Замена передних стоек сузуки эскудо

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена передних стоек

Мануал рекомендует отсоединить датчик автоматического регулирования фар, почему бы и нет.
Откручиваем гайку крепления поводка датчика, придерживая с внутренней стороны еще одним ключиком.

Откручиваем стойку стабилизатора, удерживая палец внутренним шестигранником.

Момент затяжки. 60 Нм

Откручивая нижнюю гайку надо надавить на стабилизатор чтобы освободить нижний шаровый стойки (зеленая стрелка).

Снимаем стойку чтобы смазать резьбу, так как она имеет тенденцию закисать намертво.
Откручиваем гайки крепления стойки к поворотному кулаку.

Момент затяжки. 135 Нм

Откручиваем гайки крепления стойки к кузову, придерживаем при этом стойку, чтобы не упала.

Момент затяжки. 50 Нм
После установки стойки опустить автомобиль и закрутить гайки крепления стойки к кузову

Устанавливаем сжиматели пружины

Удерживая шток амортизатора внутренним шестигранником откручиваем гайку.

Сжимаем пружину так, чтобы между указанными витками был 31 см

Устанавливая пружину на новую стойку следим, чтобы нижний конец пружины встал в углубление седла стойки. Переставляем отбойник амортизатора на шток новой стойки, устанавливаем верхнюю тарелку так, чтобы отметка OUT на тарелке приходилась на середину крепления стойки к поворотному кулаку, ставим опору и закручиваем гайку (новая идет в комплекте со стойкой).

Замена передних стоек сузуки эскудо

Подвеска (стойки, рычаги, опоры, сайленты, подшипники)

Замена стоек и ремонт опор на Suzuki Chevrolet Cruze 4WD.

Полноценной замены родным стойкам Круза нет. По крепежу подходят стойки от Игнис рестайл (Ignis II), но они немного короче Крузовских. Чашка пружины приварена примерно на 1см ниже и по этому резина 185/65 R15 может не влезть после замены родных Крузовских стоек на дубли от Игниса. Родная резина у Игниса 185/60 R15. Кроме того шток аммортизатора у стоек от Игниса короче примерно на ту же длину. По этому клиренс у Круза после установки стоек от Игниса немного уменьшится. Но цена родных крузовских стоек более чем в пять раз больше игнисовских! На фото сравнение передних стоек (слева направо): KYB 332803/4, Boge 30E490/480, оригинал (41601/2-70H60). KYB и BOGE (для Игниса) одинаковые, а вот оригинал (для Круза) чуть выше.

Фото с обратной стороны (порядок стоек обратный).

Так это выглядит на схеме:

Перед снятием стойки необходимо сорвать (но не надо её окручивать до конца!) стопорную гайку на штоке стойки. Для этого потребуется проходной ключ на 17 (у стоек от Игниса гайка на 19) и шестигранник на 6.

Для снятия стойки надо вывесить колесо, открутить 2 болта на 17, крепящих стойку к ступице, открутить провод ABS ключом на 10, вынуть скобу, фиксирующую тормозной шланг и останется открутить две гайки на 12 под капотом от опоры стойки. После вынимания стойки нужно сжать пружину стяжками и открутить до конца стопорную гайку на штоке внутри опоры.

После полного разбора стойки можно приступить к её замене. Вместе с заменой стойки можно еще отремонтировать опору и поменять подшипник опоры, если он пришёл в негодность.

Подшипник опоры стойки Febest SZB-WGR.

Проставки (№9-15-010 15мм толщиной) для компенсации укороченой стойки от Игниса заказывал через интернет в Новосибирской фирме "Полимер".

Для ремонта опоры стойки я покупал полиуретановые вкладыши № 9-07-032 производства Новосибирской фирмы "Полиуретан".

Сравнение стоек от Круза и Игниса. Чашка под пружину на стойке от Круза приварена выше, чем на стойке от Игниса рестайл. Кроме этого надо учитывать, что шток на обоих стойках "уползает" в среднее положение (внутри стойки демпфер). По этому при сборке стойки могут возникнуть проблемы.

Для ремонта опоры стойки и замены резинового вкладыша на полиуретановый мне пришлось сделать опору разборной. Оригинальная опора стойки у Круза сварена точечной сваркой. Я высверлил места сварки (по 3 точки на каждой опоре) и смог разобрать опору. Со временем стальной "грибок" внутри опоры растягивается и появляется зазор на опоре стойки.

Опора стойки в разобранном виде. Слева на право: "грибок", вкладыш, "шайба". Внизу корпус опоры.

Заменил резиновые вкладыши в опоре на вкладыши из полиуретана № 9-07-032 .

Кроме замены вкладышей ещё пришлось подрихтовать молотком "грибок", чтобы сжать его в высоту. На фото это верхняя деталь.

После ремонта опоры стойки зазор в ней практически полностью исчезает. Детали опоры стягиваются между собой штоком стойки и не требуют дополнительного крепежа. Так что можно не беспокоиться по поводу высверленной точечной сварки.

Для установки проставок под опоры нужно поменять родные короткие шпильки на длинные шпильки из комплекта проставок.

Собираем стойку в обратной последовательности. Не забываем проверить, чтоб указатель на верхней чашке пружины смотрел наружу.

Из-за того, что шток аммортизатора уползает в среднее положение, лучше его зафиксировать в максимально верхнем положении, что упростит сборку стойки. Для этого потребуется помощник и хомут для фиксации штока. Под хомут надо обязательно намотать кусок резины от старой камеры для защиты "зеркала" штока от повреждения.

После установки новой стойки и проставок, опора теперь выглядит так:

Ремонт ходовой части (подвески) Suzuki Escudo в Москве

Suzuki Escudo – комфортный автомобиль повышенной проходимости. Над его подвеской хорошо потрудились разработчики, сделав ее практически идеальной. Некоторые жалуются на жесткость ходовой части, но здесь все зависит от личных предпочтений. В остальном данная система только радует своей надежностью и долговечностью. Но популярность в Москве такой услуги, как ремонт подвески Suzuki Escudo, по-прежнему высока.

Причин появления проблем с ходовой частью много. Чаще всего виновными оказываются износ деталей и езда по плохим дорогам. Свою лепту вносит и агрессивная манера вождения, которая в комбинации с некачественным дорожным полотном дает «потрясающие» результаты, заставляя автовладельцев неоднократно обращаться в сервис. Хотите вернуть корректную работу подвески недорого и качественно? В центре «Токио Сервис» это сделать вполне реально.

Качество ремонтных работ во многом зависит от того, какие детали в нем задействованы. Наши мастера используют в процессе восстановления только оригинальные запчасти. Это позволяет нам предоставлять гарантию на все виды услуг.

Обращайтесь к нам, если вам срочно требуется:

ремонт ходовой части автомобиля Сузуки Эскудо;
диагностика Сузуки Эскудо;
кузовной ремонт Сузуки Эскудо;
балансировка колес Сузуки Эскудо;
ремонт любых систем и агрегатов Сузуки Эскудо.

В своей работе мастера центра опираются на рекомендации производителя и собственный обширный опыт. Наличие современного оборудования помогает им добиваться на 100 % качественного результата.

Когда необходим ремонт подвески Suzuki Escudo?

У ходовой части модели Escudo нет характерных неполадок. Зачастую обращения в автосервис связаны с механическим повреждением системы. Достаточно на большой скорости проехаться по дороге с ямами и колдобинами, чтобы получить проблемы. Конечно, это авто предназначено для езды по бездорожью, но отечественные условия и ему порой оказываются не по зубам.

Если хотите дешево провести ремонт, обращайтесь в центр «Токио Сервис» при первых признаках неисправности подвески. Самостоятельно вмешиваться в работу ходовой части – это значит сознательно вредить своему авто. Данная система слишком сложная, чтобы разобраться в ней без специальных знаний. Заметить симптомы «болезни» подвески нетрудно – они ярко проявляются.

Признаки проблем с ходовой частью:

клевки при торможении;
раскачивание кузова;
проседание авто;
неравномерный износ шин;
скрип при езде.

Мы справимся с любой неисправностью. Ремонт подвески Suzuki Escudo в нашем центре – залог возвращения комфорта при вождении и безаварийной службы автомашины. Отзывы наших клиентов неизменно положительные!

Верхняя опора передней стойки Сузуки Гранд Витара. Замена и выбор

Чего проще — выпусти деталь в соответствии с техническими условиями, изготовь ее из соответствующих материалов, по правильным технологиям, и успех обеспечен. Эта схема работает в Европе, но пока не у нас. Большая часть запчастей aftermarket поставляется в розницу из Китая, причем не от сильных брендов, а в качестве подделок. Опорный подшипник на Suzuki Grand Vitara тоже может попасть в эту категорию.

1 Когда менять опору передней стойки на Сузуки Гранд Витара

1.1 Признаки износа опорного подшипника передней стойки Suzuki Grand Vitara

Когда менять опору передней стойки на Сузуки Гранд Витара

Средний ресурс оригинального опорного подшипника на Suzuki Grand Vitara может превышать 60-70 тысяч км пробега. Правда, его ресурс сильно зависит от стиля вождения и качества дорог. Неоригинальные опоры передней амортизаторной стойки могут рассыпаться уже после 10-15 тысяч пробега и хорошо, если не в дальней дороге.

Признаки износа опорного подшипника передней стойки Suzuki Grand Vitara

На фото выше показан самый неприятный сюрприз, который может преподнести опора стойки — шток амортизатора оказался просто под капотом. Водитель не обратил внимание на признаки неисправности опоры, в результате оказался в безвыходном положении в дороге. О критическом износе подшипника могут говорить следующие симптомы:

стук в районе лонжерона, иногда отдается на рулевую колонку;
нарушение углов установки развала-схождения;
плохая управляемость;
автомобиль не держит прямую, приходится постоянно удерживать рулем курс;
ухудшение поперечной устойчивости.

Диагностировать опору передней стойки на автомобиле довольно сложно, поскольку подшипник постоянно находится под нагрузкой, а износ проявляется только в движении. При раскачивании стоящего автомобиля за арку крыла можно услышать постукивание, но это происходит уже в случаях критического износа.

На ресурс опоры стойки амортизатора, кроме качества самого подшипника, оказывает огромное влияние стиль вождения и дороги, которые мы выбираем.

«Поскольку подшипник в опоре воспринимает как радиальные, так и осевые нагрузки, страдает он не меньше, чем шаровая опора. Поэтому при первых сигналах об износе, желательно сразу купить новый опорный подшипник стойки и заменить им изношенный. При этом мы получаем возможность визуально проверить состояние амортизаторной стойки, пружины, демпферов и гофрированного пыльника штока амортизатора».

Как поменять опору передней стойки Suzuki Grand Vitara

Работа по замене опорного подшипника не особо сложная, но операций предстоит выполнить достаточно. На замену и сборку передней стойки у нас уйдет в среднем 1,5-2 часа, если не возникнет текущих проблем с резьбами и закисшими гайками.

Для работы нам пригодится стандартный набор головок, стяжка для пружин и новая опора амортизаторной стойки. Алгоритм замены выглядит следующим образом:

Какие лучше покупать опоры на Suzuki Grand Vitara

Исходя из отзывов владельцев Сузуки Гранд Витара, оптимальный вариант замены — оригинальные опорные подшипники Suzuki 4181065d11 (4181078K00) . Печаль, но она стоит порядка 1300-1500 гривен (около $50). Из аналогов можно рассматривать буквально несколько опор:

Sachs , артикул 802292, цена порядка 800 гривен; Lemforder , 2934901, по той же цене, входит в группу ZF вместе с Sachs и Boge; Febest , SZSS002, цена 600-700 гривен (25 долларов), качество нестабильное; Kayaba , SM5366, подразделение всемирно известной компании по выпуску амортизаторов, но часто попадаются подделки; Patron PSE4288, среднее качество, цена порядка 500-600 гривен; SNR KB67700, достойное качество, цена 1200 гривен; VTR SZ6003M, хороших отзывов крайне мало; Asia360 SMSU011, Китай, цена 450 гривен.

Если по каким-либо причинам не удается купить опору передней стойки Suzuki 4181065d11, смело можно рассматривать альтернативу от Lemforder, Sachs и Boge при условии, что упаковка и качество подшипника не вызывает подозрений.

Замена задних и передних стоек Suzuki Escudo в Санкт-Петербурге

Замена задних и передних стоек Suzuki Escudo - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена задних и передних стоек Suzuki Escudo в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Suzuki Escudo.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену задних и передних стоек будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Suzuki Escudo распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Suzuki Escudo

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Suzuki Escudo позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Восстановление (укрепление) переднего моста Эскудо

ПРИСКАЗКА
Ну, наверняка большинство Эскудоводов, наслаждаясь преодолением снежных, болотистых, песчаных и других видов преград, всё-таки учитывают тот факт, что есть, есть грешок в Японском машиностроении относительно Сузуки, и не только - а именно - дюралевый передний мост с хрупкими креплениями к подвесным рычагам.
И не обошло меня горе стороной - развалилась вся эта конструкция на ровном, покрытом слоем снега, месте.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ:
Предистория:
Весной 2008 приобрел я своего коня, и решив проверить, оправдывает ли он все те слухи, которые я собирал до покупки авто, отправился в небольшую экспедицию в Кемеровскую тайгу на пересечение границ Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей с нашим любимым клубом.
Вобщем, с улыбкой на лице возвращался я от туда с привязанным тросом к крыше глушителю, крепко держа руль, градусов на 30 влево по прямой дороге, отсутствующим тросиком спидометра, забитым грязью радиатором и кипя мотором и по мелочи еще где-то!!
Но суть в том, что до зимы всячески эксплуатируя (если так можно назвать) автомобиль, он держался достойно.
Но вот в декабре месяце готовясь к очередным соревнованиям (Снежный Альянс) поехал помесить снег в поле, да не долго то длилось.
На пониженой передаче медленно двигался в перед, протаптывая себе колею. Подзавяз, включил заднюю, отъехал, включил переднюю - чуть вперед, включил заднюю: УДАР - НА! И не едет больше. Вышел - глянул - крутится одно заднее колесо. Заглянул вперед - вот оно горе. Редуктор на земле, привод развалился.

ВСКРЫТИЕ
Вскрытие показало - вырвало центральное крепление вместе с куском корпуса редуктора, сломало крепление на хвосту редуктора. А также оказалось, что он уже был когда-то варен.

ВЫХОД
Искал отдельно корпус - так и не нашел. На ДРОМЕ прочитал, как восстановить и усилить крепление хвоста, а центральное крепление, по совету однополчан, отвес местному кулибину (с буквы Х..) аргонщику заварить. И вот вроде всё готово, можно ставить и ехать. Да не тут то было! Не проходит и месяца - БАЦ! Абсолютно та же ситуация - на пониженой, в сугробе, при переключении скорости снова ломает. Тока на этот раз центральное крепление, без корпуса.
И тут разразился гром, и взяла меня злость, и вороны вскружили на до мной.. да чего это я! alt="Wink" />

ДИАГНОЗ
Как в какой-то степени доктор в этом направлении, диагноз таков: хвост редуктора изначально крепится к одной точке, через подушку к балке. Подавая нагрузку в виде крутящего момента на редуктор, при движении вперед (под нагрузкой) хвост поднимает вверх (иногда даже кардан начинает задевать глушитель), а соответственно при движении назад - вниз, что и "заламывает центральное крепление". А в моем случае, переключая передачи с задней на переднюю происходит небольшой рывок (коробка автомат), который на пониженой передаче усиливается в несколько раз, да еще с дизельным мотором, у которого крутящий момент на холостом ходу по круче будет, чем у бензинки. Вот она - причина обрыва креплнеий! А не дай бог, нада раскачать в грязи! Вот они - бешеные нагрузки на редуктор, точнее его крепления.
ВЫХОД
Я сделал так:

Крестиками обозначены места, где сверлятся отверстия:

при восстановлении корпуса, крепление, либо его остатки срезаются болгаркой под ноль, а в просверленые отверстия, которые должны совпадать с отверстиями в подвесном рычаге, изнутри вставляем болты (их еще можно прихватить сваркой, чтоб потом не прокручивались)
при усилении, отверстия долны совпадать с отверстиями в родном креплении. Срезать его необязательно, т.к. оно не мешает сей конструкции.

Конструкция выполнена из

18 см 65-го уголка, толщиной не менее 3,5 мм
14 см планки шириной 3 см, и толщиной не менее 3 мм,
пластины 6х10 см, толщиной не менее 3,5 мм.

Прикручена болтами к местам соединения корпусов редуктора.

Вот это место должно быть максимально не выступать (спилите болгаркой) так как будет упираться в поддон (по крайней мере на дизеле). Остальная часть конструкции ничему не мешает.

Ну а что касается хвоста - даю ссылку (а то руки устали печатать):

если ссылка не работает ищите на Дроме тему:

РАЗВЯЗКА

Всё! Дерзайте господа. Не судите строго. Отчет пишу первый раз, прошу в комментариях указать все недостатки.

Замена передних стоек сузуки эскудо

Приветствую всех Эскудоводов.

Как и обещал предоставляю полный отчет по лифту своего Эскудо. Кузов TD52W. Двигатель J20A.

Вообщем облазил всё в интернете, что касется лифтаЭскудика. Встречались лифты Эскудиков просто до безумия «фанатичные».

Но остановился, ПОКА, на мой взгляд, на самом безболезненном. То есть 2,5 дюйма или 5 см. Если к этому прибавить резину 235/70/16, то в итоге получил прибавку по высоте порядка 6,5 см.

Сразу скажу отдельное спасибо:

- за токарные работы: «rap51» - Анатолий;

- за консультации по всем нюансам «krokodil vasy» - Геннадий.

- и дв.брату Алексею.

Комплекты там представлены на все модели эсудиков (круглых, квадратных). К слову сказать у «krokodil vasy» - Геннадия стоит подобный. Причем он уже юзает его достаточно давно и без нареканий. Сам смотрел, проехался – одним словом просто замечательно.

Но я пошел несколько другим путём. Нашел в интернете все чертежи проставок под пружины, стойки и отбойники. Отдал в работу «rap51» и через несколько дней получил следующий комплект.

1- Увеличители задних отбойников

2- Проставка для тяги панара

3- Солдатики для увеличения задних амортизаторов.

4- Поставки для задних пружин.

5- Специальные болты с эксцентриками, для регулировки развала предних колес. (после установки они пожи на букву «V».

6- Проставки плд передние пружины.

7- 11- Втулки и болты для подьёма на необходимую высоту поперечной балки между передними стойками. (находится под капотом и не увсех «круглых» она стоит) А если стоит, то после лифта она опускается прямиком на движку. Поднимать распорку не приходится тем, кто вместо проставок под передние стойки выточил удлинители штока передних стоек.

(Болты: 6 шт. автомобильные M10x1,25 длиной 60-65 мм, 6 шайб к ним.)

9- Увеличители резбовых креплений стойки к кузову.

10- Поставки под передние стойки.

Итак все по порядку.

Сразу скажу, что вышеуказанный комплект ставится, если Вы ВООБЩЕ не собираетесь ничего менять из подвески. Есть один нюанс. Для увеличения задних амортизаторов вытачиваются специальные «солдатики». ОНИ на фото №3. Я не стал их ставить, а просто купил в «Школе-магазин» два амортизатора от волги 31029 с креплениями шток-ухо желтого цвета по 640 рублей. Подходят идеально, при этом нижнее крепление так же требует не сложной доработки, необходимо в нижнюю часть амортизатора (там где должен быть салейнблок, у Волговского там просто две резинки)вставить втулку для болта, подходит от любого старого саленблока.

Для работы нам понадобятся набор ключей и головок : 10,12,14,17,19, пасатижы, сьемник стопорного кольца с передних приводов, молоток, газовый ключ (нужен, что бы откручивать отбойники), два домкрата, смазка шруз, ну иконечно гараж с ямой и со всеми удобствами. Да чуть не забыл. Обязательно заранее купите длиный тормозной шланг. Родной слишком короткий. (Для образца могу дать родной.). Ну и соответственно после его установки требуется прокачка тормозов. Стяжками пружин я вообще не воспользовался. Все можно сделать и без их участия. «Проверено на себе».

Заганяем в гараж, ставим на ручник, ставим откатные устройства и начинаем.

Совет: пока будете работать,во избежании «геморроя» обмотайте тряпочкой гранату привода и накройте ступицу от поподания всякой гадости.

Далее . откручиваем газовым ключём отбойник. прогоняем резбу . накручиваем увеличитель. сам отбойник и ставим.

Центррирующую резинку под пружиной оставляем. на нее ставим проставку (коёмкой вниз). и саму пружину. Подтягиваем нижний рычаг вручную. подставляем домкрат и всё в обратном порядке.

Теперь, что касается стоек.

Откручиваем поперечное крепление стоек.

Короче, снимаем стойку. загибаем направляющую на чашке стойки и накручиваем удленители №9, .. ставим проставку и прикручиваем к кузову. и ТУТ же крепим с помощью втулок и болтов (№№7 и 11) поперечную балку к стойке.

Далее. вставляем стойку в ступицу и крепим: нижний болт с гайкой родной, а вот верхний с эксцентриком № 5 и спец-шайбой (котрую надо немного подогнать на шлифовальном станке) . Эксцентрики дают возможность регулировать развал в диапазоне -1,75. 0 градусов и 0. +1,75 градуса, в зависимости от того, в какую сторону повернуть шайбу. В нашем случае два эксцентрика ставятся в верхние отверстия передних стоек. Шайбы ставятся под головку болта эксцентрика лепестками к двигателю.

Все можно собирать и переходить на другую сторону.

Переходим к задку.

Домкратим. скидываем крепления: сапуна с кузова, тросиков ручного тормоза и сразу меняем тормозной шланг.

Откручиываем крепление тяги-панара, рычаги удерживающие мост, поддомкрачиваем мост . окручиваем авмортизатор. опускаем мост и внимаем пружину.

Ставим проставку, ставим пружину, амартизатор (я уже поставил Волговский), крепление тяги-панара и собираем путем поддомкрачивания моста.

То же самое с другой стороны.

1. После установки всех колес, поставить на нетралку покатать, покачать туда-сюда машину и ЗАТЯНУТЬ все саленблоки.

2. Обязательно съездить на развал-схождение. (Все рекомендуют ехать на ручные развал-схождения, где делают с помощь фонарика, дедовским способом.) Кстати, где это делают у нас в городе,я просто не знаю?

Вывод: (скажу за себя)

2. Стал слегка жестковат. Наверо из-за амортизаторов Волговских.

3. На поворотах не так кренит. Я пологаю так же из-за амортизаторов.

4. О том, что стал повыше, - об этом говорить излишне, и так понятно.

5. В части набора высоты. «Пока остановлюсь. ».

ЛИФТ ДО и ПОСЛЕ.

Всем спасибо за внимание.

"Ничто великое в мире не совершалось без страстей" . - Галилео Галилей

Замена передних стоек сузуки эскудо

Размеры задних амортизаторов, применяемых при лифте подвески Suzuki Escudo, Suzuki Vitara, Suzuki Sidekick, Geo/Chevrolet Tracker, Mazda Proceed Levante:

Задние от Toyota Town Ace, кузов CR30, CR31, KYB номер 343278, OEM 48531-80621 (шток-ухо).

Задние от Toyota Ipsum KYB номер 343282*.

Задние от Toyota 4Runner (Hilux Surf), Kayaba номер 344254, Tokico номер E3502, (шток-ухо).

Задние от Toyota Dyna KYB 444202.

Задние ГАЗ-2410 (шток-ухо), MONROE, TOKICO, BILSTEIN BNE-D531 (19-135311).

Задние газо-масленые амортизаторы ГАЗ-31ххх №344275, тип EXCEL-G Twin-tube Gas (шток-ухо).

Амортизаторы Rancho RS5000 заводской номер RS5179 (шток-ухо).

Марка авто	Разжатый, см	Сжатый, см	Ход, см
Suzuki	46	29	17
ГАЗ-31ххх	53	33	20
Mazda Titan	58	34	24
Toyota Rav-4*	61	35	26
Toyota Nadia	62	36	26
Toyota ist NCP61 (KYB 48530-52540)	70,5	49	21,5
Toyota Duna	56	32	24
Toyota Town Ace	53	31	22
Toyota Land Cruiser	58	36	22
Nissan Vanette (tokico 2846)	55,5	32,5	23

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Прокачивать нужно так же амортизаторы которые снимались в процессе ремонта и не хранились в рабочем положении. Для этого:

1. Переверните амортизатор штоком вниз (в перевёрнутом положении) и плавно, без рывков, сожмите его;

2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

5. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, 4 5-8 раз;

6. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;

7. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Отчет о ремонте рулевой рейки на Suzuki Escudo\Grand Escudo\Grand Vitara

Самая большая сложность при ремонте этих рулевых реек заключатся в отсутствии какого либо рем.комплекта в каталогах завода изготовителя. Иными словами при любых неисправностях рулевой рейки ее предлагается заменить на новую, а это довольно затратное дело и не всегда с ожидаемым качеством.

В связи с чем наш автосервис готов предложить Вам услугу по ремонту\восстановлению и регулировки рулевой рейки.

Клиент обратился с неисправностью рулевой рейки, течь и стук при движении по грунтовым дорогам и переезде через лежачих полицейских.

И так рулевая рейка снята с автомобиля и доставлена в специально выделенный участок ремонта рулевых реек.

Устанавливаем рулевую рейку в специальное зажимное устройство которое позволяет зафиксировать рейку за штатное крепление. При иных способах возможно повреждение корпуса рейки.

Начинаем разбирать рулевую рейку:
— снимаем пыльники
— снимаем вал — шарниры (рулевые тяги), для этого используется специальный набор ключей для ремонта рулевых реек.

Предварительно проверив состояние червячной пары специальным динамометрическим ключом, раскручиваем регулировочную гайку поджимного сегмента (сухарика, «пятки»)

Снимаем корпус клапанного механизма (вертикали).

Выкручиваем запорную втулку (стопер — цилиндр).

Внутри запорной втулки установлено металлическое кольцо с тефлоновым напылением. Это напыление со временем изнашивается (истирается), что в свою очередь приводит к появлению увеличенного зазора и как следствие стуку в рулевой рейки.

Для устранения этой проблемы мы разработали техническое решение, которое заключается в изготовлении вкладыша определенных размеров из полимерного материала. Хотелось бы сказать сразу, что это НЕ КАПРОЛОКТАН и НЕ ФТОРОПЛАСТ, это другой материал который обладает рядом преимуществ перед широко распространёнными и указанными выше материалами.

После извлечения горизонтального вала (штока) из корпуса рулевой рейки, проводится оценка состояния его рабочих поверхностей. На них не допускается никаких дефектов (царапины, коррозия и т.д.). Но иногда бывают случаи когда необходимо проводить восстановительные работы, для того что бы вернуть вал в рабочее состояние.

Установив горизонтальный вал (шток) на поверочные призмы, при помощи индикатора проверяется радиальное биение вала, иными словами, мы узнаем насколько сильно он погнут.

После того как рейка полностью разобрана, все детали отчищаются и отмываются от загрязнений.

По окончании мойки детали обезжириваются и продуваются сжатым воздухом. За тем начинается процесс сборки и регулировки рулевой.

Устанавливаем в корпус внутренний сальник и опорное кольцо из ремкомплекта рулевой рейки. Перед установкой сальник смазывается гидравлическим маслом, это призвано облегчить его монтаж и исключить его повреждение при установке горизонтального вала. На что так же необходимо обратить особое внимание, так это на ориентацию сальника относительно рабочей полости. После этого устанавливаем запорную втулку, тоже кстати предварительно смазанную гидравлическим маслом, с сальником внутри и закручиваем с необходимым моментом.

Для того что бы убедиться что все сальники установлены верно и гидроцилиндр герметичен используем вакуумметр. Подключенным к штуцерам вакуумметром создаем внутри вакуум и следим за его уровнем, он недолжен снижаться, если все сделано правильно.

Далее мы устанавливаем предварительно собранный клапанный механизм на корпус рулевой рейки, гидравлические трубки и поджимной сегмент с пружиной который притягивается гайкой. После этого начинается процесс регулировки преднатяга (момента страгивания) рулевой рейки, это делается путем поджатия либо ослабления пождимной гайки, когда момент отрегулирован поджимная гайка контрится.

На заключительном этапе устанавливаются на место рулевые тяги (вал — шарниры) и пыльники рулевой рейки.

Читайте также: