Замена передних амортизаторов фольксваген джетта 6

Обновлено: 06.07.2024

Амортизаторы для VW Jetta 6

Автомобиль Фольксваген Джетта 6 поколения оснащался двигателями с объёмами 1,6 и 2,0 литра, для европейского применялись моторы TSI 1.2 и 1.4 литра и турбодизели TDI 1.9 и 2.0, что обусловило несколько вариантов исполнения амортизаторы для Jetta 6 в зависимости от комплектации, поэтому производителем указывается много оригинальных номеров деталей.

Разделения по стороне установки на левосторонние и правосторонние на Джете не предусмотрено, при подборе следует учитывать лишь тип подвески для установки на переднюю или заднюю. При выборе аналогов можно использовать любой, который будет соответствовать необходимому типу подвески.

Передние амортизаторы для Фольксваген Джетта 6

Передние амортизаторы для Volkswagen Jetta 6 отличаются номерами артикулов в зависимости от исполнения и, что немаловажно, диаметром корпуса амортизатора, 50 мм и 55 мм. Левый и правый амортизаторы не имеют отличий. При подборе аналогов можно использовать любой оригинальный номер, но только соответствующий нужному диаметру корпуса амортизатора. Для точного определения типа амортизатора необходимо указывать VIN-номер автомобиля. Второй способ определения — это замер диаметра непосредственно на автомобиле. Следует очень чётко подбирать размеры амортизатора «Комплектация для плохих дорог», замеряя в разных местах штангенциркулем весь шток погрешность допустима в пределах 50+-0,1 мм. В таблице ниже приведены оригинальные номера передних амортизаторов и их технические характеристики.

Артикул	Автомобиль, исполнение	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина L1/L2, мм	Рабочий ход штока, мм	Цена
Передние амортизаторы для VW Jetta 6
5C0413031BB 1T0413031GG	Стандарт	25	55	560/367	193	6900/1600
1T0413031HK	Спорт					7100
5C0413031BE	Пакет плохие дороги					10000
5C0413031AQ	Стандарт	22	50	552/389	163	6900
5C0413031AJ 1K0413031CP	Спорт					6900
5C0413031J	Пакет плохие дороги					6800

Перед установкой амортизаторы обязательно необходимо прокачать, на сайте производителя четко написано:

Аналоги передних амортизаторов для VW Jetta 6

Оригинальные амортизаторы довольно дороги. Но существует довольно много заменителей значительно дешевле. Для желающих приобрести пакет «Плохие дороги» с амортизаторами, пружинами, защитными комплектами от Каяба следует знать, что данная продукция не производится. В таблице ниже представлены популярные аналоги.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги передних амортизаторов Jetta 6
Sachs	313053 (газ, 55 мм) 311863 (масло, 55 мм) 312867 (газ, 50 мм)	3500 3600 4800
KYB	335808 (газ, 55 мм) 334834 (газ, 50 мм) 634812 (масло)	3500 3400 3300
Boge	36D94A (газ 55 мм) 32M74A (газ 50 мм)	4000 4300

Задние амортизаторы на Джетта 6

Задние амортизаторы на Volkswagen Jetta VI также имеют множество оригинальных номеров. Левая и правая стойка на задней оси одинаковые. Но существует два вида исполнения задней подвески — балка и многорычажка. Балка, как правило, шла на слабые версии с мотором 1.6 MPI. Ниже в таблице приведены номера и характеристики задних амортизаторов Jetta 6.

Артикул	Автомобиль, исполнение	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина L1/L2, мм	Рабочий ход штока, мм	Цена
Задние амортизаторы для Jetta 6
5C0513025H	Стандарт (балка)	12	39	585/369	216	4700
5C0513025C	Пакет плохие дороги (балка)					5800
5C0513025J	Спорт (балка)					5400
5C0513029C	Стандарт (многорычажка)					5800
5C0513029D	Пакет плохие дороги (многорычажка)					5300
5C0513029E	Спорт (многорычажка)					5500

Аналоги задних амортизаторов для Jetta 6

Оригинальные задние амортизаторы дороговаты. К тому же не всегда есть возможность подобрать именно такие, как нужно из-за отличий в задней подвеске. Некоторые производители могут также разделять свою продукцию по типам задней подвески, но как правило при подборе заменителя автовладельцы таким вопросом уже не беспокоятся. В таблице ниже приведены популярные аналоги.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги задних амортизаторов Jetta 6
Sachs	315573 (балка) 312616 (многорычажка)	4000 3400
KYB	344459 (балка) 3440030 (многорычажка)	2800 3300
Bilstein	19127439 (балка)	2600

Какие же амортизаторы на Фольксваген Джетта 6 лучше купить?

Популярными стойками для замены является Kayaba, но они будут немного жестче чем оригинал. Bilstein также из разряда жёстких, но качество не всегда будет лучше, чем у Каябы. SACHS и Boge тоже нормальные, обладающие комфортностью и долговечностью по доступной цене. По типу амортизатора многие советуют брать всё-таки масляные, если нет критических морозов. Спорт не рекомендуют брать, так как стандартные газо-масляные вполне обладают достаточной мягкостью, а если хотите прыгать по кочкам тогда берите газовые.

Для любителей быстрой и комфортной езды компанией Koni была разработана серия STR.T (Street), в которой было реализовано конструктивных решения позволившие улучшить управляемость и демпфирование, обеспечивающие хорошего контакта с дорогой и меньше затрат на обслуживание при сохранении качества с лучшим соотношением цены.

VW Jetta: замена передних амортизационных стоек

Владелец Volkswagen Jetta стал нашим постоянным клиентом после окончания гарантийного обслуживания в дилерском центре VW. Мы регулярно проводим техническое обслуживание седана шестого поколения (2013 года выпуска), поэтому, заметив признаки износа передних амортизационных стоек, владелец «Джетты» приехал в наш автосервис. По словам водителя, при проезде ухабов, «дорожных полицейских» амортизаторы скрипели, медленно возвращались в исходное положение. Это приводило к раскачиваниям, «клевкам» кузова после неровностей.

Информация о ходе работ

Марка и модель ТС: VW Jetta
Год производства: 2013
Цвет: черный
Пробег: 70000 тыс. км.
Сроки ремонта: 2 часа

Замена амортизаторов

Запчасти заказчика

Описание замены передних амортизаторов

Ко времени обращения к нам «Джетта» проехала 70000 километров по не самому лучшему подмосковному асфальту. Амортизационные стойки за 7 лет эксплуатации не менялись. Поэтому особой диагностики амортизаторов не понадобилось, налицо были все признаки естественного износа. Хотя течей масла, деформаций штоков обнаружено не было, амортизатор не возвращался в исходное положение. Это можно было определить даже при простом нажатии руками на передние крылья «Джетты».

Операции разборки стоек амортизаторов

Для разборки передних амортизационных стоек автомобиль подняли на подъемник.

Сняли передние колеса. Демонтировали гидрошланги передних тормозных суппортов. Отвели суппорты в сторону и зафиксировали пластиковыми стяжками. После этого автомеханик:

Поднял капот. В моторном отсеке на несколько оборотов открутил верхнюю гайку фиксатора штока амортизатора. Чтобы избежать прокручивания, шток фиксируется шестигранником.
Открутил гайки крепления стойки к поворотному кулаку и тяге стабилизатора поперечной устойчивости. Вынули болты. Гайки, которые находятся возле ступицы колеса, сильно затянуло ржавчиной. Поэтому перед откручиванием их обработали жидкостью WD-40, откручивали с большим усилием.
Отсоединил датчики АБС.
Отвел от амортизатора корпус поворотного кулака и тягу стабилизатора.
Специальной стяжкой сжали и зафиксировал пружину амортизационной стойки.
Открутил боковой и нижний болты крепления стойки в обойме ступицы.
Полностью открутил верхнюю гайку фиксатора штока.

Приподняв моторный отсек домкратом, автомеханик вынул амортизационную стойку из отверстия обоймы.

После этого со штока амортизатора специальным съемником сняли чашку опоры с вмонтированным подшипником. При разборке стоек обнаружилось, что пружины не повреждены, работают нормально, замены не требуют.

Запасные части

Для пружин потребовалась только очистка. Отбойники, подшипники, опоры амортизаторов могли пройти еще несколько тысяч километров, но владелец «Джетты» уже купил комплект запчастей для замены этих деталей. Такая замена рекомендуется автопроизводителем, поскольку опоры с вмонтированными подшипниками изнашиваются быстрее, чем амортизаторы.

На видео вы можете увидеть, что старый амортизатор «Джетты» изношен, не возвращается в исходное положение.

Более наглядно дефекты работы амортизатора видны в сравнении со стойкой, купленной для замены.

Для замены владелец «Джетты» купил амортизаторы SACHS и ремкомплект LEMFORDER (включает подшипники, верхние опоры амортизационных стоек).

Обе компании производят продукцию высокого качества, являются поставщиками заводского конвейера концерна «Фольксваген». Амортизатор клиент выбрал по номенклатурному номеру VW, поэтому никаких сложностей с его установкой на «Джетту» шестого поколения возникнуть не могло.

Хорошее качество опор, подшипников LEMFORDER видно даже при визуальном осмотре запасной части.

Сборка амортизационных стоек

При сборке амортизационной стойки в мастерской на амортизатор были установлены верхняя чашка, опора с подшипником. После прокачки нового амортизатора стойки установили на машину. Из метизов замены не потребовала только верхняя гайка фиксатора штока. Остальные болты и гайки заменили новыми метизами. Все загрязненные части нижней обоймы, поворотного кулака очистили от грязи. От покраски этих деталей владелец «Джетты» отказался.

Последней операцией установки амортизатора стало соединение кронштейна корпуса с тягой стабилизатора поперечной устойчивости. Закрутив последнее болтовое соединение, с пружины сняли фиксирующую стяжку.

Амортизационная стойка собрана полностью. На снимке видно, что автомеханик очистил от ржавчины и грязи тормозные диски, пружину стойки, ступицу колеса.

После сборки стойки осталось установить на штатные места детали тормозной системы, датчики АБС, колеса. По рекомендациям автопроизводителя после замены передних амортизационных стоек нужно проводить регулировку развала-схождения колес. Но владелец «Фольксвагена Джетта» отказался от этой операции. Всего на работы по замене передних амортизационных стоек ушло 2 часа рабочего времени. Обычно две стойки заменяются дольше. Но заказчик спешил, поэтому с машиной работало два автомеханика.

Снятие стойки переднего амортизатора без демонтажа ступицы колеса Volkswagen Passat B6 2005 - 2010

1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и снимите колесо.

2. Открутите шестигранную гайку соединительной тяги с амортизационной стойкой и извлеките конец тяги из стоки.

3. Открутите стяжной болт, фиксирующий амортизатор в поворотном кулаке.

4. Установите опору под автомобиль и переместите домкрат под шаровую опору. Поддомкратьте амортизатор в точке шаровой опоры, так чтобы пружина амортизатора полностью сжалась.

5. Зафиксируйте пружину стяжкой.

6. Опустите домкрат и расклиньте петлю поворотного кулака. Для этого можно заточить под зубило болт М10 и забить его в щель обжимной петли кулака. Для лучшего обзора, на фотографии показан расжатый кулак уже со снятой стойкой.

7. Откройте капот и приподняв пластиковые панели в углах капота, открутите три болта чашки амортизационной стойки (на фото, для нагладности, пластиковая крышка демонтирована).

Примечание:

Чтобы было удобней откручивать эти болты, особенно с левой стороны, можно полностью поднять и снять пластиковую панель. Но для этого требуется снять поводок стеклоочистителя. Это делается с помощью съемника шаровой опоры или рычагов.

Болты могут "прикипать" к гайкам, так как на них попадает грязь от дороги. Со временем, они покрываются слоем ржавчины и при откручивании заклинивают в гайке и проворачивают её в корпусе.

В таком случае, попробуйте хотя бы немного открутить болт и срезать его шляпку болгаркой (желательно, поверхности рядом с болтом обклеить малярным скотчем).

Если же болт вообще не выкручивается и проворачивается, тогда нужно откручивать центральную гайку на штоке и разбирать стойку прямо на машине. Затем, снизу, срезать остатки гайки.

8. Снимите амортизационную стойку.

9. Разберите детали стойки, замените подлежащие замене и соберите как описано в этой статье. Установите стойку амортизатора в обратной последовательности.

Примечание:

Если не получается вставить стойку обратно, то можно для облегчения открутить шаровую опору от рычага (головка на 10 мм).

Замена передних амортизаторов

-тянем вверх пластиковую защитку

то есть можно её просто приподнять, но намного удобней работать, при наличии свободного пространства
-далее страгиваем оба центральных ступичных болта, пока машина на колёсах

-поддмокрачиваем, снимаем колёса
-откручиваем стойки стабилизатора

-снимаем суппорта, и подвешиваем, что бы не мешали

-отстёгиваем рулевые наконечники

-откручиваем болты крепления шаровых опор к рычагам

-не забываем отстегнуть разъёмы с датчиков износа колодок и системы ABS

-теперь снова возвращаемся под капот, и откручиваем верхние болты крепления стоек, придерживая при этом сами стойки, что бы не упали на ноги

-и вот она повержена

-приступаем к разборке:

-откручиваем гайку, вынимаем болт, соединяющий струбцину поворотного кулака. А разжать её можно с помощью зубила

-можно помочь выколоткой

-кулак в сторону, стойку в тиски. Стягиваем пружину

-откручиваем центральную гайку

-снимаем всё старое, собираем новую стойку

-перед тем, как вставить стойку в кулак, нужно почистить посадочное место

Ремонт задней подвески своими руками

В процессе многолетней эксплуатации автомобиля изнашиваются не только традиционные расходники, но и элементы ходовой части. Поэтому рано или поздно требуется ремонт передней и задней подвески Фольксваген Джетта, ремонт задних амортизаторов Джетты.

Стуки в ходовой части и дребезжание на неровностях говорят о том, что возможно износились амортизаторы на задних стойках и требуется их замена.

Замена задних амортизаторов на Джетте

ключ х 17 – 2 шт., желательно накидные;
ключ х 6 рожковый для фиксации штока;
стяжки для пружин (можно обойтись без них, но разбирать стойку с ними значительно удобнее);
домкрат (или подъемник);
баллонный ключ;
молоток;
жидкость WD 40.

Однако если будут обнаружены еще какие-то неисправности на ходовке Фольксваген Джетта, тогда ремонт задней подвески будет отложен, до тех пор, пока не будут приобретены все запчасти. Желательно иметь новые нижние болты фиксатора с гайками. Ремонт Фольксваген может потребовать резиновые подушки крепления и демпферы.

Демонтаж стойки Джетты

Снимаем заднюю полку багажника и откидываем вперед спинку заднего сиденья. Таким образом, получаем доступ к верхнему креплению стойки.
Снимаем защитный колпачок Volkswagen. Откручиваем две гайки крепления, между ними имеется большая шайба – снимаем и ее.
Снимаем верхнюю резиновую подушку, а также две вставки из металла. После этого переходим к нижнему фиксатору стойки.
Ослабляем гайку крепления амортизатора к балке нижней подвески. Это желательно сделать пока Volkswagen Jetta стоит на колесах. Ослабляем болты крепления колеса – его придется снять.
Поднимаем домкратом заднюю часть автомобиля и фиксируем, чтобы избежать случайного падения.
Полностью откручиваем нижнюю гайку крепления, затем вынимаем болт, крепящий стойку амортизатора к балке.
Надавливаем ногой на балку задней подвески Jetta, чтобы нижняя часть фиксатора амортизатора вышла из проушины. Затем легко снимаем стойку в сборе с пружиной Volkswagen. После этого желательно осмотреть кузов Фольксваген в месте крепления амортизатора. Если требуется, то надо обработать места, где началась коррозия.

Ремонт и дефектовка амортизатора VW Jetta

Разборку делаем в следующем порядке:

Чтобы правильно сделать дефектовку, надо следовать простым правилам:

Шток исправной запчасти при приложении усилия утапливается от верхней точки до нижней также плавно, но с усилием вытаскивается вверх. Никаких рывков и свободного хода быть не должно. Не надо допускать и подтекания рабочей жидкости. Шток амортизатора Volkswagen Jetta при утапливании вниз плавно возвращается в верхнюю точку.
Внимательно осматриваем резиновые подушки Volkswagen J При обнаружении трещин, порывов и деформации – заменяем. Негодные подушки могут быть причиной того, что при движении стучит подвеска Фольксваген.
Осматриваем, и если надо, то заменяем демпферы и пыльники. Проводим сборку амортизаторов Volkswagen Jetta в обратном порядке, при этом заменяем старые запасные части. По окончании сборки затягиваем гайку на штоке усилием 15 Н/м, фиксируя шток ключом х 6. Надеваем нижнюю (большую) подушку.

Установка и проверка задних амортизаторов Джетты

Установка собранного амортизатора на автомобиль Volkswagen Jetta делается в порядке, обратном процессу снятия. Верхние гайки крепления затягиваются с усилием 15 Н/м. Болты желательно заменить, так как их грани, могут быть сточены после демонтажа.

Гайку фиксатора Фольксваген устанавливать повторно нежелательно. Она уже не способна в должной мере фиксировать и может открутиться. Обращаем внимание, что затяжку крепления к балке задней подвески необходимо выполнять после снятия авто с домкрата.

В заключение стоит отметить, что если Volkswagen Jetta издает неприятные звуки, стучит задняя подвеска, то при наличии всех необходимых запасных частей ремонт амортизаторов занимает один неполный день. Если данная процедура уже вами проводилась, тогда времени на ремонт подвески Фольксваген Джетта потребуется значительно меньше.

Результат – экономия средств на оплату услуг автосервиса и уверенность в качестве результата.

Подвеска Фольксваген Джетта 6: особенности, достоинства и недостатки

Последние материалы

АКПП Volkswagen Jetta 6: особенности, адаптация, ресурс

Приборка Volkswagen Jetta 6: значки и коды ошибок

С 2013 года многорычажная схема подвески стала применяться во всех модификациях, независимо от варианта используемого двигателя. Рассмотрим различные характеристики подвески автомобиля, а также ее достоинства и недостатки.

Что было до 2013 года

Главная особенность этих автомобилей в том, что многорычажная подвеска устанавливалась только в модификации с турбированными моторами. Во всех остальных вариантах использовали ее сочетание с упрощенной версией полунезависимой подвески. В такие автомобили ставили скручивающуюся балку, что позволяло снизить стоимость автомобиля в недорогих комплектациях.

Конечно, производитель основывался не только на снижении стоимости, дело в том, что изначально модель фокусировалась на европейском рынке и рынке США, где такое сочетание показывало действительно хороший результат, так как преимущественно эксплуатировалась на хороших дорогах.

Поэтому такое сочетание передней и задней подвески никак не влияло на ездовые характеристики и ресурс подвески в целом. А вот в 2013 году были внесены некоторые изменения.

Что изменил Volkswagen в 2013

Когда автомобиль готовился к производству в России, что означало его большую популяризацию на дорогах СНГ. Учитывая наличие проблем с дорожным покрытием, главные изменения получили задняя и передняя подвеска.

С 2013 года многорычажная система использовалась уже во всех модификациях Jetta 6. Кроме того, подвеска была усилена в целом и были установлены более выносливые стойки с увеличенным ресурсом.

Так как силовая конструкция автомобиля выполнена преимущественно из стали высокой прочности, получилось создать более устойчивую структуру к деформациям кручения, это лучшее решения для достаточно длинного кузова модели.

Также изменения положительно отразились на пассивной безопасности авто, так как были выявлены зоны конструкции, которые имеют большую склонность к деформациям, после чего их сделали более мягкими и устойчивыми.

Также в автомобилях российского производства была решена проблема с лопающимися пружинами, которая была болезненным местом авто американской сборки, неисправность часто возникала в экземплярах, которые не проехали даже 100 тысяч километров.

Передняя и задняя подвеска: основные характеристики

Передняя подвеска	Задняя подвеска
Тип	Независимая	Многорычажная
Используемый материал	Высокопрочная сталь	Высокопрочная сталь
Стойки и амортизаторы	Стойки McPherson	Отдельно стоящие амортизаторы (телескопические газонаполненные)
	Телескопические амортизаторы	Стабилизатор поперечной устойчивости
	Витые пружины цилиндрической формы	Витые пружины цилиндрической формы
Мост	За счет своей подвижности мост работает как стабилизатор.
Мост	На мост крепится еще один стабилизатор (D = 14, 18 или 21 мм)
Рычаги и их назначение	Рычаги независимой подвески, соединяются шарниром с кронштейном. Это обеспечивает отличный контроль направления движения пары колес.	Несколько рычагов, одной частью крепятся к кузову. Для опор подшипников они являются несущей конструкцией.
Дополнительные элементы	Стабилизатор поперечной устойчивости	Стабилизатор устойчивости

Преимущества и недостатки

Если исключить то, что конструктивно много рычажная подвеска сложнее, что приводит к более дорогому обслуживанию, то можно говорить, что модификации имеют исключительно положительный характер. Более дорогое обслуживание сполна компенсируется комфортом и увеличенным ресурсом каждого элемента, что значительно увеличивает интервалы между обслуживанием.

Если смотреть в финансовом плане относительно содержания усовершенствованной подвески, можно также прийти к выводу, что изменения пошли на пользу.

Выводы

Если опираться на опыт эксплуатации, нельзя однозначно сказать о точном ресурсе подвески, так как на это напрямую влияют режимы езды. Многие владельцы проезжают более 150 тысяч километров до первого значительного обслуживания подвески. А некоторые на первой сотне тысяч километров сталкиваются с некоторыми заменами:

амортизаторы;
сайлентблоки передних рычагов;
опорные подшипники.

Если говорить в целом, то изменения в подвеске однозначно пошли на пользу. Это подтверждает тот факт, что Volkswagen Jetta 6 поколения до сих пор остается очень востребованным автомобилем на рынках СНГ. У инженеров получился некий симбиоз знаменитого немецкого качества, который отлично адаптирован для эксплуатации на наших дорогах.

Замена опорного подшипника Volkswagen Jetta

Итак для замены опорных подшипников передних стоек нужно сразу иметь:
1. Домкрат подкатной или штатный
2. Мет. регулируемую подставку
3. Накидной ключ на 24
4. Накидной ключ на 18
5. Головка на 21 внутр. шестигранник и 24 внешний. Головка должна быть со сквозным отверстием.
6. Головка на 13 обычная с трещёткой.
7. Шестигранный Г-образный ключ на 7мм и на 5мм (желательно длинный)
8.Хорошие кованные стяжки пружины 2 шт.
9. Очень пригодится электрический ромбовый домкрат (если есть, конечно)

Сразу признаюсь, что снять водосливной кожух я не смог)) Не допёр или он вообще не снимается. Он достаточно гибкий и работать можно отогнув его вверх , подперев чем попало. Сначала из под этого кожуха нужно вынуть щиток воздухозаборника. Снимается он просто стягиванием вперёд.

Далее отмачиваем гайку крепления штока стойки ВД-шкой или чем то ещё и ПОДотворачиваем вот такой конструкцией. Полностью гайку не снимать!

Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо, ключом на 18 и шестигранником на 5 пытаемся отвернуть любую из 2- х гаек стойки стаба. У меня получилось легко отвернуть только нижнюю, верхняя закисла насмерть.

Далее поддомкрачиваем авто ещё выше и подкладываем подставку под порог.

Домкрат можно вынуть и переместить его под рычаг, ближе к тормозному диску.

В моём случае очень пригодился электрический 2-х тонник. Далее станет понятно почему)) Домкратом приподнимаем подвеску до высвобождения болта стойки стаба и снимаем её. Ставим 2 стяжки пружины. Ставить нужно как можно более симметрично, чтобы пружину не перекашивало в одном направлении. Это очень важно будет при засовывании верхнего витка обратно в мет. чашку подшипника. Сжимать нужно до момента, когда пружину можно будет чуть двигать в чашках. Для облегчения процесса опускаем подвеску для разгрузки пружины.

Выкручиваем полностью гайку крепления штока стойки к верхней чашке и начинаем аккуратно опускать всю конструкцию. Должно получиться вот так:

Щитки приехали в виде неокрашенных штамповок металла.

Решил их покрасить порошковой краской в сервисе. Результатом доволен.

Пружины пришли с одной зеленой меткой, на старых были две метки — зеленая и белая. В чем тут подвох не знаю, по номеру все в порядке, соответствует.

Купил и новые пыльники, старые были порваны. Отбойники не покупал, была надежда, что старые будут в хорошем состоянии.

Опорные подшипники взял фирмы Lemforder, они один в один как оригинальные, даже номерки дублируются.

В придачу к новым опорникам приобретены и новые тарелки.

Замена передней пружины.

1. Ослабляем гайку привода. Используем хорошую 12-ти гранную головку на 30 и хороший вороток.
Для этого ставим машину на ручник, включаем 1-ю передачу и поднатужившись (момент затяжки гайки порядка 20-25 кгхм), плавно страгиваем гайку, но…
НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ ДО КОНЦА, ПРОСТО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ
(В моем случае вороток не большой, я усиливал его отрезком трубы).

2. Ослабляем крепление верхней части стойки, гайка на 22. Еще понадобится шестигранник на 7, чтобы им удерживать шток амортизатора от проворачивания.
ГАЙКУ ШТОКА ДО КОНЦА НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ, ТОЛЬКО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ
(Мне для снятия понадобилась звездочка, а для установки уже пригодился шестигранник).
Еще понадобится переходная головка на 22, я применил головку для снятия стоек на ВАЗ-2108/09, позаимствовал у брата.

3. Снимаем колесо, подставив подставку (колесо, подставку) страхуем авто и и себя от его (авто) падения.

4. Снимаем суппорт, предварительно слегка утопив его поршень. Суппорт крепится двумя болтами на 15.
Вешаем суппорт на проволоку, не давая ему висеть на тормозном шланге.

5. Отворачиваем гайку рулевого наконечника и выпрессовываем его шарнир из поворотного рычага.
Я использовал вот такой съемник.

6. Снимаем тормозной диск открутив маленький контровочный болтик. Можно диск не снимать, я его снимал с целью установить новые щитки, не сняв диск к их креплению не подобраться.
(Если болтик не отворачивается, как в моем случае, берем ударную и отвертку, вставляем в болтик и резко бьем хорошим молотком. И болтик начинает откручиваться.)

7. Отворачиваем болт на 17 с гайкой на 17 крепление шаровой опоры к поворотному кулаку.

Вынимаем болт и слегка расклиниваем прорезь подходящим инструментом (например узким зубильцем или широкой отверткой, забивая их легонько в прорезь только БЕЗ ФАНАТИЗМА).
Далее в положении колеса прямо оттягиваем вниз рычаг подвески и вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Очень хорошо оттягивать рычаг небольшим ломиком.
Колеса при этом должны быть в положении прямо, так будет намного проще.

8.Отворачиваем до конца гайку привода (пункт 1 выше), и помогая себе выколоткой из мягкого металла, вытаскиваем наружный ШРУС из ступицы.
Теперь стойка в сборе висит только на своем верхнем креплении.

9. Отворачиваем до конца верхнюю гайку штока стойки (пункт 2 выше) и снимаем стойку.

10. Разбираем стойку. Для этого сначала стяжками для пружин сжимаем пружину до того момента, когда пружина перестанет давить на верхнюю опору-тарелку.
(В моем случае стяжки не понадобились, так как в пружине лопнуло верхнее кольцо и при снятии она просто разжалась сама, проскочив и тарелку и опорник).

Далее специальным ключом отворачиваем гайку крепления опорного подшипника и тарелки.

Вот так выглядит гайка.

(В моем случае на фото видна эта гайка, она держит подшипник верхней опоры, который остался на штоке).

Поочередно снимаем со штока все элементы, запоминая, как и в какой последовательности они стояли.
Проверяем состояние верхней опоры, ее подшипника, пыльника, отбойника и самого амортизатора.
Не забываем про шайбу которая стоит на штоке.
(В моем случае на левом амортизаторе у этой шайбы не было на месте).

(В моем случае все идет под замену кроме отбойника и колпачка, они в нормальном состоянии и не требует замены).

Снимаем пружину, снимаем стяжки пружин, сжимаем ими новую пружину и ставим ее на свое место.
Вот моя правая стойка с новой пружиной перед снятием стяжек.

11. Собираем все в обратной последовательности, учитывая следующие моменты затяжки:

Шлицевая гайка крепления верхней опоры — 40 Н/м
Стяжной болт шаровой опоры — 40 Н/м
Гайка верхнего крепления стойки — 60 Н/м
Гайка крепления рулевой тяги — 30 Н/м
Болты крепления суппорта — 65 Н/м
Гайка ШРУСа — 230 Н/м

С левой стороны все делаем в такой же последовательности.
Есть фото конечного результата работы по замене с левой стороны.

Сняв пружину мы можем заодно и заменить картриджи амортизаторов.
Эта операция совсем не сложная.

Замена амортизаторов.

1. Откручиваем колпачек-гайку.

(В моем случае не имея спецключа, я использовал обычный газовый ключ, чтобы сорвать гайку).

(На правой стойке колпачек-гайка почти как новая, на левой состояние ее было похуже).

2. Вынимаем старые картриджи амортизаторов.

(В моем случае это оказались родные амортизаторы марки COFAP).

Старый и новый амортизаторы для сравнения.

При замене на новый амортизатор рекомендуется залить примерно 50 гр масла внутрь стакана стойки.
Это улучшает теплообмен при работе амортизатора.

3. Вставляем новый картридж амортизатора и закручиваем колпачек-гайку с усилием 170 Н/м с помощью газового ключа.

4. Для нормальной работы амортизатора рекомендуется 5-6 раз выдвинуть и задвинуть шток до крайних положений. А после этого уже приступить к монтажу пружины.

Надеюсь все рассказал и показал достаточно понятно.
Спасибо за внимание.