Замена отбойников задних амортизаторов фольксваген джетта 5

Обновлено: 17.04.2024

Замена задних стоек Volkswagen Jetta

Всем доброго времени суток! Решил сделать этот небольшой фото отчет, чтобы рассказать другим какие «подводные камни» могут быть при замене задних амортизаторов на фольксваген джетте. До этого был фольксваген пассат В5, там эту работу я делал в течение часа, причем с двух сторон. На мой взгляд в джетте – недоработка инженеров. Итак, начнем с признаков, что что-то накрывается, и это что-то надо менять.

Признаки: сначала слева сзади появился стук. Посмотрев с ямы, я подумал на сайлентблоки балки и еще мне не понравились отбойники на амортизаторах. Потом стук стал похож на разбитые стойки стабилизаторов (как будто в русской машине едешь по гребенке — все дребезжит), а через какое-то время появился стук справа. А потом, когда я ехал по трассе, левый амортизатор заклинило, и последние 120 км я ехал не на машине, а на каком-то «попрыгунчике», растрясло всего, еле доехал. Но теперь стало понятно, что менять! Пока шли запчасти стойка отошла, но я решил не затягивать.

Сначала, я опишу как это делается, а потом расскажу как это прошло у меня, если кому будет интересно.

Что нужно:

1. Головка на «16» и «21»
2. Ключ накидной на «21»
3. Длинный рычаг для головок.
4. Стяжки для пружин.
5. Ключ накидной изогнутый. Мне понадобился с одной стороны на «16», а с другой на «17»
6. Ключ рожковый на «6», или разводной.
7. Еще мне понадобился резьбовой фиксатор, лерка на «10» шаг 1,5 и метчик на «10» шаг 1,5.

Домкратим машину, снимаем колесо и видим два болта сверху (на 16) и один снизу (на 21).



Откручиваем нижний болт. И сразу сюрприз: ключ нужен на 21, т.к. головкой не подлезть из-за пружины. Если попробовать поддомкратить рычаг, чтобы промежуток в пружине совпал с болтом (чтобы головку поставить), то тоже не получится. Потом еще сюрприз – ключом отвернуть не получится, т.к. сил не будет хватать, а удлинить ключ при помощи второго ключа тоже не получится – крыло будет мешать откручивать. ВД-шка тоже не помогла. В книжке написано «при необходимости снять пружину или рычаг полностью». Офигеть. Как сделал я: поддомкратил рычаг (чтобы ослабить давление на нижний болт)

и начал стягивать пружину стяжками пока не смог между витками пружины просунуть головку на «21» и рычаг-удлинитель. Теперь я смог сорвать болт.

Откручиваем его полностью ключом.

Откручиваем верхние болты. Они оказались на резьбовом фиксаторе, но проблем с откручиванием не было.

Снимаем амортизатор.Я решил заказать аналог. Он отличается от оригинала тем, что нет уширения снизу, ну и ценой конечно. Оригинал — 10000т.р. только амортизаторы. А аналог мне обошелся так: амортизаторы + отбойники + пыльники + верхние опоры = 6800т.р.



В начале я говорил, что нужен ключ накидной изогнутый, с одной стороны на «16», а с другой на «17» — это потому, что на оригинале стояла гайка на «16», а на аналоге на «17»

Вот что получилось.Только на фото нужно отбойник на 180 градусов повернуть! Собираем новый амортизатор. Проблем не было, за исключением того, что новый пыльник не хотел входить в кольцо крепления пыльника к отбойнику! И еще хочу добавить, что маленьким ключом на «6» было очень неудобно работать. Если открутить было легко, то закручивать не очень — ключ маленький, и рычаг получается тоже маленький. Поэтому амортизатор я собирал при помощи разводного ключа, было намного удобней!

Леркой (10 шаг 1,5) прогоняем верхние болты, чтобы очистить от старого фиксатора и другой грязи. Наносим свежий фиксатор. Закручиваем все в обратном порядке, причем нижний болт уже можно закручивать при помощи двух ключей, т.к. крутить нужно будет от крыла, оно уже мешать не будет!

Вроде ничего сложного, но теперь, расскажу как это проходило у меня подробней:

Заказал я стойки по VIN. Пришли, но не те – оказалось у меня подвеска для плохих дорог. Но это я понял только когда снял одну стойку! Они отличались только уширением внизу и мои стойки были мощнее. Поставил все назад, заказал еще раз.

Когда я заменил амортизаторы, стук слева пропал, а справа нет. Только через неделю я вычитал, что верхняя опора — тоже сайлентблок. При разборе я это не заметил (резинка внутри), думал просто опора.

Заказал новые опоры. Решил заменить обе (кстати, вот тут то и пришла мысль сделать фото отчет!).

Еще раз все разобрал, заменил опоры, и стуки, наконец, исчезли.

При повторном разборе и сборе – слегка повредил резьбу с правой стороны для верхнего болта. Пришлось поправлять – метчик на 10 шаг 1,5!

Ну и конечно все эти манипуляции с пружинами меня просто убивали морально! Вроде все устроено также как на пассате В5, но там-то такого геморроя не было! Ничего не мешало. Как так может быть!?

Все что описано выше, я делал как написано в моем руководстве по ремонту и эксплуатации. Но на днях мы с приятелем делали аналогичную работу на его машине и выяснилось, что эту работу можно сделать быстрее и легче. Ради эксперимента, мы поддомкратили нижний рычаг, затем мы сначала открутили верхние болты (а не нижний, как делал я). Далее потихоньку стали отпускать домкрат и прунжина сама стала разгибаться, а рычаг опускаться вниз. В результате без всяких стяжек мы смогли поставить нужную головку и сорвать нижний болт. Справа делали анологично, но там все же пришлось стягивать стяжками верхние витки прунжины (головка немного не входила), но стягивать надо было совсем чуть-чуть, не так как у меня. Все остальное — как в отчете, только нижний болт в этот раз закручивали первым, чтобы порядок разборки не нарушать. В результате сделали очень быстро. Всем удачи.

Выкладываю номера запчастей, хотя настоятельно рекомендую не полениться, снять колесо и посмотреть самим, чтобы не получилось как у меня!

1k0 513 029 GL — стойки

1K0 511 353 P — отбойники

1K0 513 353 — опора

1K0 513 425 — пыльник

Лично от меня совет тем кому предстоит ремонт: несмотря на то, что надо открутить всего три болта, отнеситесь серьезно к ремонту, обратите внимание на то, какие амортизаторы нужны (номер выбит на них), и учтите, что верхние опоры (или опору) возможно тоже нужно будет менять!

Замена отбойников задних амортизаторов Фольксваген Туран

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

На днях увидел печальную картину

причем на обоих амортах. по осени смотрел было все гут.

1 - Амортизатор снятие и установка
необходимо учитывать различия в исполнении ходовой части см. стикер с данными автомобиля.
применяемость см. электронный каталог запчастей „ETKA“
2 - Защитный колпачок
3 - Защитный кожух
4 - Опорное кольцо
5 - Отбойник
6 - Опора амортизатора
7 - Гайка M10 x 1.0
25 Нм заменять после каждого снятия
8 - Крышка

1. крепится аморт тремя болтами, два сверху (под ключ на 16) и один снизу (под ключ на 21)

2. нижний не так просто открутить, он закручен с фиксатором резьбы (пришлось греть)

ослабляем. болт с головкой под ключ на 21

3. ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо

4. откручиваем верхние болты и нижний. снимаем аморт.

5. снимаем верхний колпак.

6. из-за отсутствия проф. инструмента, пришлось поработать болгалкой.

т.к. гайка под ключ на 16, пришлось сделать из ключа на 14 ключ на 16

7. разбираем. меняем буфер

8. все обратно собираем

9. собранный амортизатор ставим на место. проще его устанавливать, когда авто на колесах (независимая подвеска)

амортизатор к кузову - 50 Нм, затем довернуть на 45°, амортизатор к корпусу ступичного подшипника - 180 Нм

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт задней подвески своими руками

В процессе многолетней эксплуатации автомобиля изнашиваются не только традиционные расходники, но и элементы ходовой части. Поэтому рано или поздно требуется ремонт передней и задней подвески Фольксваген Джетта, ремонт задних амортизаторов Джетты.

Стуки в ходовой части и дребезжание на неровностях говорят о том, что возможно износились амортизаторы на задних стойках и требуется их замена.

Замена задних амортизаторов на Джетте

• ключ х 17 – 2 шт., желательно накидные;
• ключ х 6 рожковый для фиксации штока;
• стяжки для пружин (можно обойтись без них, но разбирать стойку с ними значительно удобнее);
• домкрат (или подъемник);
• баллонный ключ;
• молоток;
• жидкость WD 40.

Однако если будут обнаружены еще какие-то неисправности на ходовке Фольксваген Джетта, тогда ремонт задней подвески будет отложен, до тех пор, пока не будут приобретены все запчасти. Желательно иметь новые нижние болты фиксатора с гайками. Ремонт Фольксваген может потребовать резиновые подушки крепления и демпферы.

Демонтаж стойки Джетты

1. Снимаем заднюю полку багажника и откидываем вперед спинку заднего сиденья. Таким образом, получаем доступ к верхнему креплению стойки.
2. Снимаем защитный колпачок Volkswagen. Откручиваем две гайки крепления, между ними имеется большая шайба – снимаем и ее.
3. Снимаем верхнюю резиновую подушку, а также две вставки из металла. После этого переходим к нижнему фиксатору стойки.
4. Ослабляем гайку крепления амортизатора к балке нижней подвески. Это желательно сделать пока Volkswagen Jetta стоит на колесах. Ослабляем болты крепления колеса – его придется снять.
5. Поднимаем домкратом заднюю часть автомобиля и фиксируем, чтобы избежать случайного падения.
6. Полностью откручиваем нижнюю гайку крепления, затем вынимаем болт, крепящий стойку амортизатора к балке.
7. Надавливаем ногой на балку задней подвески Jetta, чтобы нижняя часть фиксатора амортизатора вышла из проушины. Затем легко снимаем стойку в сборе с пружиной Volkswagen. После этого желательно осмотреть кузов Фольксваген в месте крепления амортизатора. Если требуется, то надо обработать места, где началась коррозия.

Ремонт и дефектовка амортизатора VW Jetta

Разборку делаем в следующем порядке:

Снимаем оставшуюся резиновую подушку крепления (нижнюю). Сжимаем пружину при помощи стяжек. Как уже упоминалось, Замена задней стойки VW Jetta

Чтобы правильно сделать дефектовку, надо следовать простым правилам:

1. Шток исправной запчасти при приложении усилия утапливается от верхней точки до нижней также плавно, но с усилием вытаскивается вверх. Никаких рывков и свободного хода быть не должно. Не надо допускать и подтекания рабочей жидкости. Шток амортизатора Volkswagen Jetta при утапливании вниз плавно возвращается в верхнюю точку.
2. Внимательно осматриваем резиновые подушки Volkswagen J При обнаружении трещин, порывов и деформации – заменяем. Негодные подушки могут быть причиной того, что при движении стучит подвеска Фольксваген.
3. Осматриваем, и если надо, то заменяем демпферы и пыльники. Проводим сборку амортизаторов Volkswagen Jetta в обратном порядке, при этом заменяем старые запасные части. По окончании сборки затягиваем гайку на штоке усилием 15 Н/м, фиксируя шток ключом х 6. Надеваем нижнюю (большую) подушку.

Установка и проверка задних амортизаторов Джетты

Установка собранного амортизатора на автомобиль Volkswagen Jetta делается в порядке, обратном процессу снятия. Верхние гайки крепления затягиваются с усилием 15 Н/м. Болты желательно заменить, так как их грани, могут быть сточены после демонтажа.

Гайку фиксатора Фольксваген устанавливать повторно нежелательно. Она уже не способна в должной мере фиксировать и может открутиться. Обращаем внимание, что затяжку крепления к балке задней подвески необходимо выполнять после снятия авто с домкрата.

В заключение стоит отметить, что если Volkswagen Jetta издает неприятные звуки, стучит задняя подвеска, то при наличии всех необходимых запасных частей ремонт амортизаторов занимает один неполный день. Если данная процедура уже вами проводилась, тогда времени на ремонт подвески Фольксваген Джетта потребуется значительно меньше.

Результат – экономия средств на оплату услуг автосервиса и уверенность в качестве результата.

Замена отбойников задних амортизаторов

Давно уже просились они под замену, не то чтобы разорваны были в хлам, но повреждения имелись.
Первый раз заказал не те-круглые, у меня стоят овальные.
Замена проста до безобразия.

Volkswagen Jetta 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Jetta, 2008

Volkswagen Jetta, 2008

Volkswagen Jetta, 2007

Volkswagen Jetta, 2010

Комментарии 30

Номер отбойника тот что на фото под зеленой галочкой (овальный)

у меня такие овалы: SACHS 900 119

Этот номер за комплект два отбойника + два пыльника?

Полезно, у меня слева скрип, очень похоже на этот отбойник! Номер дадите?

То же самое только справа скрип, сегодня заказал JP Group
115 260 1600

у меня есть (как мне кажется не плохой) отчет о замене задних отбойников с фотками и описанием. Менял без подъемника. Может кому надо — заходите смотрите.

Я не читал никаких отчетов и инструкций перед заменой. Это не столь сложная процедура. Во время работы пришлось только рычаг вверх и вниз перемещать для удобства, об остальном я не парился-ключи то все есть.

Я конечно не в коем случае не умаляю Ваши возможности в ремонте автомобилей, но все таки было бы приятнее, если бы отчет начинался со слов какой нужен инструмент для ремонта и к чему нужно подготовится, а не со слов"замена отбойника как два пальца обоссать".Спасибо.

Да пожалуйста. Все для вас.

И про это мне пишет человек, у которого нет ни одного нормального отчёта с фото в БЖ!)))) Без обид.

Как мыть машину?отчет нужен?или когда твою машину делают другие люди, а ты бегаешь вокруг нее с телефоном что бы сфоткать?у меня таких отчетов не будет никогда, потому что я делаю свою машину сам.Без обид

Ахахахаха! )))) рассмешил! Сам я свою машину не мою))))) мне проще за это деньги отдать. А вот что касается ремонта, то тут мне хочется Вам в харю плюнуть!

Амортизаторы для VW Jetta 6

Автомобиль Фольксваген Джетта 6 поколения оснащался двигателями с объёмами 1,6 и 2,0 литра, для европейского применялись моторы TSI 1.2 и 1.4 литра и турбодизели TDI 1.9 и 2.0, что обусловило несколько вариантов исполнения амортизаторы для Jetta 6 в зависимости от комплектации, поэтому производителем указывается много оригинальных номеров деталей.

Разделения по стороне установки на левосторонние и правосторонние на Джете не предусмотрено, при подборе следует учитывать лишь тип подвески для установки на переднюю или заднюю. При выборе аналогов можно использовать любой, который будет соответствовать необходимому типу подвески.

Передние амортизаторы для Фольксваген Джетта 6

Передние амортизаторы для Volkswagen Jetta 6 отличаются номерами артикулов в зависимости от исполнения и, что немаловажно, диаметром корпуса амортизатора, 50 мм и 55 мм. Левый и правый амортизаторы не имеют отличий. При подборе аналогов можно использовать любой оригинальный номер, но только соответствующий нужному диаметру корпуса амортизатора. Для точного определения типа амортизатора необходимо указывать VIN-номер автомобиля. Второй способ определения — это замер диаметра непосредственно на автомобиле. Следует очень чётко подбирать размеры амортизатора «Комплектация для плохих дорог», замеряя в разных местах штангенциркулем весь шток погрешность допустима в пределах 50+-0,1 мм. В таблице ниже приведены оригинальные номера передних амортизаторов и их технические характеристики.

Передние амортизаторы для VW Jetta 6
Артикул	Автомобиль, исполнение	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина L1/L2, мм	Рабочий ход штока, мм	Цена
5C0413031BB 1T0413031GG	Стандарт	25	55	560/367	193	6900/1600
1T0413031HK	Спорт					7100
5C0413031BE	Пакет плохие дороги					10000
5C0413031AQ	Стандарт	22	50	552/389	163	6900
5C0413031AJ 1K0413031CP	Спорт					6900
5C0413031J	Пакет плохие дороги					6800

Перед установкой амортизаторы обязательно необходимо прокачать, на сайте производителя четко написано:

Аналоги передних амортизаторов для VW Jetta 6

Оригинальные амортизаторы довольно дороги. Но существует довольно много заменителей значительно дешевле. Для желающих приобрести пакет «Плохие дороги» с амортизаторами, пружинами, защитными комплектами от Каяба следует знать, что данная продукция не производится. В таблице ниже представлены популярные аналоги.

Аналоги передних амортизаторов Jetta 6
Производитель	Артикул	Цена, руб.
Sachs	313053 (газ, 55 мм) 311863 (масло, 55 мм) 312867 (газ, 50 мм)	3500 3600 4800
KYB	335808 (газ, 55 мм) 334834 (газ, 50 мм) 634812 (масло)	3500 3400 3300
Boge	36D94A (газ 55 мм) 32M74A (газ 50 мм)	4000 4300

Задние амортизаторы на Джетта 6

Задние амортизаторы на Volkswagen Jetta VI также имеют множество оригинальных номеров. Левая и правая стойка на задней оси одинаковые. Но существует два вида исполнения задней подвески — балка и многорычажка. Балка, как правило, шла на слабые версии с мотором 1.6 MPI. Ниже в таблице приведены номера и характеристики задних амортизаторов Jetta 6.

Задние амортизаторы для Jetta 6
Артикул	Автомобиль, исполнение	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина L1/L2, мм	Рабочий ход штока, мм	Цена
5C0513025H	Стандарт (балка)	12	39	585/369	216	4700
5C0513025C	Пакет плохие дороги (балка)					5800
5C0513025J	Спорт (балка)					5400
5C0513029C	Стандарт (многорычажка)					5800
5C0513029D	Пакет плохие дороги (многорычажка)					5300
5C0513029E	Спорт (многорычажка)					5500

Аналоги задних амортизаторов для Jetta 6

Оригинальные задние амортизаторы дороговаты. К тому же не всегда есть возможность подобрать именно такие, как нужно из-за отличий в задней подвеске. Некоторые производители могут также разделять свою продукцию по типам задней подвески, но как правило при подборе заменителя автовладельцы таким вопросом уже не беспокоятся. В таблице ниже приведены популярные аналоги.

Аналоги задних амортизаторов Jetta 6
Производитель	Артикул	Цена, руб.
Sachs	315573 (балка) 312616 (многорычажка)	4000 3400
KYB	344459 (балка) 3440030 (многорычажка)	2800 3300
Bilstein	19127439 (балка)	2600

Какие же амортизаторы на Фольксваген Джетта 6 лучше купить?

Популярными стойками для замены является Kayaba, но они будут немного жестче чем оригинал. Bilstein также из разряда жёстких, но качество не всегда будет лучше, чем у Каябы. SACHS и Boge тоже нормальные, обладающие комфортностью и долговечностью по доступной цене. По типу амортизатора многие советуют брать всё-таки масляные, если нет критических морозов. Спорт не рекомендуют брать, так как стандартные газо-масляные вполне обладают достаточной мягкостью, а если хотите прыгать по кочкам тогда берите газовые.

Для любителей быстрой и комфортной езды компанией Koni была разработана серия STR.T (Street), в которой было реализовано конструктивных решения позволившие улучшить управляемость и демпфирование, обеспечивающие хорошего контакта с дорогой и меньше затрат на обслуживание при сохранении качества с лучшим соотношением цены.

VOLKSWAGEN JETTA 6: ЗАМЕНА ПРУЖИН ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Добрый день, представляем Вашему вниманию актуальную статью, по замене пружин задней подвески в автомобиле Фольксваген Джетта 6, 2012 года выпуска. В материале будет рассказано про причины вынужденного ремонта, а также про то, какие не качественные автомобили начали производить и выпускать немецкие автопроизводители.

Расскажу Вам личный опыт из жизни, как я вынужденно произвел замену пружин задней балки в своей Jetta и сам того не желая осуществил оригинальный “лайт” тюнинг автомобиля.

Первоначально, кратко поясню про технические характеристики автомобиля, так как надеюсь, что мой опыт кому нибудь поможет, а также откроет глаза некоторым автолюбителям на качество современного автопрома.

В 2012 году я приобрел новый автомобиль Volkswagen Jetta 6, 2012 года выпуска. Автомобиль производился для американского рынка, собран в Мексики, как практически все прошлые поколения данного транспортного средства. Автомобиль с объемом двигателя в 2000 кубических сантиметров, 116 лошадиных сил, АКПП с 6 ступенями (не робот) и в средней комплектации Comfortline. Двигатель и подвеска автомобиля, как я тогда считал самые надежные и не прихотливые. Двигатель старого типа – MPI, без турбин и лишних наворотов, как говорится старый, добрый фольксвагеновский атмосферный ДВС. Подвеска, также до боли проста и ремонтопригодна, спереди – независимая, типа MCPherson, а сзади – надежная балочного типа без стоек стабилизации, рычагов и отдельно стоящими пружинами на чашках балки.

Автомобиль приобретался новым у дилера Фольксваген и после приобретения автомобиль выглядел следующим образом.

После покупки транспортного средства, из дополнительных элементов было докуплено следующее: литые диски R16 модели Enzo, летняя резина Hankook Ventus Evo 2, стальная защита двигателя, аккумулятор повышенной мощности Varta, защитные пленки на передние фары, мухобойка на капот или дефлектор, ветровики на окна, багажный резиновый коврик , резиновые коврики с автосалон и прочее по мелочи. Ниже на фото можем видеть наглядно, как выглядел автомобиль после покупки и небольшого апгрейда.

Итак, почему мне пришлось заменить пружины задней подвески? Все банально просто. Наступило теплое апрельское утро и я решил поехать заменить зимние шины на летние. Подхожу к автомобилю и вижу следующее, моя Джетта лежит, как говорится “пузом” на асфальте. Первая мысль, это то, что спустило колесо или проломился асфальт. Однако, нет асфальт на месте, колеса накачаны. Тогда я кое как подлез под днище автомобиля и увидел печальную картину. Под задним правым колесом лежала на двое разломанная пружина. Первая мысль которая меня тогда посетила, что кто то достал мои пружины и подкинул мне свои “разломыши”, так как я был еще тогда уверен в качестве немецкого автопрома. Затем, взяв фонарь я все таки смог рассмотреть, что пружина левого колеса на месте и задняя часть автомобиля еще кое как держится благодаря ей. В этот то и момент я осознал, что никто у меня ничего не крал, а просто лопнула пружина. Тогда я начал вспоминать, что я мог такое тяжелое перевозить, что машина с пробегом в 60 тысяч километров на одометре и 4 с половиной года отроду меня так подвела. Самое интересное, что машина около 3 недель вообще не ездила, а когда и передвигалась, то сзади я буквально пару раз перевозил маленького ребенка и немного груза в виде сумок, а так в основном пользовались машиной жены. Кроме того, никто на машине не мог прыгать или скакать. Логически стало понятно, что проблема, то именно в материале из которого произведена пружина.

После всего вышеописанного, я решил завести автомобиль и немного отъехать, чтобы достать разломанную пружину. Отъехав пару метров в перед, перед собой я увидел поломанную пружину на две части. Ниже на фото можем наглядно видеть место разлома и ее внешний вид.

После этого стало понятно, что нужно срочно искать новые или поддержанные пружины. Просто не хотелось оставлять одну старую, была опаска, что она поведет себя также, потому я и решил менять сразу две. Позвонив отцу жены, моему тестю, потому что человек очень опытный в ремонте, обслуживании автомобилей и подборе запасных частей. Я объяснил ему ситуацию и он еще долго не мог поверить, что в почти новой машине могла поломаться пружина в стоящем состоянии, без груза и какого то воздействия на нее.

После звонка, тестю, он начал усиленные поиски пружины, исходя из технических характеристик автомобиля, которая бы подошла к Джетте. Однако без образца поиски не увенчались успехом. Поэтому было решено с поломанной пружиной идти на автомобильный рынок поддержанных и новых запчастей. После обхода практически всего рынка мы не нашли с тестем нужных пружин. А нам необходимы были пружины следующих параметров : длина – 400 мм, толщина 12 мм, такие были первоначально установлены на заводе-изготовителе. В итоге мы нашли такие же пружины со стоимостью в 120 долларов США за пару, они были новыми, в упаковке. Однако, у нас не было никакого желания покупать такие же тонкие и не надежные. Все кому мы показывали образец пружины думали, что она от мопеда или мотоцикла. Когда мы говорили, что она от машины с массой в 1500 кг – у продавцов начинался ступор. Оказывается для американского рынка, Джетты шли с упрощенными пружинами, для облегчения веса и придания автомобилю максимального комфорта. В итоге проходив по автомагазинам и рынку около 4 часов, мой тесть нашел нужные поддержанные пружины с длиной 350 мм и толщиной в 16 мм по цена 30 долларов США за пару. Пружины оказались от Джетт европейской сборки для стран с суровыми условиями эксплуатации и высокой жесткостью, но малой, более короткой длиной. Благодаря высокой жесткости, купленные пружины должны были вернуть прежний клиренс (высоту подвески) автомобиля. Ниже на фото можем наглядно видеть как выглядели купленные пружины для задней подвески.

VW Jetta: замена передних амортизационных стоек

Владелец Volkswagen Jetta стал нашим постоянным клиентом после окончания гарантийного обслуживания в дилерском центре VW. Мы регулярно проводим техническое обслуживание седана шестого поколения (2013 года выпуска), поэтому, заметив признаки износа передних амортизационных стоек, владелец «Джетты» приехал в наш автосервис. По словам водителя, при проезде ухабов, «дорожных полицейских» амортизаторы скрипели, медленно возвращались в исходное положение. Это приводило к раскачиваниям, «клевкам» кузова после неровностей.

Информация о ходе работ

• Марка и модель ТС: VW Jetta
• Год производства: 2013
• Цвет: черный
• Пробег: 70000 тыс. км.
• Сроки ремонта: 2 часа

• Замена амортизаторов

• Запчасти заказчика

Описание замены передних амортизаторов

Ко времени обращения к нам «Джетта» проехала 70000 километров по не самому лучшему подмосковному асфальту. Амортизационные стойки за 7 лет эксплуатации не менялись. Поэтому особой диагностики амортизаторов не понадобилось, налицо были все признаки естественного износа. Хотя течей масла, деформаций штоков обнаружено не было, амортизатор не возвращался в исходное положение. Это можно было определить даже при простом нажатии руками на передние крылья «Джетты».

Операции разборки стоек амортизаторов

Для разборки передних амортизационных стоек автомобиль подняли на подъемник.

Сняли передние колеса. Демонтировали гидрошланги передних тормозных суппортов. Отвели суппорты в сторону и зафиксировали пластиковыми стяжками. После этого автомеханик:

1. Поднял капот. В моторном отсеке на несколько оборотов открутил верхнюю гайку фиксатора штока амортизатора. Чтобы избежать прокручивания, шток фиксируется шестигранником.
2. Открутил гайки крепления стойки к поворотному кулаку и тяге стабилизатора поперечной устойчивости. Вынули болты. Гайки, которые находятся возле ступицы колеса, сильно затянуло ржавчиной. Поэтому перед откручиванием их обработали жидкостью WD-40, откручивали с большим усилием.
3. Отсоединил датчики АБС.
4. Отвел от амортизатора корпус поворотного кулака и тягу стабилизатора.
5. Специальной стяжкой сжали и зафиксировал пружину амортизационной стойки.
6. Открутил боковой и нижний болты крепления стойки в обойме ступицы.
7. Полностью открутил верхнюю гайку фиксатора штока.

Приподняв моторный отсек домкратом, автомеханик вынул амортизационную стойку из отверстия обоймы.

После этого со штока амортизатора специальным съемником сняли чашку опоры с вмонтированным подшипником. При разборке стоек обнаружилось, что пружины не повреждены, работают нормально, замены не требуют.

Запасные части

Для пружин потребовалась только очистка. Отбойники, подшипники, опоры амортизаторов могли пройти еще несколько тысяч километров, но владелец «Джетты» уже купил комплект запчастей для замены этих деталей. Такая замена рекомендуется автопроизводителем, поскольку опоры с вмонтированными подшипниками изнашиваются быстрее, чем амортизаторы.

На видео вы можете увидеть, что старый амортизатор «Джетты» изношен, не возвращается в исходное положение.

Более наглядно дефекты работы амортизатора видны в сравнении со стойкой, купленной для замены.

Для замены владелец «Джетты» купил амортизаторы SACHS и ремкомплект LEMFORDER (включает подшипники, верхние опоры амортизационных стоек).

Обе компании производят продукцию высокого качества, являются поставщиками заводского конвейера концерна «Фольксваген». Амортизатор клиент выбрал по номенклатурному номеру VW, поэтому никаких сложностей с его установкой на «Джетту» шестого поколения возникнуть не могло.

Хорошее качество опор, подшипников LEMFORDER видно даже при визуальном осмотре запасной части.

Сборка амортизационных стоек

При сборке амортизационной стойки в мастерской на амортизатор были установлены верхняя чашка, опора с подшипником. После прокачки нового амортизатора стойки установили на машину. Из метизов замены не потребовала только верхняя гайка фиксатора штока. Остальные болты и гайки заменили новыми метизами. Все загрязненные части нижней обоймы, поворотного кулака очистили от грязи. От покраски этих деталей владелец «Джетты» отказался.

Последней операцией установки амортизатора стало соединение кронштейна корпуса с тягой стабилизатора поперечной устойчивости. Закрутив последнее болтовое соединение, с пружины сняли фиксирующую стяжку.

Амортизационная стойка собрана полностью. На снимке видно, что автомеханик очистил от ржавчины и грязи тормозные диски, пружину стойки, ступицу колеса.

После сборки стойки осталось установить на штатные места детали тормозной системы, датчики АБС, колеса. По рекомендациям автопроизводителя после замены передних амортизационных стоек нужно проводить регулировку развала-схождения колес. Но владелец «Фольксвагена Джетта» отказался от этой операции. Всего на работы по замене передних амортизационных стоек ушло 2 часа рабочего времени. Обычно две стойки заменяются дольше. Но заказчик спешил, поэтому с машиной работало два автомеханика.

Тема: Замена передних и задних амортизаторов!! ОТЧЕТ! Много фото!

Замена передних и задних амортизаторов!! ОТЧЕТ! Много фото!

Смотрю у нас нет ни одного отчета о замене передних и задних
Решил я пополнить дыру в этом направлении

Менял задние и передние аморты.

Вообще об амортизаторах.
У меня до этого были Сакс Эдвантэдж(аналог Бож Турбо), могу сказать, что жестко, мне не нравилось. Я купил Сакс Супер Туринг - супер, мягко и очень комфортно едет, сравнивал с подвеской новой Октавии с русским пакетом, так Октавия как погремушка, моя как кораблик едет. мягко, кочки не ощущаются вообще, супер На трассе после 140-150 км/ч машина не нужно ловить рулем, я отпускаю его и она на кочках едет прямо, куда мне нужно, а не куда она хочет

Задние амортизаторы.
Меняются проще пареной репы, но все может быть осложнено одним болтом - болтом в балке, он находиться нарежу и может быть ржавым, с одним болтом я 30 минут провозился.

Я купил амортизаторы вместе с отбойниками и опорами, ПОЧЕМУ?
Отвечаю. Опоры у меня были 1997гв, резинка по краям опоры начала отслаиваться, а отбойники у меня просто в руках сломались струхкли проще говоря!

Отбойники Сакс номер для заказа виден!

Опора заднего амортизатора. Покупал Лефердер, оказалось это оригинал со спиленными маркировками даже стружку лень было убрать с детали

Отбойник + пыльник. Они просто друг в друга вставляются, чуть поднажать надо и все влезает, только без фанатизма.

Отбойник + пыльник + опора. Отбойник с пыльником просто вставляются в опору.

Амортизатор.

Одеваем отбойник + пыльник + опору на амортизатор

Амортизатор закручивается гайкой, но при этом нужно держать шток! Гайка самоконтрящяяся.

Для удерживания штока используем ключик на 5 или 6, ну или разводным. Гайка амортизатора на 17.

Собранные амортизационные стойки!

Осталось снять старые и можно пить пЫво!
Чтоюы снять стойку, нужно поднять машину на домкрат. Не забывает подложить запаску плод машину на всякий случай, мало ли чего с домкратом случиться.
Снимаем колесо и.

Внимания на ржавый тормозной диск не обращаем, только помыл амрки колесные

Когда подняли машину, то откручиваем 2 болта крепления опоры амортизатора.



После этого откручиваем гайку стойки снизу. вот тут с одной стороны я помучался. Приржавела насмерть, еле открутил! Купите на всяких пожарный болт и гайку запасную, я бегал искал по соседям гайку, но нашел Гайка внутри балки.

Когда открутили, что просто выдергиваем нафиГ стойку

Вставляем новую стойку, прикручиваем снизу болтом, а т.к балка у нас упала низко, т.к стойку снимали, то можно балку поднять, чтобы закрутить опору. Выход прост! Берем 2 кирпича и подкладываем под балку, опускаем домкрат и балка поднимает вверх, закручиваем крепко опору и ставим колесо.

выкидываем на помойку.

И так же делаем со второй стойкой, и удивляемся, что машина стала выше на 1.5см где-то. последняя фотка это машина стоящая на ровной поверхности, колеса 205 на 65. вы видите сколько от колеса до арки, клиренс вырос.

Радуемся не долго. переходим к переду. А тут сложноватенько, особенно первый раз. Хотя сейчас уже как-то просто мне кажется.

Открываем капот

и видим 2 заглушки, они пластиковые, тяжело вылезают, очень даже, выковыриваем их. под ним 2 гайки.

Поднимаем машину и снимаем колесо переднее есесно

Вытаскиваем провод датчика частоты вращения колеса для ABS.

Откручиваем 2 гайки в под капотом(гайки на 13), эти гайки крепят верхнюю чашку пружины, открутив их мы освобождаем стойку сверху.

Откручиваем гайку крепления верхних рычагов и выбивает болт

Откручиваем нижний болт крепления стойки в рычаге.

Вытаскиваем болт, вытаскивается он просто, стамеской подковыриваем и крутим и он вылезает

Далее стойку нужно снять, для этого берем опять стамеску и вставляем в пустоту между ухом амортизатора и рычагом подвески и пользуемся стамеской как рычагом и просто поднимаем амортизатор вверх, рычаг подвески с кулаком при этом уходят в низ и амортизатор выскакивает.

Если вы видите перед вами это, то мучения только начинаются.
Нужно сжать пружину, я сжимал пружины 1ВВ, и это было не легко я вам скажу получилось сжать только со второй попытки, с первой у меня съемник слетел из-за кривизны пружины у верхней чашки.

Съемники для сжатия ставим напротив и стараемся зацепить крайние витки, сжимаем до тех пор, пока пружина не будет легко крутиться внутри стойки.

Если вы сжали пружину и никто не пострадал рядом то далее еще веслее. Нам нужно открутить амортизатор. Амортизатор прикручен гайкой на 18, но чтобы его открутить нужно держать шток амортизатора, а шток - это шестигранник, т.е нужно что-то придумать

Но все изобретено до нас, покупаем головку на 18 в автомагазине на 40р, стачиваем в 2х местах, так чтобы можно было ухватиться разводным ключом.

Таким вот макаром откручиваем гайку амортизатора.

Далее фотик сел

Но на словах.
Снимаем пружину и снимаем нижную чашку пружины.
Фишка далее в чем. нижнее крепление амортизатора и болты верхней чашки не должны быть перпендикулярны, а должны быть под 11 градусов. На некоторых стойках есть выямка для фиксации нижней чашки, тогда проблем нет, а на некоторых нет. Вот на моих нет. Как я делал, как я искал эти 11 градусов? да тупо на глаз и попал кстати Если глаз не алмаз, то после сборка стойки вставляем отвертку в нижнее крепление аморта и просто поворачиваем стойку относительно верхней опоры. да сложно и тяжело, но не все коту масленица.

Установка в обратной последовательности, самое сложное - назад вставить верхние рычаги. Как я делал? Да опять 2 кирпича и опустил машину и вставил их туда Кирпичи рулят короче

Вот как-то так. собираем все и радуемся плавной езде машины, без кочек и ямок.

Ну а это как в заключении

Спасибо огромное Владу Lifter-у и Саше AlexZH. Владу спасибо за съемники, а Сашке за помощь в замене передних амортов

Замена отбойников задних амортизаторов фольксваген джетта 5

Отходила подвесочка свои положенные тысячи километров, и пришла пора сменить ее на новую. как оказалось, сделать это немногим сложнее чем на ТАЗу, а задние так вообще в сто раз проще. )))

Помимо стандартного, который есть в любом уважающем себя гараже, потребуется следующий инструмент:

- длинные головки и рожковые ключи на 16, 18 и 21
- "Г"-образные шестигранники на 6 и 7
- головка на 27
- 12-гранники а-ля "торкс" на 6 и 14
- длинный вороток (метровая труба)
- динамометрический ключ
- стяжки для пружин
- спецключ "3424", который при помощи болгарки и наждака получается за 5 минут из обычного болта М8)))

И так, передняя подвеска!

Начинать лучше с обеспечения доступа к опорным подшипникам. для этого снимаем "дворники" при помощи плоской отвертки и ключа на 13.

затем легким движением "вверх" относительно плоскости лобового стекла выводим из защелок пластиковую панель под щетками

ослабляем болты крепления колеса и головкой на 27 с длинным воротком ослабляем ступичный болт (тот который еще и привод держит).
Внимание! во избежание повреждения ступичного подшипника болт откручиваем всего на 90 градусов

поднимаем автомобиль на домкрат и ставим страхующие подпорки. в моем случае это 4 кирпича с деревянной подкладочкой

снимаем колесо и выкручиваем ступичный болт

отсоединяем провод датчика АБС от стойки

при помощи ключа на 18 и 12-гранника на 6 откручиваем стойку стабилизатора. и вынимаем ее из паза. в этот момент желательно подпереть нижний рычаг подвески домкратом, чтобы указанный болт вышел без лишних усилий, которые могут повредить резьбу.

далее, придерживая болт крепления стойки к ступице 12-гранником на 14 отворачиваем ключом на 19 гайку и соответственно вынимаем сам болт

вставляем "спецключ" 3424 в паз ступицы и проворачиваем его на 90 градусов для разжатия распорки (фотку сделать не получилось, так что картинка из "эльзы")

длинной головкой на 16 отворачиваем 3 гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, вынимаем ее и резким движением "на себя" сдергиваем ступицу с привода.

головкой на 13 отворачиваем 3 болта крепления опорного подшипника и легким движением руки вынимаем стойку.

зажимаем стойку в тиски и придерживая шток г-образным шестигранником на 7, ключом или головкой на 21 (на эту роль отлично подходит свечник) отворачиваем гайку и снимаем опорник, пружину, пыльник и демпфер.

Читайте также:

  
• Замена передних стоек на рено логан сандеро ларгус дастер
  
• Замена стойки стабилизатора ниссан кашкай j10
  
• Ремонт подвески ситроен барановичи
  
• Ремонт передней подвески ниссан кашкай
  
• Замена задних стоек мазда фамилия