Замена амортизаторов крышки багажника тойота виста ардео
Обновлено: 21.04.2024
Замена амортизаторов крышки багажника тойота виста ардео
Поднимал на днях заднюю подвеску своей Висты.
За два часа времени - поднял примерно на 4см.
Процесс до предела прост:
- Вывешиваем на двух домкратах задок машины и снимаем колеса.
- Отвинчиваем в багажнике 2+2 гайки удерживающие стойки.
- Отвинчиваем еще два болта, со стороны самих стоек.
- Отвинчиваем стойки от заднего моста и вынимаем их.
- Выбиваем старые винты, впрессованные в стойки и на место их устанавливаем предварительно купленные M10х80мм. Притягиваем их к стойке гайками.
- Сверху стойки надеваем вазовские проставки 2101-29126-52 120руб/пара (честно говоря не знаю куда они на ВАЗ ставятся, но подходят без доработок)
- Ставим стойку на место и затягиваем новые болты обычными М10-гайками.
- Вроде все.
=======
(Важный момент(!) - перед опусканием моста - не забываем вывести провод АБС из фиксирующего ушка - иначе провод можно порвать)
Также стоит обратить внимание, что с завода на машине ставятся болты с мелкой резьбой, а заменяемые М10х80мм имеют обычную крупную - поэтому стоит заранее запастись обычными гайками. Снятые со старых болтов - не подойдут !
Чтобы не вырубать приваренную к кузову гайку (она хорошо видна на фотке) - все таки придется приобрести 2 болта с мелкой резьбой 10мм длиной 80мм.
Установленная проставка под нагрузкой, чуток просела, но сидит плотно. Идеально вместо этого резинового тора - поставить аллюминиевую проставку, формой, как сама опора, но сделать ее непросто. Пока-что в качестве бета-версии подойдет и резиновая ВАЗ-проставка.
========
Фотоальбом (640х480, всего 300кб фоток) находится здесь:
http://foto.auto.vl.ru/5701/
Вот фотки с него:
Вид со стороны багажника:
Резиновая проставка от ВАЗ.
Место куда крепится стойка.
Стойка без доработок.
Ушко и провод АБС, который можно случайно порвать.
Стойка до доработки.
============
Примерно, так.
Для того чтобы увеличить максимальную загрузку Ardeo выше 285кг - этот способ наврядли подойдет (нагруженная тачка на кочках пробивать может), но, чтобы не цеплять на парковках поребрики и днищем кочки (в том числе и на нагруженной машине) - самое то.
Рекомендую !
Замена амортизаторов крышки багажника тойота виста ардео
Toyota Vista Ardeo 1999
Автор: Ранетка(Новосибирск), Бердск
Год выпуска:1999
Двигатель:3S-FE
Марка кузова:SV55
Тип кузова: Универсал
Трансмиссия: АКПП
Привод: 4WD
Срок владения: c 2003 года
Расход топлива: средний- 13
Созрел я ещё для одного "зимнего" отзыва. Общий итог уже 4 отзыва :)) Для начала скажу, что начале декабря поменял стойки. Даже скорее не по нужде а ради профилактики. На родных можно было ещё ездить, но на прямых стыках рельсов уже начало пробивать до отбойников. И с нагрузкой 5 человек на волне по трассе делала два качка вместо положенных полутора. Старые отложил "до лучших времён"- может когда-нибудь созрею для их переделки. Вообще при поиске стоек выяснил, что картриджей на стойки для Ардео нет- либо диаметр штока не тот, либо длина. Купил стойки полностью новые. Долго думал что выбрать KYB или TOYOTA или ещё что(был ещё какой-то вариант, корейский что ли- не помню). Выбрал KYB. Даже скорее не потому что дешевле( на удивление родные дешевле задние, но передние дороже), а скорее для того чтобы понять ЧТО ЖЕ это такое- KYB. Ценников сейчас точно не помню, но в сумме вышло что-то около 10 500 рЭ.
1. ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ (фото 1). Тут вААще не было проблем при замене(менял на СТО, порсто наблюдал). Сразу оговорюсь- ценник назвали мне за работу- 350 рЭ(передние) и 300 рЭ(задние), за штуку само собой. Как же они ошибались :)))
 |
Поменяли передние быстро, минут за 30.
 |
 |
2. ЗАДНИЕ СТОЙКИ (фото 2). Вот тут-то и крылась вся ЗАСАДА :))
 |
На самом деле, всё было гораздо проще- надо просто скинуть суппорт и отвести его в сторону-тогда стойка без проблем выходит. Уффф, ну и попарились ребята :) "Большой начальник" потом сказал- хрен у меня теперь кто по 300 рЭ будет менять задние стойки на вэдовой Ардео. Ну и ладно. Мне уже всё равно-надеюсь надолго хватит.
Пружины не стал менять(хотя и было подозрение что просели). И правильно сделал- пружины были в порядке-после замены стоек я в этом лишний раз убедился. Кстати, "ЖЁСТКОСТЬ ЗАДНИХ ПРУЖИН" указана цветными точками(фото 5)- синяя и розовая точки. Это я к тому- вдруг кто менять надумает, дыкть, вот- пожалуйста.
 |
ИТОГ ЗАМЕНЫ. Да, разницу почуствовал. Машина стала пожёстче. пробивать стойки перестало. На волне раскачка прошла. Комфорт сохранился. Плавность хода сохранилась. Валкости в повороте больше не стало. Дорогу держит очень цепко при кажущихся небольших кренах- при входе в крутой поворот на высокой скорости. Резюме- ДОВОЛЕН. Рекомендую. Особенно тем кто весом "больше среднего" или часто ездит с большим количеством народу в салоне.
Поменял зимнюю резину. Стояла Близзак МЗ-02. Поставил Гудьир Ультра Грип-500(шиповка). Сказать, что поведение изменилось- ничего не сказать. Оно изменилось ОЧЕНЬ заметно. Сильно улучшилось торможение. Порог срабатывания АБС сдвинулся на более поздний, что улучшило торможеие на льду и промороженном асфальте. На укатанном снегу- вообще как на сухом асфальте летом. Троганье на голом льду проблем не вызывает- подключение заднего редуктора мягкое и незаметное. В глбуком снегу- гребёт зачётно. И, главное отличие- в повороте пропал снос обоих осей наружу! Если на Близзаке при затянутом повороте, вдруг машину несло всеми четырьмя колёсамии работа газом не исправляла ситуацию, то сейчас помимо того что пропал снос(а уж тестировал я её дай бог всяком), ещё и поведение машины больше стало похоже на переднеприводную- добавление газа исправляет ситуацию.
1. На тип-тронике повороты цепляет так что вообще непонятно как такое возможно- когда казалось бы уже должен быть снос- нет его. Всё ждёшь, что вот-вот сейчас. ан нет. Однако, достичь этого удаётся удержанием пониженной передачи. "Змейку" также проходит без замечаний. При "затяжном" повороте- добиться управляемого заноса "веером" добиться не удалось, как не пытался. Не даёт "раскачать" ПЕРЕД поворотом, отсюда и не желание идти веером. Если всё же сносит в этом режиме- то пред машины.
2. При обычной (разве что включен был "ECT POWER") змейку проходит заметно медленнее, потому как всё равно начинает переключать на повышенную передачу и цепляет поворот уже хуже. Однако, в затяжной поворот "веером" войти гораздо проще, т.к. удаётся таки качнуть зад машины. В том числе- передние колёса наружу поворота- и занос становится управляемым. Газ добавлять ДО выхода из поворота. Если сносит в таком режиме- то зад и потом боком.
В целом впечатления очень приятные резина оставила. Почуствовать границу сноса можно вполне нормально, единственное- она несколько затянута. Но мягкая- резких срывов не было. Выправляется легко как торможением (на тип-тронике), так и добавлением газа (при "автомате").
Рекомендую такую резину в качестве зимней. Ещё понравилась тем, что на удивление ШИПОВ НЕ СЛЫШНО! Легкий едва заметный гул, который не раздражает при любой езде (кстати, индекс скорости на этой резине ДО 190 км/ч). Расход бензина, не изменился в сравнении с Близзаком- около 13 литров(с прогревами двигателя).
Ещё НЕСККОЛЬКО ЗАМЕТОК по зимней эксплатации.
Первое- при температурах ниже -35С и двух суток- двери всё же закрываются не сразу-видимо замок подмерзает. Захлопнуть удалось раза с десятого :((
Второе- снег забивается в щель между задней дверью и кузовом(сверху на крыше) и когда образуется лёд(особенно в околонулевую погоду) задняя дверь может открываться не до конца- сие ни есть гуд. По этому регулярно счищая снег с машины, прохожу щеткой по этому зазору.
Третье- салон прогреваю так:
-при запуске двигателя включаю обогрев заднего стекла(он потом сам отключаестя)
-включаю обдув "стекло и ноги" (иногда " только лобовое")- это четвертое положение переключателя и пятое, соответственно. Температура "MAX HOT" и скорость вентилятора- два деления.
- после прогрева двигателя ставлю температуру 25С и автоподдержание температуры(не путать с полным автоклиматом)
-когда салон полностью прогревается ставлю переключатель направления на "всё в ноги"-(среднее положение). При этом положение небольшо поток тёплового воздуха всёже идёт на лобовое(!) стекло не давая ему обмерзать. И салон прогревается более эффективно.
Если оочень холодно на улице- то всё же езжу с положением "в ноги и на лобовое стекло".
Поясню чем отличается "поддержание температуры" от "полностью автоклимат". "Полный" - когда и температура и направление обдува выбирается автоматически, по какой-то заложенной производителем логике :) Обычно- зимой тупо дует сразу всё в ноги и на максимальной скорости. Летом- всё в тело(первое положение). Ну, летом работает без замечаний, а вот зимой всё же лучше на "полуавтомате". "Полуавтомат"- это когда в режиме автоклимат сдвигаешь либо регулятор температуры, либо регулятор направления НЕ ТРОГАЯ(!) скорость обдува. Тогда управляться автоматически будет только скорость обдува, а всё остальное будет выбором пользователя. Я в основном так и делаю.
Кстати, при околонулевой погоде при прогретом салоне я использую направление потока-"в тело и ноги", положение заслонок все вверх. В этом случае на лобовое стекло не идёт теплый воздух и не образуется лёд, в том числе и на на дворниках(!) Не обмерзает стекло за счёт того что как бы образуется тепловая завеса отделяющая лобовое стекло от салона. Очень полезно, особенно ПЕРЕД постановкой на ночную стоянку, так как щётки не поднимаются(о чём писал раньше).
Ну и, как все- перед запуском двигателя в ОЧЕНЬ ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ жду пару-тройку секунд со включенным зажиганием, чтобы бензонасос подкачал бензин.
Перед троганием на 15-20 секунд включаю АКПП в "R" и "D", чтобы разогнать чуть-чуть масло в коробке.
Прежде чем полноценно ехать равномерно неторопясь проезжаю несколько сот метров (иногда покачивая авто из стороны в сторону), чтобы немного разогнать масло в стойках и заодно в редукторах.
Ну и, понятно дело, сразу не гоню- жду чтобы прогрелись масла везде и пошипники "раскатились" после дубака.
ВОТ ТАКИЕ МОИ ЗАМЕТКИ по зимней езде на Ардео.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
Ремонт автомобилей.Информация.
Главная » Ремонт и техническое обслуживание автомобилей своими руками » Ремонт передней подвески Toyota Vista Ardeo SV50.Ремонт передней подвески Toyota Vista Ardeo SV50.
Выполняем ремонт передней подвески автомобиля Toyota Vista SV50.
Владея таким хорошим автомобилем как Toyota Vista,да и любой автолюбитель знает что идеальное состояние автомобиля зависит от своевременного обслуживания.Начало данного ремонта послужила причина появления навязчивого постороннего стука внутри салона,исходящее из передней части подвески. Появление которого сопровождалось при езде на участках неровного асфальтового покрытия или же на гравийной дороге.
Диагностика:
За этим следовало провести вне плановое техническое обслуживания подвески.Закатив автомобиль в гараж на смотровую яму,проведя визуальный осмотр для выявления причины стука.
После осмотра было выявлено следующее,элементы подвески которые срочно нуждались замене.Определились по визуальному состоянию,пыльники штоков стоек уже имели порывы от длительной эксплуатации.Это способствовало выхода из рабочего состояния отбойника.
Вместе с этим можно сказать о плачевном состоянии отбойников,они имели характерные трещины.Которые совсем не давали держаться плотно отбойнику на самом штоке,тем самым свободно двигались.
Данная диагностика конечно помогла определить причину того что вызывало посторонний ш ум во время движения.
Что сказать о других частях подвески,то они были своевременно заменены.Совместно менялись сайлентблоки с шаровыми опорами,а так же левый внешний пыльник гранаты.
Для проведения замены потребуется приобрести новые детали,которые следует заменить.Здесь нужно пользоваться таблицей,которая покажет OEM номера деталей.
Коды OEM деталей передней стойки по каталогу.
Перечень инструментов для ремонта.
1) Подкатной домкрат или ромбовый (грузоподъёмностью 2 тонны).
2) Опорная тумба подставка (имеющая домкратный тип) или обыкновенный деревянный чурбан.
3) Болонный ключ.
4) Стяжки для пружин стойки в количестве 2 штук.
5) Набор ключей.
6) Молоток.
7) Плоскогубцы.
8) Отвёртка.
9) Ключ шестигранный на 6 мм.
10) Литература по ремонту автомобиля Toyota Vista .
Детали для замены:
1. Пыльник.
2. Отбойник.
3. Резиновая вибрационная проставка нижней опорной чашки пружины.
4. Верхний опорный подшипник стойки.
Процесс разборки:
Ослабляем все гайки на колёсах но не откручиваем их полностью.
Ослабляем гайки передних колёс,устанавливаем домкрат для подъёма.
Устанавливаем подкатной домкрат под балку для поднятия передней части автомобиля.
Если используется для этого ремонта подкатной домкрат.Его следовательно можно поставить под поперечную балку.Тем самым получается поднять сразу обе стороны,а по бокам поставить для безопасности опорные тумбы.
Для разбора откручиваем болты от поворотной цапфы.
Теперь появился доступ что бы разобрать нижнее крепление стойки.Первым делом откручиваем два нижних болта стойки,в месте крепления к поворотной цапфе.Но при этом болты для удобства полностью не извлекаем.
Демонтируем линки стабилизатора поперечной устойчивости.
Далее откручиваем ключиком и придерживая шестигранником крепление стойки стабилизатора (линки).
Откручиваем от стойки провод датчика системы ABS и шланг тормозной системы.
Выполняем следующее отсоединяем провод системы датчика ABS и шланг тормозной системы.
Откручиваем верхние гайки крепления стойки и ослабляем центральную гайку штока.
Заглядываем в под копотное пространство снимаем пыле защитный колпачок с верхнего опорного подшипника стойки.Потом берём торцовый ключ для ослабления центрального штока стойки(не совсем откручивая). Откручиваем три гайки крепящие опорный подшипник к кузову.
Вынимаем стойку из кузова для дальнейшего ремонта.
Вытаскиваем оставшиеся нижние болты крепления.Отводим в сторону поворотную цапфу для полного извлечения стойки.
Для полного разбора стойки следует выполнить стяжку пружины.
Когда стойка извлечена,берём специальный стяжки для сжатия пружин.
Нужно отметить первоначальное положение элементов стойки.
Для точности сборки следует выполнить следующее,нанести метки которые определяют положения верхней и нижней опорной чашки.Одна метка расположена на верхней части,в виде треугольника.Которая должна совпадать с местом нижнего крепления стойки к поворотной цапфе.Если всё это сделано откручиваем полностью гайку штока стойки.
Что даёт доступ для снятия всех составных элементов стойки для их замены (опорный подшипник ,пыльник,отбойник ),при этом не надо прибегать к разрядке пружины.
Производим разборку стойки на отдельные элементы,снимая старые.
Процесс сборки стойки:
Ставим новые детали на стойку.
Наглядность сборочного процесса выглядит таким образом,ставим новые элементы на свои места:пыльник,отбойник,нижнюю вибрационную резиновую проставку пружины.
Выравнивая метки натравливая гайку на центральный шток стойки.
Ставим верхнюю опорную чашку,совмещаем сделанные метки и натравливаем центральную гайку штока.
Проводим снятие стяжек пружины.
Затем разжимаем стяжки,наблюдая правильность положения меток относительно друг друга.
Установка:
Теперь когда стойка полностью укомплектована,проводим установку в обратной последовательности на своё прежнее место.Сначала заводим верхнюю часть в посадочное место кузова,попадая точно шпильками в свои отверстия.Беря при этом заранее подготовленные гайки,натравливаем их на вышедшие наружу шпильки.
Устанавливаем стойку на кузов,прикручивая верхний опорный подшипник.
Потом приступаем прикручивать нижнюю часть стойки к поворотной цапфе.После этого производим полную затяжку гаек опорной чашки,затягивая основательно центральную гайку штока стойки.
Проводим затяжку нижних болтов крепления стойки к поворотной цапфе.
Ставим на прежнее место снятые элементы,тормозной шланг с проводом датчика системы ABS.
Ставим на прежнее место провод датчика системы ABS и тормозной шланг.
Берём ключ с шестигранником для установки на своё место линки стабилизатора.
Ставим на своё место снятый линк стабилизатора.
Ставим колёса на место.
Ставим колёса на места и затягиваем гайки.
Когда всё сделано убираем поставленные тумбы с домкратом,теперь следует после такого ремонта произвести диагностику развала схождения колёс.Так были сняты сами стойки то мог случится нарушение углов развала схождения.
Итог:
Что сказать определённо о проделанном ремонте,касаемо технической части особых сложностей ремонта не было.Принеся положительный успех в устранении посторонних шумов.Теперь стало намного комфортней и тише в салоне во время поездок.
Читайте также: