат замене. При наличии определенных навыков, ремонт можно провести своими силами.

0 комментариев

Mazda 6 GG1 с пробегом: аннигилирующий кузов и недорогая, но капризная подвеска

В начале двухтысячных среди японских «спортивных» машин появился-таки явный лидер. Точнее, усилия пиар-отдела компании Mazda были направлены на то, чтобы он появился. Ребята работали отлично, и в конце концов особенности национального «зумзуминга» не оставили шансов потребителю: слова «Mazda», «Zoom-Zoom» и «спорт» в головах тысяч и тысяч водителей слились в монолитный камень. Все эти слоганы о «наполнении радостью», «звуки рева мотора» и прочее стали молитвой на устах тех, кто не мог позволить себе приличную спортивную машину или хотя бы «овощной» BMW, но хотел нового, японского и чтоб «с зумзум» мотором. Вот как раз о такой машине мы и поговорим сегодня. Чего ждать от этого «спорта»? Сначала – кузов, салон и ходовая часть. А на десерт, на вторую часть обзора, оставим моторы и трансмиссии.

История техники

Я понская Mazda Atenza появилась в 2002 году. Именно Atenza поколения GG/GY первой примерила новое имя серии: вместо патентованного «626» машину назвали просто «6». На первый взгляд, это был совершенно заурядный седан, хэтчбек или даже универсал. Но на самом деле совершенно классическая линейка кузовов, несколько моторов на выбор и приятная внешность скрывали за собой довольно серьезный инжиниринг. К выходу новой модели подготовили такие необычные новшества, как переднюю многорычажку, опционный полный привод и мощный турбомотор с непосредственным впрыском.

Компания Mazda к тому времени уже давно принадлежала компании Ford , а там привыкли ценить японский инжиниринг. О том, что моторы Mazda MZR широко известны у нас как Ford Duratec и все их производные, вы, наверное, знаете. Но скажу больше: новая платформа Mazda G - series , которая лежала в основе Mazda 6 GG 2002 года, была использована как база для «общемировой» фордовской платформы CD 3. На ней были созданы такие американские бестселлеры, как Ford Fusion (речь вовсе не про наш маленький хэтчбек), Ford Edge , Lincoln Zephyr / MKZ , Lincoln MKX и Mercury Milan . Использовали её и другие модели Mazda - например, Mazda CX -9 и следующее поколение Mazda 6. Кстати, CX -7, вопреки убеждениям многих авторов Википедии, построена на совсем другой базе, хотя и разделяющей ряд компонентов платформы.

На фото: Mazda6 (GG) '2002–07

Для получения нужной степени «зумзумности» японцы выбрали проверенный путь. Машину сделали легкой, а кузов жестким. Достигли этого в основном за счет отказа от дорогих материалов отделки и от шумоизоляции. Подвески настроили для обеспечения отличной управляемости (порой даже не в ущерб комфорту), а для пущей убедительности выпустили целый ряд мощных версий машины.

На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05

Впрочем, абсолютное большинство водителей довольствовалось моторами раза в два-три слабее и считало себя ничуть не обделенным, точно так же лихо гоняя по встречке и подрезая всех встречных и поперечных.

Ладно, не будем сейчас рассуждать об имидже и полном непонимании у нас философии «удовольствия от вождения». В конце концов, наш рассказ о надежности. А вот с этим есть определенные проблемы.

На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05

Японским машинам полагается быть дешевыми в эксплуатации и надежными. Вынужден признать: в общем-то Mazda 6 очень даже недорога в эксплуатации, и местами даже надежна, но нюансы есть. Собственно, об основных «проколах» и пойдёт речь чуть ниже.

Кузов

Состояние «железа» вызывает больше всего вопросов ко всем машинам Mazda , даже к сравнительно свежим. А первая «шестерка» — это просто эпический провал по части коррозийной стойкости.

Встретить машину с бахромой вместо крыльев и порогов несложно — посмотрите десяток самых дешевых машин в продаже в Петербурге и Москве. Двери и капот страдают немногим меньше, причем на дверях в зоне риска оказывается не только нижняя часть, но и рамка, и места установки зеркал.

На фото: Mazda6 (GG) '2002–07

Задняя дверь или крышка багажника страдают даже реже, а вот передняя кромка крыши и рамка лобового стекла часто повреждены. Даже у самых «парадных» с виду вариантов задние арки изнутри облезают с рыхлой коррозией. Конечно, если только их не перекрасили буквально «вчера».

Внутри кузова проблем ещё больше: внутренняя поверхность арок кузова, точки под пластиковыми накладками у арок, швы лонжеронов, брызговики моторного отсека и полы кузова корродируют быстро и легко.

Если увидите данные о том, что у Mazda 6 есть оцинковка, то… Поверьте, она есть у наружных панелей, но от проблем она машину совершенно не спасает, поэтому верить в ее чудодейственную силу не надо.

Такие замечательные технические решения как войлочные подкрылки только увеличивают число проблем, надолго удерживая влагу. Как назло, VIN-номер кузова располагается в одной из самых коррозионно-опасных зон кузова, на днище, под сиденьем пассажира справа. А поскольку днище ржавеет не только снаружи, но и изнутри, то количество машин этого поколения стремительно уменьшается — их попросту нельзя снять и поставить на учет в ГИБДД нормальными методами. Такие экземпляры стремительно отправляются «в распил».

На фото: Mazda6 (GG) '2002–07

Я бы вообще не рекомендовал к покупке машину, которая сгнивает быстрее, чем Опели начала девяностых. Если вдруг решились на такой поступок, то рекомендую осматривать автомобиль как минимум со снятием подкрылков и контролем всех внутренних полостей.

А если уже купили машину, то есть смысл очистить все «карманы», заменить весь войлок на пластик и серьезно заниматься антикором каждый год. Вообще придётся вспомнить все меры, к которым привыкли владельцы «классических» Жигулей для сохранения своих автомобилей в относительной целостности. Осмелюсь заметить, что даже «десятки» и Приоры сгнивают не так быстро — там хотя бы остаются целыми лонжероны. А вот Mazda пытается аннигилировать вся целиком.

Искать какие-то отдельные слабые места почти бесполезно, уж больно неудачен кузов в целом. Минимум герметика на швах, плохая вентиляция полостей, тонкий металл, множество зон, в которых скапливаются мусор и грязь, слабое ЛКП. Какие уж тут слабые места! А ещё из-за плохой вентиляции салона под шумоизоляцией днища всегда есть влага.

Что говорить о первой «шестерке», если даже второе поколение уже после пары лет эксплуатации могло «щеголять» ржавыми потеками на стыке двух частей порога, не видимых снаружи только благодаря пластиковой накладке. Металл порога у Mazda 6 GG настолько тонкий, что если использовать нештатный домкрат, то порог попросту сминается при упирании в ребро жесткости.

На фоне дырявого металла замечания о мягком пластике фар, их разваливающейся начинке и мягком лобовом стекле звучат не очень-то серьезно. Напомню только, что стоят они не так уж дешево, при покупке недорогой машины расходы будут выглядеть серьёзными. Но в целом качество элементов экстерьера достаточно высокое.

Стук задней двери на хэтчбеках и скрипы чаще всего появляются из-за износа "грибков" ограничителей, которые достаточно просто подрегулировать.

Салон

Интерьер Мазды прост, достаточно удобен и глобально не склонен к поломкам. Но используемые материалы активно выдают возраст машины.

Дверные ручки, покрытие руля (неважно, пластик или кожа), панели центральной консоли и даже сама приборная панель начинают обрастать сеткой микроцарапин, которые постепенно портят внешний вид. Этот салон не переносит «грязнуль», вернуть ему внешний вид обычной химчисткой сложно. К счастью, есть специальные материалы… Но, как и в случае с «восстановленным» кузовом, это можно считать и плохой новостью: «подшаманенные» машины у перекупщиков встречаются регулярно, нужно трезво оценивать свои возможности по выявлению проблем. Проглядите такой экземпляр — и через короткий промежуток времени снова вылезет ржавчина, а интерьер потеряет свой вид.

На фото: Торпедо Mazda6 Sedan (GG) '2002–05

Из часто встречающихся возрастных проблем, кроме чисто косметических, можно назвать выход из строя дисплея магнитолы, борткомпьютера и климатической системы. Он тут один на все системы и страдает выпадением пикселей. Причем перепайка шлейфов, как это бывает обычно, спасает не всегда.

У жителей крупных городов с большими и тяжелыми руками в зоне риска «вертолет» — блок подрулевых переключателей света и сервисных систем. Его контакты начинают жить своей жизнью, произвольно включая и выключая свет, очистители стекол и прочее.

На фото: торпедо Mazda6 Sedan (GG) '2005–07

В остальном придраться не к чему, прямо настоящий японский автомобиль: печка работает отлично, вне зависимости от того, какая климатическая система стоит, все системы работают штатно в любом возрасте. Да, на эти машины ставили подушки безопасности Takata , поэтому рекомендую проверить машину на предмет доступа к отзывной кампании. Или уж лучше обойтись без подушки, чем рисковать получить выстрел в лицо из «дробовика»?

Электрика

Если не считать того факта, что "массы" кузова отгнивают со страшной скоростью, то электрика не очень напрягает. Правда, ресурс вентиляторов моторного отсека при городской эксплуатации часто не превышал полутора сотен тысяч километров, и на многих пробежных машинах установлены уже не оригинальные запчасти.

Подшипники роликов ремня привода генератора откровенно плохи, шансы остаться без приводного ремня очень большие, и поэтому стоит регулярно проверять все компоненты привода «гены».

На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2005–07

Невелик и ресурс корректоров фар на машинах с ксеноном.

Проводка к разъемам подушек сидений часто вызывает сбои в работе подушек безопасности, а неожиданные опускания стекол обычно случаются из-за неудачной конструкции штатного брелока сигнализации: кнопка открытия западает, а при долгом нажатии открываются стекла.

На машинах с мокрым полом салона и багажником возможны сюрпризы в виде сбоев различных систем.

И традиционно: высокое количество «противоугонок» у машины сказывается в виде повышенного числа «глюков».

Эксплуатацию Мазды немного облегчает тот факт, что почти все компоненты в оригинальном исполнении по европейским меркам стоят копейки, и проблемы заменить вышедший из строя узел нет.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

С тормозами очень серьезных проблем нет, но возрастные сложности проявляются.

Например, наблюдается небольшая склонность к закисанию суппортов, иногда подгнивают тормозные трубки. Но всё это типично для машин в возрасте более 10 лет. В этом случае коррозия тормозных магистралей особенно часто встречается в задней части кузова и в местах контакта с днищем и подрамником. В остальном ресурс узлов вполне приемлем.

На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05

Но есть нюанс: если диски «бьют», то при установке новых тормозных дисков обратите внимание на ступицы. При наличии серьезной коррозии привалочной плоскости ее следует зачистить, иначе диски «не сядут» на своё место. Возможно, после чистки окажется, что и старый комплект вполне ещё годен к эксплуатации.

Сами ступицы тоже надежностью не отличаются, их подшипники придётся менять регулярно, ведь даже оригинал после 60 тысяч уже понемногу начинает шуметь. А это очень сказывается на комфорте перемещения.

Подвеска у машины к особенно надежным не относится. Уже после 50-60 тысяч пробега нужно следить за состоянием передних рычагов, а у любителей возить много народа и груза – и за задней подвеской.

У «эгоистов» задняя подвеска может продержаться и дольше, особенно если резина не низкопрофильная. И всё же обычно больше «сотни» без серьезного ремонта не выдержит и она.

Амортизаторы тут слабые, они склонны к течам, поэтому заменять их на качественный неоригинал стоит сразу, как только почувствовали изменение в поведении машины.

Передние рычаги вполне поддаются ремонту. Хотя гораздо чаще их меняют и в сборе, поскольку они активно корродируют, а значит, теряют прочность и геометрию.

Сзади подвеска так же отлично поддается ремонту.

На фото: Mazda6 Wagon (GY) '2005–07

В целом эксплуатация Mazda 6 в плане подвесок особых сложностей не составит. Запчасти очень дешевые, да и работы недорогие, но посещать сервис придется несколько чаще привычного.

Ну и обратите внимание на странную шайбу на прямом нижнем рычаге спереди, это – демпфер GJ6A-34-990. По идее, он уменьшает шумы подвески, но с ним быстрее разбивается соответствующий сайлентблок.

Рулевое управление отличается большой вероятностью течей из-за слабеньких трубок и не очень прочной рейкой. При пробегах более полутора-двух сотен тысяч километров шансы на появление стуков и протечек заметно повышаются. Правда, в солидной части случаев причиной стуков оказываются карданчики и шлицы рулевого вала, но и ремонт рейки с заменой втулок на машинах с низкопрофильной резиной — тоже дело привычное.

На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05

Ресурс тяг и наконечников вообще небольшой, поэтому их стоит проверять на каждом ТО «с пристрастием».

Сделаем промежуточный вывод: кузов Mazda 6 – не самая сильная сторона автомобиля, но в целом всё не так уж плохо. Может, моторы и трансмиссии сделают этот автомобиль привлекательным вариантом для покупки? Всё может быть, но об этом – в следующей части нашего обзора.

СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Неисправности в подвеске автомобиля могут привести к серьезной аварии!

Проверьте подвеску согласно методике, изложенной в подразделах «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле», с. 169; «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле», с. 181.

Мазда 6 (2008+). ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКОВ В ПОДВЕСКЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Способ устранения

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослаблены болты и гайки крепления штанг стабилизаторов поперечной устойчивости; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги, повреждены стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Подтяните болты крепления штанг; при износе резиновых подушек замените их, замените поврежденные детали стабилизатора

Повреждение, деформация резинометаллических шарниров рычагов, верхних опор амортизаторных стоек

Замените шарниры, верхние опоры стоек

Износ шаровых опор рычагов передней подвески

Замените шаровые опоры

Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Большой дисбаланс колес

Деформация колесного диска

Осадка или поломка пружины подвески

Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески

Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Замените поврежденные буфера

Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси

Не допускайте перегрузки

Мазда 6 (2008+). ВОЗМОЖНЫЕ СТУКИ (ШУМЫ) ТРАНСМИССИИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум при выключенном сцеплении

Шум при включении сцепления

Шум в коробке передач

Износ, разрушение подшипников или шестерен

Проверьте уровень масла в коробке передач, при необходимости долейте

Замените поврежденные детали

Шум при переключении передач

Отрегулируйте привод сцепления

Замените изношенные детали

Стук в начале движения автомобиля

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Замените неисправные шарниры

Отрегулируйте зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Стук, щелчки при движении автомобиля в повороте

Ослаблены болты и гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги

Повреждение, деформация резинометаллических шарниров, верхних опор амортизаторных стоек

Ослаблено крепление амортизаторов или изношены резиновые втулки проушин амортизаторов

Износ шаровых опор рычагов передней подвески

Повышенный зазор в подшипниках передних колес

Большой дисбаланс колес

Деформация колесного диска

Осадка или поломка пружины подвески

Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) балки задней подвески

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Подтяните болты крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их

Замените шарниры, верхние опоры

Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора

Замените шаровые опоры

Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Замените поврежденные буфера

Не допускайте перегрузки

Проверять состояние подвески лучше на автомобиле, установленном на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно выполнить эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Вышедшие из строя узлы трансмиссии отремонтируйте или замените (см. разд. 6 «Трансмиссия», с. 138).

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ"

Стук в передней подвеске Mazda 6 Скрип подвески Mazda 6 GH Что может стучать в передней подвеске?

кривой рычаг или стук в подвески Mazda 6 GG

@Andrij Ну тут сложно что сказать нужно конечно присутствовать на заднем сидении и обязательно слушать.. какой звук звенящий резиновый глухой и откуда . а ещё лучше снять заднее сиденье и проехаться и делать это с помощью стедоскопа .

@Igor Ninikin аморти тож менял,з багажника всьо доставал,непомогло,мистика однако

Попробуй посмотреть амортизаторы . Ну или крайний случай в багажник залезть справа находится домкрат . Или где запаска изучи всё.

Привет. Подскажи, из-за этих рычагов может быть вибрация при торможении на скорости. До 60 км.ч. все гуд. Были заменены тормозные диски с колодками тысеч 10 назад. До замены была вибрация в руль,сейчас толька вибрация тачки на скорости более 80 км.ч. Заранее спасибо.

Это не помешает. Скорее всего проблема уйдет.

@Igor Ninikin спасибо,буду пробовать перебирать суппорта и направлялки заменю.

Скорее всего вибрация идёт наверное при торможении. А значит тормозной суппорт начинает плохо работать.то есть колодки не до конца отходят и в одном месте где какие-то микроны колодка начинает каждый раз тереть. После этого в этом месте диск по-любому нагревается. И начинается вибрация при торможении. Советую обслужить тормозной суппорт если ты чувствуешь с какой стороны начинается вибрация.возможно тебе нужно купить ремкомплект или сам уже поршень заменить в суппорте. Я это проходил у меня такое было. После замены на газелевские поршня у меня всё прошло. Если есть вопросы задавай ещё отвечу.

Ищешь инфу про тачку.
"но сначала про моё бросание курения"

Добрый вечер, смотрю ваши видео, не могли бы вы подсказать как заменить а точней открутить передние втулки стабилизатора?

@Сергей Козак кажется я вспомнил . Лейку рулевую я ослаблял . Кажись так. А видео я долго буду искать. Нужно подумать как. Помню что с одной стороны все легко. А слева всё-таки рейку ослаблял и отодвигал монтажкой что бы головку насадить. После карданчик и удлинетиль и вороток. А где то видел было вметаке

@Сергей Козак карданчик

@Igor Ninikin, не нашёл информации, если не трудно не могли скинуть ссылку, там с пассажирского места можно долесть длинным воротом, а вот со стороны водителя, ну не как, чем только не пробовал,головой не как, рожковые тоже и накидные!

Где то на канале было . А там на длинном воротке через пожкапотное пространство. А где есть доступ ,то со снятом колесом с трещеткой. Вроде ничего сложного . А видео где то было .

Привет! Посмотрел твое видео про кривой рычаг. Я менял нижний прямой ,тоже зае. ся втулку выбивать со старого рычага. Пошел к соседу по гаражу за гидравл. Домкратом. Хотел типа пресса приблуду сделать. А он взял молоток и начал по кругу втулку обстукивать . И о чудо! через мин. 5-7 втулка сама слетела. Оказывается когда по втулке стучишь так она все равно чуть чуть сжимается -разжимается. И тем самым отстаёт от пальца шаровой.

кривой рычаг или стук в подвески Mazda 6 GG

@Igor Ninikin аморти тож менял,з багажника всьо доставал,непомогло,мистика однако

Это не помешает. Скорее всего проблема уйдет.

@Igor Ninikin спасибо,буду пробовать перебирать суппорта и направлялки заменю.

Ищешь инфу про тачку.
"но сначала про моё бросание курения"

@Сергей Козак карданчик

Стук подвески mazda 6 gg

Старик

Та подытожу немного.
Стойки стабилизатора новые, втулки новые. Привод который у меня разболтался поставил контрактный в хор состоянии.
на СТО был рычаги и шаровые в порядке.

при чем такой с права где то между колесом и верхней чашкой не пойму пока.
Подозрения на подшипник опорный или амортизатор.
кто скажет есть как проверить опорный подшипник, при повороте руля звука не издает, а вот когда едешь на мелких неровностях долбит не по детски.

~~DY3W 1,3L CASUAL Color 24V~~
Nissan Cube кузов BZ11 2008

такого вы не видели - ссылка

vistromov Просмотр профиля

Новичок

Ну не так страшен черт, как его малюют. Момент затяжки 45-55 Нм означает, что к ключу с длинной воротка 1м нужно приложить усилие, эквивалентное весу в 5 кг, следовательно если вороток ключа 0,5м то этот самый эквивалент должен быть 10кг. Я думаю, что уж ведро с водой Вы точно поднимали и оценить сможете, если нет то можно потренироваться Можно взять ручные весы (безмен) зацепить их за конец воротка и соотнося длинну воротка и показания весов производить затяжку. Ключ конечно гораздо лучше, но я как-то всю жизнь обходился без него.

Lynx-comm Просмотр профиля

И у меня такая же проблемма, уже всех стошников в округе замучал. В одном месте сказали что якобы пружины просели, поэтому подвеска на глубоких-высоких кочках-ямах не отрабатывает и типа стабилизатор об рычаг или подрамник бъет. На мою просьбу показать место удара - развели руками.
Идея с пружинами мне кажется не реальной и отдавать за новые 6 рублей как-то нет желания.

thron1122 Просмотр профиля

Старик

Реклама партнёров rea Просмотр профиля Дед Просмотр профиля

Старик

Приспособления для диагностики ходовой

thron1122 Просмотр профиля

Старик

WINRAD Просмотр профиля digitall Просмотр профиля

В общем, как и ожидал, после замены болта крепления шаровой стук остался.

Уже грешу на подушки двигателя. Звук откуда-то оттуда.

Реклама партнёров Strangelove Просмотр профиля thron1122 Просмотр профиля

Старик

Strangelove Просмотр профиля PiZdecchatin Просмотр профиля доберман54 Просмотр профиля

Старик

PiZdecchatin Просмотр профиля Реклама партнёров tur61 Просмотр профиля Rik75 Просмотр профиля Smer4 Просмотр профиля

Пользователь

кривой рычаг или стук в подвески Mazda 6 GG

@Igor Ninikin аморти тож менял,з багажника всьо доставал,непомогло,мистика однако

Это не помешает. Скорее всего проблема уйдет.

@Igor Ninikin спасибо,буду пробовать перебирать суппорта и направлялки заменю.

Ищешь инфу про тачку.
"но сначала про моё бросание курения"

@Сергей Козак карданчик

Читайте также: