Замена передней стойки ситроен с5
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Замена передней стойки с опорой и сферой.
Всем доброго времени суток.
Переезжая очередного полицейского, услышал сильный хруст справа. После осмотра обнаружил неприятность. Опора передней правой сферы гидроподвески порвалась.
Отдельно опору не нашёл и по этому взял с разборки б/у за 30$ в сборе: опора, сфера, гидравлический цилиндр.
1. Сбросил давление в подвеске лексией.
2. Потдомкратил, снял колесо и открутил гайку на поворотом кулаке, зажимавшую стойку.
3. Открутил стойку стабилизатора.
4. Домкратом поднял поворотный кулак со всеми причендалами.
5. Под ухо крепления стойки стабилизатора подставил трубу так, чтобы стойка была вжата (перед этим была снята трубка подачи гидравлики).
6. Затем сбил кулак со всеми причендалами со стойки.
7. Открутил три гайки сверху, достал всю стойку в сборе.
8. Целая стойка в сборе не полезла, пришлось откручивать сферу (при помощи старого ремня ГРМ и большой отвёртки).
9. Всё смазав солидолом установил на место.
10. Стойку в кулак впресовывал домкратом.
11. Установив машину на колёса, завёл и прокачал подвеску.
Цена вопроса 30$.
Всем удачи на дорогах. И делайте своевременную ревизию деталям.
Citroen C5 2002, engine Gasoline 2.0 liter., 136 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 24
Всего 30?! Нам бы такие цены…
Да за штуку в сборе.
Это совсем халява
Sadist067-MI16
Всего 30?! Нам бы такие цены…
В РБ если зайти в любой двор и плюнуть, обязательно попадешь в Ситроен с5. В Беларуси их очень любят. И очень много из в разборе. Цены копейки на все
С таким раскладом мне если что то по крупному, то проще в РБ сгонять 1000 км)))
Многие так и делают)
Подскажите, опоры правая и левая одинаковые?
Подскажите, опоры правая и левая одинаковые?
Опоры да, а вот цилиндры, помоему отличаются ушами под стаб.
Ладно хоть не прозвучало слово "болезнь цэпятых"…
Кто-то рыгает, кто-то дрищщет, кто-то задние двери красит и гнилые мятые опоры меняет, кто-то воздушные фильтра по три раза в год меняет, сцуко. И во всём виноват… тоталь.
На Ксюхе, говорят это болезнь. Капот от нее домиком бывает…
Вы немного не верно интерпретировали мою мысль, Валерий. Видимо, я слишком витиевато её преподнес.
Наводка раз: в Ташкенте до сих пор есть ВАЗ-2106 Made in USSR в родной окраске. В Санкт-Петербурге они давно сгнили по пять раз, а потом еще раз по пять раз.
Наводка номер два: на классике ВАЗ (2101 — 2107) субъективно (это важно) принято было считать слабым местом ("болезнью") передние лонжероны (брызговики), при ударе верхних рычагов об буфер (пробой подвески), верхний фланец переднего крыла вставал "горбом", вытягивая верхнюю панель крыла. Но… у одного персонажа проблем не было весь период владения (5 лет). У его соседа по гаражу передние крылья встали "горбом" через три месяца…
Есть три "кита", на которых выстраивается СУБЪЕКТИВНАЯ статистика поломок, определяемых как "Болезнь":
— Географическое положение (климатические условия) той локации, в которой осуществляется эксплуатация;
— Инфраструктура (состояние дорог, качество ГСМ, наличие необходимых ресурсов для ТО), при которой осуществляется эксплуатация;
— Сам эксплуатант (осведомленность, тип личности, физическое состояние).
Поэтому я никогда не применял это слово. "Болезнь" может определить только производитель посредством выявления типового дефекта при испытаниях и отзывных компаний.
Вот это Вас пробило на болтовню… Я вовсе не интерпретировал вашу мысль. А всего-лишь поделился чьими-то слухами, сосплетничал-так сказать… И не было в Вашем комментарии никакой витиеватости.
Вы немного не верно интерпретировали мою мысль, Валерий. Видимо, я слишком витиевато её преподнес.
Наводка раз: в Ташкенте до сих пор есть ВАЗ-2106 Made in USSR в родной окраске. В Санкт-Петербурге они давно сгнили по пять раз, а потом еще раз по пять раз.
Наводка номер два: на классике ВАЗ (2101 — 2107) субъективно (это важно) принято было считать слабым местом ("болезнью") передние лонжероны (брызговики), при ударе верхних рычагов об буфер (пробой подвески), верхний фланец переднего крыла вставал "горбом", вытягивая верхнюю панель крыла. Но… у одного персонажа проблем не было весь период владения (5 лет). У его соседа по гаражу передние крылья встали "горбом" через три месяца…
Есть три "кита", на которых выстраивается СУБЪЕКТИВНАЯ статистика поломок, определяемых как "Болезнь":
— Географическое положение (климатические условия) той локации, в которой осуществляется эксплуатация;
— Инфраструктура (состояние дорог, качество ГСМ, наличие необходимых ресурсов для ТО), при которой осуществляется эксплуатация;
— Сам эксплуатант (осведомленность, тип личности, физическое состояние).
Поэтому я никогда не применял это слово. "Болезнь" может определить только производитель посредством выявления типового дефекта при испытаниях и отзывных компаний.
А про русские машины я слышал всё от смены зависит кто собирает, одна нормально, а другая тяп ляп.
Замена передних стоек. Часть 1
Еще при покупке машины (42000 км) на диагностике рекомендовали заменить передние стойки из за их течи. Но посмотрев их воочию я решил что они еще походят. Да, они были сырые внизу, но на полу следов утечки не было. И вот проехав после этого 55000 км и долив за это время примерно 800 гр. жидкости, я понял что время пришло. Благо что теплый гараж с ямой есть, инструмент тоже, ну а навыки мне достались по наследству. Хоть следов жидкости на земле так же не было, смутило то что один пыльник сморщился вверху и оголил шток. В предверии зимы я не стал рисковать и решил заменить пару. Тем более что вторая стойка тоже стала влажной. Машину загнал на мойку и постарался отмыть получше подвеску. Поднял кузов в максимальное положение, отсоединил аккумулятор, поставил на подставки и снял передние колеса.
Решил заменить стойки без демонтажа цапли, то есть снять чисто стойки, открутив стойки стабилизатора и сферы. А чтобы их проще было вытащить открутить болт соединяющий цаплю с верхним рычагом. Начал со сброса давления. Нашел подходящий шланг с омывателя и трубчатым ключом аккуратно ослабил штуцер на левой стойке. Потекла грязная жидкость.
После того как течь прекратилась, поддомкратил стойку домкратом, чтобы выдавить остатки жидкости.
Вторая сторона тоже поднялась, выдавив остатки и со второй стороны.
Дальше открутил болт рычага и стойку стабилизатора.
Попробовал открутить грушу съемником сделанным из подходящей цепи и шестигранника, но результат оказался предсказуемым
Поэтому я принял решение снимать стойки со сферами и откручивать их потом.
После этого очень просто открутил сферы в тисках. Зажимал их через тряпку и очень аккуратно, чтобы не деформировать.
Казалось бы вот он успех, осмотрев то что осталось на машине, заметил практически отсутствующие накладки колодок (вспомнил, что за 55000 км ни разу их не менял, а провода естественно оборваны). Но и это не все. Нижний салентблок цапли болтался в своем корпусе (тут я вспомнил, изредка появившийся стук с этой стороны машины). К тому же пальцы на стойке стабилизатора, показались мне несколько свободные в своих местах. Принял решение заменить колодки, стойки стабилизатора и нижние салентблоки с обеих сторон машины. Не много подумав, добавил к этому максимально возможную замену жидкости ЛДС, антифриза и попутно крепление троса ручника и его упорные втулки. Пришлось разбирать все дальше. Штобы открутить гайку шруса, подставил под ключ подставку. Остальное открутил при помощи головок и торексов.
Проблема возникла с датчиками ABS. Пытаться их вытащить из цапфы, даже не стал. Просто отсоеденил разъемы под капотом. Один за расширительным бачком, второй на корпусе под блоком управления двигателем.
Так как количество фото достигло лимита, прерываюсь чтобы сделать продолжение.
Цены на ремонт и обслуживание Ситроен
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Citroen C5
Очень важно следить за состоянием опорного подшипника Ситроена С5, вовремя диагностировать его неисправность и своевременно выполнять замену передних опор.
Визуально обнаружить опору Ситроена C5 можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства. Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник.
Эксплуатация Citroen C5 допускается только с исправными опорами, так как поврежденные элементы способствуют выходу из строя других важнейших узлов автомобиля. Прежде всего, амортизационной системы и рулевого управления Ситроена.
- Появление стука по кузову, который наблюдается при движении транспортного Ситроена.
- При попытке выполнить поворот рулевого колеса приходится прикладывать дополнительное усилие. Особенно становится проблематичным это сделать на автомобилях, где отсутствует один из вариантов усилителя.
- В районе расположения опорных чашек Citroen C5 начинается слышаться скрип, когда автомобиль поворачивают в одну из сторон.
- Попробовать раскачать Ситроен С5 из стороны в сторону. Желательно это делать двум людям. Если опора неисправна, то человек услышит посторонние стуки.
- Второй способ также подразумевает привлечение напарника. Требуется открыть капот Ситроена С5 и приложить руку к опоре. При повороте руля человек может почувствовать щелчки и удары. Это явное свидетельство неисправности.
- Динамометрический, накидной и штоковый ключ.
- Головка, специально предназначенная для разборки стоек.
- Стяжки для стягивания стоечных пружин.
- Длинная свечная головка.
- За счет использования двух ключей откручивается верхний шток амортизационной системы.
- Откручивается гайка ступицы Ситроена С5. Ослабляются крепления колеса, автомобиль поднимается домкратом. Происходит окончательный демонтаж колеса.
- С помощью откручивания гайки и удаления шплинта происходит разъединение рулевой сошки и кулака.
- Извлекается шаровой палец Ситроена C5 Для этого рекомендуется применить специально предназначенный съемник.
- Аккуратно разжимая тормозные колодки, открутить болты и демонтировать систему.
- Появляется доступ к элементам крепления опоры, которые необходимо открутить.
- Нижняя часть стойки выводится из опорной чаши Ситроена С5.
- Посадочные места тщательно зачищаются от следов коррозии и других видов загрязнения.
- Новая стойка в сборе изначально закрепляется на нижнем рычаге подвески Ситроена. Стяжки пружин при этом не убираются.
- Дальше потребуется помощь напарника. Один человек начинает аккуратно приподнимать весь узел с помощью автомобильного домкрата, второй следит за тем, чтобы совместились посадочные шпильки.
- После правильного помещения стойки в свое гнездо необходимо затянуть фиксирующие гайки. Делается это с помощью динамометрического ключа.
- Только после окончательной фиксации опорной стойки можно будет демонтировать стяжку пружин.
Для замены опорного подшипника Ситроена С5, после снятия всей опоры, необходимо изначально стянуть пружину. Для этого потребуется заранее приготовить две стяжки, чтобы процесс происходил равномерно.
Течет стойка, в связи с этим пара вопросов(плюс порекомендуйте сервис)
Добрый день. Я недавно купил машину,еще не весь форум перечитал.
Течет правая передняя стойка.
1) Я правильно понимаю, мне нужно заказывать запчасть 5271 L6?
2) Где бы ее подешевле купить?
3) Стойки меняются только парой левая-правая или нет?
4) Кто-нибудь может порекомендовать мастера или сервис на севере Мск, где поменяют за вменяемые деньги?
5) В чем разница стоек L4 и L6?
6) Сферу тоже 100% менять? Или надо ее как-то проверить.
7) Раз все равно будут разбирать подвеску, что еще заказать-поменять до кучи? Какие-нть стойки стаба там, сайлентблоки, рулевые тяги?
Прикрепленные файлы
- Screen Shot 2013-07-24 at 15.59.41.jpg118,86К 2 скачиваний
- Машина: Жюль Верн
- Меня зовут: Oleg
- Город MSK
Добрый день. Я недавно купил машину,еще не весь форум перечитал.
Течет правая передняя стойка.
1) Я правильно понимаю, мне нужно заказывать запчасть 5271 L6?
2) Где бы ее подешевле купить?
3) Стойки меняются только парой левая-правая или нет?
4) Кто-нибудь может порекомендовать мастера или сервис на севере Мск, где поменяют за вменяемые деньги?
5) В чем разница стоек L4 и L6?
6) Сферу тоже 100% менять? Или надо ее как-то проверить.
7) Раз все равно будут разбирать подвеску, что еще заказать-поменять до кучи? Какие-нть стойки стаба там, сайлентблоки, рулевые тяги?
1/ запчасть правильная. но не спеши менять - сгоняй в сервис
2. 10% в магазине Эксис-Москва
3. Меняются по отдельности, но многие меняют парой
4. Наш сервис на Кусковской
рекомендую съездить в сервис и там решишь все вопросы. сейчас дам ссылку
800р - нормочас. по клубной карте 700р (но это только с сентября)
- Машина: Citroen C5 (X7)
- Меня зовут: Александр
- Город Волгореченск
3) Парой не обязательно, это один из плюсов гидрактива.
5) L4 - это старого образца, менее надежные, почему ПСА и смелнил в 2009 поставщика.
6) Вряд ли придется менять сферу, но проверить ее можно, все равно откручивать.
7) Все перечисленное легко диагностируется с помощью ямы, монтажки и рук. Но если лень, то я всегда руководствуюсь принципом, ничего не стучит, значит все хорошо или работает - не трогай.
Да, и еще. Если гидроцилиндр все-таки не течет, а потеет, то езди спокойно, пока не потечет. Лужа после ночной стоянки под колесом есть?
- Машина: Жюль Верн
- Меня зовут: Oleg
- Город MSK
- Машина: Citroen C5 (X7)
- Меня зовут: Александр
- Город Волгореченск
Разница есть, проверено на собственном опыте, L4 больше 30 тысяч не пробежит, L6 уже 50 пробежала, даже намека на течь.
Поясните с точки зрения физики, почему при подтекающей правой левая будет неправильно работать, и как это - неправильно?
- Машина: Жюль Верн
- Меня зовут: Oleg
- Город MSK
на клубе ц5 ответили красиво:
гостеприимство в действии ))))
ул. Викторенко 18
9:00—20:30
- Машина: Citroen C3 Picasso
- Меня зовут: Сергей
- Город из Внутримкадья
нагрузка на оси автомобиля при прочих равных всегда равна 60 процентов на передние и 40 на задние, т.е. как бы не менялось давление жидкости в амортизаторе вес автомобиля от этого не меняется, все что может изменится это скорость отскока и сжатия - максимум это может повлиять на комфорт ( раскачку и пробой 1 из колес, ну или разницу клиренса) но это никак не может вывести из строя вторую стойку - кстати они подключены по диагонали и максимум если не исправна передняя правая то выйдет из строя задняя левая
как у жидкости залитой в один бачок и циркулирующей по одним и тем же трубкам может быть одновременно разная плотность и разное физико химическое состояниесостояние?
don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre
Цены на ремонт Citroen С5
Автомобиль Citroen C5 характеризуются своими владельцами, как надежный, вместительный и удобный. Машина была представлена в 2000 году в Париже. Автомобиль имеет достаточно хорошую репутацию, но, как и другие французские марки машин - возникают сложности при его ремонте. Основной проблемой является поиск запчастей для замены.
Стоимость обслуживания
Учитывая, что Ситроен С5 перевыпускался трижды (в 2000 г, в 2004 г и в 2007г г), многие сервисы отказываются от ремонта из-за сложностей, связанных с поиском запчастей на авто 2000 и 2004 годов выпуска. К тому же в связи cо всеми особенностями модели машины, стоимость ремонта Citroen C5 достаточно высокая.
Некоторые владельцы автомобилей решаются самостоятельно отремонтировать машину, так как цены на ремонт Ситроен С5 высокие. Но в большинстве случаев автомобиль требует тщательной диагностики и профессионального обслуживания.
Наш автосервис в Москве предлагает помощь в устранении неисправностей по приемлемым ценам. Так же мы можем предложить подобрать контактную деталь, которая ускорит время ремонта.
Поскольку мы уверены в качестве выполненных нашими специалистами работ, на все услуги дается гарантия. К тому же вы предварительно можете подробно ознакомиться с прайс - листом на ремонт Citroen C5.
Виды услуг
Производитель рекомендует проводить диагностику Ситроен С5 после прохождения каждых 2000 км. В техническом сервисе можно пройти как частичную, так и полную диагностику. Наибольшее внимание уделяется двигателю и тормозной системе. Наш сервис предлагает качественную инструментальную и компьютерную диагностику. Учитывая, сколько стоит ремонт Ситроен С5, следует вовремя обратиться за профессиональным обслуживанием.
Также специалисты нашего техцентра оказывают услуги по ремонту:
- подвески и ходовой;
- рулевого управления;
- электрооборудования;
- системы охлаждения.
В прайс-лист на ремонт Ситроен С5 включены услуги и по кузовному ремонту, слесарные работы, ТО и капитального обслуживания. Окончательная стоимость ремонта Citroen C5 будет зависеть от окончательного списка необходимых услуг. Цена за ремонт может составить от 700 до 20000 руб. и более.
Замена сборок стоек / гидравлических блоков передней подвески Ситроен Ксантия с 1993 г.в.
13.6. Снятие и установка сборок стоек / гидравлических блоков передней подвески
Самоконтрящиеся гайки “Nylock” при сборке подлежат замене в обязательном порядке. Где требуется, замените также уплотнительные муфты штуцерных разъемов гидравлических трубок.
Компоненты стоечной сборки передней подвески
1 — Гайка гидравлического цилиндра подвески
2 — Цилиндр подвески на кузове (25 Нм)
3 — Крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости (40 Нм)
4 — Крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости (40 Нм)
5 — Гайка шарового шарнира (45 Нм)
1. Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Главу Единая гидравлическая система).
2. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
3. Заведите подходящую сливную емкость под спускной вентиль гидравлического регулятора и, путем нажимания на нижний рычаг, выпустите из гидравлического блока подвески как можно больше жидкости.
4. Отдайте крепежную гайку и отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стойки подвески. Общий вид стоечной сборки показан на иллюстрации Компоненты стоечной сборки передней подвески. Для удерживания стоечного пальца от проворачивания воспользуйтесь прутковым ключом на 5.0 мм. В случае необходимости будьте готовы применить разделитель шаровых опор для расчленения компонентов (не забудьте при этом позаботиться о защите резьбы, навернув на несколько витков гайку).
5. Отболтите от стойки подвески и сдвиньте в сторону опорный кронштейн коммуникационных линий. Проследите, чтобы жгуты электропроводки и шланги не оказались чрезмерно натянуты.
6. Отдайте гайку стяжного болта хомута крепления ступичной сборки на стойке подвески.
7. При помощи пруткового ключа на 8.0 мм разожмите хомут (см. подраздел "Снятие и установка ступичной сборки передней подвески - Снятие", последний пункт) и снимите ступичную сборку со стойки подвески.
8. Отсоедините возвратную гидравлическую трубку от стойки подвески, для чего перекусите бокорезами крепежный хомут и высвободите конец трубки из стойки. Приготовьтесь к сбору проливаемой жидкости, сразу же закупорьте открытые концы трубки и приемного порта в стойке во избежание попадания в систему грязи.
9. Далее действуйте согласно указаниям, приведенным в соответствующих подразделах (в зависимости от объема предстоящих работ).
Снятие стойки в комплекте с гидравлическим блоком
1. В двигательном отсеке отпустите штуцерный разъем и отсоедините трубку подачи жидкости от гидравлического блока. Сразу же закупорьте открытые концы трубки и приемного штуцера гидравлического блока с целью минимизации потерь жидкости и во избежание попадания в систему грязи. Отболтите от гидравлического блока опорный кронштейн(ы) трубок.
2. Выверните четыре болта крепления гидравлического блока к кузову автомобиля.
3. Поднимите сборку вверх и извлеките ее через двигательный отсек, аккуратно пропуская трубку подачи гидравлической жидкости через отверстие в кузовной панели.
Снятие стойки в индивидуальном порядке
1. В арке колеса отделите защитный чехол от основания гидравлического блока.
2. Поддев, снимите пластмассовую крышку, затем ослабьте накидную гайку штуцерного разъема крепления гидравлической трубки к верхней части стойки (в случае необходимости заблокируйте стойку от проворачивания при помощи шлицевого ключа).
3. Смочите конус стойки подвески (под гайкой) проникающим маслом с целью облегчения процедуры отделения сборки от гидравлического блока.
4. Отверните гайку и извлеките стойку через арку колеса.
Стойка в сборе с гидравлическим блоком
1. Заведите сборку на свое штатное место. Проследите, чтобы не оказалась защемленной трубка подачи жидкости. Вверните болты крепления гидравлического блока и затяните их с требуемым усилием.
2. Подсоедините к блоку подающую трубку (не забудьте заменить уплотнительную шайбу) и затяните штуцерный разъем.
3. Переходите к выполнению процедур, описанных ниже, начиная с подраздела "Общие процедуры", п.1.
1. Смажьте верхнюю часть конуса стойки и уплотнительные поверхности гидравлическую жидкость LHM.
2. Покройте резьбовую часть стойки фиксирующим герметиком, затем заведите сборку на свое штатное место в арку колеса. Наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием.
3. Закрепите на основании гидравлического блока защитный чехол.
1. При помощи пруткового ключа разожмите хомут крепления ступичной сборки .
2. Наденьте ступичную сборку на стойку подвески, проследив, чтобы направляющий выступ попал в паз хомута.
3. Протолкните ступичную сборку до упора несущие плечики на стойке.
4. Вставьте стяжной болт (с передней стороны стойки), наверните на него новую гайку и затяните ее с требуемым усилием.
5. Подсоедините к стойке подвески стойку стабилизатора поперечной устойчивости и затяните новую гайку шарового пальца с требуемым усилием.
6. Установите на стойку опорный кронштейн коммуникационных линий и закрепите его двумя болтами.
7. Подсоедините к стойке возвратную трубку (не забудьте в случае необходимости заменить уплотнитель) и закрепите ее новым хомутом.
8. Установите колесо, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
9. Затяните спускной вентиль регулятора давления и переведите рычаг управления подвеской в положение “Максимум”.
10. Проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
Снятие и установка сборок стоек/гидравлических блоков передней подвески
Снятие и установка сборок стоек/гидравлических блоков передней подвески Citroen Xantia
Снятие и установка сборок стоек/гидравлических блоков передней подвески
Самоконтрящиеся гайки “Nylock” при сборке подлежат замене в обязательном порядке. Где требуется, замените также уплотнительные муфты штуцерных разъемов гидравлических трубок.
Компоненты стоечной сборки передней подвески
1 - Гайка гидравлического цилиндра подвески
2 - Цилиндр подвески на кузове (25 Нм)
3 - Крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости (40 Нм)
4 - Крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости (40 Нм)
5 - Гайка шарового шарнира (45 Нм)
1. Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Главу Единая гидравлическая система).
2. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
3. Заведите подходящую сливную емкость под спускной вентиль гидравлического регулятора и, путем нажимания на нижний рычаг, выпустите из гидравлического блока подвески как можно больше жидкости.
4. Отдайте крепежную гайку и отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стойки подвески. Общий вид стоечной сборки показан на иллюстрации Компоненты стоечной сборки передней подвески. Для удерживания стоечного пальца от проворачивания воспользуйтесь прутковым ключом на 5.0 мм. В случае необходимости будьте готовы применить разделитель шаровых опор для расчленения компонентов (не забудьте при этом позаботиться о защите резьбы, навернув на несколько витков гайку).
5. Отболтите от стойки подвески и сдвиньте в сторону опорный кронштейн коммуникационных линий. Проследите, чтобы жгуты электропроводки и шланги не оказались чрезмерно натянуты.
6. Отдайте гайку стяжного болта хомута крепления ступичной сборки на стойке подвески.
7. При помощи пруткового ключа на 8.0 мм разожмите хомут (см. подраздел "Снятие и установка ступичной сборки передней подвески - Снятие", последний пункт) и снимите ступичную сборку со стойки подвески.
8. Отсоедините возвратную гидравлическую трубку от стойки подвески, для чего перекусите бокорезами крепежный хомут и высвободите конец трубки из стойки. Приготовьтесь к сбору проливаемой жидкости, сразу же закупорьте открытые концы трубки и приемного порта в стойке во избежание попадания в систему грязи.
9. Далее действуйте согласно указаниям, приведенным в соответствующих подразделах (в зависимости от объема предстоящих работ).
Снятие стойки в комплекте с гидравлическим блоком
1. В двигательном отсеке отпустите штуцерный разъем и отсоедините трубку подачи жидкости от гидравлического блока. Сразу же закупорьте открытые концы трубки и приемного штуцера гидравлического блока с целью минимизации потерь жидкости и во избежание попадания в систему грязи. Отболтите от гидравлического блока опорный кронштейн(ы) трубок.
2. Выверните четыре болта крепления гидравлического блока к кузову автомобиля.
3. Поднимите сборку вверх и извлеките ее через двигательный отсек, аккуратно пропуская трубку подачи гидравлической жидкости через отверстие в кузовной панели.
Снятие стойки в индивидуальном порядке
1. В арке колеса отделите защитный чехол от основания гидравлического блока.
2. Поддев, снимите пластмассовую крышку, затем ослабьте накидную гайку штуцерного разъема крепления гидравлической трубки к верхней части стойки (в случае необходимости заблокируйте стойку от проворачивания при помощи шлицевого ключа).
3. Смочите конус стойки подвески (под гайкой) проникающим маслом с целью облегчения процедуры отделения сборки от гидравлического блока.
4. Отверните гайку и извлеките стойку через арку колеса.
Стойка в сборе с гидравлическим блоком
1. Заведите сборку на свое штатное место. Проследите, чтобы не оказалась защемленной трубка подачи жидкости. Вверните болты крепления гидравлического блока и затяните их с требуемым усилием.
2. Подсоедините к блоку подающую трубку (не забудьте заменить уплотнительную шайбу) и затяните штуцерный разъем.
3. Переходите к выполнению процедур, описанных ниже, начиная с подраздела "Общие процедуры", п.1.
1. Смажьте верхнюю часть конуса стойки и уплотнительные поверхности гидравлическую жидкость LHM.
2. Покройте резьбовую часть стойки фиксирующим герметиком, затем заведите сборку на свое штатное место в арку колеса. Наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием.
3. Закрепите на основании гидравлического блока защитный чехол.
1. При помощи пруткового ключа разожмите хомут крепления ступичной сборки .
2. Наденьте ступичную сборку на стойку подвески, проследив, чтобы направляющий выступ попал в паз хомута.
3. Протолкните ступичную сборку до упора несущие плечики на стойке.
4. Вставьте стяжной болт (с передней стороны стойки), наверните на него новую гайку и затяните ее с требуемым усилием.
5. Подсоедините к стойке подвески стойку стабилизатора поперечной устойчивости и затяните новую гайку шарового пальца с требуемым усилием.
6. Установите на стойку опорный кронштейн коммуникационных линий и закрепите его двумя болтами.
7. Подсоедините к стойке возвратную трубку (не забудьте в случае необходимости заменить уплотнитель) и закрепите ее новым хомутом.
8. Установите колесо, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
9. Затяните спускной вентиль регулятора давления и переведите рычаг управления подвеской в положение “Максимум”.
10. Проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
Видео про "Снятие и установка сборок стоек/гидравлических блоков передней подвески" для Citroen Xantia
CITROEN C2, C3, DS3 - FRONT - Передние амортизаторы KYB установка Выпрессовка сайлентблока с помощью СОРОКИН 7.157Клуб Любителей Ситроен: Подвеска на Citroen C5 Х7 - Клуб Любителей Ситроен
Подвеска на Citroen C5 Х7 проблемы-вопросы-мнения Оценка:
У меня С5 3 2.0i АКПП Комфорт. Пробег 1000 км, все нравится, но начал замечать что на маленькой скорости ( 10-15 км/ч) на мелкой ряби ( в основном во дворах ) ощущается стуки передней подвески, похожие на стук стоек стабилизатора. Ездил в Эксис Жулебино, машину диагностировали около часа но ничего не обнаружили, сказали что все идеально. На скорости при прохождении стыков тоже ощущались стуки, но после проверки давления шин ( было по 2,7-2,8 при положенных 2,3 ) все исчезло.
не пугайтесь ,все у вас в норме..но не забывайте проверять и держать в норме давление в шинах.. снижение давления в шинах делает всю ходовую авто более жесткой и менее комфортной,как бы теряется ощущение сбалансированности и легкости .
Награды
С таким давлением конечно будет телега, такое давление только в заднюю ось и то, если на нее много наложено (в багажник к примеру). Это раз.
Во-вторых, у гидроактива есть особенность - быстрое и размашистое движение вниз подвеска отрабатывает со стуком. Особенно если скорость небольшая. Это легко можно проверить на лежачем полицейском. Но на большой скорости (где-то после 70) подвеска "дубеет" и прощает уже вполне серьезные дефекты асфальта - ощущение что машина летит по "так-себе" полотну дороги.
Ну и по поводу стыков, скорее всего это стуки резины, а не подвески. Идеальной тишины от всего комплекса подвеска+шины вряд ли стоит требовать. Вот относительной мягкости - да.
DERINY,
нет..когда снижается давление ходовая как-бы разбалтывается слегка,подвеска жесче прорабатывает дорогу и неровности ,по ощущениям как бы громыхая и в повороты входит не так идеально четко..но стоит подкачать до нормы- легкость , комфорт и четкость возвращаются
Награды
morrison, неужели всё так плохо?
Исхотя из твоих выводов получается что гидропневматика ситра хуже чем железяка пассата 3.2 нового.
Пассат мне показался вообще на городских режимах помягче моего. Да еще нужно скидку сделать на адаптивные мозги ентого гидрактива - иногда непонятен алгоритм выбора ими режимов мягко/жестко и все, что есть между ними. Все-таки у нас 4 сферы а у вас вроде как 8, поэтому КМК все должно быть идеально в этом смысле.
PS: А вот шумка у Пассата никудышная по сравнению. Да и клиренс у него. хи-хи, по сравнению с С5. И там, где на трассе у меня машина сама приподымается из-за плохой дороги, у него чуть не поддоном колотит по асфальту на волнах.
morrison, неужели всё так плохо?
Исхотя из твоих выводов получается что гидропневматика ситра хуже чем железяка пассата 3.2 нового.
не следует . где я писал про пассат ?
ага , плавненько , до первой ямки. На Туарегах то некоторые ставят 17- ые диски , при профиле 255/60 .
Награды
плавность и мягкость ,кстати, разные категории
-
Автор темы
Знаете, ответы в этом топике мне напоминают диалог с мастером во время приёмки:
Я ему про стуки на маленькой скорости на мелкой ряби похожие на стук стоек стабилизатора, а он мне про специфику подвески, отбой колеса рухнувшего в яму, стук резины и т.п. Как будто вопрос толи не расслышал толи недопонял.
Результаты посещения сервиса с этой проблемой такие: у вас всё нормально с подвеской, мы всё посмотрели - проблем нет. Странно это, стуки есть а проблем нет.
Хожу вот облизываюсь на новый С5-3 турер. Но если поднятый вопрос это не случайный дефект и стуки так и остались как конструктивная особенность, то пожалуй я пас.
- У меня С5 3 2.0i АКПП Комфорт. Пробег 1000 км.
- Скажите, Игорь, когда появились стуки, на каком пробеге?
. Как будто . толи не расслышал толи недопонял.
Знаете, ответы в этом топике мне напоминают диалог с мастером во время приёмки:
Я ему про стуки на маленькой скорости на мелкой ряби похожие на стук стоек стабилизатора, а он мне про специфику подвески, отбой колеса рухнувшего в яму, стук резины и т.п. Как будто вопрос толи не расслышал толи недопонял.
Результаты посещения сервиса с этой проблемой такие: у вас всё нормально с подвеской, мы всё посмотрели - проблем нет. Странно это, стуки есть а проблем нет.
Хожу вот облизываюсь на новый С5-3 турер. Но если поднятый вопрос это не случайный дефект и стуки так и остались как конструктивная особенность, то пожалуй я пас.
начинаю опять ругаться((( Надо подумать ,наверное, об изменении никa на "ЗЛОЙ DERINY"
Читайте форум ,там все написано про особенности прохождения на маленькой скорости и реакции колес и подвески при этом , про специфику подвески ,и про колеса. Такое ощущение что вы сами чего-то недопонимаете. Ваши ощущения -это только ваши ощущения. -не более . не надо путать стук колесных дисков и нормальную реакцию подвески на некачественную дорогу ,ямы, плохой асфальт с дефектом подвески. могу вас разочаровать -подвеска сделана не из ваты ,чтобы ее вообще не было слышно на наших хреновых дорогах. и она не волшебница и не панацея . мы тут специаально сидим и объясняем миллионный раз что это может быть.. а вы про свои стабилизаторы..вы хоть знаете где они находятся и что значит стук стабилизатора? подвеска полностью электронная и позволяет видеть есть ли в ней проблемы или нет через компьютерную диагностику. надо уметь доверять не только своему "я".
Я думаю Ситроен и мы переживем ваш "пас"
Читайте также: