Стук задней подвески опель вектра с

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

задняя подвеска

Доброго времени суток!! С новым годом каждого, счастья и здоровья лично и вашим "коням". Вопрос следующего характера: при движении по неровностям сзади слева раздается звонкий щелчок! такой же звук был когда сайлентблок балки был просто откручен. видимо болт стучал по проушине. Болт естественно затянул, щелчки пропали, но к сожалению не на долго( на подъемнике, под надзором коллег-автослесарей, было обнаружено, что сайлены слишком мягки(очень легко отжимаются монтажкой). Сегодня приобрел новый сайлент, решил поменять. Новый сайлент имеет упор (чтоб дальше в ухо балки не лез), не знаю что именно стоит, может такой же. Как думаете. не напрасна ли будет работа? Кста, при езде по городу щелчки гораздо реже нежели на межгороде.

замена сайлена результатов не принесла, хотя и не была напрасной, у старого втулка практически сама вылетела, стук продолжается. Кто знает, болт сайлена хитрый или обыкновенный?

поступила еще версия, что внутренний подшипник или ступица заднего левого колеса имеют слишком большой износ, вот и стучит (т.е . внутренний подшипник ступицы колеса имеет несколько больший радиус нежели цапфа, вот и стучит, к чему я в принципе и склоняюсь). после последней регулировки подшипников стук пропал вовсе, а сейчас снова вылез. ((( кто знает, скока стоит ступка заднего колеса на с20не?

Отредактировано kostromich (06-01-2013 23:16:56)

Есть Живые Вообще Или Нет.

неа-скорее всего наружний подшипник(который поменьше) на цапфе брянькает.
99%-на цапфе будет выработка(под малый подшипник)

на подъемнике, под надзором коллег-автослесарей

Отредактировано IGOR (07-01-2013 14:07:09)

Продолжу - "не проверили люфты подшипников задних колес. все смотрели только на сайленты балки"
Отредактировано IGOR (Вчера 14:07:09)

IGOR, на подшипники внимания не обращал по одной простой причине, что примерно недели 2 назад их подтягивал.
Сегодня я определился с природой стука! Подъехав к дому проверил люфт в подшипнике левого колеса и, о чудо, он есть. После этой "находки" молнией в голове пролетело воспоминание, что после первой подтяжки подшипников звук пропал полностью! теперь понятно, буду снимать, смотреть, если что, наваривать и обтачивать. Благо у нашего токаря огромный опыт со времен дефицита цапф на зилы да на газоны.

IGOR, а по поводу авто-слесарей не горячись, всего знать не возможно, но стремиться к этому надо, что в принципе я и делаю

Стук сзади Вектра.

У меня Вектра Б, на мелких ямах какой то непонятный стук, плавающие сайлентблоки поменяны.
Стук сзади и никто ничего не может посоветовать . что надо менять?

Как проверить зазор?
VW Golf 4: Просел клиренс на переднем мосту
Стук сзади
Стук в районе переднего левого колеса Lada (ВАЗ) 2110
Как диагностировать подвеску?
Рулевая рейка

Денис @mikheys 01:35:39 17.11.2014

Для начала, проверь хорошо ли закрученные болты стойки на стакане.

Француз @Fransuz 01:36:54 17.11.2014

Попробуй про диагностировать задние опорные подушки амортизаторов.

Колян @KingDiamond 01:38:56 17.11.2014

Не знаю как на Опелях, и какой это стук, но у меня на Ланосе стучала задняя спинка (обмотал крепление изолентой), еще может бак стучать.
Так если никто ничего посоветовать не может и ходовая кучи держится, может быть что то прослабилось??

berkutt @berkutt 01:41:12 17.11.2014

Стуки это такая штука, которую надо испытывать на практике. Если подвеска проверена и ничего не люфтит, тогда о ней можно забыть и искать самые невероятные источники, дергая все под ряд, расшатывая, имитируя ситуацию, когда возникал стук. К примеру однажды я нашел причину постукивания на ямах была - не докручена ручка открывания дверей сзади. При том обнаружил это, только когда включил громко музыку, звук повторился, ручка дрожала и давала такой шум .

Олег @Iambest 01:43:01 17.11.2014

У меня также есть стук сзади с правой стороны. У меня Лачети и знаю что это вроде бы болезнь машины, но у каждого почему то этот стук проявляется по разным причинам от тросик баке до суппортов. Так что нужно все проверить, довернуть и стук пропадет! У меня казалось что суппорта, но после мастеров сейчас буду сам искать где и что.

SultaN @SultaN 01:44:21 17.11.2014

Было такое на гольфе . Долго искал . А потом нашел - лупила дверка бензобака - проверь у себя. Вроде бы стучит слабо - а в салоне впечатление что задняя балка отпадет.

Саня @Kostopraff 02:53:11 14.12.2014

Там помимо плавающих сайлентблоков, ещё куча всяких сайлентблоков. Нужно сделать хорошую диагностику на яме, а не на подъёмнике

Slava @Prosto 14:15:01 15.12.2014

тормоза какие дисковые или барабаны? Если барабаны - могут колодки стучать

Стук в задней подвеске

В итоге отрезал верхнюю часть стойки, купил с 08 ТАЗа передние,орезал сайлентблок который не армированый в нутри и приварил.Все.

OFFLINE DIO

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1988, МКПП, C30LE
Имя: Александр

Стойки стабилизатора стучат при кренах, т.е. либо при езде по кочкам, либо при болтании руля из стороны в сторону. Втулки могут стучать в такие же моменты, а также может щелкнуть просто в быстром затяжном повороте (кстати, менять их геморрой редкостный ).
OFFLINE DIO

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1988, МКПП, C30LE
Имя: Александр

Я менял.За новые в магазине сказали 20 у.е. одна.

OFFLINE jakov mv6

За нижнюю втулку отдал 1 у.е.

Стоики и втулки стабилизатора отчетливо слышны на мелких ямках или убитой тороге.

OFFLINE Der Werwolf

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOA C30NE
Имя: Борис

OFFLINE omega56

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OPEL OMEGA A 1987 МКПП С20NE

Guest_роман_*

Гости

На моей омежке клинили все поочереди.Проблема решается элэмэнтарно

Очищаешь(ветошь и очень мелкая шкурка)

Смазываешь(Цилиндр и поршенёк 158 смазкой она нереагирует с тормозухой)

Собираешь (только тормозуху поменяй а то у меня прям песок в цилиндре был)

OFFLINE omega56

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OPEL OMEGA A 1987 МКПП С20NE

На моей омежке клинили все поочереди.Проблема решается элэмэнтарно

Очищаешь(ветошь и очень мелкая шкурка)

Смазываешь(Цилиндр и поршенёк 158 смазкой она нереагирует с тормозухой)

Собираешь (только тормозуху поменяй а то у меня прям песок в цилиндре был)

OFFLINE vovich

У меня тоже застучало что-то снизу, думал подвесной - заехал на яму, ничего сам не увидел.

поехал на сервис, осмотрели тоже ничегоне нашли - прокатился с мастером, есть стук явный и не от ям, он предположил - подвесной или эластичная муфта (вроде возле коробки). Договорился на следующий день заехать на ремонт. По пути домой заехал в еще один сервис тоже все осмотрели снизу ничего не нашли, завел мотор на подъемнике повключал скорости выявился вроде стук шарнира. Поехал с мастером прокатится на предмет прослушать на ходу. - стука не стало . Вот уже три недели тихо. Что это было так и не разобрался. буду пока ездить по поговорке Хороший стук наружу вылезет .

Если вы думали, что во время работы двигателя не было звуков, убедитесь, что двигатель немедленно исправен. Чаще всего детонация двигателя связана с серьезными неисправностями, с которыми вам нужно будет связаться автосервису для диагностики и ремонта. Тем не менее, вы можете попытаться определить причину повреждения самостоятельно, чтобы решить, идти ли на службу самостоятельно или на буксире.

Если у вас есть сомнения по поводу самодиагностики, возьмите буксирный трос. Капитальный ремонт обойдется дороже, чем услуги буксировки.

1. Стук в главных подшипниках. очень опасно; немедленно остановить двигатель, едем в автосервис на буксире. Низкий стук. Это слышно в нижней части картера, заметно увеличивается с нагрузкой и с увеличением скорости. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит почти постоянно).

2. Неисправность подшипника коленчатого вала. очень опасно; немедленно остановить двигатель, едем в автосервис на буксире. Ритмичный звук, звук, металл, средний тон. Он значительно увеличивается с увеличением нагрузки и полностью исчезает при выключении свечи зажигания.

3. Стук в поршневых пальцах. опасно; Не запуская двигатель, идем в автосервис. Ритмичный, высокий тон с резким металлическим оттенком, слышимый во всех режимах двигателя и усиливающийся при увеличении нагрузки двигателя. Полностью исчезает при выключенной свече зажигания.

4. Стук в изношенных поршнях и цилиндрах. безопасно; Избегая перегрузки двигателя, мы отправляемся в автосервис. Звук напоминает гончарный звук. Это особенно хорошо слышно на неотапливаемом двигателе; оно уменьшается или исчезает при нагревании.

5. Стук стук. опасно, но обычно устраняется путем установки более позднего зажигания. Избегая большой нагрузки на двигатель, мы самостоятельно отправляемся в автосервис. Звучат металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причиной этого является неправильное зажигание, низкооктановое использование топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении механизма качения и значительное накопление углерода в камерах сгорания. необходимые подать заявку на автосервис отрегулируйте зажигание и нанесите специальную топливную добавку для удаления отложений углерода на клапанах и камерах сгорания.

Видео: Стук В Передней Подвеске Opel Vectra А

6. Ударные клапаны. опасно, мы едем в автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Это хорошо слышно на низких и средних оборотах коленчатого вала в сторону головки цилиндров над местами расположения клапанов. Постукивание клапанов часто путают с постукиванием толкателей (последние имеют очень высокий шаг и переменный по объему; практически не изменяются).

Стук в подвеске и трансмиссии

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

Если в подвеске движущегося автомобиля возникают посторонние удары, вы должны немедленно установить их источник, независимо от того, является ли это постоянным стуком или появляется только при неравномерном движении.

Проверьте статус подвески Лучше ставить машину на эстакаду, траншею или подъемник, и если это невозможно, вы можете выполнять работу на свободном ровном месте, хотя и с меньшим удобством. В любом случае вам понадобится помощник.

1. Начните с тщательной проверки состояния деталей подвески. Обратите внимание на состояние резиновых защитных чехлов сферической опоры передней подвески. Снятие чехлов и наличие на них трещин недопустимы, так как в этом случае влага и грязь попадают в шарнир, что приводит к преждевременному износу шарнира. Поврежденные детали необходимо заменить.

2. Проверьте состояние резиновых опор и резиновых втулок нижнего рычага, стабилизатора и растяжек.

На фото показана правая сторона автомобиля. Слева проверим те же места по аналогии.

3. Откройте капот, снимите пластиковые защитные колпачки с верхних опор телескопических стоек и проверьте состояние верхней опоры. На резиновой части опоры не должно быть трещин, разрывов, вздутий и т. Д. После предварительной проверки можно перейти к более детальной проверке.

4. Попросите помощника обеими руками схватить верхнюю часть переднего колеса автомобиля на дороге и резко повернуть в поперечном направлении. В этом случае наличие зазоров в шарнирах передней подвески следует соблюдать. Обратите особое внимание на слой мяча.

Наличие зазора (игры) в шаровом шарнире легче определить, если при повороте колеса оно касается шарового шарнира рукой.

Замена сайлентблоков задней подвески Opel Vectra с

Компетенция механика особенно важна, когда дело доходит до устранения сбоев в довольно сложной и капризной электрике. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не просто. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Opel Vectra С, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.

Встречаются проблемы и с SIM-модулем (появляются сбои в работе различных электронных систем). Хорошо, если удастся его отремонтировать, в противном случае придется приобрести новый. свыше 25 000 рублей. А так как на SIM-модуль завязаны многие блоки автомобиля, то после замены модуля их придется перепрограммировать.

Двигатели

В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км. клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.

2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его .

Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).

Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.

Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.

Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.

3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).

В версиях до 2006 года уровень масла необходимо держать возле отметки «МАХ» на щупе, так как маслозаборник установлен слишком высоко. Вследствие этого при падении уровня до минимальной отметки в маслосистему попадает недостаточное количество масла. Еще недостатки? Недуги системы впрыска (Denso. высокая стоимость ремонта) и случаи прогорания поршней.

С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Opel Vectra с мощным двигателем и автоматом.

Opel Vectra C – главные достоинства и недостатки

Сохранившийся сегодня интерес к этому автомобилю вполне объясним. Дизайн Вектры С уже не производит столь сильного впечатления, как в момент дебюта, но еще и не устарел. Когда-то новую модель восхваляли за то, что она разрушила стереотип: Opel – автомобиль для пенсионеров. Тем не менее, гораздо важнее то, что в плане функциональности Opel Vectra C вполне отвечает современным требованиям.

На вторичном рынке автомобиль представлен тремя типами кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Первый предназначен для любителей классической элегантности. Второй изначально предлагался только в версии GTS с модифицированной подвеской, а производитель подчеркивал, прежде всего, его динамичный дизайн и ходовые качества. Только с 2004 года хэтчбек стал продаваться с обычной подвеской и позиционировался, как более функциональный автомобиль. Версия GTS продолжала собираться параллельно.

Наиболее практичным считается, конечно же, третий вариант кузова – универсал, при проектировании которого производитель решился на необычный шаг, а именно расширение шасси. Это позволило сохранить достаточно большое пространство внутри и получить вместительный багажник объемом 530 литров, который можно увеличить до впечатляющих 1850 литров, если сложить задний диван. Vectra в этом варианте – идеальный автомобиль не только для семьи, но и для любителей активного отдыха. На ее базе в дальнейшем была построена роскошная модель Signum.

Особо стоит отметить хорошее качество сборки кузова. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: даже в самых старых экземплярах ржавчины не найти. Достаточно жесткий кузов в сочетании с неплохим качеством отделочных материалов исключает появление в салоне каких-либо щелчков или скрипов.

Трансмиссия

5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеRenaultк дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.

Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. .

Ходовая

К сожалению, внутри отчетливо слышны гул задних шин и работа подвески. Последнее вызвано низкой прочностью элементов ходовой части, что обнаружилось почти сразу же после начала продаж. Так, в ходе испытаний на износоустойчивость немецким автомобильным изданием «Auto Bild» хуже всего оценен именно срок службы подвески, и это несмотря на то, что большая часть маршрута тестового автомобиля пролегала по немецким автобанам.

Со временем, производитель внес конструктивные изменения, но они не привели к значительному улучшению ситуации. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: стойки стабилизатора, шаровые, сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники передних амортизаторов. Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения. Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.

Тормоза Опеля работают эффективно пока холодные. К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах.

Увы, надежность элементов рулевого управления (рейки и усилителя) не намного лучше. Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле.

С возможностью приобретения запчастей и поиском хорошего механика, знающего Opel, проблем не возникает – это касается всех систем Vectra. Большинство автосервисов рекомендуют как можно чаще и более качественно обслуживать подвеску, и менять «резинки» даже со следами минимального износа. Иначе они потянут за собой более дорогие части ходовой.

Стоит ли покупать?

На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – .

В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.

Задняя подвеска VECTRA C. Номера сайлентблоков —

После покупки машины вплотную занялся ее техническим состояниемДиагностика задней подвески показала что менять нужно практически все

Под замену сайлентблоки рычага 3 (речь идет о рестайле с обычными сайлентблоками, у дорестайла плавающие).Внешние сайлентблоки рычага 7

Перерыв кучу информации пришел к выводу:

3: внешний подходит от SUBARU номер на фотодля установки необходимо сделать две шайбы так как сайлентблок немного ужже, все другие размеры идеально подходятитак размеры шайбы (всего нужно четыре штуки по две на сайлент)внешний диаметр 23ммвнутренний 14ммширина 6.2мм

внутренний без изменений встает от Honda Accord номер на фото

Я купил новые FEBI 36112 в комплекте с развальными болтами (которые очень часто при смене ломаются)Но встают идеально от Insignia. Номера сверху

7 номер внешнего сайлент блока на фото

внутренний сайлентблок делает укр фирма MetGum (номер 05-28)

Мой совет: когда будете все менять, попросите мастера все резьбы болтов обмазать специальной смазкой. Иначе они закисают и попросту ломаются при откручиванни!

Если какой то момент не раскрыл, спрашивайте, с удовольствием помогу!

Замена сайлентблоков задней подвески —

Привет всем, Земляне! =)Собственно, хочу рассказать как я менял сайлентблоки задней подвески в своей Верке.

Для начала, нашел на разборке все бэушные рычаги, а именно:

Мне повезло, и разборщик отдал вместе с рычагами развальные болты с шайбами и гайками в очень приличном состоянии.Далее я закупился сайлентблоками, использовал такую связку (вместо плавающего в бумеранге, поставил обычный сайлентблок):бумеранги:внутренний — HANSE HR871122

внешний — lemFORDer 3552401(обычный, не плавающий, НЕОБХОДИМО ПОДТОЧИТЬ ДО ДИАМЕТРА 38,5 ММ)

алюминевый под пружину:внутрений — LemFORDer 3409401 (нужно будет подрезать 61-62 мм, мерить по старому)

внешний — SWAG 40 92 4221 (запрессовывается в цапфу)

развальные косточки:внутренний — 3552601- Lemferder

Затем, я поехал на пресс. Почти все старые сайленты с бэушных рычагов я выжигал с помощью не хитрой горелки и распиливал ножовкой по металлу и выбивал внешние обоймы с помощью молотка и ударной отвертки (понадобятся хорошие тиски):

Далее запрессовывал новые.Самому было лень откручивать рычаги на машине, поэтому доверил работу СТО. Ох и намаялись они)))) Хотя сначала сказали, что сделают в этот же день, но я то знал, что придется долго им помучатся и сразу поехал домой. Молодцы, на следующий день все сделали, и развал на две оси заодно.По поводу плавающего сайлента, разницы в поворотах я не заметил, все также. Может кто-нибудь мне скажет преимущество плавающих?По ценам:Все рычаги с болтами на разборке обошлись в 60 долларов.Все сайлентблоки обошлись в 80 долларов.

Работа СТО по замене рычагов и развалу обошлась в 85 долларов.

Надеюсь, кому-нибудь инфа пригодится.Всем хорошего здоровья =)

Замена сайлентблоков задней подвески —

Сайлентблок продольного рычага (по одному на каждую сторону)

Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внутренний сайлентблок нижнего рычага необходимо обрезать с двух сторон по 13,5 мм до общей длины 62 мм! На фотографии уже укороченный.

Внутренний сайлентблок нижнего рычага (по одному на каждую сторону).

Внешний сайлентблок нижнего рычага, который находится в цапфе (по одному на каждую сторону)

Внутренний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)

Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внешний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)

Также видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внешние сайлентблоки бумерангов необходимо проточить до диаметра 38,2 мм! На фотографии уже проточенные.

Развальные болты взял оригинальные, а гайки к ним взял от инсигнии с артикулом GM 11546593. Шайбы оставил старые. Короткие болты на дополнительный рычаг, а длинные — на нижний.

Сам процесс разбора довольно не сложный, опишу в кратце, потому что и так видно что нужно отворачивать). Суппорт я не снимал, действовал в следующей последовательности. Домкратил одну сторону автомобиля. Сначала демонтировал нижний рычаг, предварительно подставив второй домкрат под пружину, чтобы не стрельнула. Затем снимал дополнительный короткий рычаг, потом бумеранг и в конце продольный рычаг, предварительно сняв амортизатор для лучшего доступа к болтам, которые крепят продольный рычаг к цапфе.Все болты после установки рычагов обратно необходимо затягивать на опущенной машине — это важно, так как сайлентблоки только в этом случае находятся в рабочем положении! Если их затянуть на поддомкраченной машине, то долго они не проходят.По поводу продольного рычага. Сайлентблок в нём на опущенной машине затянуть возможности нету, поэтому перед его снятием я пометил положение сайлентблока относительно кронштейна и рычага, и новый ставил уже по этим меткам и затягивал сразу. Очень неудобно на опущенной машине затягивать внутренние сайлентблоки бумерангов. При помощи зеркальца рожковым ключом на 18 фиксировал гайку от проворачивания и с помощью удлинителя затягивал болт, тут необходима ловкость рук и умение работать на ощупь)))

Вот таким образом выпрессовывал сайлентблок в цапфе, чтобы не снимать ступицу, конечно не очень удобно, но результат есть)

Все остальные сайлентблоки выпрессовывал и запрессовывал по следующему принципу, подобрав нужные по диаметру оправки.

Перед началом работы специально подобрал под каждый сайлентблок подходящую оправку. Вот такой вот набор получился)

Все болты под наружный TORX E18, а также под головку на 18 затягиваются с усилием 90 н/м, а болты под наружный TORX E20 с усилием 150 н/м.

Правая сторона в разборе уже с новыми сайлентблоками

Сделал фотографию старых сайлентблоков. С самым нижним на фотографии пришлось помучаться. Развальный болт прикипел внутри внутренней обоймы сайлентблока, а при попытке его сдвинуть с места внутренняя обойма провернулась внутри внешней, хотя гайка отвернулась) Пришлось полотном в ручную с двух сторон пилить сайлентблок вместе с болтом, чтобы спасти рычаг) Потратил на это часа 3 времени, но достал его)))) Остальные развальные болты извлеклись без особых проблем.

Ну и напоследок напишу оригинальные номера старых сайлентблоков, может кому-то и пригодятся, хотя не уверен)1). Сайлентблок продольного рычага — GM 244520342). Внутренний сайлентблок нижнего рычага — GM 132041083). Внешний сайлентблок нижнего рычага — GM 244696434). Внутренний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041115). Внешний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041106). Внутренний сайлентблок бумеранга — GM 132041147). Внешний сайлентблок бумеранга — GM 13204113

На этом пока всё) Всем удачи и ровных дорог! Спасибо за внимание!)

Opel Vectra с замена сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задней подвески —

Всем привет! С момента покупки авто в задней части справа присутствовал стук на кочках. После диагностики ходовой были приговорены под замену внешний (на схеме ) и внутренний сайлентблоки нижнего поперечного рычага (на схеме 7), а так же втулки заднего стабилизатора.

Как все детали были на руках, отвез машинку в сервис на замену, после замены все стуки сзади пропали. После замены поехал на сход-развал. Там мастер сказал, что в скором времени нужно будет менять задние амортизаторы. По передней подвеске пока все нормально.

Задняя подвеска VECTRA C. Номера сайлентблоков — Opel Vectra, л., года на DRIVE2

Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на нижней раме и соединен со ступицами кулисами. Рулевая колонка имеет универсальный шарнир, расположенный принципиальная схема openbox x скачать с нижней стороны, который соединяет рулевой вал с промежуточным валом, имеющим второй универсальный шарнир в нижней части.

Нижний универсальный шарнир соединяет рулевую колонку схема задней подвески опель вектра с рулевым механизмом посредством зажимного болта. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения.

Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.

Тормоза Opel Vectra работают эффективно пока холодные.

Подвески и ходовая часть

К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах. Увы, надежность элементов рулевого управления рейки и усилителя не намного.

Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле. С возможностью приобретения запчастей и поиском хорошего механика, знающего Opel, проблем не возникает — это касается всех систем Vectra.

Иначе они потянут за собой более дорогие части ходовой. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не.

Opel Vectra C – главные достоинства и недостатки

Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Opel Vectra, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника. Встречаются проблемы и с СИМ-модулем появляются сбои в работе различных электронных систем.

Схема автомобиля — Опель Вектра A

Для качественной промывки надо обеспечить доступ к пространству между радиаторами и обязательно промывать водой а не воздухом! Работа стоит не дешево — другого варианта быть не может не соглашайтесь на предложения работников моек решить проблему недорого.

Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата. Оптимальные ходовые характеристики и минимальный износ шин достигаются при условии правильности установки углов колес.

В случае неравномерного износа шин, а также неудовлетворительной устойчивости на дороге необходимо произвести проверку геометрии подвески и установки колёс.

Для этого потребуется выполнить ряд оптических измерений, которые могут быть произведены только при помощи специального оборудования. Колёса и шины.

Видео: Стук В Передней Подвеске Opel Vectra А

Стук в подвеске и трансмиссии

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

2. Проверьте состояние резиновых опор и резиновых втулок нижнего рычага, стабилизатора и растяжек.

На фото показана правая сторона автомобиля. Слева проверим те же места по аналогии.

Читайте также: