Стук в задней подвеске ланос

Обновлено: 17.05.2024

Стук в задней подвеске Daewoo Lanos

Всем привет!
Есть такая машина daewoo lanos (в России имхо Ассоль называется или как-то так).
К ней есть вопрос.
Пробег на данный момент 50 тык. Решил я на 30 тык поменять аммо на более работающие, выбрал газомасло биль (по каталогу то же самое что и кадет). Поставил - эффект супер. По прошествии некоторого времени начался стук в районе верхней опоры заднего правого аммортизатора при проезде неровностей на небольшой скорости. До замены амортизатора этого стука не было.

С этим стуком бороться пробовал разными методами,
а именно:

- заменой подушек верхней опоры, ставил разные, влияет на интенсивность стука, но на его наличие-отсутствие не влияет никак, полюбому есть :)

- перестановкой заднего левого и заднего правого аммортизатора - не помогло, всёравно стучит любой который стоит справа :)

- заменой аммортизатора на KYB и заменой подушек опоры на те которые вместе ней в комплекте идут, два штуки пробовал ставить - пофиг всёравно справа стучит, не так конечно как с билем - но всёравно :(

Итого руки опускаются :(

Что может стучать ещё? Что проверял?
1. Сайлентблок балки - ОК
2. Подшипник ступицы - вроде ОК (люфта нету)
3. Пружина - фиг его знает как оно может влиять, но вроде на месте стоит и целая, прокладки резиновые вроде живые.

Какие есть подозрения?
1. может что-то стучит внутри тормозного барабана, колодка например барабанит как-то, но имхо отпадает, т.к. с прижатым ручником стук есть и с прижатым рабочим тормозом стук тоже есть.

2. может стучит стабилизатор, который в балке заныкан, но там визуально и на ощупь всё зажато очень даже чётко, так не уверен.

3. стук кужуха аммо об подкрылок или арку, - не катит пробовал ради эксперимента в сухую погоду ехать без подкрылка и без кожуха пластмассового - интенсивность стука меньше - но он есть, имхо кожух выполняет роль резонатора, усиливая звук стука.

5. порог появления стука (скажем так, размер кочки на которой он появляется) зависит от того насколько сильно закручена верхняя опора, видидмо жёсткость опоры имеет влияние на природу стука.

4. самая свежая мысль это перекос болта нижней опоры аммортизатора, т.к. недавно на ещё одной аналогичной машине заменили штатные аммо на KYB - та же фигня. машины покупались с интервалом в 1 день :) Может быть этот перекос каким-то образом ставит аммо в такую позу что тот начинает стучать.

ИТОГО: вопрос что это? фича жёстких аммо? или конструктив машины?
возможно ли это побороть как-то?

Заранее спасибо всем ответившим.

Если я не ошибаюсь то у ланоса и нексии одинаковая подвеска !
Так вот у меня точь в точь такая же хрень!
Поменял амортизатор тоже самое, я грешу на сайлент блоки.

Устраняем стуки в задней подвеске

Появился у меня стук сзади, причем поначалу только сзади слева, а потом дошло и до правой стороны. Начал самостоятельно искать в чем может быть проблема. Первым делом решил посмотреть резинки задних амортизаторов. Ну глянуть — глянул, пошатал, посмотрел вроде все нормально.

Вообщем в конечном итоге, внешний осмотр лично мною не увенчался успехом. Поэтому на следующий день я записался на СТО, на осмотр ходовой в целом.

Осмотрев всю ходовую, мне озвучили в чем причина стука сзади.
Во первых сайлентблоки задней балки были ушаты, а именно задний левый сильно, задний правый еще терпимо.
Во вторых необходимо было подтянуть задние подшипники.

Со всем согласился, так как сам видел что все это необходимо было менять. Оставил машину, а сам на время превратился в пешехода, и ушел по своим делам. Пешеходом быть мне ну никак не понравилось :) Поэтому ждал когда позвонят, со словами "приходи забирай"

Замена сайлентблоков задней балки заняла по времени часа 3, пока старые вытащили, пока новые запрессовали.

Когда я отъехал от СТО, то понял, что сзади слева стуки вообще все пропали, и при этом мне мужичок на СТО сказал что еще заменил мне резинку на заднем левом амортизаторе, ибо она была убитая в хлам. Недолго думая, я понял что теперь стучит именно задний правый амортизатор.

Купил резинки для задних амортизаторов и уже начал пробовать их сам заменить, НО не тут то было! Гайка на заднем правом амортизаторе на столько заржавела и прикипела, что перепробовав все способы чтобы ее открутить я понял что это все безперспективняк. Плюнул на это дело, позвонил опять туда же на СТО, тому же мужичку, и сказал что скоро подъеду для замены задних резинок.

Далее начался самый треш. Так сказать самая жара. Когда он попробовал открутить сие чудо, ничего хорошего и у него не вышло.

Многим для замены амортизаторов инструменты, представленные на фото не пригодились бы, ну а мне они очень помогли! :D

Распилили гайку, вытащили старый амортизатор, и поняли что он в ужасном состоянии, и не менялись они ни разу, от рождения машины. Втулка прикипела к штоку, резьба на штоке соответственно была уже покоцана зубилом.

Было решено, Замена На Новые Амортизаторы!

Были выбраны KYB — масленые.

Ну и напоследок, для тех кто не знает в какой последовательности собирать амортизаторы с резинками.

Домой ехал без музыки, в тишине, прислушивался к каждому стуку, но его абсолютно не было! Стало наконец таки сзади ТИХО! Результатом остался доволен. Задняя подвеска в боевой готовности :)

Задняя подвеска Шевроле Ланос

Элементы задней подвески: 1 — балка; 2 — резиновая подушка; 3 — рычаг балки; 4 — нижняя прокладка пружины; 5 — амортизатор; 6 — пружина; 7 — верхняя прокладка пружины; 8 — подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову; 9 — тормозной механизм заднего колеса; 10 — цапфа заднего колеса; 11 — барабан тормозного механизма в сборе с подшипниками заднего колеса; 12 — упорная шайба; 13 — корончатая гайка; 14 — защитный колпак; 15 — сайлент-блок рычага балки

Задняя подвеска: 1 — балка задней подвески; 2 — пружина; 3 — амортизатор

Задняя подвеска полунезависимая с упругой балкой и продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове, с бочкообразными пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого закреплены на рычагах подвески болтами с гайками.

Стабилизатор поперечной устойчивости крепится болтом с гайкой к рычагу подвески.

В средней части стабилизатора установлена резиновая подушка для исключения вибрации стержня.
Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов и соединителя, сваренных между собой.
Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны для крепления амортизаторов и фланцы для крепления цапф задних колес и щитов тормозных механизмов.
Спереди в проушины рычагов запрессованы сайлент-блоки.
Резиновый массив сайлент-блока, привулканизирован к обоймам.
При запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.
Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном кузова.
Упругими элементами подвески являются винтовые бочкообразные пружины.

Пружина задней подвески: 1 — верхняя прокладка пружины; 2 — пружина; 3 — нижняя прокладка пружины

На второй виток снизу приклеен пластиковый чехол.
Верхний конец пружины подвески опирается через резиновую прокладку на приваренную к лонжерону кузова площадку, нижний – через резиновую прокладку, на кронштейн, приваренный к рычагу балки.
Резиновая прокладка верхнего конца пружины выполняет также роль буфера хода сжатия.
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Амортизатор задней подвески: 1 — гайка крепления штока; 2 — шайба; 3 — верхняя подушка; 4 — амортизатор; 5 — нижняя подушка; 6 — распорная втулка

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и две металлические шайбы.
Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка.
Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в котором установлены два конических роликовых подшипника.
Наружные кольца подшипников установлены в барабане с небольшим натягом.
Внутренние кольца подшипников установлены на цапфе (оси) заднего колеса — с небольшим зазором.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя гайками через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Наш Ланос. Что стучит в задней подвеске

Подвеску Дэу Ланос сложно назвать самой тихой и собранной в мире, но тем не менее нареканий на нее не так много. Возможно, сказываются опелевские корни. Стук и звон в задней подвеске может быть вызван несколькими моментами, несмотря на простоту конструкции самой балки, да и всей подвески в целом.

1 Стук в подвеске Ланоса сзади. Ищем причину
2 Звон задней балки Дэу Ланос. Что делать
3 Меняем втулки стабилизатора задней балки
4 Разбираемся с болтами крепления стабилизатора балки

Стук в подвеске Ланоса сзади. Ищем причину

К сожалению, у нашего Ланоса существует несколько неочевидных и неожиданных причин стука задней подвески. Если мы говорим об очевидных, то их назовет каждый водитель, имеющий дело с Сенсами и Дэу Ланос.

Это может быть как амортизаторные стойки, их демпферные прокладки, сайлентблоки задней балки, втулки амортизаторов, так и пружины могут издавать характерные звуки. Также не стоит сбрасывать со счетов тормозные барабаны, точнее, колодки. Они любят погреметь при повреждении удерживающих пружин или других деталей тормозного механизма.

Стоят они копейки, их каталожный номер GM 96208560 (96179843 от Нексии под стабилизатор диаметром 16 мм).

Меняем втулки стабилизатора задней балки

Надоедливый звон очень часто вызван износом этих втулок. При истирании резиновой втулки хотя бы на 5-7 мм во время езды по неровностям стабилизатор касается балки и издает звонкий раздражающий звук.

Замена втулок стабилизатора задней балки займет не более получаса при наличии инструмента и проникающей смазки вроде WD-40. Процесс прост:

Откручиваем два болта по краям балки.
Выбиваем стабилизатор с одной стороны на 25-30 мм.
Меняем втулку.
Старую можно не выбрасывать, а сдвинуть к центру.
Смазываем место крепления стабилизатора перед установкой.
Ту же операцию проводим с другой стороны балки.

Стуки и звоны как рукой снимет. Ресурс этих втулок, как показывает практика, не более 85-95 тысяч км.

Разбираемся с болтами крепления стабилизатора балки

Есть еще одна причина стуков в задней балке — те самые болты, которые крепят стабилизатор по краям. В зависимости от места сборки автомобиля, болт может быть вкручен по-человечески в резьбу проушины стабилизатора. В этом случае проблема может быть только тогда, когда болт открутится.

На некоторых сборочных предприятиях, вероятно, наблюдался дефицит конусных болтов нужного размера, поэтому стабилизатор крепили к балке просто с помощью болта меньшего диаметра и гайки. Естественно, такая самодеятельность приводила к тому, что убивалась резьба в проушине, а сам болт вываливался уже к 50-й тысяче пробега.

В этом случае вариант один — срезать неправильные болты и заменять их новыми с нужной резьбой и формой головки.

Стук сзади:)

ПРоблема такая - появился стук, причем сильный на неровной дороге, ощущение металл об пластик или пластик об пластик. На двух СТО уже был - на АТЛ на компьютерной диагностике сказали что все в порядке с ходовой, амортизаторы в порядке, все резинки на месте и нормальные.

Поехал к ребятам в местный Ланос клуб - они катались, но тоже причину стука не выявили.

Думал уже на крепления ремней, зафиксировал их - все равно стучит, полку багажника закреплял - не она, сайлентблоки меняные 10 тыс назад, багажник проклеил вибропластом - все равно.

Вроде как на последнем СТО решили что это таки амортизатор задний, но по виду он сухой, компьютер показывает что он живой.

Может у кого-то подскажет, может какая-то постоянная проблема у хэтчей?

Второй вопрос таки касается амортизаторов - если таки они, можно ли ставить вперед и назад разные амортизаторы. Сейчас стоит по кругу Бильштайн Б4, что к нему можно будет поставить назад, или лучше опять же Бильштайн искать?

Изменено Землянин (22:58 05/10/2014)

Погугли "доски в багажнике ланос".

Если сайлент блок задней балки менялся ,то нужно посмотреть аммики ,они часто откручиваются (диагностика проста ,как двери в багажник ложишь другана и по ямам,друган рукой при открытых карманах аммиков щупает или на слух) и заодно покажет резинки вверху аммиков, иногда при установке сайлентов задней балки ,бараны СТОшники неправильно запресовывают сайлент(не по пазам) и он вылетает за примерно 5 тыков,но это гораздо реже.Разные амики ,даже одинаковые, но старый с новым,фигня ,будет долго водить и кидать на скачках(проверял),не ставь газ- масло,особенно на зад ,будут дрова в багажник е ,и последнее на Бильштайн(особенно резинки гадость редкая),много подделок,сам напоролся,новый аммик ,стучал с новья.Если покажет резинки верхнего крепежа выбрось ,замени и я добавлял с верху ,жигулевскую старый катушку с аммика разрезал на двое ,важно ,что бы хватило штока закрутить.Вот как ,то так.

может пружины просели немного и теперь на ямах подкрылок цепляет что то? Мне как то снимали подкрылки, поставили криво, щелкало, подрезали и все стало хорошо.

Где то уже отписывался по этой проблеме, напишу и тут, колодки в барабанах смотрели? Особенно пружинки, те что прижимают колодки к ступице, сам проблему искал пол года, проверить - снять амортизаторы и проехать по ямкам.

Может и глупый вопрос, но всё же: домкрат нормально закреплен? А то у меня как-то тоже стук был сзади, вынул домкрат - тишина. С тех пор вожу его обмотанным тряпками, чтоб уж точно не стучал.

В ответ на:
Если сайлент блок задней балки менялся ,то нужно посмотреть аммики ,они часто откручиваются (диагностика проста ,как двери в багажник ложишь другана и по ямам,друган рукой при открытых карманах аммиков щупает или на слух) и заодно покажет резинки вверху аммиков, иногда при установке сайлентов задней балки ,бараны СТОшники неправильно запресовывают сайлент(не по пазам) и он вылетает за примерно 5 тыков,но это гораздо реже.Разные амики ,даже одинаковые, но старый с новым,фигня ,будет долго водить и кидать на скачках(проверял),не ставь газ- масло,особенно на зад ,будут дрова в багажник е ,и последнее на Бильштайн(особенно резинки гадость редкая),много подделок,сам напоролся,новый аммик ,стучал с новья.Если покажет резинки верхнего крепежа выбрось ,замени и я добавлял с верху ,жигулевскую старый катушку с аммика разрезал на двое ,важно ,что бы хватило штока закрутить.Вот как ,то так.

Вот у меня по сайлентблокам и есть вопрос, тыс 8 назад их поменял, потом снова заехал на то же СТО, и они мне опять заявляют- что-то зазор большой, услышали что менял, так сразу все стало хорошо - типа не проблема не в сайлентблоках.
Про разные аммортизаторы имел в виду пары - можно ли назад поставить пару Каябы, при этом оставив впереди Бильштайн - к передним вопросов нет.

В ответ на:
Где то уже отписывался по этой проблеме, напишу и тут, колодки в барабанах смотрели? Особенно пружинки, те что прижимают колодки к ступице, сам проблему искал пол года, проверить - снять амортизаторы и проехать по ямкам.

Задние колодки менял на 60 тыс (сейчас 80), вроде там все было путем, не стучало.

В ответ на:
Может и глупый вопрос, но всё же: домкрат нормально закреплен? А то у меня как-то тоже стук был сзади, вынул домкрат - тишина. С тех пор вожу его обмотанным тряпками, чтоб уж точно не стучал.

Все выкладывал из габажника, снимал полку заднюю, грешил на нее, проклеил все лючки поролоновыми полосками, низ багажника и крылья проклеил виброплатом, запаску закрепил .

Может крышка багажника стучать? Амортизаторы родные еще, стали конечно послабее чем были, но работу свою делают, но люфта нет вроде.

В ответ на:
может пружины просели немного и теперь на ямах подкрылок цепляет что то? Мне как то снимали подкрылки, поставили криво, щелкало, подрезали и все стало хорошо

Что стучит в Lanos по весне?

Разбираться с неисправностями подвески – дело специалистов, но владельцу полезно будет знать основные причины стуков, чтобы чувствовать себя увереннее при «торгах» во время визита на автосервис.

Ходовая часть – одна из сильных сторон Daewoo Lanos и всех его последующих брендовых воплощений (имеется в виду также Sens, Chevrolet, ZAZ, FSO, Chance и пр.). И энергоемкость хороша, и комфорт для неровных дорог приемлемый, и износостойкость на высоте. Но всему бывает предел, особенно если машина пробежала уже больше 100 тыс. км и многие комплектующие на ней уже не заводские. В первую очередь, стучит «передок», и о нем мы сегодня поговорим. Основных вариантов типичных неисправностей передней подвески Lanos немного, всего пять-шесть, и все они дают знать о себе стуком того или иного характера.

1. Отчетливо слышимый спереди несистематический глуховатый стук при проезде неровностей мелкого и среднего калибра обычно издает стабилизатор поперечной устойчивости – из-за износившихся резинок, точнее – втулок его крепления или втулок стоек. Это самое простое, что может случиться с подвеской Lanos. Неисправность не катастрофическая, и если специалисты подтвердили, что дело именно в этом, можно проездит пару дней, пока появятся время и деньги на ремонт.

2. Более звонкий и частый стук, в первую очередь – на мелких неровностях, рассыпанном крупном щебне, брусчатке – издает «разболтанная» шаровая опора. Нужно менять ее как можно скорее, поскольку полное разрушение этого узла может привести к аварии, и уж точно – к невозможности дальнейшего движения автомобиля.

3. Случайный глуховатый стук, на первый взгляд не всегда связанный с неровностями, и по тону средний между первыми двумя случаями обычно издают шарниры рулевых тяг, расположенные у рулевой рейки. Шаровые наконечники рулевых тяг (которые возле колес) гремят подобно шаровым опорам. Постарайтесь заменить все эти детали незамедлительно, ведь это рулевое управление.

4. Неглухие и массивные, передающиеся на кузов удары сигнализируют об износе рулевой рейки, точнее – ее втулок. Которые (хоть и не срочно) нужно отрегулировать или заменить. Похожие, но более частые стуки издает рулевой вал, когда изнашивается или выпадает из своего гнезда его подшипник – пластиковая втулка в районе приборного щитка.

5. При резких колебаниях колеса вверх-вниз (чаще – именно вниз) громко бьют изношенные амортизаторы стоек передней подвески. Заметного водителю влияния на ездовые характеристики эта неисправность поначалу не оказывает, замена амортизационных вкладышей недешева, поэтому многие владельцы ездят с таким стуком не день и не два. Между тем, тут стоит учитывать, что на неровной дороге тормозной путь машины с таким дефектом намного увеличивается.

6. Хлесткий и звонкий, отдающийся на кузов и слышный, кажется, на всю улицу удар засвидетельствует момент поломки пружины подвески. После этого лишних звуков может и не быть (или будут лишь при поворотах руля), но передок машины может присесть на одну сторону. Пружину нужно менять немедленно, точнее – желательно обе передние сразу. Учтите при этом, что на рынке существует великое множество подходящих для Lanos пружин, большинство из которых более жесткие – «усиленные», в то время как оригинальные, мягкие и комфортабельные, придется поискать. К счастью, поломка передних пружин у «Ланоса» – явление редкое.

Напоследок посоветуем во время визита на СТО для замены одной детали подвески продиагностировать весь «передок» и сразу заменить все комплектующие, которые тоже изношены или «на подходе» – обычно это получается дешевле, чем приезжать для замены каждой детали по отдельности.

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Как ведет себя неисправность

Если стучит задняя подвеска, значит, имеется неисправность. На то, что машина работает неправильно, имеются недочеты, укажут и такие факторы, как:

расход топлива и масла. Он возрастает практически всегда, когда машина «барахлит». Так ласточка показывает своему владельцу, что она срочно нуждается в его внимании и заботе;
при проезде через кочки появляется вибрация, ощутимые физически удары с задней части машины;
из выхлопной трубы дым выходит неравномерно, с перебоями.

Причины и последствия

Из строя может выйти не сама задняя подвеска целиком, а какая-то часть автомобиля. Тогда и появится неприятный, но уловимый и хорошо различимый стук. Он укажет на проблемы с:

опорами, стойками, креплениями опор и стоек;
балкой подвески;
тормозным суппортом.

Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, не нужно сразу же ехать на СТО. Недобросовестные мастера могут сразу посоветовать заменить заднюю стойку, уверяя, что только так удастся избавиться от проблемы в кратчайшие сроки. «Удовольствие» это – не дешевое. Минимальная цена – 500 долларов и выше. Если машина бизнес-класса, то и того дороже. Нужны ли простому автолюбителю такие траты?

Любая вышедшая из строя деталь не восстановится чудесным образом сама.

Надеяться на авось в данном случае – строго запрещено. Нужно устранять проблему, чем быстрее – тем лучше.

Машина в неисправном состоянии – это угроза жизни и безопасности водителей и его пассажиров, остальных участников дорожного движения. Страшно представить, что произойдет, если тормозной суппорт откажет на загруженном участке трассы, когда машина идет со скоростью 90 километров в час минимум.

Как устранить неисправность

Чтобы заниматься диагностикой, нужно хотя бы поверхностно разбираться в устройстве машины.

Если слова «стойка», «опора», «суппорт» для вас – темный лес и вы даже под пытками не расскажете, где они находятся, как выглядят (потому что банально не знаете), не нужно совершать подвиг – проще отогнать авто на станцию технического обслуживания.

Выбирайте только проверенных мастеров. Здесь хорошо работает «сарафанное радио» – найдите своего специалиста не по красивой рекламе, а по положительным отзывам друзей и знакомых. Только будьте готовы к тому, что хороший мастер – на вес золота. Очереди к нему можно дожидаться месяцами.

Если решились на самостоятельную диагностику, то наша таблица – в помощь.

Есть и другие неисправности, которые вызывают стук в задней подвеске. В частности:

плохо затянуты болты на колесах;
запасное колесо плохо зафиксировано на своем месте;
в багажнике лежат предметы, которые при езде стукаются друг об друга;
металлические элементы багажника издают стук;
глушитель находится не на своем месте, он сорвался, нужно вернуть его в первоначальное положение;
крепление кузова требует подтяжки.

Чтобы стук в задней подвеске не появлялся, как можно дольше, правильно ухаживайте за машиной. Фото: afroautos.com

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Что может стучать в задней подвеске

Задняя подвеска автомобиля представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

Конструкция задней подвески

Для того чтобы определить, что же может стучать в подвеске, следует знать из чего состоит этот элемент автомобиля.

Направляющая конструкция.
Витые цилиндрические пружины.
Амортизаторы.
Резиновые втулки и чашки крепления.

Звук в задней подвеске может появиться при выходе из строя одного из вышеприведенных элементов. При этом отметим, что при постоянном стуке нужно в обязательном порядке провести диагностику подвески. Если работа с машиной вызывает много проблем, то доверить диагностику можно специалистам из автосервиса. Отметим, что задняя подвеска имеет весьма простую конструкцию и провести демонтаж износившейся детали можно самостоятельно.

Возможные причины, не связанные с подвеской

выхлопная труба в большинстве случаев становится причиной стука, так как ее крепление со временем изнашивается.

Диагностика направляющих подвески

Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые. Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

Проблема с пружинами

Несмотря на то, что пружины весьма долговечные, со временем при определенных условиях эксплуатации они также могут износиться. Зачастую износ пружины проявляется несколько иначе: виляние автомобиля на большой скорости, сильная раскачка, просевшая задняя часть. Однако при поиске того, что может стучать, можно провести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

Не имеют ли витки дефекты.
Целые ли резиновые вкладки.

Амортизаторы: частая проблема, причиной которой являются разбитые дороги.

Наиболее уязвимым элементом конструкции можно считать амортизаторы. Они предназначены для гашения ударов при преодолении разбитых участков дороги. Определить износ амортизаторов можно следующим образом:

Визуально – при появлении явной течи масла, о чем говорят масляные пятна, нужно провести замену или ремонт этого элемента конструкции.

Другие причины

Если диагностика была начата, и явных проблем не было выявлено, можно обратить внимание на следующее:

Тормозной суппорт – элемент тормозной системы, который при нажатии педали под действием созданного давления в тормозной гидравлической системе (механические и электронные встречаются довольно редко) проводят сжатие изнашиваемых колодок. В некоторых случаях возможен перекос, из-за чего колодки будут стираться неравномерно и во время торможения может появиться стук. Проверить суппорт можно визуально, так как он также не должен иметь дефектов.
Ступица или подшипники – распространенная проблема, которая приводит к гулу, стуку во время движения. Для проверки следует проводить демонтаж тормозного диска или барабана. Установленные подшипник при сильном повреждении во время демонтажа высыпается или имеет дефекты, которые можно определить визуально. Метод крепления подшипника – запрессовка. Именно поэтому при его подклинивании может стереться ступица, о чем говорит проворачивание подшипника. Определить проблемы со ступицей или подшипниками можно без демонтажных работ, для чего нужно слегка покачать в сторону колесо.
Еще одним признаком можно назвать разболтанность колеса. Необходима балансировка колесных дисков.

Проводить диагностику вышеприведенных в этом пункте элементов автомобиля следует периодически, так как их выход из строя приведет к отказу тормозов или потери управляемости (известны случаи, когда от сильного перегрева ступица лопается, в следствии чего на скорости колесо может заклинить).

Последствия игнорирования стука

Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:

При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.

В большинстве случаев стук в задней подвеске определяется практически сразу, так как он происходит во время преодоления кочки или выбоины на дороге. Как правило, элементы подвески выходят из строя по истечении срока эксплуатации. Если вовремя проводить замену деталей, то можно избежать аварийных ситуация на дороге и серьезных материальных затрат.

Что может стучать сзади?

Как понимаете устройство в целом подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.

Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:

• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».

• Оторвалась выхлопная труба.

• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.

• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах». Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.

Неисправности и пути решения

Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:

1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.

Задний амортизатор Opel Astra J

Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.

Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

Подушки амортизатора ВАЗ помогают устранить стук

На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.

Задние амортизаторы ВАЗ 2109 стучали из-за неправильной установки пружины. Хвост пружины должен быть направлен в другую сторону.

Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.

Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка.

Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Сайленблок задней подвески

Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.

С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Рычаг задней подвески Ford Focus 2

Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.

Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.

Стойка стабилизатора Пежо 508

4. Подшипник ступицы

Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.

Пружинки в суппортах иногда решают проблему стука

Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.

6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.

Читайте также: