Стуки в задней подвеске ларгус

Обновлено: 15.05.2024

Стук в задней подвеске

Позавчера стал владельцем Ларгус Кросс (проехал 200км), до этого был Сандеро (т.е. конструктивно похожи).

Все ок, но. Заметил, что на лежачих полицейский, или на приличных выбоинах (т.е. когда колесо "проваливается" вниз) идет какой-то стук (спереди, и, возможно, даже сзади; часто даже на маленькой скорости, если ямка приличная). На Сандеро такого не было.

Вот думаю, уже обращаться по гарантии, или это, м.б., нормально (м.б. из-за большего "штатного" давления в шинах - 2.4/2.6 против 2.0/2.2 у Сандеро)? В чем вообще может быть причина, тем более, что по обычному асфвальту с умеренными кочками (да и вообще на кочках) - все ок, стук лишь при "проваливании" в относительно глубокие ямки.

Вы пока покатайтесь и определитесь со стуками, местами стуков и т.д.

Покатался. Все то же самое. Если просто бугор, - то все ОК, все мягко. Если ямка небольшая - то тоже все ОК. Обычный лежачий полицейский- тоже все ок (причем на любой скорости). Как только ямка побольше (или лежачий полицейский "не по ГОСТу", когда после бугра колесо резко проваливается вниз), или скорость выше на средней яме - то идет стук (я бы сказал, даже удар какой-то). Такое ощущение, что амортизатор плохо отрабатывает "отбой" (это всего лишь предположение), с задержкой какой-то, в итоге на приличных ямах ощущение, как будто машина всей массой "ныряет" вниз и получаем удар. Причем на одной и той же яме удар начинается с определенной скорости, до этого - все ок, все мягко. Особенно заметно на одном участке, который ежедневно проезжаю. Там новый (толстый) слой асфальта заканчивается, получается перепад в уровнях асфальта. Так вот на >45км/ч - удар, ниже - все ок и все мягко.

P.S. Сегодня переезжал совсем нестандартый лежачий полицейский во дворах (довольно высокий), так вот, в момент "съезда" передних колес с него на 2й передаче на скорости

7км/ч даже передача почти вылетела (машина дергаться начала).

Что, ехать по гарантии? Что-то где-то не докручено/не подтянуто.

Стойки стучали на отбой с самого начала. Несколько раз ездил к официалам, но реакции от них дождаться не удалось. Не видят они неисправности - масла же нет на стойке, она работает.
Опытным путем проверил работу стойки и пружины в сборе (есть такая возможность) - что показало, не хватает рабочего хода стойки на отбой, т.е. шток выходит до конца, а пружина еще разжимается. (ну как то так, если своими словами). Ясно было, что долго это не проходит. И как результат на 45000 км, резко дохнет левая стойка, разом. Вся арка в масле, Ехать до сервиса далеко, но что делать.
Три дня ожидания новой стойки, бесплатная гарантийная замена и я уезжаю обратно. В течении следующей недели мне названивают как официалы наши, так и кто-то московский. как я понимаю, у них хранится мое обращение по стуку стоек, причем неоднократное, а теперь еще и замена мертвой стойки. кто то там получил видимо люляшек.

Короче, для примера - если на стандартной, правильно работающей системе стойка-пружина-опора, заменить пружину на более длинную, что произойдет? сместится рабочая зона амортизатора (рабочий ход поршня). т.е. на отбой ход до ограничителя уменьшится, на сжатие увеличится.
Вот то же самое и у меня на машине (2013 г.в.). Передние стойки, даже на минимальных ямках стучали на отбой, даже на волнах на трассе бывало отстукивали.
Просто ради интереса сравнивал подвеску российских авто и других рынков, номера пружин разные, номера стоек одинаковые. в чем заковырка?

Почитал описание к Ларгус Кроссу. В частности,

Т.е. пружины заменили (более "длинные" стали), а амортизаторы остались стандартными, только перенастроенныеми. Из чего следует, что сместилась рабочая зона в "верхнюю" сторону (т.е. ход на отбой уменьшился по сравнению со стандартным Ларгусом). Т.е. выходит, что это конструктивная особенность

Подвеска автомобиля Лада Ларгус. Расскажу про нее интересные особенности (подробно и со вкусом)

В обзоре Лада Ларгус. Ранее уже был обзор про этот автомобиль, в котором я рассказывал о всех изменениях интерьера и экстерьера в сравнении с предыдущей версией. Теперь поговорим про техническую составляющую. Поднимем автомобиль на подъемнике и поговорим про ходовую часть. Обсудим конструктивные особенности, ресурс деталей, слабые места, сделаем выводы.

Пока автомобиль не поднят, обсудим несколько моментов. Новый Ларгус изменился внешне и по салону. Но по технике он остался прежним, и это хорошо, так как в техническом плане это действительно надежный автомобиль, прошедший проверку временем. Ларгус Кросс имеет увеличенный дорожный просвет за счет использования других амортизаторов и пружин. Клиренс в версии Кросс под брызговиком двигателя без нагрузки составляет 200 мм. В обычной версии мы имеем 172 мм.

Днище

Автомобиль поднят, что мы имеем по части защиты? Во всех комплектациях устанавливается стальной защитный поддон масляного картера двигателя.

Очень полезная штука. Если бы он был длиннее до этого места, то было бы вообще супер.

Все было бы полностью закрыто. По бокам установлены пластиковые локеры, которые служат для защиты подкапотного пространства от попадания грязи.

В центральной части днища установлен пластиковый кожух, защищающий трубки топливной и тормозной систем от механических повреждений.

Обратите внимание: днище у Ларгуса практически плоское без выступающих элементов. Меньше вероятности что-то задеть, повредить при движении по пересеченной местности.

Днище с завода имеет антикоррозионную и антигравийную защиту специальными материалами. Но, если вы планируете покупать автомобиль на долгие годы, а не на пару лет, то я рекомендую сделать дополнительную обработку днища, арок колес и скрытых полостей.

Так металл будет лучше защищен от коррозионных процессов. Передняя подвеска у Ларгуса независимая типа Макферсон.

Основными элементами являются амортизаторные телескопические стойки с пружинами и опорными подшипниками, А-образные рычаги с запрессованными шаровыми опорами, стабилизатор со стойками и цельный неразборный подрамник.

У Лады Весты в подвеске используются L-образные рычаги. У Ларгуса, как и у обычного Икс Рея А-образные.

Преимущества этих рычагов схожие:

высокая поперечная жесткость конструкции;
устойчивость автомобиля при маневрировании;
плавность хода;
информативность руля;
лучший шумо- и виброкомфорт за счет меньшей передачи шумов в салон от дорожного покрытия.

Ресурс деталей

Переборка ходовой части у Лада Ларгус вряд ли состоится ранее 150 тысяч км пробега. Хотя эта цифра во многом будет зависеть от манеры вождения, условий эксплуатации и своевременного обслуживания.

Самым слабым элементом подвески, который в отличие от остальных не может похвастаться большим ресурсом смело можно назвать шаровые опоры рычагов. Они могут начать давать скрип и стук из-за появившегося люфта уже на 50 тысячах км пробега.

Для Ларгуса существует 2 типа шаровых:

С торцевой проточкой.
С боковой проточкой.

Они между собой не взаимозаменяемы. В среднем цена за деталь составляет 1000 рублей.

Важный момент: в соответствии с технологической инструкцией шаровую допустимо перепрессовывать в рычаг только 1 раз. При второй замене шаровая опора должна меняться в сборе с рычагом. Есть вероятность того, что шаровая может выскочить из прослабленного посадочного места.

Оригинальный рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоками будет стоить в районе 3500 рублей. Также можно отметить заднюю опору коробки передач. Ее сайлентблоки со временем начинают растрескиваться, рваться. В передней части автомобиля появляется характерный стук.

В среднем она выхаживает около 100 тысяч км. В остальном стойки с опорами и пружинами, стойки стабилизатора выхаживают более 150 тысяч км.

Подрамник

Ларгус стал первым автомобилем Лада, в конструкции которого появился полноценный подрамник. В предыдущих обзорах я уже писал, что подрамник – важная и нужная деталь подвески автомобиля. Он способствует структурной жесткости, равномерно распределяет нагрузку от подвески на несущий кузов, препятствует локальным перегрузкам силовых элементов кузова.

Кроме того, подрамник обеспечивает точность расположения элементов подвески при их монтаже. За счет наличия подрамника у Ларгуса на посту развал-схождения регулируется только один параметр – схождение колес.

У Лады Весты подрамник составной, лонжероны идут отдельно. У Ларгуса мы имеем неразборный цельный подрамник. На автомобиле Лада Ларгус используется рулевое управление с механизмом типа шестерня-рейка с числом оборотов 3.21, и гидроусилителем.

Рулевой механизм установлен на подрамнике и закреплен двумя болтами. Доступна также версия без гидроусилителя с числом оборотов 4.63. Электроусилитель на Ларгусе не применяется. Рулежка у Ларгуса четкая и информативная. Рулевая рейка служит долго, и вплоть до 200 тысяч км проблем не предоставит. А вот рулевые наконечники могут начать постукивать уже до 100 тысяч км пробега.

Задняя подвеска

Это полузависимая конструкция с продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой и штангой стабилизатора. Амортизаторы и пружины установлены отдельно.

Разнесение точек крепления пружин и амортизаторов к кузову позволило увеличить поперечные габариты багажника и обеспечить улучшенный комфорт. Толчки от дороги более равномерно распределяются по кузову. Такая конструкция упрощает обслуживание и замену деталей подвески.

Конструкция пружин подвески и характеристики демпфирования амортизаторов обеспечивает Ларгусу хорошую плавность хода. Хотя в версии Кросс подвеска все-таки работает несколько жестче, чем в обычной версии исполнения.

Вся балка у Ларгуса висит на двух сайлентблоках и амортизаторах, связанных с кузовом.

Сайлентблоки запрессованы в рычаги балки. При замене их приходится выпрессовывать и выбивать. Изношенный сайлентблок приводит к тому, что машина по дороге начинает гулять, ведет себя нестабильно, приходится подруливать. Выявить дефектный сайлентблок можно следующим образом.

Если смотреть на него снизу, то мы не должны видеть вылезшую втулку, она не должна отслаиваться от эластичного элемента. Задние пружины ничем не закреплены, они просто вставляются в посадочные места.

Задние амортизаторы, сайлентблоки и пыльники служат более 200 тысяч км пробега. Задние тормоза у Лады Ларгус барабанного типа, дисковые не предусмотрены ни в одной из комплектаций. Хотя, по моему мнению, в данном случае барабанных тормозов автомобилю вполне хватает. Со своими функциями они справляются отлично.

В соответствии с той платформой, на которой построен Ларгус, задний барабан конструктивно объединен со ступичным подшипником. При выходе из строя подшипника он будет меняться в сборе с барабаном. Цена за данную деталь «кусается». Барабан в сборе с подшипником будет стоить больше 10 тысяч рублей. Но на любое действие есть противодействие. При необходимости можно перепрессовать подшипник отдельно от барабана. Главное, не расколоть корпус.

Задние тормоза у Ларгуса служат долго, в среднем колодки и барабаны выхаживают до 130 тысяч км.

Выхлопная система

Система выпуска отработавших газов у Ларгуса изготовлена из нержавеющей стали. Имеется дополнительная термическая защита кузова в горячих зонах.

Lada Largus на вторичке: неубиваемая подвеска и капризная электрика

Лада Ларгус (изначально румынская Dacia Logan MCV) появился на конвейере АВТОВАЗа в 2012 году и до сих пор востребован: где взять другой большой «сарай» за такие деньги, особенно на вторичке? Вот продавцы бэушных экземпляров и ломят цены. За пять лет Lada теряет всего 15% от дилерского ценника.

Lada Largus

Кузов — коррозия локальная

То немногое, что АВТОВАЗ сделал своими руками — это решетка радиатора. И есть примеры, когда она плавилась от жара из подкапотного пространства. В остальном «ларчику» повезло: его собирают на специально построенной линии В0, сертифицированной по стандартам Renault-Nissan, в том числе штампуют наружные панели кузова из оцинкованного листа, но не все.

Внимательно смотрим на кромку крыши над лобовым стеклом, далее на двери: часто коррозия расползается со стороны салона. Конечно, на пороги и днище — их постоянно обдирают, переползая через колдобины.

Запаска подвешена под полом заднего свеса кузова. Решение спорное, ведь диск покрывается ржавчиной всего через пару сезонов, а подвесная корзина, в которой лежит пятое колесо, закисает буквально за одну зиму. Не забывайте смазывать механизм каждую весну и осень либо перевешивайте запаску на заднюю дверь, как это делают многие владельцы. Правда, задней створке лишний десяток килограммов тоже ни к чему.

Электрика — слабое место

Фары при ежедневной эксплуатации затираются за два-три года. Заниматься восстановлением нет смысла: старую оптику не спасти, а новая обойдется по цене полировки. Те же два-три года отпущены проводке, что проложена от стоек кузова внутрь задних распашных дверей — провода просто переламываются.

Звуковой сигнал находится на подрулевом рычажке. А сами рычажки — плохого качества: из-за этого на многих машинах хронически не работает первая скорость дворников. Электрохозяйство скроено из самых дешевых компонентов. Поэтому проблемы были, есть и будут.

Разгонная тачка — верные признаки

Ларгус по понятным причинам любят челноки и строители, которые берут машину на убой, а накатав две-три сотни тысяч, скидывают, скрутив пробег. Поэтому внимательно смотрите на состояние рейлингов и обшивку багажника — эти детали наверняка намекнут, кто был прежним хозяином. Еще один настораживающий звоночек — наличие тягово-сцепного устройства.

И только установленное ГБО — неоднозначный признак разгонного авто. Как нам рассказали механики одного клубного сервиса, покупатели Ларгусов — народ практичный, поэтому пропан-бутан ставят через одного. А вот метановые комплекты обычно заказывают как раз юрлица на корпоративные фургоны и универсалы. Сам АВТОВАЗ даже делает заводскую версию на метане, но это скорее экзотика, которая идет в кузове фургон.

Двигатели Рено — крепкое «железо»

Сначала на Ларгус ставили французские восьми- (К7М) и шестнадцатиклапанные (К4М) моторы 1.6. Эти агрегаты, известные по Логанам и Сандеро, славятся ресурсом под 400 000 км. Если двигатель развалится раньше, чем машина, проще и дешевле купить контрактный агрегат. Его реально приобрести за 50–60 тысяч рублей, а за толковую переборку нынче просят уже под сотню. И не факт, что сделают хорошо.

Любителей ставить все только новое разочаруем. За К4М продавцы хотят аж 300 тысяч рублей, и это без навесного. При этом новенький блок цилиндров отдают за 15 000 рублей, а головку — за 50 000 рублей. Если решились на капремонт, купите безвтыковые поршни, которые не встречаются с клапанами при обрыве ремня ГРМ. У «восьмиклапанника» ремень служит 60 000 км, а у старшей версии — 120 000 км. Рекомендуем разориться также на ролики и насос системы охлаждения.

«Восьмиклапанник» грешит течью масла через передний сальник коленвала — присматривайте за уровнем на щупе. Каждую сотню тысяч нужна регулировка клапанов — тут на гидрокомпенсаторах французы сэкономили. Хотя на «шестнадцатиклапаннике» гидравлические «стаканчики» присутствуют.

От возраста рассыхаются изоляторы катушек зажигания, а система вентиляции картера зарастает грязью. Чтобы смазку не начало гнать через ресивер, систему надо прочищать. Крохотный воздушный фильтр забивается пылью за 8–10 тысяч км, после чего машина перестает ехать. На скрип роликов навесного ремня можно не обращать внимания — это скорее фирменная особенность, чем неисправность, как и вечно подтекающая клапанная крышка.

А вот отказ датчика положения коленвала и термостата — это проблема. Оба считаются почти расходниками и качеством не блещут.

Двигатели ВАЗ — менее надежные

С конца 2015 года на Ларгус устанавливают 87-сильный вазовский «восьмиклапанник» 1.6 (ВАЗ-11189). Он немного мощнее, «моментнее» и экономичнее. Ресурс достигает четверти миллиона километров. Вот только мелких косяков за вазовским мотором — видимо-невидимо! Причем разложить все минусы по полочкам не выйдет — каждый собранный экземпляр индивидуален.

Лишь большой угар масла на первых тысячах пробега — общая черта. Потом, как только детали приработаются, масложор уйдет, а расход топлива станет меньше.

Самая большая проблема вазовских моторов — некачественные ремни. Поэтому обязательно проводите ревизию привода при пробеге 60 000 км, хотя производитель по регламенту рекомендует ездить до 75 000 км. С 2018 года АВТОВАЗ внедрил «безвтыковые» поршни — обрыв ремня стал не так страшен.

Убегающие зазоры клапанного механизма советуют проверять каждые 45 000 км, но на практике регулировкой приходится заниматься чаще. Можно, конечно, игнорировать эту процедуру, но тогда не удивляйтесь безвременно прогоревшим клапанам. К подтекающим прокладкам, наоборот, надо относиться философски.

В 2017 году аналогичная замена произошла и с 16-клапанными движками: вместо моторов Renault стали ставить ВАЗ-21129. По надежности он не отличается от «восьмиклапанника», но имеет гидрокомпенсаторы. А они любят чистое и свежее масло, на грязном стучат даже на новых моторах. Смело и радикально сокращайте интервалы между ТО.

Коробки передач — только механика

С французским «восьмиклапанником» будет стоять 5-ступенчатая механика JH3. Она не терпит езды внатяг, когда водитель включает пятую передачу чуть ли не на холостых оборотах. Такая манера перегружает подшипник-сальник первичного вала и агрегат может завыть уже через 70 000 км. На замену берите только оригинальный подшипник: аналоги служат втрое меньше.

Внутренний пыльник левого привода одновременно играет роль сальника коробки передач. И через некоторое время отсюда начинает подтекать масло. Если прозевать момент, трансмиссия останется вообще без смазки. Поэтому срочно покупайте ремкомплект и три литра трансмиссионки.

С уходом «восьмиклапанника» К7М коробка осталась одна — JR5. Она еще надежнее, но на обоих агрегатах стоит узел, объединяющий в себе рабочий цилиндр и выжимной подшипник сцепления. Менять его приходится обычно через 50 000 км. Для установки нужны умелые руки, иначе есть шанс обломить хрупкий патрубок под гидравлическую магистраль.

Ресурс французских «пятиступок» — под четверть миллиона километров. Но при одном немаловажном условии: менять трансмиссионку следует каждые 60 000 км.

С 2018 года АВТОВАЗ внедрил собственную механику под индексом 2180. Работает коробка даже четче французских, и с надежностью все неплохо. Но и на них владельцы жалуются: у одного туго включается задняя передача, другого доводят шумы, третий никак не победит течи.

Подвеска — эталон надежности

В этом автомобиле только подвеска работает без нареканий. До 100 000 км дотягивают даже стойки и втулки стабилизатора, а большая переборка ходовой вряд ли состоится раньше 150 000 км.

Цены на запчасти — подарок! Оригинальный рычаг передней подвески стоит всего 3000 рублей. И это — с сайлент-блоками и шаровой. Шаровые бывают двух типов: если надумаете обновить трехсотрублевую опору отдельно, заранее рассмотрите, какая подходит именно для вашей машины.

Согласно заводским требованиям, задний ступичный подшипник надо менять с тормозным барабаном. Это стоит около 15 000 рублей. Хотя всем давно известно, что можно брать и запрессовывать подшипник отдельно. Как показывает практика, барабана хватает на одну замену подшипника. Второй раз уже лучше менять деталь в сборе — в барабане разбивается посадочное место.

На Ларгусе установлена рулевая рейка с гидроусилителем. Если механизм стучит или подтекает — пробег, вероятно, перевалил за пару сотен тысяч. Смысла тратиться на переборку нет — новый неоригинал стоит дешевле 20 000 рублей.

Покупаю Ларгус — какой выбрать?

Берите автомобиль с реношным 16-клапанным мотором К4М — он бодрый и предсказуемый. Расход, правда, высоковат, но эта проблема частично решается небольшим апгрейдом коробки передач. И поторопитесь с покупкой! Такие машины не делают уже три года.

Эту Ладу Ларгус, а также многие другие проверенные автомобили с пробегом можно приобрести в компании Automama.

Стуки в задней подвеске ларгус

Подвеска, как известно, является одной из составляющих платформы любого автомобиля. LADA Largus построен на французской платформе В0. Поэтому архитектура подвески Ларгуса аналогична подвескам, используемым на других автомобилях на этой платформе. Тем не менее различия все же есть.

Так некоторые детали подвески в процессе адаптации для российских потребителей были усилены. Это было сделано в силу того, что универсал и фургон имеют сравнительно большую массу, чем прочие автомобили на платформе В0. Кроме того оригинальные характеристики имеют пружины и амортизаторы.

В отличие от подвески других переднеприводных автомобилей LADA, в конструкции LADA Largus используется передний подрамник, благодаря которому можно было применить треугольный рычаг подвески. В итоге подвеска получается более жесткой, но в то же время сохраняются заложенная инженерами кинематика и повышается устойчивость и управляемость автомобиля.

Еще одной особенностью конструкции LADA Largus является то, что рулевая рейка располагается снизу и закрепляется на подрамнике. Использование гидроусилителя обусловлено как конструкцией поперечины панели приборов, так и конструкцией самой рулевой рейки.

Конструкция задней подвески Лада Ларгус отличается тем, что здесь использована раздельная компоновка пружины и амортизатора. Благодаря такой конструкции можно между арками задних колес расширить расстояние, а также увеличить объем багажного отделения. Для универсала и фургона это очень важный момент.

Это из новостей.

И всё-же хотелось бы узнать, что вкладывается в слова "повышенной проходимости"? Вариант в полном приводе (путь даже отключаемом, до 40 км) предполагается?

Это из новостей.

Внимательность моя воистину неописуема есть, не так ли? ))))

Каюсь, вопрос снимаю.

Как известно, подвеска – это составляющая платформы автомобиля. Поскольку LADA Largus построен на платформе В0, архитектура подвески аналогична другим автомобилям на этой платформе. Но в связи с тем, что универсал и фургон обладают сравнительно большой массой, некоторые детали подвески усилены. Соответственно, и пружины, и амортизаторы имеют оригинальные характеристики.

Что касается отличий от подвески других переднеприводных автомобилей LADA, то в конструкции LADA Largus применяется передний подрамник. Наличие подрамника позволяет использовать треугольный рычаг подвески – такая конструкция делает подвеску более жесткой, что позволяет сохранять заложенную инженерами кинематику и положительно сказывается на устойчивости и управляемости.

Еще одна особенность конструкции – рулевая рейка расположена снизу и крепится на подрамнике. Конструкцией поперечины панели приборов и самой рулевой рейки обусловлено использование гидроусилителя.

Особенность конструкции задней подвески LADA Largus – в применении раздельной компоновки пружины и амортизатора. Такая конструкция позволяет расширить расстояние между арками задних колес и увеличить объем багажного отделения – а это важно для универсала и фургона.

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Ремонтируем самостоятельно подвеску Лада Ларгус

Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.

Устройство и характеристики подвесок

Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.

Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.

Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги, клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные стойки. Они ограничивают раскачивания кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
масляные подтеки;
стук, вибрация и скрип при передвижении;
плохая управляемость;
при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом определяют по таким симптомам:

при движении по неровной дороге появляется металлический стук;
если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес. Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает, когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости. Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить. Проверяется подвеска поэтапно:

Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.

Диагностика передней подвески.

Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.

Восстановление работоспособности подвески

Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену изношенных и неисправных элементов.

Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

набор отверток:
набор ключей;
набор головок;
домкрат;
молоток.

Меняем стабилизатор поперечной устойчивости

Для восстановления работоспособности стабилизатора необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему алгоритму:

Установить авто на возвышенность или вывесить переднюю ее часть.
Сначала очищаем винт от грязи.
Далее откручиваем гайки, с помощью которых стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании креплений, его нужно удерживать.
После этого демонтируем втулку снизу.
Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
Аналогично откручиваем второй болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
Устанавливаем вместо старых деталей новые.
Производим сборку в обратном разборке порядке.

Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.

Замена рычагов

Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт, выбиваем его молотком.

С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник. Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном порядке разборке.

Меняем шаровую опору

Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.

Замена шаровой опоры.

Меняем подшипники на ступицах

Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же менять. Замена состоит из следующих шагов:

Ставим машину на ручник, включаем первую передачу.
Откручиваем гайку, с помощью которой ступица крепится к оси.
Демонтируем колесо.
Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту тормозов.
Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест их расположения.
Выкручиваем крепежные болты амортизационной стойки к кулаку поворотов.
Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем подшипник ступицы.
Очищаем посадочное место и канавку для установки кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и стопорное кольцо.
Собираем узел обратно.

Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать развал схождений.

Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Как ведет себя неисправность

Если стучит задняя подвеска, значит, имеется неисправность. На то, что машина работает неправильно, имеются недочеты, укажут и такие факторы, как:

расход топлива и масла. Он возрастает практически всегда, когда машина «барахлит». Так ласточка показывает своему владельцу, что она срочно нуждается в его внимании и заботе;
при проезде через кочки появляется вибрация, ощутимые физически удары с задней части машины;
из выхлопной трубы дым выходит неравномерно, с перебоями.

Причины и последствия

Из строя может выйти не сама задняя подвеска целиком, а какая-то часть автомобиля. Тогда и появится неприятный, но уловимый и хорошо различимый стук. Он укажет на проблемы с:

опорами, стойками, креплениями опор и стоек;
балкой подвески;
тормозным суппортом.

Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, не нужно сразу же ехать на СТО. Недобросовестные мастера могут сразу посоветовать заменить заднюю стойку, уверяя, что только так удастся избавиться от проблемы в кратчайшие сроки. «Удовольствие» это – не дешевое. Минимальная цена – 500 долларов и выше. Если машина бизнес-класса, то и того дороже. Нужны ли простому автолюбителю такие траты?

Любая вышедшая из строя деталь не восстановится чудесным образом сама.

Надеяться на авось в данном случае – строго запрещено. Нужно устранять проблему, чем быстрее – тем лучше.

Машина в неисправном состоянии – это угроза жизни и безопасности водителей и его пассажиров, остальных участников дорожного движения. Страшно представить, что произойдет, если тормозной суппорт откажет на загруженном участке трассы, когда машина идет со скоростью 90 километров в час минимум.

Как устранить неисправность

Чтобы заниматься диагностикой, нужно хотя бы поверхностно разбираться в устройстве машины.

Если слова «стойка», «опора», «суппорт» для вас – темный лес и вы даже под пытками не расскажете, где они находятся, как выглядят (потому что банально не знаете), не нужно совершать подвиг – проще отогнать авто на станцию технического обслуживания.

Выбирайте только проверенных мастеров. Здесь хорошо работает «сарафанное радио» – найдите своего специалиста не по красивой рекламе, а по положительным отзывам друзей и знакомых. Только будьте готовы к тому, что хороший мастер – на вес золота. Очереди к нему можно дожидаться месяцами.

Если решились на самостоятельную диагностику, то наша таблица – в помощь.

Есть и другие неисправности, которые вызывают стук в задней подвеске. В частности:

плохо затянуты болты на колесах;
запасное колесо плохо зафиксировано на своем месте;
в багажнике лежат предметы, которые при езде стукаются друг об друга;
металлические элементы багажника издают стук;
глушитель находится не на своем месте, он сорвался, нужно вернуть его в первоначальное положение;
крепление кузова требует подтяжки.

Чтобы стук в задней подвеске не появлялся, как можно дольше, правильно ухаживайте за машиной. Фото: afroautos.com

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Читайте также: