Замена амортизаторов рено клио 3
Обновлено: 12.05.2024
Замена передних стоек Note на стойки от Renault clio 3
Енотоводам привет! 3 года пользования Янотом наконец то добили меня на модернизацию подвески. Наши сибирские дороги не самые хорошие, плюс частые вылазки за город на природу подвигли меня на увеличения дорожного просвета путём установки стоек от Renault clio 3. Так же судя по рассказу Юрия подвеска становится более энергоёмкая и уходит болячка японского енота — пробитие подвески при глубоких ямах. Устал от этих удар честное слово. Плюс ко всему ещё года полтора назад были надрывы на опорах стоек, теперь они уже порвались значительно, начали передавать удары на кузов и требовали замены. Все эти недостатки и решил устранить разом, а именно поставить купленные:
1 — передние стойки от Renault clio 3. Взял мало популярную германскую фирму Meyle 16-26 623 0004 . Отзывы на просторах интернета о стойках этой фирмы довольно не плохие. Так же подкупила цена (Обошлись 2150 р. штука).
2 — пружины передние от Nissan Note 1.6 европеец. Выбор пал на хвалёные Lesjöfors 40 620 52, т.к. они не лопаются, в отличие от остальных. Цена около 1185 р штука.
3 — опоры стоек от Nissan Micra. Тут без заморочек взял оригинал Nissan 54320-BC40A — опора правая и Nissan 54321-BC40A — опора левая. Обошлись они 1244 рубля штука.
В итоге в пакетиках приходят более дорогие опоры с шильдиком Рено. На вид опоры чуть мощнее, чем родные японские. К сожалению фото сравнения не сделал.
Вот и всё куплено, можно приступать к замене.
Начинаем по порядку, скидывам колесо и откручиваем стойку стабилизатора от стойки. Наблюдаем картину:
Стойки стаба BLUE PRINT ADN18568 пробежали почти 30000 км не очень хороших дорог. Считаю нормой для их ценовой категории. Из 4 пыльников двух линек был один порван и палец в ней начал ходить туже. В принципе шумов они не вызывали. Сразу не приобрёл их, значит вскоре заменим.
Далее откручиваем 2 болта крепления стойки к поворотному рычагу, а так же сверху 3 болта крепления стойки к кузову.
После снятия стойки, разбираем её на комплектующие (стойка, пружина, опорный подшипник и опора стойки). Для этого потребуются стяжки пружин. Гайка крепления штока стойки открутилась очень легко, т.к. при прошлом ТО замазал её литолом и всем так советую! Проверяем состояние опорного подшипника, чтобы вращался без хрустов и шумов. Вот моё пособие для ТО опорных подшипников.
Далее нам нужно с наших стоек сбить крепление тормозных шлангов и крепления шланга датчика абс. Немного попотев кувалдой и хорошим зубилом крепления отлетают и мы их начинаем приделывать к новым стойкам от рено.
Крепление линии датчика абс переносится достаточно легко, нужно только выровнять его молоточком, немного подогнуть кончики, просверлить внутри отверстие и прикрутить к стойке болтом (резьба в стойке имеется). А вот с крепежом тормозного шланга уже сложнее. Пришлось импровизировать, чтобы не колхозить всякими стяжками. Сварки в гараже к сожалению нет, поэтому обходился подручными железками и болтами. В итоге вышло как-то так.
На фото видно, как часть крепления изготовлена из кусочка железки (на фото в красном квадрате) и болтом скреплено с родным крепление со старых стоек (на фото в зеленом квадрате). Расположение прикидывал уже по месту и сравнивал примерно со старой стойкой, как было на ней.
Стяжек кое-как хватило, чтобы стянуть новую енотовскую пружину, она в разы мощнее оригинальных японопружин.
Вот вам сравнение японских и европейских пружин для енотов.
Японская пружина выше, больше витков, но тоньше сам виток. Она мягче.
В итоге вышло всё надёжно, ничего не болтается и расположено почти как на оригинальной енотовской стойке.
Все болты и гайки всегда замазываю авто пластилином, при следующем демонтаже всё откручивается без геморроя! Проверено годами! Делайте так же!
Пыльники стоек оставил свои Monroe PK 153. Отличное качество, около двух лет прожили без повреждений.
Родные опоры стоек были уже порваны.
Ну и результат клиренса до:
Итог!
Теперь нос енота задран вверх и стремится взлетать, клиренс вырос значительно, но чутка позже пружины всё равно примут своё рабочее положение и нос чуть чуть опустится. Про ездовые качества особо расписывать не буду, т.к. много уже людей делилось инфой, что становится на много лучше! Пробои ушли все, остались только в памяти "пятой" точки))) Мелкие неровности стали более выражены, т.к. пружины более жесткие. Но на разбитой дороге (как в нашей области и городе) ехать стало в разы комфортнее и увереннее. Теперь можно на хороших перепадах ям не снижать скорость и не пригибать позвоночник, а просто проезжать их как на нормальной русской подвеске))))) В общем я доволен, это стоит делать тем, у кого проблемы с качеством асфальта или его отсутствие, а так же для увеличения клиренса авто, что мне и нужно было. Для хорошего асфальта оставляйте сток!
На очереди замена стоек стабилизатора, так же переделка задней подвески, чтобы енот не выглядел как катер, стремящийся в дальнее плаванье)))
Снятие и установка заднего амортизатора
Снятие и установка заднего амортизатора Renault Symbol
– включите заднюю передачу (или установите рычаг селектора в положение «Р»);
– поднимите заднюю часть автомобиля и установите под кузов страховочные опоры;
– снимите с нужной стороны колесо и полностью отпустите стояночный тормоз;
– немного поднимите домкратом задний продольный рычаг, чтобы разгрузить амортизатор;
Рис. 5.13. Крепление верхней части заднего амортизатора: 1 – гайка; 2 – подушка
– в багажном отделении снимите колпачок верхней опоры амортизатора, отверните гайку и снимите резиновую подушку (рис. 5.13);
– снимите амортизатор с автомобиля;
– проверьте состояние амортизатора, как описано для передней подвески. При обнаружении повреждений замените амортизатор.
– при установке нового амортизатора как следует «прокачайте» его полностью несколько раз (если амортизатор находился в горизонтальном положении);
– установите амортизатор на место, затянув его элементы крепления от руки;
– выполните остальные операции в порядке, обратном снятию;
– несколько раз «прокачайте» подвеску и затяните крепления амортизатора установленным моментом.
Видео про "Снятие и установка заднего амортизатора" для Renault Symbol
RENAULT Clio III, Clio III Grandtour - REAR - Задние амортизаторы KYB установка Замена задних амортизаторов на Рено Логан Renault Symbol Logan 1.4 8V. Замена заднего ступичного подшипника.Замена опорного подшипника Рено Клио, замена амортизаторов и пружин подвески Рено Клио
Описание данной операции - замена опорных подшипников Рено, может пригодится тем, кто собрался поменять самостоятельно не только подшипники, но и амортизаторы или пружины передней подвески. Т.к. операции - замена амортизаторов или пружины передней подвески Renault Clio выполняются аналогично.
Я расскажу как снять и разобрать переднюю амортизаторную стойку Клио 3. Дело это несложное, но достаточно трудоёмкое. Я постараюсь помочь советами, чтоб сделать это было максимально легко. Но первый совет по безопасности, и даже не безопасности работ, а по безопасности управления автомобилем
Неисправность подвески автомобиля, а также неквалифицированный ремонт может привести к аварийной ситуации на дороге, к ДТП, а также дополнительным тратам из-за неисправных деталей, которые могут повлечь за собой неисправность других деталей. Поэтому подвеска автомобиля должна быть не только комфортной и бесшумной (не издавать лишних, нехарактерных звуков), но и должна быть постоянно в исправном состоянии. Для этого необходимо периодически делать диагностику подвески автомобиля и осмотр, т.к. не все неисправности могут давать о себе знать посторонними стуками или шумами. Все операции по замене элементов подвески необходимо выполнять при появлении первых признаков неисправности, или даже профилактически вместе с некоторыми другими заменяемыми элементами.
Для выполнения данной операции нам потребуется набор рожковых комбинированных ключей, набор шестигранных ключей, набор инструмента Torx и приспособление для сжатия пружин - стяжки. Приготовьтесь к тому. что потребуются такие нестандартные ключи, как на 16 и 18 мм. И не надо во всём ругать Renault . На многих иномарках встречаются такие размеры. Тот кто ругает Рено наверное Форда американской сборки не ремонтировал.
Совет. Приступить к работе я бы советовал сначала не вывешивая автомобиль и снимая переднее колесо, отсоединяя амортизатор от поворотного кулака, как рекомендуют во многих руководствах, а со снятия решётки воздухозаборника, крышки опорной чашки и ослабления гайки штока амортизатора. Эту гайку как отмечают специалисты не всегда получается открутить без проблем, поэтому попробовать это сделать лучше на автомобиле, не стоящем на домкрате, и уж тем более не на снятой амортизаторной стойке. Это будет удобно сделать непосредственно на самом автомобиле.
1. Для снятия решётки воздухозаборника Рено Клио 3 необходимо сначала снять поводки стеклоочистителей. Задача покажется непростой, если поводки не снимались долгое время, и не будет под рукой специального съёмника. Понадобится также ключ на 16мм, лучше накидной или комбинированный, тогда гайки поводков останутся гарантированно с целыми гранями.
mv2.jpg/v1/fit/w_640,h_480,al_c,q_20/file.jpg" alt="Ремонт Рено Клио 3" />
Понадобится отвёртка шлицевая, для снятия колпачков с гаек и откручивания вот таких пластиковых фиксаторов. Они стоят по обе стороны решётки
mv2.jpg/v1/fit/w_640,h_480,al_c,q_20/file.jpg" alt="Ремонт Рено Клио" />
Снимаем колпачки с гаек и откручиваем, придерживая другой рукой сам поводок, чтобы не сломать трапецию. Затем воспользовавшись съёмником, снимаем поводки
Совет. Трапеция и поводки соответственно должны занимать положение парковки(самое нижнее), тогда потом не будет проблем с установкой. После того как сняли поводки, на всём времени протяжении работ зажигание вообще лучше не включать и стеклоочистителем тем более не пользоваться. По окончании работ просто устанавливаем поводки стеклоочистителей, так как они стояли - в место парковки.
Далее снимаем пластиковые фиксаторы, резиновый уплотнитель подкапотного пространства и саму решётку. Под которой увидим крышку опорной чашки, которая держится на пластиковых креплениях и гайке под ключ на 10мм. Можно открутить и ключом рожковым, но удобнее воспользоваться трещоткой с удлинителем и торцевой головкой на 10мм.
mv2.jpg/v1/fit/w_750,h_563,al_c,q_20/file.jpg" alt="опора рено клио ремонт" />
Под крышкой видим 3 болта крепления опоры и верхнюю резьбовую часть штока амортизатора с гайкой. Как видим шток и гайка в ржавчине. Открутить очень легко не получится
mv2.jpg/v1/fit/w_750,h_563,al_c,q_20/file.jpg" alt="замена ремонт рено клио" />
Для начала необходимо почистить всё и нанести на гайку и резьбу штока проникающее, освобождающее средство, например WD-40 или другой аналог. Можно за неимением средства воспользоваться тормозной жидкостью
mv2.jpg/v1/fit/w_750,h_563,al_c,q_20/file.jpg" alt="замена опорного подшипника" />
После небольшого ожидания(5-10 мин), необходимого для проникновения в ржавчину средства, можно попробовать ослабить гайку ключом на 18мм, удерживая шток от проворачивания шестигранным ключом.
Совет. Гайку откручивать полностью не стоит, а вот прогнать резьбу до конца я бы посоветовал(гайка почти сошла со штока по резьбе), а потом опять гайку подтянуть. Потом, после снятия амортизаторной стойки в сборе, открутить гайку будет гораздо проще. В случае, если не планируется менять гайку и амортизатор - не стоит прогонять сразу если гайка идёт туго, лучше опять закрутить, вытереть ветошью откисшую ржавчину и побрызгать средством и опять попробовать открутить вращая то по часовой стрелке, то против. Если необходимо, то периодически опять смачивая резьбу средством и протирая ветошью.
В противном случае резьбу можно испортить. Но новыми гайками всё же лучше запастись и их заменить. Также можно попробовать ослабить и освободить три болта крепления опоры к чашке, только по одному. Их следует подтянуть после этого.
Вот только после этого первого шага я обычно вывешиваю машину и снимаю переднее колесо.
2. Вывешиваем (поддомкрачимаем) переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Очищаем от грязи и песка болты и гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку и гайку крепления стойки стабилизатора к амортизатору. Также обрабатываем их освобождающим средством,
mv2.jpg/v1/fit/w_750,h_563,al_c,q_20/file.jpg" alt="ремонт рено клио 3" />
и пока средство проникаем готовимся к откручиванию стойки стабилизатора от амортизатора. Если поднимали только одну сторону домкратом, правую или левую, то для этого необходимо снять напряжение в стабилизаторе поперечной устойчивости. Я это делаю с помощью деревянных брусков, которые подставляю под шаровую опору, аккуратно, расчитывая так, чтобы не повредить остальные механизмы, например не погнуть грязезащитный щиток тормозного диска
Далее необходимо опускать на домкрате автомобиль так, чтобы нижняя часть шаровой опоры и рычага упиралась при опускании на деревянную подставку и амортизаторная стойка сжималась за счёт пружины и амортизатора и стремилась достичь размера сжатой стойки на противоположной стороне.
Также можно вместо деревянных подставок использовать второй домкрат, также подставленный под шаровую опору и рычаг, и используемый для сжатия амортизаторной стойки передней подвески. Но мне понравилось больше работать с деревянными подставками
Вот такими способами можно добиться простого и безопасного откручивания стойки стабилизатора от амортизатора. Откручиваем стойку стабилизатора от амортизатора. Откручиваем гайку, удерживая от прокручивания резьбовую часть наконечника инструментом Torx.
mv2.jpg/v1/fit/w_750,h_563,al_c,q_20/file.jpg" alt="стойка стабилизатора Рено Клио" />
Внимание. Пока амортизаторная стойка упёрта в подставку или второй домкрат, нужно соблюдать максимум осторожности, ввиду того, что немалая часть массы автомобиля приходится на эту опору. Опора должна быть надёжной. Не приступайте к работам, если не уверены в надёжности этой опоры. А также без этого способа можно повредить стойку стабилизатора, если пытаться с силой извлечь её наконечник из отверстия в ухе амортизатора.
Этот способ может не пригодится тем кто станет вывешивать сразу обе передние стороны автомобиля: левую и правую, например на подъёмнике
После отсоединения стойки от амортизатора нужно освободить дополнительную опору и отложить, но не надолго. Откручиваем амортизатор от поворотного кулака, понадобятся ключи на 18мм. Я пользуюсь ключом и трещоткой с головкой на 18мм. Освобождаем от креплений на амортизаторе тормозной шланг и провод датчика скорости. Отделяем амортизаторную стойку от поворотного кулака. И под шаровую опору снова ставим подставку, чтобы избежать напряжения в чехле внутреннего ШРУС.
3. Откручиваем в подкапотном пространстве 3 болта крепящие опору стойки к чашке. Их фото выше. Предварительно запоминаем или маркируем положение опоры относительно чашки. Если уже пробовали ослаблять эти болты, то откручивается вся без проблем. При откручивании последнего болта придерживаем внизу стойку или принимаем другие меры, чтобы избежать падения амортизаторной стойки и её болтания во-время откручивания.
Всё стойка снята
mv2.jpg/v1/fit/w_750,h_563,al_c,q_20/file.jpg" alt="стойка амортизатора рено клио замена" />
Далее необходим такой инструмент, как стяжки пружин передней подвески. Устанавливаем их на пружине напротив друг друга и равномерно стягиваем пружины, предварительно почистив всё от грязи.
После сжимания пружин нужно открутить гайку штока амортизатора. Если воспользовались советом выше, то должно открутиться всё без проблем. Разбираем амортизаторную стойку
mv2.jpg/v1/fit/w_750,h_563,al_c,q_20/file.jpg" alt="замена амортизатора рено клио 3" />
Если требуется заменить только опорный подшипник Рено Клио, как в моём случае, то пружину так и оставляем в сжатом положении, амортизатор прокачиваем и после прокачки больше никогда уже не наклоняем сильно и не располагаем горизонтально, стараемся держать во-время сборки и установки только в вертикальном положении.
Как прокачивать двухтрубный амортизатор и для чего это делается, можно найти на сайтах производителей амортизаторов, да и просто в сети. Кратко скажу, что после переворачивания амортизатора в положение горизонтальное, есть возможность того, что пузырьки газа в двухтрубном газомасляном амортизаторе, равно как и воздух в обычном масляном, могут попасть в масло в трубу с поршнем амортизатора и там остаться. После этого характеристики амортизатора могут сильно ухудшиться и амортизатор может выйти из строя. Поэтому необходимо амортизатор прокачать, установив в строго вертикальное положение, штоком вверх и несколько раз опустить шток вниз до упора, и подняв. Кстати таким способом можно и провести диагностику амортизатора. Шток должен ходить плавно и равномерно.
Амортизаторы с более жёсткими(спортивными) настройками должны менять свои характеристики в зависимости от скорости перемещения штока.
Как я уже писал, гайку лучше применять новую. Если всё же не удалось запастись, то необходимо резьбу на гайке и на штоке как следует промыть, прочистить, обезжирить и нанести перед закручиванием специальный контровочный состав - фиксатор резьбовых соединений.
Собираем амортизаторную стойку, заменив необходимые элементы. Освобождаем стяжки пружин, контролируя, чтобы самый нижний виток упирался своим торцом в специальный выступ на чашке амортизатора. Я заменил опорный подшипник
Читайте также: