Замена передней подвески пежо 307

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена передних стоек (нарвался на подделку)

Ранее я писал о том что в экзисте был день скидок и я затарился по полной, а именно заказал весь комплект запчастей на передние стойки (см.фотку ниже), только в последний момент выбрал пружины KYB, вместо Monroe.

И кто-то задумается — так это давно было, что как то долго я собирался с мыслями и я объясню почему задержалась моя замена. Причина была в том, что мне попались поддельные амортизаторы Monroe E4755, которые я сдал и перезаказывал на другие.
Многие спросят как я определил? Определил не я, а работник экзиста, когда я принес на возврат амортизаторы, по причине того, что с разной скоростью выходили штоки. В идеале после прокачки амортизаторов штоки двух амортов должны выходить примерно с одинаковой скоростью, у меня же на одной стойке шток выходил в два раза медленней (один 5 сек, второй 9-10 сек). Когда я принес стойки в экзист на замену, менеджер внимательно посмотрел и сказал что это подделка и как он определил:
— сварка не ровная
— номер стойки выбит не сплошными цифрами, а как будто керном простукано и обычная наклейка
— старая коробка разноцветная (на новых стойка коробки желто-черные)

Т.к. экзист мой не любимый магазин и я там покупал по исключительной причине, решил сделать перезаказ в автодоке, посоветовали взять оригинал, тот что недорогой (длинные номерочки у них), пришел Eurorepar, ну и х… с ним, везде пишут что это ПСА-шный официальный поставщик. И так по порядоку то что я в итоге поставил:

— Амортизатор передний левый CITROEN/PEUGEOT 1623338680 — 2244 руб.
— Амортизатор передний правый CITROEN/PEUGEOT 1623338580 — 2244 руб.
— Пружина подвески передней KYB RC 2348 (2 шт.) — 2692 руб.
— Опора амортизатора Citroen/Peugeot 5038.G0 (2 шт.) — 1198 руб.
— Подшипник опорный амортизатора Citroen/Peugeot 5035.27 (2 шт.) — 826 руб.
— Чашка упорная пружины верхняя Citroen/Peugeot 5031.51 (2 шт.) — 782 руб.
— Чашка ограничителя хода Citroen/Peugeot 5033.71 (2 шт.) — 488 руб.
— Отбойник амортизатора переднего Citroen/Peugeot 5033.70 (2 шт.) — 622 руб.
— Пыльник амортизатора подвески переднего Citroen/Peugeot 5254.31 (2 шт.) — 530 руб.
— Гайка с буртиком CITROEN/PEUGEOT 503623 (1 шт, 1 шт. у меня с прошлого года осталась) — 95 руб.
— Чашка ограничителя амортизатора Lemforder 30837 01 (2 шт.) — 420 руб.

В обще взял все оригинал кроме, пружин и чашек от мерена, которые так и не пригодились, почему — напишу ниже.

Ремонт подвески Пежо 307 (Peugeot 307)

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Запись на СТО производится круглосуточно. Заявки обрабатываются в рабочее время.

Подвеска – важная часть транспортного средства. Представляя собой систему узлов и агрегатов, она обеспечивает равномерное распределение нагрузок, которые возникают при движении и адаптации автомобиля к изменениям рельефа дороги. Обслуживанию ходовой необходимо уделять должное внимание. Поскольку от ее состояния напрямую зависит комфорт и безопасность управления ТС.

СТО «500 Ампер» предлагает ремонт подвески в Минске, низкие цены и систему скидок. Покупая запасные детали для ходовой у нас, вы получаете 20% скидку на их установку или замену.

Симптомы неисправности подвески

При движении автомобиля ходовая постоянно испытывает высокие нагрузки. Что способствует довольно быстрому ее износу. Учитывая покрытие белорусских дорог, поломка ходовой части – проблема распространенная.

К признакам, говорящим о неисправности системы, относится:

Вибрация.
Неравномерный износ резины.
«Пробой».
Раскачивание машины при поворотах, торможении.
Скрип.
Гул, который нарастает при разгоне.
Стук.
Увод в сторону (отклонение авто от прямолинейного движения).
Неустойчивость ТС на большой скорости.
Люфт рулевого колеса.

Если вы обнаружили хотя бы один из симптомов, то незамедлительно обратитесь в автосервис. Причинами же поломок может быть:

Деформация рычагов.
Повреждения, износ амортизаторов.
Повреждение стабилизатора.
Уменьшение жесткости пружины.
Износ элементов крепления.
Нарушение углов установки колес.
Повреждение амортизационной опоры.

Виды ремонта

Чтобы вернуть вашему автомобилю устойчивость на дороге может осуществляться ремонт, как передней, так и задней подвески. Обычно он подразумевает замену ее составных частей и состоит из таких этапов:

Компьютерная диагностика.
Замена деталей системы.
Проверка.

Наши специалисты проверят каждый узел ходовой части, обнаружив все имеющиеся поломки и изношенные элементы. Диагностика включает в себя проверку:

ступичных подшипников;
опорных чашек;
амортизаторов;
рычагов;
пружин;
сайлентблоков;
отсутствия люфтов в шаровых опорах, шрусах, рулевых наконечниках.

Благодаря современному оборудованию опытные автомеханики «500 ампер» точно определяют неисправности и быстро их устраняют. Обычно работа занимает 1-12 часов в зависимости от сложности поломки.

Чем чревато несвоевременное обращение в автосервис

Ходовая часть принимает на себя большинство ударов во время движения машины. Поэтому ее детали изнашиваются одними из первых. По типу износа выделяют такие виды неисправностей:

нарастающие постепенно;
внезапные.

Последние возникают вследствие наезда на дорожное препятствие или попадания в яму. Но в обоих случаях несвоевременное обслуживание приводит к тому, что данная неисправность становится причиной поломок других деталей и систем. Что приводит к возрастанию цены на ремонт подвески автомобиля.

Стоимость услуг

Цена за работу мастера может меняться в зависимости от:

Деталей, которые износились и требуют замены.
Стоимости запасных частей.
Сложности работы.

Стоит также учитывать, что услуга по ремонту передней подвески обходится дороже, чем задней. Чтобы узнать итоговую стоимость специалисты «500 Ампер» сначала должны провести диагностику. После завершения производственных работ мы предоставляем на них гарантию. Записаться на СТО очень просто – заполните форму. Заявки принимаются круглосуточно.

Большой, длинный, необрезанный пост! (подвеска, стук устранён, много фото)

А вот и пост!
Приветствую, господа!
Давненько не писал, хотя поводы были.
Главный и позитивный — я наконец устранил это противное бряканье!
Этот пост следует рассматривать скорее как шпаргалку (сам буду почитывать его иногда, забывается, знаете ли).

Весь список работ:
1) замена амортизаторов
2) замена опорных подшипников
3) замена подушек стойки
4) замена резиновых подушек на стойках (кронах)
5) замена наконечников рулевых тяг
6) замена задних тормозных дисков и колодок
7) замена заднего поводка стеклоочистителя
8) замена шаровых опор…и как вы догадались внеплановая замена масла в МКПП ;)
9) замена передних сайлентблоков
10) устранение звонкого стука крышки багажника
11) стандартные замена масла и всех фильтров и др.

1. Замена амортизаторов.
Почитав отзывы и посоветовавшись остановил свой выбор на амортизаторах Monroe 4755, качество изготовления оставляет желать лучшего, но ходят вроде долго. Поменять решил в погоне за тишиной. Ну и пружина лопнула ещё, не лазить же три раза…

Дело было в выходной день, поэтому стяжки сварил сам, на скорую руку так сказать.
Шпилька 12 (два куска

40см), 6 гаек, какая-то втулка или трубка, 25 уголок длиной около 3,5см, резинки какие-то на суперклей приклеил, что не царапать пружины. Мера крайняя, советовать не буду.

Ну погнали…
В оригинале стойка сверху крепится гайкой на 21(!), сам шток удерживается hex-ом на 7(!) (можно попробовать torx-ом 45). Ненависть. Боль. Обида. Матерные слова в адрес лягушатников за эти размеры ключей. Которые будут ждать вас почти везде (например, внизу этой же стойки, там гайка и болт на 18).
Ребята в Monroe оказались куда более адекватными: рожково-накидной ключ на 22 и hex 6 — всего-то.
Если ваши руки не напоминают задницу Ким Кардашьян, то открутить стойку можно без снятия дворников и пластиковой панели (тот ещё головняк).
Затолкнуть свежесобранную стойку на место (совместить со ступицей) вам поможет бутылочный домкрат и металлическая пластина (снизу, чтоб не покорябать аммортизатор).

Диагнозы необходимости замены: сложноустановимы, особенно не в разобранном виде.
В разобраном виде неисправность выглядит так: комрад Gudron даже видео снял, специально для вас .
Мои прежние почти не стучали, но шток сам не выходил.

2. Замена опорных подшипников.
По опорникам: раньше покупал подшипник SNR 259.01 он толще. Отлично совмещается с неоригинальными подушками типа Metalcaucho 04427, например.

Оригинальные же подшипники 503527 (они же SKF) тоньше, при этом отлично садятся в оригинальную подушку без люфтов 5038G0.

Диагнозы необходимости замены: обычно хруст при повороте руля.

3. Замена подушек стойки.
Собственно номера подушек я написал чуть выше.
А теперь самое интересное: на одном из автосервисов мне установили, что причина стука именно отслоение внутренней втулки от подушки.

Как человек, который поменял все узлы передней подвески и перебрав всевозможные версии и варианты — в своей голове я это пока связать не в силах. КАК?! Когнитивный диссонанс?! Да не то слово!
Стучать перестало — факт.

4. Замена резиновых подушек на стойках (кронах).
В последнее время у многих пользователей в бортовиках увидел (эти строки пролежали в блокноте больше года, не пинайте), что активно меняют крону стойки с резинки на проставку 5033f7/5033f9. Кто-то вырезал из резины, кто-то из сайлентов и пр., чтоб сэкономить. Для меня ответ лежал на поверхности.
"Эспандеры кистевые" — вам о чём-нибудь говорит?) Те самые, которыми, казалось не так давно, ваш отец/дед крепил глушитель, чтоб не брякал (ещё один лайфхак вам). ;)
Самое важное при выборе — размер.
На фото: 1) стандартная резинка, 2) слишком широкий эспандер, 3) слишком высокий.
Продаются в спортивных магазинах.

Я купил зелёные с пупырками, которые отрезал. Срезал также немного по высоте их. Обильно смазал резинки смазкой для гладкого скольжения. Гусары, молчать!)

5. Замена наконечников рулевых тяг.
Менял на TRW JTE 162 и TRW JTE 163 (это левый и правый, либо наоборот :D).
Пока полёт нормальный.
Диагнозы необходимости замены: при небольшом повороте руля влево/вправо есть люфт — это скорее всего не рулевая рейка; чтобы убедиться поддомкрачиваем, и дёргаем колесо влево/вправо, вы всё поймёте. На шиномонтаже подёргайте, если у вас нет домкрата (хотя как вы вообще без домкрата живёте).

6. Замена задних тормозных дисков и колодок.
Крайне нудная экзекуция.
Для снятия заднего суппорта понадобится torx 50(в отличие, от переднего: там 55), датчики ABS/ESP — torx 30.
Со снятием диска (а точнее с закисшими и редкими торксами на 27) очень помогает волшебный мини-алмазный диск для дремельки (его можно поставить и в шуруповёрт). Им нарезаем паз для шлицевой ударной отвёртки и вперёд…
К слову, наблюдение…задние тормозные колодки утапливаются в суппорт значительно сложнее передних. Вероятнее всего вам понадобится спец.инструмент (я писал о нём в записи про замену передних тормозных дисков): a.d-cd.net/5da6d6cs-960.jpg

Старые диски и колодки не жалел, снимал молотком):

Ступицу снял, покрасил, подшипник набил крутой швейцарской смазкой Motorex:

Суппорты и элементы тормозной системы красил термостойкой краской.
Пальцы суппортов смазываются спец.смазкой МС-1600. Её можно купить в малом объёме (5г).
Все иные элементы подкрашиваю эмалями 3в1 (преобразователь, грунт, эмаль).
Диски купил одни из самых дешёвых Patron PBD4185, служат исправно уже давно.

7. Замена заднего поводка стеклоочистителя.
Если вдруг вы совершили ту же ошибку, что и я, когда купили новый оригинальный поводок и он прослужил вам всего ничего — "добро пожаловать" скажу я вам! Гениальные французские инженеры в купе с маркетологами почему то решили, что можно сделать задний поводок из пластика, с алюминиевой втулкой в месте крепления (денег пожалели?). Отсюда все беды и отличия от нормальных поводков.

Глубочайший зрительный анализ (:D) задних поводков большинства машин показал, что все они примерно одинаковые. Встречал много отзывов, что подходят от первой Лады Калины, сам его искал, но поставил от Пассата Б3 (универсал) — подошёл отлично, но окислился. Поэтому снова ищу от Калины! Его номер, кстати: 1117-6313150-01 !:)

Как снять обвисший поводок? Ключ на 13 и ножовка по металлу вам помогут лучше всего, окислившуюся втулку резать по диагонали и снимать плоскогубцами. Ну либо просто воспользоваться съёмником шаровых опор, который как раз для поводков подходит больше.

8. Замена шаровых опор.
Наверное самая неприятная задача…
Понадобится ключ на 41, труба профильная длинная, жена болгарина, строительный фен, скорее всего пару бутылок Total BV 75W80, огромное количество терпения…
Если вы как и я захотите отсоединить ступицу от шруса вам понадобится "голова" на 35.

Сразу номер пациента: TRW JBJ791
Закисает в рычаге намертво. Обычно помогает один хлёсткий удар по пальцу, а затем по "пальцу" шаровой. Советую при обратной установке смазать "палец" графиткой.
Вот так выглядит наносъёмник, который, к слову, не очень и помогает без предварительного нагрева строительным феном:

После некоторых реанимационных операций выглядеть стал вот так:

9. Замена передних сайлентблоков.
Лезем под машину и находим передние рыгачи. Там нас ждёт уже известный нам болт под 21 ключ и какой-то torx от 40 до 55, вроде как, не помню точно.
Сам велосипед пресс решил не изобретать, перепрессовывал на СТО за символическую сумму.
Старый рычаг выглядел так:

Менял на Hutchinson 531533/531530 + 562022.
Рекомендую при обратной установке рычага перевернуть болт переднего сайлентблока, это облегчит вам жизнь в дальнейшем.

10. Устранение звонкого стука крышки багажника.
Амортизаторы крышки багажника умирают слишком быстро, а громко хлопать ей не престижно? Простейшее решение: режете колечки из велосипедной камеры (можно попробовать канцелярские резинки, но есть вероятность, что они быстро потрескаются). Большую часть кладёте в шуфлядку, а штучки 4 берёте и натягиваете на упоры крышки багажника. Стучать стало тише! :)

11. Стандартные замена масла и всех фильтров и др.
Самая обыденная и неприхотливая часть…
Фильтр салона беру подешевле; воздушный — средний по цене; топливный беру Purflux c495e — без лишней волосни, отличный по качеству; масляный оригинал — 1109AL (как правило не дороже пурфлюкса). Масло Total 5w40 .
Важно! Если вы меняете масло на сервисе, как иногда делаю я — донесите до высококвалифицированных мастеров, что для закручивания маслосливной гайки не нужна 3 метровая труба (ведь это не шаровая, очевидно же), желательно вообще отнять у него любой инструмент, который не динамометрический ключ. Ибо один раз попросил не перестараться, улыбнулся, а потом 5 часов сидел и ждал, пока мне заварят треснувший поддон.
И как потом таким людям замену элементов тормозной системы доверять?)

Ну и древнейший лайфхак напоследок:

Для тех у кого болтается крышка в подкапотном пространстве, либо потерялись колпачки:
кусочек шпильки 6 диаметра, трубочка по диаметру и 4 гайки-барашка — вы снова счастливы!
Всем спасибо за ваши посты, всем добра!

Цены на ремонт Peugeot 307

Автомобиль данной модели впервые появился в 2001 году, сразу же снискав популярность. Это известная и уважаемая марка как в Европейских странах, так и в России.

Сегодня Peugeot 307 имеет три варианта кузова – универсал, хэтчбек, купе-кабриолет. Создатели сделали доступными все функции даже в базовой версии. Так, она оснащена качественным кондиционером и датчиком дождя, серьезной аудиосистемой и отличными подушками безопасности.

Несмотря на то, что в настоящее время темпы производства данной модели постепенно снижаются, она до сих пор очень популярна. Концерн Peugeot на собственных мощностях осуществляет изготовление оригинальных запчастей для 307-й модели и в наши дни.

В целом, 307-я модель характеризуется внушительными показателями функциональности. Превосходный салон отличается высоким уровнем комфорта. В своем классе он является абсолютным рекордсменом в плане вместимости. Плавный ход, рекордно высокие характеристики безопасности – все это делает Peugeot 307 качественным современным автомобилем, который отвечает всем требованиям и нормам.

Тем не менее, даже такая надежная машина рано или поздно может прийти в негодность из-за интенсивной эксплуатации.

Одной из сфер деятельности нашей компании является осуществление качественных ремонтных работ. Наши профессионалы проведут тщательную диагностику и выявят все проблемы. Мы оперативно приступим к ремонту и сделаем все необходимое, чтобы продлить срок службы вашего Peugeout 307.

Чтобы максимально обезопасить себя от любых опасных случаев, возникающих на дороге (появление которых, разумеется, совершенно нежелательно), следует отдавать предпочтение использованию надежных и качественных оригинальных запчастей.

Только детали, изготовленные специально для этой модели, могут гарантировать бесперебойную работу всех конструкций и механизмов. Повысьте надежность автомобиля, используя оригинальные или совместимые запчасти!

Политика нашей компании построена таким образом, что мы предлагаем лучшие цены и высокий уровень качества работ.

Благодаря надежным партнерам и дружному слаженному коллективу, мы оперативно и эффективно выполняем все поставленные задачи. Мы не покупаем запчасти у поставщиков, вызывающих сомнения. Таким образом, ремонт Пежо 307 у нас позволит повысить срок эксплуатации вашего автомобиля.

Хотите уточнить стоимость услуги или записаться в автосервис? Свяжитесь с нами по телефонам

Замена сайлентблоков передних рычагов и опор передних стояк

Всем привет!
Итак, как я ранее разобрал пол машины, чтобы снять поддон. Было принято решение с заменой сайлетблоков передних рычагов и опорных подшипников. Так как на машине я езжу третий год и руки у меня до этих узлов не доходили, а тут такой повод)))
Начнем с сайлентблоков передних рычагов. Тут вообще все просто. Так как шаровые у меня уже были скинуты, осталось только по 2 гайки на 21 с рычага. У меня открутились очень легко. Сверху под торекс. Все просто придержал, открутил))) Шаровые проще скидывать с помощью съемника. Купите и не мучайтесь.

Снятые рычаги.

Сайлетблоки брал оригинал. 3523.91; 3523.92 номера если кому надо.
Поскольку нужен пресс, отвозим к отцу на роботу. Все очень просто))) И назад собираем в обратном порядке. Зажимаем на колесах.

Поскольку передние опоры не самый надежный узел в 307, решил и туда заглянуть. И тут начинается самое интересное. Зная что без разбора стойки не обойтись, и брать каждый раз струбцины у знакомых не хотелось, приобрел новые, кстати, цена маленькая (10 б.р.).

Я был уже готов к размеру гаек и болтов на 16. Но вот на 18 и на 21 ну никак не был! Поскольку гараж это не сервис, ключей у меня таких не было. Только чемодан Force с головками, но одними головками все не открутишь. После небольшого безрезультатного поиска у соседей, было принято решение ехать на авторынок. А до него много не мало 20 км. Поскольку гараж за городом, на даче. Цена на рынке оказалось немаленькая, за один ключик 15 б.р. (7,5 у.е.). Хорошо, что все два размера были в одном ключе.
У меня вообще привычка когда я что-то делаю и у меня нет подходящего инструмента, стараюсь все приобрести. Могу так и не один раз на рынок съездить.

Снизу все просто, откручиваем две гайки на 18, вытягиваем болты и все(желательно один оставить, что бы потом стойка не упала).

Стойка снизу крепится на двух болтах.

А вот сверху, нужно для начала снять щетки и весь пластик. Щетки лучше снимать с помощью съемника.

без щеток и пластика, и без стояк)))

Далее откручиваем гайку на 21 сверху стойки, достаем второй болт снизу, вытягиваем стойку. И не забываем подвязать или что-нибудь подложить под ступицу, иначе будет висеть на тормозном шланге и на проводе абс.

Заметьте: сколько грязи. Но не намека на коррозию. Все отмыть)))

Снятые стойки.

Затем с помощью струбцин разбираем стойки.

Струбцины ставьте равномерно, чтобы не было перекоса.

С помощи звездочки торекс придерживаем стержень, что бы открутить гайку (ключ обыкновенный 17 или 19 не помню), которая держит саму опору.

Старая опора

В сравнении с новой.

Новая опора полностью другой конструкции. И тоньше.

Собираем в обратной последовательности.
Так же меняем чашку амортизатора. Номер 5033.F9 бывают только оригинал.

Новая справа.

Собираем в обратной последовательности, ездим и наслаждаемся).

До этого и при покупке автомобиля, был непонятный стук на больших выбоинах, а также при проезде спящего полицейского на большой скорости. Полгода назад менял стойки стабилизатора и шаровые опоры. Стук тогда не ушел. После этого ремонта, стука нет. Возможно повлияли новые сайлентблоки. Хотя старые не сказать что были убиты. Но мне больше кажется, что повлияли другие чашки амортизатора.

Замена сайлентблоков пежо 307

Как сделать замену сайлентблоков подвески Peugeot 307

Учитывая повышенную нагрузку на ходовую Peugeot 307, не удивительно, что сайлентблоки Пежо 307 приходится менять довольно часто, особенно если машина активно эксплуатируется не в самых лучших условиях.

Существует несколько прямых и косвенных признаков, того что сайлентблокам подвески Пежо 307 требуется замена:

Peugeot 307 начал медленнее реагировать на действия водителя при повороте рулевого колеса в разные стороны.
При визуальном обследовании обнаруживаются трещины, другие виды повреждений резиновой составляющей сайлентблока.
При попытке физического воздействия на эти элементы наблюдается люфт выше допустимого.
Покрышки, установленные на Пежо 307, начинают изнашиваться неравномерно.
При езде даже на небольшие расстояния можно услышать скрип ходовой.

Разрушение сайлентблоков Пежо 307 приводит к увеличению шума в салоне, что может привести к дискомфорту водителя и снижения его концентрации во время управления машины. Кроме того, учитывая то, что Peugeot 307 начинает медленнее реагировать на рулевое управление, а резина изнашивается неравномерно, подобное сразу же повышает шанс на попадание в дорожно-транспортное происшествие, со всеми вытекающими из данной ситуации последствиями.

При обнаружении одного из вышеуказанных признаков требуется сразу же проверить ходовую Пежо 307 в целом, и сайлентблоки подвески Peugeot 307, в случае необходимости – выполнить замену.

Технология замены сайлентблоков автомобильной подвески Перед ремонтом сайлентблоков подвески Peugeot 307 требуется подготовить все необходимое:

Специальное оборудование (пресс), предназначенное для запрессовки сайлентблоков.
Обычный молоток, зубило и тиски.
Набор торцевых и накидных ключей.
Новые запчасти и жидкое мыло.

Кроме того, для проведения ремонта ходовой Пежо 307, необходим подъемник, эстакада или смотровая яма, так как первые этапы потребуется выполнять под днищем.

Сама процедура замены сайлентблоков подвески Пежо 307 выглядит так:

Peugeot 307 помещается на подъемник.
Выполняется демонтаж защиты (кожуха).
Откручиваются крепежные гайки передних рычагов и стойки стабилизатора Пежо 307.
С помощью воронка выбивается болт, затем ослабляются крепежные болты на колесах авто.
Используя домкрат, Peugeot 307 поднимается и выполняется окончательный демонтаж колес.
Чтобы относительно легко открутить гайки растяжек, рекомендуется предварительно обработать резьбу с помощью специального средства ВД-40 и почистить ее щеткой из металла.
Для демонтажа рычага подвески необходимо изначально отсоединить шаровую опору от поворотного кулака Пежо 307. Для этого потребуется открутить два фиксирующих болта.

Получив доступ к поврежденным сайлентблокам подвески Пежо 307, можно приступить к их замене:

После – зачищается место установки от следов ржавчины, а новый сайлентблок смазывается жидким мылом, чтобы облегчить его монтажа. Выполняется запрессовка. Аккуратно затягивается фиксирующий болт.
Сайлентблок для растяжки Peugeot 307. Шарниры сбиваются достаточно легко с помощью заранее приготовленного зубила. Зачищаются места для установки, и происходит запрессовка сайлентблока в рычаг.

Замена передних сайлентблоков пежо 307

Доброго всем дня!

Сайлент блоки передних рычагов кончаются постепенно. Сначала начал отслаиваться задний, потом начала брякать подвеска — списываю на то что дозрел передний сайлентблок. Спустя примерно год, задний уже отслоился на 3-4 см по радиусу. Подвеска на всех лежачих отдавала ударом в кузов. При езде по плавным неровностям — всё в порядке. Лишних звуков не было, но всё равно в подвеске пропала упругость.
Новые сайленты закуплены Лемфердер. Об этом есть отдельная запись. Здесь же чисто по замене:
1. Вывешиваем автомобиль, ставим подпорки, снимаем колесо.
2. Откручиваем гайку шаровой опоры. Освободить рычаг от шаровой можно четким коротким ударом кувалды, но при работе на подпорках — это не айс. Берем двулапый съемник.

Новые сайленты после обработки отверстий в рычагах напильником и шкуркой заходят проще, но передний сайлентблок нужно выставить именно по середине рычага. Т.е. его необходимо прессовать не до упора, а до какого-то момента. Как определить этот момент — мы не поняли. Сделали четко по середине. Запресовать их молоточком (видел у кого-то в БЖ) тоже не представляю реальным. Только если вы Левша и с блохой уже закончили.

Если есть те люди, которые говорили о поддомкрачивании стойки для вынимания болта из переднего сайлента, отпишитесь пожалуйста что именно и куда вы домкратили.

Вчера поменял 2 сайлентблока переднего левого рычага.
Передний обошелся вроде в 10р, задний в 11р.

352391 — Передний сайлентблок.
352392 — Задний сайтлентблок.

Пежо 307 замена сайлентблоков переднего рычага

Peugeot 307 начал медленнее реагировать на действия водителя при повороте рулевого колеса в разные стороны.
При визуальном обследовании обнаруживаются трещины, другие виды повреждений резиновой составляющей сайлентблока.
При попытке физического воздействия на эти элементы наблюдается люфт выше допустимого.
Покрышки, установленные на Пежо 307, начинают изнашиваться неравномерно.
При езде даже на небольшие расстояния можно услышать скрип ходовой.

Специальное оборудование (пресс), предназначенное для запрессовки сайлентблоков.
Обычный молоток, зубило и тиски.
Набор торцевых и накидных ключей.
Новые запчасти и жидкое мыло.

Сама процедура замены сайлентблоков подвески Пежо 307 выглядит так:

Peugeot 307 помещается на подъемник.
Выполняется демонтаж защиты (кожуха).
Откручиваются крепежные гайки передних рычагов и стойки стабилизатора Пежо 307.
С помощью воронка выбивается болт, затем ослабляются крепежные болты на колесах авто.
Используя домкрат, Peugeot 307 поднимается и выполняется окончательный демонтаж колес.
Чтобы относительно легко открутить гайки растяжек, рекомендуется предварительно обработать резьбу с помощью специального средства ВД-40 и почистить ее щеткой из металла.
Для демонтажа рычага подвески необходимо изначально отсоединить шаровую опору от поворотного кулака Пежо 307. Для этого потребуется открутить два фиксирующих болта.

Получив доступ к поврежденным сайлентблокам подвески Пежо 307, можно приступить к их замене:

Как сделать замену сайлентблоков подвески Peugeot 307

Peugeot 307 начал медленнее реагировать на действия водителя при повороте рулевого колеса в разные стороны.
При визуальном обследовании обнаруживаются трещины, другие виды повреждений резиновой составляющей сайлентблока.
При попытке физического воздействия на эти элементы наблюдается люфт выше допустимого.
Покрышки, установленные на Пежо 307, начинают изнашиваться неравномерно.
При езде даже на небольшие расстояния можно услышать скрип ходовой.

Специальное оборудование (пресс), предназначенное для запрессовки сайлентблоков.
Обычный молоток, зубило и тиски.
Набор торцевых и накидных ключей.
Новые запчасти и жидкое мыло.

Сама процедура замены сайлентблоков подвески Пежо 307 выглядит так:

Peugeot 307 помещается на подъемник.
Выполняется демонтаж защиты (кожуха).
Откручиваются крепежные гайки передних рычагов и стойки стабилизатора Пежо 307.
С помощью воронка выбивается болт, затем ослабляются крепежные болты на колесах авто.
Используя домкрат, Peugeot 307 поднимается и выполняется окончательный демонтаж колес.
Чтобы относительно легко открутить гайки растяжек, рекомендуется предварительно обработать резьбу с помощью специального средства ВД-40 и почистить ее щеткой из металла.
Для демонтажа рычага подвески необходимо изначально отсоединить шаровую опору от поворотного кулака Пежо 307. Для этого потребуется открутить два фиксирующих болта.

Получив доступ к поврежденным сайлентблокам подвески Пежо 307, можно приступить к их замене:

[307] Стучит подвеска: на любой кочке и стыке.

307 - 2006 г.в. Подвеска стучит на любой кочке и малейшем стыке. Стук очень громкий, прям слышны металлические удары: любой пассажир, кто что-нибудь водит сразу открывает от изумления глаза и говорит - у тебя подвеска мертвая, делай что нибудь.

Был в авесе, отдал 600 с чем то руб. за компутерную диагностику. В итоге выдали чек за услугу "диагностика" и на словах сказали - она в полнейшем порядке.

Но я то вижу и слышу, как она себя ведет. да и год назад такого точно не было (началось с зимы). Что посоветуете? Спасибо.

Небольшой совет . Если Вы можете продемонстрировать стук подвески мастеру-приемщику / инженеру по гарантии / техническому консультанту и этим сотрудником стук признается ненормальным - дальше уже проблема сервиса в выборе методов диагностики и поиска неисправности, а в случае невозможности определения причины стука, признанного сотрудниками стоа ненормальным - оплата поисков не производится.

при проезде препятствия сначала стучит передняя, потом задняя

стуки примерно одинаковые, что странно, учитывая их разную конструкцию- хотя признаться задняя чаще простукивает сильнее

про давление - говорят таки наоборот - мол накаченное хорошо колесо просто отбивает препятствие, а слабо накачаенное - передает уже на подвечку (аналогия с боксерской грушей)

про ломик понял, спс

гыгыгыгы если у тя даже задняя балка будет на проволе висеть - они все равно ниче не найдут :)))) ибо ведь иначе диагностика бесплатная :)))))))))

а ваще, про Авес - НЕ ВЕРЮ.

зря не веришь мне вот открытысм тесктом на приемке сказали:

платно потому как , если мы ничо не найдем у вас криминального -хто оплачивать буит. кароче не гоже со стучками всякими разбюираться. а ты гришь авес.

там схема другая:) большинство ведется на это "все окей, шеф" и валит домой.

я тоже было опосля другой авты думал, что капец какой то с подвеской - потом народ просвятил, шо у пижо это норма:)

ну на это тоже ответы имеюцца > мол ваши и мои уши не являются диагностическим аппаратам

зато моя жопа - самый лучший жиагностичекий прибор. и она говорит о неисрпавности.

Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Peugeot 307

Очень важно следить за состоянием опорного подшипника Пежо 307, вовремя диагностировать его неисправность и своевременно выполнять замену передних опор.

Визуально обнаружить опору Пежо 307 можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства. Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник.

Эксплуатация Peugeot 307 допускается только с исправными опорами, так как поврежденные элементы способствуют выходу из строя других важнейших узлов автомобиля. Прежде всего, амортизационной системы и рулевого управления Пежо.

Появление стука по кузову, который наблюдается при движении транспортного Пежо.
При попытке выполнить поворот рулевого колеса приходится прикладывать дополнительное усилие. Особенно становится проблематичным это сделать на автомобилях, где отсутствует один из вариантов усилителя.
В районе расположения опорных чашек Peugeot 307 начинается слышаться скрип, когда автомобиль поворачивают в одну из сторон.

Попробовать раскачать Пежо 307 из стороны в сторону. Желательно это делать двум людям. Если опора неисправна, то человек услышит посторонние стуки.
Второй способ также подразумевает привлечение напарника. Требуется открыть капот Пежо 307 и приложить руку к опоре. При повороте руля человек может почувствовать щелчки и удары. Это явное свидетельство неисправности.

Динамометрический, накидной и штоковый ключ.
Головка, специально предназначенная для разборки стоек.
Стяжки для стягивания стоечных пружин.
Длинная свечная головка.

За счет использования двух ключей откручивается верхний шток амортизационной системы.
Откручивается гайка ступицы Пежо 307. Ослабляются крепления колеса, автомобиль поднимается домкратом. Происходит окончательный демонтаж колеса.
С помощью откручивания гайки и удаления шплинта происходит разъединение рулевой сошки и кулака.
Извлекается шаровой палец Пежо 307 Для этого рекомендуется применить специально предназначенный съемник.
Аккуратно разжимая тормозные колодки, открутить болты и демонтировать систему.
Появляется доступ к элементам крепления опоры, которые необходимо открутить.
Нижняя часть стойки выводится из опорной чаши Пежо 307.
Посадочные места тщательно зачищаются от следов коррозии и других видов загрязнения.
Новая стойка в сборе изначально закрепляется на нижнем рычаге подвески Пежо. Стяжки пружин при этом не убираются.
Дальше потребуется помощь напарника. Один человек начинает аккуратно приподнимать весь узел с помощью автомобильного домкрата, второй следит за тем, чтобы совместились посадочные шпильки.
После правильного помещения стойки в свое гнездо необходимо затянуть фиксирующие гайки. Делается это с помощью динамометрического ключа.
Только после окончательной фиксации опорной стойки можно будет демонтировать стяжку пружин.

Для замены опорного подшипника Пежо 307, после снятия всей опоры, необходимо изначально стянуть пружину. Для этого потребуется заранее приготовить две стяжки, чтобы процесс происходил равномерно.

Как заменить рулевую тягу на Пежо 307

Как заменить на Пежо 307 рулевую тягу, об это и хочу рассказать в этой статье.

Сначала немного о том как проверить нет ли люфта на этой детали автомобиля, для этого потребуется приподнять авто и пошатать переднее колесо из стороны в сторону короткими, резкими движениями.

Рулевая тяга состоит из шарнира который крепится к рулевой рейке резьбовым соединением, другая е сторона соеденина с рулевым наконечником, который в свою очередь с поворотным кулаком ступицы. Характерный люфт стазу даст о себе знать. Такую проверку необходимо делать с обоих сторон автомобиля ежегодно.

Люфт в рулевой тяге один из самых неприятных моментов по комфорту вождения автомобиля:

начинает кидать автомобиль
плохо держит колейность
опасность попадания в ДТП
разбивает другие шарнирные соединения передней подвески
дискомфорт от вождения
износ резины

Для устранения дефекта неисправности необходимо поддомкратить автомобиль, или воспользоватся другими подъемными средствами так как для ремонта необходимо снять то колесо, где обнаружена неисправность.

Для замены потребуется инструмент:

Рожковый ключ на 19 для стопорной гайки
Жидкость типа wd-40 для затрудненных резьбовых соединений
Головка на 16 с воротком
Газовый ключ
Шлицевая отвертка (возможно)
Маленькая трещотка с головкой на 7 (в зависимости от установленного хомута на внутренней пыльник)
Молоток
Пассатижи

Итак первое, что необходимо сделать, это освободить автомобиль от колеса на стороне где будем менять рулевую тягу.

Снимаем колесо
Срываем ключом на 19 стопорную гайку на тяге
Откручиваем гайку на 16 на рулевом наконечнике и выбиваем его из конусного соединения поворотного кулака
Вывинчиваем наконечник из рулевой тяги (Внимание не рекомендуется крутить стопорную гайку более чем на пол оборота, так как сильно изменится схождение колес)
Пассатижами или можно своими руками снимаем маленький хомут наружного крепления пыльника
Снимаем второй хомут с внутренней стороны (сторона, ближе к центру рулевой рейки), В зависимости от хомута, могут потребоваться, или отвертка и молоток, или маленькая трещотка с головкой на 7
Своими руками вытягиваем пыльник на себя и снимаем его
Выкручиваем колесо таким образом, что б рулевая тяга максимально вышла из арки кузова автомобиля
Газовым ключом обхватываем шарнир тяги и откручиваем против часовой стрелки
Устанавливаем новую тягу на Пжо
Собираем все в обратной последовательности

Внимание: После данной технической операции, требуется провести контроль и установку развала схождения.
Рекомендуется устанавливать новые гайки на крепления

Читайте также: