Задняя подвеска мерседес 140 схема

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Задняя подвеска Мерседес W140

12.4.1 Задняя подвеска
Задняя подвеска Общая информация Конструкция задней подвески автомобиля Задняя подвеска автомобиля 1c, 1d — Болт с прокладкой 106 — Карданный вал 106a — Подшипник карданного вала 106c — Гайка 110b — Автоматический регулятор стояночного тормоза 111e — Тормозная трубка 115a — Топливопров.

12.4.2 Снятие и установка винтовой пружины
Снятие и установка винтовой пружины Детали установки винтовой пружины задней подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль. 2. Снимите щиток (72) с нижнего рычага. 3. Снимите поперечную тягу (69). 4. Отсоедините проводку от индикатора износа тормозной накладки от н.

12.4.3 Стабилизатор поперечной устойчивости - детали установки
Стабилизатор поперечной устойчивости - детали установки Детали установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости Детали установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости 77 — Стабилизатор поперечной устойчивости 77a — Втулки 77b — Хомуты 77d, 78a, 78b, 81b, 81e — Болты 78 — .

12.4.4 Снятие и установка амортизатора
Снятие и установка амортизатора СнятиеДетали установки амортизатора ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните верхнюю гайку крепления амортизатора. 2. Поднимите автомобиль. 3. Снимите крышку нижнего рычага (72c). 4. Снимите амортизатор (75), замените гайку (75i). Установка Уста.

12.4.5 Снятие и установка задней амортизационной стойки (модели с гидравлической регулировкой подвески)
Снятие и установка задней амортизационной стойки (модели с гидравлической регулировкой подвески) СнятиеЗадняя амортизационная стойка (модели с гидравлической регулировкой подвески) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите декоративную панель в багажнике. 2. Отверните верхнюю гайку кре.

12.4.6 Проверка гидравлического насоса
Проверка гидравлического насоса ПодготовкаПроверка гидравлического насоса 3 — Блок управления пневмоподвеской 3р — Сливная пробка на блоке управления S2 — Тестовая установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините возвратный трубопровод (Т) от резервуара (2). 2. Присоедините к.

12.4.7 Снятие и установка аккумулятора давления гидропривода задней подвески (модели с кодом 217a «Саморегулирующаяся задняя подвеска с ADS» и кодом 480
Снятие и установка аккумулятора давления гидропривода задней подвески (модели с кодом 217a «Саморегулирующаяся задняя подвеска с ADS» и кодом 480 «Управление клиренсом задней подвески») Снятие Детали установки аккумулятора давления гидропривода задней подвески A — Аккумулятор справа на .

12.4.8 Снятие и установка блока управления клиренсом задней подвески
Снятие и установка блока управления клиренсом задней подвески Снятие Детали установки блока управления клиренсом задней подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте жидкость из системы. 2. Отсоедините нагнетающие трубопроводы (S1), (Р4) от блока управления (3). 3. Отсоедините возвр.

12.4.9 Демпферные клапаны - детали установки
Демпферные клапаны - детали установки Детали установки демпферных клапанов Р4 — Нагнетающий трубопровод Y53, Y54 — Демпферные клапаны

12.4.10 Снятие и установка клапана регулировки клиренса
Снятие и установка клапана регулировки клиренса Детали установки клапана регулировки клиренса кузова 50 — Распределительный клапан 52 — Распределитель 54 — Соединительная тяга Y36 — Клапан регулировки клиренса кузова Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее правое к.

12.4.11 Регулятор клиренса задней подвески
Регулятор клиренса задней подвески Детали установки регулятора клиренса задней подвески Регулятор клиренса задней подвески Р, S1 — Нагнетающий трубопровод Т — Возвратный трубопровод 3 — Регулятор клиренса задней подвески 7 — Соединительная тяга Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1.

12.4.12 Ступичная сборка - детали установки
Ступичная сборка - детали установки Конструкция и детали установки ступичной сборки Детали установки ступичной сборки 2 — Стойка регулировки развала колеса 2c, 3e, 5c — Болты 3 — Натяжная тяга 4 — Поперечная тяга 5 — Штанга 6 — Пружинное звено 6k — Тяга стабилизатора 7 — Опора колеса 12.

Mercedes S-Class (W140) – живая история

Величественный, мощный и надежный – эти слова идеально раскрывают особенности Mercedes S-класса серии W140. Некогда популярный среди «новых русских» автомобиль сегодня можно приобрести за очень смешные деньги. Это весьма заманчиво, особенно для молодых людей.

История модели

1981 – начало проектных работ!

1991 – презентация модели.

1992 – дебют двухместной версии SEC.

1994 – стилистический и технический рестайлинг.

1998 – смена поколения.

Конструктивные особенности

Мерседес W140 был представлен в 1991 году. Стилистика седана практически полностью идентична C-Class и E-Class того времени. Но спутать культовый Mercedes с младшими моделями невозможно. Колоссальные 5,1 метра – главное отличие флагмана из 90-х.

Автомобиль был спроектирован с одной целью - дать клиенту максимум роскоши и техники, доступной в то время. В техническом плане огромный Mercedes, без всякого сомнения, был лучшим в мире. Уже спустя короткое время, W140 стал любимым автомобилем коронованных особ, арабских шейхов, звезд и новых русских. Он имел самое лучшее и современное оснащение. Список оборудования занял бы десяток страниц, поэтому ограничимся наиболее впечатляющими.

Так, все что могло двигаться, складываться или раскладываться получило сервопривод. Например, при включении передачи заднего хода, складывались подголовники второго ряда кресел, а по краям задних крыльев выдвигались «антенки», подсказывающие габариты. Многие сочли эту деталь забавной. После рестайлинга «усики» исчезли, но за доплату можно было установить датчики парковки. Двери и крышка багажника получили пневматические доводчики. Эти элементы были очень тяжелыми, как и сам W140, масса которого превышала 2 тонны. Сегодня такой вес уже мало кого впечатляет, но в те времена представления о легком и тяжелом авто были совершенно иные.

Рулевая колонка была наделена электроприводом, а за дополнительную плату каждый из четырех пассажиров мог получить свою управляемую зону климата. Об уровне комфорта на борту можно говорить только в превосходной степени. Великолепная шумоизоляция, помимо прочего, достигалась двухслойными стеклами дверей и толстыми уплотнителями.

Седан предлагался в двух вариантах: коротком SE – с колесной базой 304 см и длинным SEL – с увеличенной до 314 см базой. Остальные различия - уже детали. Например, версии с угольным салонным фильтром имеют дополнительные воздухозаборники на капоте.

Подвеска – настоящий шедевр. В процессе подготовки модели инженеры посчитали, что «пневматика» еще не слишком надежна, и оказались правы. До сих пор ее долговечность вызывает вопросы. В Mercedes W140 использовались не менее передовые технологии. Гидравлические амортизаторы с системой Adaptive Damping System представляли собой некое подобие современных систем с регулируемой силой демпфирования. На высоких скоростях и при быстрых маневрах автомобиль становился собраннее. Задние амортизаторы обладали не только внешними резервуарами для хранения масла, но и своим собственным насосом, а так же «сферами», заполненными азотом (отвечали за поддавливание). Передние амортизаторы имели закрытую конструкцию. Здесь использовалась система клапанов, которая прикрывала или открывала путь потоку масла, за счет чего и менялась жесткость. Подвеска на обеих осях, конечно же, была многорычажной. Степень помощи гидроусилителя зависела от скорости, а о безопасности на скользкой дороге заботилась ESP.

Двигатели

90-е годы – это те времена, когда индекс на крышке багажника действительно соответствовал рабочему объему двигателя под капотом. Так, знак S 280 подразумевал 6-цилиндровый блок емкостью 2,8 литра и мощностью 193 л.с. Вряд ли кто-то усомниться в том, что этому двигателю не место в таком большом «корабле». Тоже самое можно сказать и о версии S 320 или S 320 SE – с тем же мотором, но расширенным до 3,2 л (231 л.с.). Обе модификации были доступны с механической коробкой передач. Стоит отметить, что блок всех этих агрегатов имел 6 цилиндров, расположенных в ряд.

Не отличались молодецкой удалью и турбодизели. Здесь использовались 6-цилиндровые агрегаты ОМ600 объемом 3,0 и 3,5 л, развивающие 177 и 150 л.с. соответственно. Крутящий момент (310-330 Нм) не впечатлял и ненамного превышал показатель самого скромного атмосферного двигателя (270 Нм). TD позволял рассчитывать лишь на более низкие эксплуатационные расходы, потому что дизельное топливо в те времена стоило дешевле бензина. Но жесткая работа дизеля никак не соответствовала эксклюзивному характеру Мерседес S-класса.

Настоящее удовольствие доставляли только V8 (400, 420 и 500) и V12 (600). Более слабые V8 объемом 4,2 л развивали мощность 279 и 286 л.с. (S 400 и 420), в то время как 5-литровый – 320-326 л.с. Однако еще более важным параметром является крутящий момент, достигающий значения 480 Нм. Базовый V8 генерирует 400 Нм, что тоже немало.

Феноменальной производительностью обладает 6-литровый V12, развивающий 394 или 408 л.с. Максимальный крутящий момент 580 Нм обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за 7 секунд.

Базовые версии с бензиновыми V6 комплектовались механической коробкой передач, автомат был доступен за доплату. Все остальные модификации оснащались исключительно автоматической коробкой. До рестайлинга, а в дизельных моделях вплоть до самого окончания производства, использовался 4-ступенчатый автомат. С 1995 года стали устанавливать более эффективную 5-скоростную АКПП. Представительский седан мог быть только заднеприводным.

Какой двигатель выбрать?

Не достойны рекомендаций и турбодизели. Низкий расход топлива с лихвой перекрывается затратами на обслуживание. Дизельные двигатели слабы и уязвимы.

Вопреки расхожему мнению, электрика силовых агрегатов не сложная и не требует постоянного вмешательства. Все двигатели имеют привод ГРМ цепного типа, который долговечен. Однако, при внушительных пробегах быстрее всего изнашивается цепь и шестерни ГРМ 12-цилиндрового мотора S600.

Расходы в процессе эксплуатации прямо пропорциональны объему двигателя и числу цилиндров. Например, за 12 свечей в блоке S 600 придется отдать всего около 2 000 рублей. Ну а если прогорят прокладки под головками, то ремкомплект обойдется в 8 000 рублей. А ведь еще необходим демонтаж двух 6-камерных головок, что стоит довольно дорого. Следует быть готовым и к неутолимой жажде «шестисотого» – около 20 литров на 100 км.

Впрочем, надежность и долговечность моторов зависит от заботы в прошлом. Более восприимчивы к неисправностям дизели. Особенно 3,5-литровый, который боится перегрева. Самый дешевый в ремонте бензиновый R6, к тому же он знаком многим механикам. Немного дороже в содержании V8, а если произойдет что-то серьезное с V12, то Вы вряд ли сможете позволить себе его ремонт.

При поиске подходящего экземпляра следует обходить стороной автомобили, переоборудованные для работы на газе. Оценить качество установки ГБО и регулярность его обслуживания практически невозможно.

Типичные проблемы и неисправности

S-класс из 90-х – один из самых надежных представительских автомобилей того времени. 10 лет разработок не были напрасны. Хотя владельцы С-класса и Е-класса сталкиваются с коррозией, в W140 кузов выдерживает гораздо больше. Экземпляры первых двух лет выпуска (1991 и 1992 года) менее подвержены коррозии. В 1993 году Mercedes, в соответствии с ужесточившимися экологическими требованиями, стал использовать краски на водной основе. Они хуже сопротивляются ржавчине и быстрее начинают отслаиваться, чем прежние лаки на основе растворителя. Но даже если появляется ржавчина, металл еще очень долго противостоит сквозной коррозии.

Одно из излюбленных мест коррозии – отверстия под домкрат.

С возрастом поверхностная коррозия колесных арок неизбежна.

Еще одно слабое место – металл над цилиндром замка крышки багажника.

Электрическая часть практически не подводит, даже не смотря на столь богатое оснащение. Проблемы с электрооборудованием могут возникнуть только после серьезных аварий и подтоплений. Тем не менее, следует проверить работу всех систем, особенно стеклоподъемников и климат-контроля.

Покупая сравнительно дешевый экземпляр, необходимо сосредоточиться на обследовании двигателя и автоматической коробки передач. Ремонт этих агрегатов не будет дешев. На предмет утечек стоит осмотреть коробку и задний мост.

При осмотре следует заглянуть под крышку маслозаливной горловины. Наличие нагара подскажет о нерегулярной замене масла или его плохом качестве, а молочно-пенистые отложения – о проблемах с головкой блока или прокладками. Масло в АКПП должно быть темно-красного цвета (но не коричневого) и не должно иметь неприятного горелого запах.

Далее следует обратить внимание на подвеску. Из-за большой массы, ее компоненты изнашиваются сравнительно быстро. Довольно часто страдают ступичные подшипники.

Покупка хорошего экземпляра, не убережет от возможного ремонта. Все зависит от прошлого. Даже автомобили в отличном состоянии имеют много недостатков, связанных, главным образом, с приличным возрастом. От того, что S-Class сильно подешевел, ремонт не стал доступнее.

Эксплуатационные расходы

Интенсивная эксплуатация быстро убивает тормозные колодки и диски среднего качества. Чем мощнее двигатель, тем больше диски. Если Вы собираетесь ездить долго, то следует менять изношенные компоненты на изделия повышенной прочности.

Многие запасные части и расходные материалы имеют заменители, правда, стоимость некоторых из них в 1,5-2 раза выше, в сравнении с популярными автомобилями среднего класса. Например, ценник на комплект сцепления начинается с отметки 15 000 рублей.

В тоже время, благодаря простой конструкции многих узлов некоторые виды ремонта могут оказаться дешевле, чем для некоторых современных автомобилей. Например, ступичный подшипник обойдется всего в 1,5-2 тыс. рублей, что почти в 2 раза дешевле, чем неразборная ступица, с интегрированными подшипниками (распространенное нынче решение).

Многорычажная подвеска требует частого сервиса, но, к счастью, не слишком дорогого. Стоимость верхнего алюминиевого рычага – от 4 000 рублей, а заднего (наиболее подверженного износу) – от 3 000 рублей. К сожалению, нижние обойдутся дороже – от 11 000 рублей.

Сервопривод дверей с возрастом начинает работать все хуже.

Проблема возникает тогда, когда Вам необходимо купить что-нибудь необычное. Например, гидроопору двигателя (от 9 000 рублей) или любой из насосов (от 55 000 рублей для пневмозамков). Если что-то нельзя заменить аналогом от W124, то крупные расходы обеспечены.

Ситуация на рынке

Хотя роскошный Мерседес 140 уже довольно старый, ситуация на рынке не слишком пугающая. Цены, как правило, не имеют ничего общего с возрастом, а зависят от оснащения и двигателя. Дешевле всего дизельные модификации – от 200 до 500 тыс. рублей. За бензиновые версии просят от 200 до 700 тыс. рублей.

На рынке можно найти все: от доживающих свой срок «старичков», где никто ничего не делал уже лет десять, и до настоящих уникальных раритетов с одним-двумя владельцами и пробегом около 100 000 км. Версии AMG - самые ценные (более 1 000 000 рублей). Они оснащались двигателем объемом 7,1 л и мощностью 500 л.с. Вызывает интерес и редчайшая модификация Brabus 2.0 Biturbo, подготовленная специально для итальянского рынка.

Стоит ли покупать?

Mercedes S-Class W140 – конечно же, не подходит на роль семейной машины, которую ценят, прежде всего, за экономичностью и низкие эксплуатационные расходы. Но S-класс – культовый автомобиль в истории России, который всегда будет в цене. Главное не забывать, что низкая стоимость самых дешевых экземпляров не сможет в дальнейшем компенсировать гигантских расходов на ремонт.

Сайлентблоки задней подвески на 140

Запчасти и ремонт.

Прикрепленные изображения

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти - телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

Автомобиль:
W140

Автомобиль:
W140

нужны номера сайлентблоков обведенных красным кружком на этом рисунке

Прикрепленные изображения

Запчасти и ремонт.

заводских отдельно не бывает, только если какого нить завода фтор каучуковых изделий

из схемы видно что они отдельно не позиционируются соответственно никаких номеров деталей по оригиналу или замене в природе не существует

отдельно есть только три №№№ 125, 26, 8

Прикрепленные изображения

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти - телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

Автомобиль:
W140

Прикрепленные изображения

Запчасти и ремонт.

Просто оставлю это здесь.

Передние опоры заднего подрамника (комплект) - 11008 01/A1403508708
Задние опоры заднего подрамника (комплект) - 11007 01/A1403503041

Сайлентблок заднего редуктора верхний - 25430 01/A1403504941
Сайлентблок заднего редуктора задний - 12646 01/A1293511842, надо 2 шт.

Плавающий сайлентблок - 34756 01/A2203520227, надо 2 шт.
Сайлентблок рычага заднего нижнего - 12650 01/A1403528665, надо 2 шт.
Две развальные тяги - 1074201/A1403503453
Для перепрессовки остальных шести рычагов потребуются сайлентблоки:
24914 01 - 4 шт/A1403503606 - рычаг - ИСПРАВЛЕНО
24914 01 - 4 шт/A1403503506 - рычаг
24915 01 - 4 шт/A2203502606 - рычаг
Две втулки заднего стабилизатора - 1257801/A1403261781
Две стойки заднего стабилизатора - 12582 01/A1403203589

Infra-Red, karmanov, KONSTANTIN2976 и еще 1 это нравится

Красава! Спасибо огромное, ищу уже долгое время эту инфу!

Красава! Спасибо огромное, ищу уже долгое время эту инфу!

W126SE 1986г
W140SEL 1992г

У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.

+1000 инфа очень нужная

Еще такой вопрос, не знаете можно ли в задних амортизаторах сайлентблоки поменять?

Запчасти и ремонт.

можно все только зачем. средний срок службы любого аморта пять лет! вы собрались ездить на одном комплекте вечно?

просто задумайтесь почему он разбит?!

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти - телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

просто задумайтесь почему он разбит?!

Нет, я понимаю, что может и пора менять. Но они в идеальном состоянии. у меня разбился 1 сайлент блок. И такое ощущение, что как будто бы его уже меняли, Сами стойки в идеале.

Сайлентблок разбит только на 1 стойке, а 2 отличная.

Запчасти и ремонт.

в оригинале как отдельная деталь не бывает, надо смотреть полиуретан или китайцев Фебест

только проверка амортов на вибро стенде может показать их состояние

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти - телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

в оригинале как отдельная деталь не бывает, надо смотреть полиуретан или китайцев Фебест

только проверка амортов на вибро стенде может показать их состояние

Все, понял. Думал может кто сталкивался с этим. Я просто хотел поставить сайлент блок, и оставить стойки прозапас.

Информация не помогла, сайлентблоки не подошли для рычага 1403503506 . Клюнул на данный список

В итоге купил лишних сайлентблоков (теперь пылятся) . Один сайлентблок выпресовали, а вот новый запрессовать не удалось, больше в диаметре на 3 мм, чем отверстие в рычаге. Они явно не по размеру, как для заводского рычага так и аналога Lim
Вот из этого списка выше два варианта подошли:
24914 01 - 4 шт/A1403503506 - рычаг
24915 01 - 4 шт/A2203502606 - рычаг

ошибочка вышла.
Видео по данному поводу

Перебрал вторую сторону и выявились новые несоответствия.
Как я понял, что на рычаге с одним и тем-же номером могут стоять разные сайлентблоки. В моём случае на рычаг A 140 350 35 06 с левой стороны автомобиля подошли сайлентблоки Lemfoerder 25114, а с правой стороны в таком-же рычаге оказались сайлентблоки Lemfoerder 25113.

Делаю вывод, что прежде чем покупать сайлентблоки - следует сперва промерять их штангельциркулем, а уж потом покупать.

Запчасти и ремонт.

чисто из спортивного интереса взял с/б , каждого по два 2491301 / 2491401 / 2491501

номерки "правильные" с единичкой на конце, те как бы немецкий лемф,

но оригинал со спиленной звездой, был только в одном артикуле- 2491501 (A1403524665), при этом на коробке маде ин польша,

два других маде ин тайвань, на с/б нет вообще никаких опознавательных знаков!

с/б имеют диаметр 38,9 / 39,9 / 42мм, как видно пара отличает всего на 1мм, есть риск что кто то, когда то уже занимался таким "ремонтом" и в рычаг вместо 39мм, засунул 40мм со всеми вытекающими.

вполне допускаю что разные неоригинальные производители могут делать отверстия в рычагах как им захочется, исходя из имеющихся у них с/б, проще и дешевле наклепать один типо размер и пихать его во все рычаги)))

достал из цвет мета старые рычаги, удалил изношенные с/б, и.

новые, те что с оригинальным номером, сели с хорошим натягом, те что без опознавательных знаков, вошли чуть легче.

во всех трех рычагах посадочные отверстия разного диаметра, грубо 39 \ 40 \ 42 мм

с виду все красиво, но вот сколько проходят китайские изделия? думаю что не долго

данная процедура имеет смысл только если есть "оригинальные" с/б, но их нет, кроме одного артикула, всякие феби, сваг, китайцы итд не ходят!

на разных форумах полно тем - поменял на феби, проехал 1000км и опять все развалилось)))

по мне лучше один раз заплатить и забыть на несколько лет, чем каждый год делать эту процедуру

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти - телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

Давно мечтал о пневмоподвеске на W140. Первый шаг.

Давно мечтал о пневмо или гидро подвеске на своем W140. Все таки как ни крути, а это вещь хорошая, все таки изменяемый клиренс - это удобно, да и просто подкачка при загрузке тоже, особенно если учесть склонность 140-х мерседесов приседать на задние лапы. Вот и запала уже давным давно мне в голову мысль - что-нить такое замутить.

Начал с пневматики (благо форумов и инфы в нете по пневмоподвеске много), но там все корифеи утверждали что диаметр пружин W140 мал и подобрать на их место такую подушку что бы с лихвой выдерживала вес 140-го в динамике оч. затруднительно, а снижать надежность авто мне никак не хотелось - так я мысль от пневмы и отбросил еще 5-ть лет назад. и переключился на гидравлику. Вообще опционально гидравлика на W140 устанавливалась - имела амортизаторы с гидроподкачкой, гидроблок клапанов, гидроаккумуляторы, дополнительную секцию в насосе ГУР, датчики клиренса и ЭБУ - система называлась ADC. И я встречал в нете парней которые собственноручно до оснащали свои мерины этой опцией. Идея установить эту опцию целиком натыкалась на несколько препятствий - машин с такой функцией у нас было не много и на разборку они попадали в основном уже с подвеской переделанной под обычную, те б/у-шные з/ч что попадались были в неважном состоянии. Новые компоненты - те же амортизаторы на заказ привозятся по цене героина. Поэтому не много изменил идею - использовать электрический гидронасос (такой как раз подвернулся) - это избавляло от необходимости прокладки стольких магистралей, установки бачка и пр. Оставалось найти гидроаккумуляторы, блок гидроклапанов и гидроаккумуляторы. С гидроклапаном от W140 (довольно жуткое устройство) оказалась проблема - все что подворачивалось - оказывалось с проблемами. С амортизаторами тоже затык - либо кот в мешке, либо дорого, либо дорогая пересылка. Возникла идея купить их в Италии и привезти самому в сумке, но и в Италии я их там толковых б/у не нашел, а новые и там на заказ и дорого, но вот там я на барахолке натолкнулся на амортизаторы монро с пневмоподкачкой для Опель Омега А - я даже помню такие на этих машинах - удобная была вещь. Просили за них 70 евро - нормально, поторговавшись по телефону - сбросили цену до 50 - это меня вообще устроили, тем более что они были абсолютно новые. Поехали за ними - это 180км в одну сторону - и тут итальянец меня подвел - занят мол на работе и отлучится не могу - отправлю почтой. ну что ты будешь делать, дабы не жалеть о потраченной солярке - устроили себе еще одну экскурсию - благо страна просто мечта, но настроение у меня омрачилась и возникло интуитивное чувство что с пересылкой я не успею, хотя до самолета домой была еще неделя - так и получилось.

Но как учит японская философия - нет плохих обстоятельств, есть обстоятельства которые вы не смогли использовать в своих целях. И вот этот случай натолкнул меня на концепцию: пружина - амортизатор -воздух. Решив на крайняк все

же купить те монро через свою итальянскую родню, я начал просматривать нет и. натолкнулся на AirSpring - AirHelper. Это такая пневмоподушка которая запихивается внутрь пружины и помогает оной "держать" вес. Епрст. - так это ж то что надо! Самое интересное - оказывается такие подушки американская контора Air Lift производит уже с незапамятных времен и предназначены они для выравнивания клиренса загруженных американских пикапов! - вот оно и решение для веса W140 - все таки американцы в плане тюнинга - большие молодцы - снимаю шляпу. Из нета узнал что и у нас эти подушки уже многие поставили и с успехом применяют, нашлась так же, вроде, питерская контора делающая то же самое но из резина (американцы из производной полиуретана), нашел даже контору у нас в Минске занимающуюся этими российскими подушками, но отзывы о их долговечности были не очень (почему то, к сожалению, не удивило), а вот о американских отзывались оч. хорошо - решил купить. Стоимость комплекта на одну ось 100-150 у.е. + персылка на РБ 80 у.е. Начал искать их в Италии - там, кстати, о них тоже никто особо не слышал (при том что несколько фирм тамошних производит широкий спектр обычных пневмоподушек) - привозят на заказ из Англии, там есть производство, но цена и сроки заставили меня обратить свой взгляд на Америку. На ебэй была дорога пересылка - я решил купить комплект на переднюю и заднюю ось и только пересылка 2-х комплектов мне выходила в 176 у.е. нашел по ссылке на ебэй сайт торгующий всякой всячиной к пикапам и внедорожникам и договорился с ними о покупке сразу двух разных комплектов и пересылкой одной посылкой обычной почтой - итого обошлось в 240у.е.

Получил и вот перед морозами и двумя снежными циклонами накрывшими нашу Беларусь этой зимой, успел поставить пока только на переднюю ось. Подушки нагрел газовым обогревателе и выкачав из них воздух вакуумным насосом и облив силиконовой смазкой затолкнул внутрь пружин передней подвески. По случаю морозов накачал 1,0Бар и так все холода и проездил (оба снежных урагана застали меня в пути, кстати). Подушки прошли испытание морозом на "ура!", а было за -20.

Что это дало - мерин стал меньше клевать носом при перекатах через неровности и лежачие полицейские, меньше крениться на поворотах - в общем управляемость улучшилась, ну и с мягкостью подвески тоже произошли изменения к лучшему. Единственный обнаруженный пока минус - это звуки из подвески при переезде, ну скажем, лежачих полицейских, но они не такие уж и громкие.

В целом - сказать что я доволен значит не сказать ни чего - обалденно доволен.

шаг №2 - установка их назад;

шаг №3 - установка штатного компрессора и блока клапанов для их подкачки (для этого уже куплен компрессор пневмоподвески БМВ Е65/66)

шаг №4 - автоматизация пневматической составляющей подвески.

На фото так же проставки из резины под подушки.

Они были выточены мною либо из проставок входящих в комплект подушек, либо из хоккейных шайб №1 и №2 - они делаются из хорошей и плотной резины и вполне подходят на эту роль.

Штуцера подкачки пока выведены под капот к расширительному бачку - пока подкачиваю внешним компрессором.

Жёсткий W 140/028

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Диагностируйте подвеску.
Разные детали подвески дают разные звуки на разных неровностях. Например, на маленьких неровностях стучат втулки и тяги стабилизатора, стабилизатор, амортизаторы.

Если в сырую погоду маштна мягче,значит у вас ушатанная подвеска.Еще на перекаченных колесах машина жёстче.

Я же сказал, подвеску диагностировали! Нашли небольшой люфт маятника. Но он настолько незначительный. И уж поверте, граждане, что давление в колёсах в норме.
А как проверить состояние подушек подрамников? С внешнего вида они идеальны.
И ещё: Может у меня передние пружины от более "тяжёлого" (119-го или 120-го) мотора? Но как это выяснить? Не менять же совершенно хорошие пружины на новые?

Мой совет- меняй втулки маятника. 1,5 года мучался с подвеской-писал на этом сайте про подрамник, пружину и т.д (можешь посмотреть здесь). На сервисах ничего найти не могли даже на мерсовском официальном, потом в очередной раз на сервисе проверял ходарь молодой и я его "качнул" мол посмотрим какой ты спец- у я все болячки вкурсе определи их сам. Он шатнул маятник мантреровкой с усилием и сказал 100% менять. Я так и сделал и всё-вот и была причина. Если не сложно поменяешь отпишись пжт. До этого даже демфер поменял рабочий на рабочи толку небыло, салейнблоки менял которые были в поряде но не на все 100%. Не поленись поменяй и отпиши свою радость да и все поймут что от этого гада (маятника) многое в ходовке зависит.

Нужно уметь диагностировать подвеску, с ней не все так просто. Многие дкфекты на вывешенной машине не найти. Но если Вы в подвеске уверены, то остался один вариант - вынуть все из багажника.
Да, и пружины не при чем, если не сломаны.

Да нет, диагностику подвески делали два раза. Раз на сервисе. Делали хорошо. И вывешивали и опускали. По их рекомендации заменил развальные тяги и один передний верхний рычаг. А потом ещё раз, когда делал р/схождение на лазерном оборудовании. Но эти ребята работают с гарантией и они машину всю наизнанку вывернули.
Руст, маятник поменяю, отпишусь. А там сложно, может я сам?

Задняя подвеска мерседес 140 схема

__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))