Замена передних стоек volvo s40
Обновлено: 16.05.2024
Замена пружины передней стойки
- снимите скобу и отсоедините шланг тормозной системы (
Рис. 7.20. Разборка передней стойки специальным инструментом
- зажмите стойку в тисках (
Рис. 7.21. Детали передней стойки: 1 - пружина; 2 - гайка; 3 - шайба; 4 - верхняя опора;
5 - верхняя опорная чашка; 6 - упорное кольцо пружины; 7 - отбойник; 8 - втулка
- снимите крепление опоры 4 пружины (рис. 7.21), опорную чашку 5, упорное кольцо 6, пружину 1, отбойник 7 и втулку 8, снимите втулку с отбойника;
- проверьте износ всех деталей и замените при необходимости;
- смажьте отбойник техническим вазелином и установите его во втулку;
в) соберите опору пружины:
- установите втулку и отбойник, пружину (плоской стороной вверх), упорное кольцо, опорную чашку, опору, крепление опоры пружины, гайку (затяните пальцами);
- снимите специальный инструмент и убедитесь, что пружина правильно стоит в шайбах;
- подсоедините специальный инструмент 115 9294 (см. рис. 7.20) и затяните гайку 2 (см. рис. 7.21) моментом 65 Н·м;
- смажьте подшипник консистентной смазкой; установите на место пыльник;
г) установите переднюю стойку:
- поставьте переднюю стойку и затяните три гайки пальцами;
- поставьте два болта поворотного кулака, затянув их моментом 90 Н·м;
- установите шланг тормозной системы и провода ABS в места их крепления;
- поставьте и закрепите колесо;
- три гайки в верхней части моментом
Видео про "Замена пружины передней стойки" для Volvo S40
замена передней стойки амортизатора на вольво с 30 Замена передних пружин Вольво S60, S80. Замена передней подвески, volvo s40Ремонт Volvo S40
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Техническое обслуживание Volvo S40
Диагностика Volvo S40
Ремонт двигателя Volvo S40
Ремонт подвески Volvo S40
Ремонт сцепления Volvo S40
Замена ГРМ Volvo S40
Ремонт генератора Volvo S40
Ремонт ГУР Volvo S40
Ремонт КПП Volvo S40
Ремонт стартера Volvo S40
Ремонт тормозной системы Volvo S40
Ремонт ходовой Volvo S40
Электрика Volvo S40
Прочее Volvo S40
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать Volvo S40
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ремонт Volvo по моделям
Отзывы наших клиентов
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Volvo S40
Очень важно следить за состоянием опорного подшипника Вольво С40, вовремя диагностировать его неисправность и своевременно выполнять замену передних опор.
Визуально обнаружить опору Вольво S40 можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства. Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник.
Эксплуатация Volvo S40 допускается только с исправными опорами, так как поврежденные элементы способствуют выходу из строя других важнейших узлов автомобиля. Прежде всего, амортизационной системы и рулевого управления Вольво.
- Появление стука по кузову, который наблюдается при движении транспортного Вольво.
- При попытке выполнить поворот рулевого колеса приходится прикладывать дополнительное усилие. Особенно становится проблематичным это сделать на автомобилях, где отсутствует один из вариантов усилителя.
- В районе расположения опорных чашек Volvo S40 начинается слышаться скрип, когда автомобиль поворачивают в одну из сторон.
- Попробовать раскачать Вольво С40 из стороны в сторону. Желательно это делать двум людям. Если опора неисправна, то человек услышит посторонние стуки.
- Второй способ также подразумевает привлечение напарника. Требуется открыть капот Вольво С40 и приложить руку к опоре. При повороте руля человек может почувствовать щелчки и удары. Это явное свидетельство неисправности.
- Динамометрический, накидной и штоковый ключ.
- Головка, специально предназначенная для разборки стоек.
- Стяжки для стягивания стоечных пружин.
- Длинная свечная головка.
- За счет использования двух ключей откручивается верхний шток амортизационной системы.
- Откручивается гайка ступицы Вольво С40. Ослабляются крепления колеса, автомобиль поднимается домкратом. Происходит окончательный демонтаж колеса.
- С помощью откручивания гайки и удаления шплинта происходит разъединение рулевой сошки и кулака.
- Извлекается шаровой палец Вольво S40 Для этого рекомендуется применить специально предназначенный съемник.
- Аккуратно разжимая тормозные колодки, открутить болты и демонтировать систему.
- Появляется доступ к элементам крепления опоры, которые необходимо открутить.
- Нижняя часть стойки выводится из опорной чаши Вольво С40.
- Посадочные места тщательно зачищаются от следов коррозии и других видов загрязнения.
- Новая стойка в сборе изначально закрепляется на нижнем рычаге подвески Вольво. Стяжки пружин при этом не убираются.
- Дальше потребуется помощь напарника. Один человек начинает аккуратно приподнимать весь узел с помощью автомобильного домкрата, второй следит за тем, чтобы совместились посадочные шпильки.
- После правильного помещения стойки в свое гнездо необходимо затянуть фиксирующие гайки. Делается это с помощью динамометрического ключа.
- Только после окончательной фиксации опорной стойки можно будет демонтировать стяжку пружин.
Для замены опорного подшипника Вольво С40, после снятия всей опоры, необходимо изначально стянуть пружину. Для этого потребуется заранее приготовить две стяжки, чтобы процесс происходил равномерно.
Замена передних стоек volvo s40
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ
Меняем передние амортизационные стойки S -80
Прислал Соколов Сергей (Old _ Falc ) Все фотографии принадлежат ему , статья написан им собственноручно.
Для замены передних амортизаторов не требуется эстакада или подъёмник.
Нужны: гаечные ключи (звёздочки, головки) 13, 19, 22; Торцевые ключи- TORX
, пара стяжек пружин, домкрат и подставки под машину, длинная монтажка (или лом, труба, подойдёт черенок лопаты J ), собственные руки и необязательно квалифицированный помощник.
Примечания: в процессе работы выяснилось, что ключи метрического стандарта не подходят в полной мере: очень свободно обхватывают грани гаек. При этом ключ соседнего меньшего размера - не влезает. И хотя «срыва» граней у нас не произошло, реальный риск имеется. Скорее всего, потребуется набор ключей дюймового стандарта.
2. Опора амортизационной стойки (с подшипником)
3. Опорная чашка пружины (в некоторых каталогах эта деталь тоже называется опорой стойки).
4. Пыльник амортизатора с отбойником.
Замену производим в следующем порядке:
1. Поднимаем машину, устанавливаем на подставки
2. Снимаем колесо.
Стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами, и к торсиону поперечной устойчивости тягой. К кузову крепится тремя гайками
3. Отдаём гайку 19 тяги торсиона поперечной устойчивости, придерживая торцевым ключиком «умбраго», вставив его в торец пальца, шарнир от проворачивания. Одновременно нужно придерживать монтажкой (ломом) торсион, вставив его между рычагом и торсионом
4. Отдаём два болта (19, гайка 22) крепления стойки к поворотному кулаку
5. Отдаём три гайки 13 крепления стойки к кузову
6. Не забыв отсоединить от кронштейна провод датчика АВС, вынимаем стойку из-под колеса
7. Захватываем по четыре витка с двух сторон стяжками, сжимаем пружину. Отдаём гайку крепления опоры амортизационной стойки, придерживая шток от проворачивания ключиком «TORX», вставив его в торец штока
8. Откручиваем крестообразную гайку крепления опорной чашки пружины
лёгким постукиванием через выколотку. Снимаем пружину
(9. Собираем стойку в обратном порядке, обратив внимание на то, чтоб концы пружины легли на «свои» места на опорной площадке амортизатора и опорной чашке.
10. Не забываем переставить кронштейн провода датчика АБС
Тонкость в том, что на старом амортизаторе эта фишка закреплена пластмассовыми шипами, распаянными с другой стороны, которые (естественно) отламываются. Мы закрепили кронштейн двумя заклёпками Д=4. (Как вариант предлагаю запастись двумя винтика М4х10 с потайной головкой).
11. Ставим стойку в сборе на автомобиль в обратной последовательности, заведя стойку под крыло, при этом помощник, проворачивая подшипник, заводит крепления корпуса опоры в нужные отверстия и закручивает гайки. Ставим два болта, шарнир тяги, не забываем вставить проводок датчика в кронштейн.
12. Ставим колесо на место.
13. Повторяем операцию с другой стороны
14. Единственная относительная «сложность» операции по сборке – это завести на место тягу торсионного рычага поперечной устойчивости
Что мы делаем с помощью лома
, вставив его между торсионом и рычагом. Затягиваем гайку, придерживая шарнир тяги от проворачивания ключиком «TORX»
Фотоотчет по замене передних амортизаторов Volvo s80
• гаечные ключи (звёздочки, головки) 13, 19, 22;
• пару стяжек для пружин;
• торцовые ключи TORX;
• домкрат и подставки под машину;
• длинную монтажку (можно также воспользоваться ломом, черенком от лопаты или трубой);
Для начала следует демонтировать колесо. Стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами, и к торсиону поперечной устойчивости тягой. К кузову крепится тремя гайками.
Далее, необходимо отжать гайку 19 тяги торсиона поперечной устойчивости, придерживая торцевым ключиком “умбраго”, вставив его в торец пальца, шарнир от проворачивания. При помощи монтажки одновременно нужно придерживать торсион (возможно, понадобится помощник), вставив ее между рычагом и торсионом.
После этого необходимо отжать два болта (19, гайка 22) крепления стойки к поворотному кулаку, а также отжать три гайки 13, которые крепят стойку к кузову.
Далее, нужно вынуть стойку из-под колеса, не забыв при этом отсоединить провод датчика АВС от кронштейна.
Теперь следует воспользоваться стяжками, захватив по четыре витка пружины с двух сторон, сжать ее. Гайку крепления опоры амортизационной стойки нужно отжать, придерживая шток от проворачивания ключиком TORX, разместив его в торце штока.
Теперь наступает черед крестообразной гайки крепления опорной чашки пружины, которую необходимо открутить посредством легкого постукивания через выколотку. Пружина сжимается.
По окончанию демонтажа можно приступать к сборке амортизаторной стойки в обратном порядке. Однако следует обратить внимание на то, чтобы концы пружины легли на свои места на опорной площадке амортизатора и опорной чашке.
Также нужно не забыть переставить кронштейн провода датчика АБС. Но главная тонкость здесь состоит в том, что на старом амортизаторе эта фишка закреплена пластмассовыми шипами, распаянными с другой стороны, которые (естественно) отламываются. Кронштейн был закреплен двумя заклёпками Д=4. В качестве альтернативного варианта можно запастись двумя винтиками М4х10 с потайной головкой.
Теперь можно установить полностью собранную стойку на автомобиль в обратной последовательности, заведя стойку под крыло. В данном случае необходимо привлечь к работе помощника, который, проворачивая подшипник, должен завести крепления корпуса опоры в нужные отверстия и закрутить гайки. Далее, нужно поставить два болта, шарнир тяги, не забыв при этом вставить проводок датчика в кронштейн.
Колесо устанавливается на свое штатное место, после чего вся описанная операция проводится с другой передней стойкой.
Одной из наиболее сложных операций при сборке является то, что необходимо завести на место тягу торсионного рычага поперечной устойчивости. Здесь не обойтись без помощи лома или монтажки, которую следует разместить между торсионом и рычагом. Гайку нужно затянуть, придерживая шарнир тяги от проворачивания ключиком TORX.
Процесс замены одного переднего амортизатора на автомобиле Volvo s80 завершена успешно, для выполнения этой работы в условиях гаража потребуется не более двух с половиной часов.
Как снять передние стойки Volvo S60
Подвеска – часть автомобиля, которая принимает на себя все удары и вибрации от дороги. Если вы часто ездите по плохим дорогам, нагрузка увеличивается, что может привести к поломкам составных частей. Чаще всего страдают стойки амортизатора, тогда их приходится менять.
Передняя подвеска
На Вольво S60 установлена передняя независимая подвеска Макферсон. Это компактная подвеска, главными частями которой являются амортизатор и пружина вокруг него. Внутри амортизатора находится масло, амортизирующая жидкость. Если она вытекает при неисправности передней стойки, роль амортизатора выполняет только пружина.
Главные преимущества этого вида подвески – простое устройство и большой запас хода. Она имеет компактные размеры и идеально подходит для переднеприводных автомобилей. Несущим элементом является подрамник, к нему крепятся поперечные рычаги, на которых установлены стойки.
Узнать о необходимости ремонта подвески можно по изменившемуся поведению автомобиля. На кочках все удары бьют в руль, амортизатор не отрабатывает, машина ведет себя резко. Такого быть не должно, обычно подвеска должна мягко сглаживать все удары.
Необходимые инструменты и запчасти
Чтобы полностью поменять передние стойки, вам понадобится набор рожковых, накидных и торцовых ключей, а также домкрат, съемники наконечников рулевых тяг и шаровых опор. Желательно иметь съемник для пружин, если вы не будете их менять.
Конечно, перед снятием и заменой передних стоек вам нужно купить новые запчасти на Вольво S60. Вы можете приобрести как оригинальные детали, так и аналоги. Вторые стоят дешевле, но запас хода у них меньше, чем у стоковых.
Вместе со стойками нужно поменять пыльники, опоры и отбойники. Лучше всего поменять болты крепления ступицы колеса. Осмотрите наконечники рулевых тяг и шаровые опоры. Если они износились, лучше поменять их сразу.
Как снять передние стойки
Перед началом ремонта поставьте автомобиль на ровную поверхность, под задние колеса положите упоры. Поднимите машину на домкрате и приступайте к работам.
Как снять передние стойки на Вольво S60:
- Снимите колеса с автомобиля.
- Снимите крепления со ступицы.
- Выкрутите гайку из рулевой тяги. Съемником отсоедините палец из поворотного кулака.
- Уберите тормозной шланг и открутите крепления с опорного подшипника передней стойки Вольво S60.
- Извлеките стойку в сборе – потяните ее вниз и на себя.
- Разберите ее при необходимости или поменяйте полностью.
Как поставить деталь на место:
- Установите на шток отбойник и пыльник.
- Установите на место пружину, совмещая все выемки.
- Поставьте на место опорный подшипник и закрепите его. Удобнее всего это делать, когда шток выдвинут на максимум.
- Поставьте амортизатор на место.
- Совместите шпильки на опорном подшипнике и кузове.
- Поставьте болты и гайки на места, затяните их.
- Установите другую переднюю стойку таким же образом.
Смотрите видео, чтобы понять все нюансы:
Полезные советы
После замены передних стоек отрегулируйте развал-схождение колес. Во время работ вы меняли положение поворотного кулака, поэтому отрегулировать все нужно обязательно. Если вы этого не сделаете, автомобиль станет неуправляемым, а также неравномерно износятся шины.Для ремонта передней подвески продаются ремкомплекты. Они стоят дешевле, чем новые стойки. Вы можете залить масло в амортизаторы, таким образом продлив их жизнь. Это нужно делать равномерно и точно, иначе нарушится управляемость.
Оригинальные передние амортизаторы на Вольво S60 стоят 5000-7000 рублей за штуку. Они разработаны специально для этой модели и учитывают все нагрузки, которым подвергается автомобиль. Поэтому рекомендуется покупать стоковые детали.
Многие автолюбители хотят сэкономить и задумываются, от чего подходят стойки на Volvo S60. Подходят детали следующих производителей – Bilstein и Koni. Также российский бренд «Плаза» выпускает стойки для Вольво.
Теоретически, можно установить детали от любой другой подвески Макферсон, но лучше этого не делать. Для каждой модели автомобиля есть свои нюансы в работе передних стоек.
Volvo XC90 (Вольво хс90) замена передних амортизаторов своими руками. Видео инструкция
Покажем вам обучающий фото и видео урок, как своими руками заменить передние амортизаторы в автомобиле Volvo XC90 (Вольво хс90).
Поднимаем машину, снимаем колёса. Откручиваем стойку стабилизатора от амортизатора, при этом от самого стабилизатора её можно не откручивать, используем для этого torx t30 и ключ на 18:
Тут есть нюанс, если у вас вывешены колёса по оси, то с этой процедурой у вас проблем не будет, если вы используете домкрат, соответственно вывешено у вас одно, то при демонтаже и обратной установке, необходимо помочь монтажкой или другим подходящим предметом.
Используем головку на 21 и ключ на 18 для того чтобы открутить две гайки на болтах, которые крепят амортизатор к поворотному кулаку, болты не вынимаем при этом:
Плоской отвёрткой вытаскиваем провод с датчика ABS из крепления на амортизаторе:
Не ломайте его, так как новое крепление не идёт с амортизатором в комплекте. Выбиваем верхний болт крепления амортизатора. Опускаем автомобиль и открываем капот. Головкой на 13 откручиваем гайки крепления:
Вытаскиваем старый амортизатор, ставим его в специальное приспособление, вы скорее всего будете выполнять эту работу своими руками в гаражных условиях, поэтому разборку вам будет удобнее провести на машине, применяя обычные стяжки для пружин. Снимаем защитную крышку с гайки штока амортизатора, откручиваем её используя Torx T40 и ключ на 21:
Тут чаще всего владельцы Volvo xc90 сталкиваются с проблемой. При помощи Torx T40 мы держим штук, чтобы он не прокручивался. Очень часто гайку очень сильно затягивают, она закисает и в результате при откручивании внутренние грани деформируются или колодец выходит из строя. В этом случае необходимо будет использовать гайколом или отрезать её подручными средствами, имейте это ввиду.
После того как открутили гайку, снимаем шайбу. Откручиваем используя специальный ключ:
Перенесём его на новый. Берём новый амортизатор, я рекомендую для установки фирму Sachs номер в каталоге 314125 (комплект). Снимаем с него защитное крепление и прокачиваем амортизатор, учтите что после прокачки нельзя его ставить в горизонтальное положение. Устанавливаем его вертикально, начинаем понемногу вдавливать шток, совсем чуть-чуть не доводя до конца, в таком положении держим несколько секунд (примерно 3-5). Выпускаем шток, он должен плавно вытянуться, если этого не произошло, тянем его руками за гайку штока. Эту процедуру повторяем от 5 до 10 раз. При этом выдвижении штока не должно быть никаких рывков. После выполнения прокачивания, попробуйте сделать резкое движение проверив ход штока.
В ролике ошибка, после прокачивания начали ставить крепление датчика ABS, опустив уже прокачанный амортизатор в горизонтальное положение. Так делать не нужно!
Ставим отбойник с пыльником, пружину, опору.
Наживляем гайку. Собираем в обратном порядке.
Видео замена передних амортизаторов в Volvo XC90:
Резервное видео как заменить передние амортизаторы в Вольво хс90:
Volvo S40. Замена левого приводного вала
При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:
Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:
Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):
После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.
Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:
Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:
Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.
Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:
На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:
Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:
И вот он снят. Рядом - новый вал:
Вот оно, стопорное кольцо:
А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:
Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:
Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:
Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:
После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:
Кронштейн под массу впечатляет:
А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:
К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:
Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).
В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.
Volvo S40 I с пробегом: кузовное железо от ВАЗ и суппорты от Газели
Маленькие машины Volvo ведут свою родословную от купленного в середине 70-х годов компанией «легкового» подразделения DAF. И выпускались они на родине DAF в Голландии довольно долго, правда, не очень успешно. Последней моделью Volvo, которая встала на конвейер NedCar, стала Volvo S40/V40 первого поколения. О соплатформенной Mitsubishi Carisma я уже писал, а сегодня черед ее премиального «родственника».
Предки, дорестайл и рестайл
Н ебольшие Volvo 300-й и 400-й серий считались машинами желанными, но проблемными. Так уж повелось, что сотрудничество с Renault по части моторов и МКП, французская же электрика и голландская сборка не обеспечивали традиционного шведского качества. Но первая S40 очень старалась переломить ситуацию.
Моторы теперь были в основном свои, плюс один от Mitsubishi. Качество машины постарались поднять — в частности, оцинковка кузова должна была решить большую часть вопросов с коррозийной стойкостью. Но на практике поставленных целей полностью достичь не удалось.
Машина смогла стать намного лучше, но именно проблемы качества до конца решить не вышло. Коррозия, МКП, подвески и электрика доставляли неприятности даже на свежих автомобилях. К счастью, помог рестайлинг с отказом от тотальной унификации с Carisma.
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Этот шаг, например, позволил сделать подвеску комфортнее и надежнее, антикоррозийную обработку кузова улучшили, да и краска перестала облезать. В итоге кузов стал корродировать медленно и не столь заметно. А МКП заменили на собственную, избавившись от проблемного детища Renault.
Неизвестно, каким могло бы стать следующее поколение модели, но вопрос решился просто. Ford Motor Company купила Volvo, избавилась от убыточного завода, и следующее поколение S40 создавали на глобальной платформе и с компонентами Ford. Производство модели перенесли в Гент, что в Бельгии, и о проблемах с качеством забыли, маленькие Volvo стали такими же надежными, как и большие, если не лучше. Во всяком случае, в том, что касается надёжности.
За что стоит купить?
Первое поколение Volvo S40 до сих пор сохраняет привлекательность. Отличный скандинавский дизайн, очень качественный салон, и даже на ходу машины сохраняют благородство, несмотря на прожитые годы. Уровень комфорта несравним с соплатформенной Mitsubishi, а о родстве догадаться просто невозможно.
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Да и по части безопасности Volvo есть что предложить: усиленная конструкция кузова полагается всем машинам марки, подушки безопасности в базовой комплектации, все фирменные системы защиты тоже имеются. В общем, машина сохраняет актуальность. И при цене менее 200 тысяч рублей, а то и менее 150, это очень привлекательный вариант для небогатых и притом требовательных водителей. Но и «подводных камней» у нее припасено немало. О них и поговорим.
Кузов
Если вам скажут, что Volvo S40 оцинкована — поверьте, это так. Вот только не верьте, если говорят, что она не ржавеет. К сожалению, оцинковка не способна навсегда защитить кузовной металл, особенно если ЛКП слабое, а кузовные панели имеют много точек, где может собираться грязь. К тому же грунт на оцинкованном металле держится хуже, чем на обычной стали.
Именно окраска стала основной проблемой для дорестайлинговых машин, а после рестайлинга, несмотря на изменение техпроцесса, остались сложности с плохой вентиляцией зоны под пластиковыми накладками порогов и с герметичностью швов задней арки и других уплотнений.
Увидеть, к чему приводят эти недоработки, легко: достаточно осмотреть машину ценой менее 100 тысяч рублей. Гнилые пороги и облезающие и ржавеющие арки почти наверняка будет не скрыть. На машинах после рестайлинга повреждения обычно меньше, а общее состояние панелей лучше, но список основных проблемных точек, где коррозия как минимум уже присутствует, сохраняется. Это пороги, особенно в передней части, задние и передние арки колес, крыша над лобовым стеклом, усилители переднего и заднего бамперов, передняя панель в нижней части и у центральной перегородки, задняя панель под уплотнением крышки багажника и «полочка» под задним стеклом, где прилегает крышка багажника, особенно стоки по бокам, и места «пескоструя» на днище и арках. Крышка багажника и низы дверей тоже страдают в первую очередь, но как навесные детали ремонтируются и меняются не в пример проще.
На фото: Volvo S40 '2002–04
Не стоит забывать о об осмотре салона. Мокрые полы почти наверняка приводят к появлению очагов коррозии на всех швах, а мокрый багажник может привести и к выгниванию боковых ниш и швов лонжеронов под шумоизоляционными матами.
С ремонтом порогов проблем нет, имеются ремонтные комплекты за номерами 9008011 (левый) и 9008012 (правый). Если цена кажется великоватой, то неплохо подходят железки от ВАЗ-2109 (не забывайте, что мы говорим об ультрабюджетных машинах). Сам порог и соединитель пола от «зубила» нужно удлинить примерно на 1 см. Ремонтные комплекты арок тоже имеются, и их тоже можно подобрать от отечественных машин, если вас смущают цены на китайские детали. Поговаривают, годятся от Chevrolet Niva с минимальной доработкой.
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Спасибо оцинковке: машин с серьезной коррозией в зоне моторного щита и повреждениями чашек подвески, с выгнившим днищем и стойками практически не встречается, но восстановление запущенных экземпляров обычно не имеет смысла. Всегда проще найти относительно целый кузов, а если вы не чураетесь работы руками, лучше поменять МКП или мотор, чем вкладываться в кузов.
При покупке стоит быть дотошным и не вестись на внешний блеск. Подъемник или эстакада обязательны, а пороги стоит обстучать — часто там попросту нет металла. В запущенных случаях подгнивает и усилитель порога, что сильно увеличивает цену ремонта, но у большинства машин достаточно заменить наружную часть и зачистить-заантикорить нутро с проверкой работы стоков кузова.
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Внешняя пластиковая накладка порога мало защищает от пескоструя, но расположена неудачно. Именно на ней лежит ответственность за большинство проблем порогов и прилегающих областей кузова. Зимой она собирает грязь и снег, а точки ее крепления являются естественными катализаторами коррозии.
Конструкция локеров и спереди и сзади — тоже одна из причин проблем. Слабое крепление кромки на стыке с крылом приводит к повреждениям ЛКП у клипс, а профиль переднего локера банально собирает в этой зоне влагу. К тому же они не уплотняют арку достаточно хорошо, и там постоянно влажно. Детали не так уж дороги, но если кузов вашей машины еще цел, то стоит обратить пристальное внимание на состояние пластика и его крепления. Расширители арки, которые должны защищать кромку от «пескоструя», на практике собирают грязь и приводят к разрушению ЛКП под ними, при осмотре нужно обязательно снять их и проверить, сохранился ли металл внутри.
Днище кузова обычно находится в приемлемом состоянии. Небольшая коррозия на кронштейнах и в местах повреждения слоя антикоррозийного покрытия обязательно будет, но серьезная и обширная коррозия сравнительно редка. Обратите внимание и на состояние алюминиевых теплозащитных кожухов, они предохраняют от коррозии центральную часть кузова, и если их удалили, или они не контактируют с металлом , то нужно проверять днище с пристрастием.
На фото: Volvo S40 '2000–02
На фоне коррозийных проблем все остальные выглядят мелочью — обычные беды старых машин. Оптика обычно затёртая, причем стеклянные колпаки фар тоже теряют прозрачность. Слабые крепления декоративных элементов и радиаторной решетки, треснувшие противотуманки, поломки моторедукторов очистителей фар, поломки электрифицированной антенны — это все беды характерные, но серьезными их не назвать. Разве что все вместе эти неприятности потянут на приличную сумму.
А вот поломки трапеции дворников лобового стекла — это уже дорого. Со временем втулки оси поводка закисают, и втулку проворачивает в кронштейне крепления. Разумеется, работа стеклоочистителя дальше происходит с огромным люфтом, и стекло он не чистит. Любые постукивания со стороны привода — повод заглянуть под «жабо» с целью ревизии. Поломку решают или установкой ремонтных деталей, или легким «колхозингом», причем последний более эффективен, если выполняется на должном уровне.
На фото: Volvo S40 '2002–04
Новая деталь с установленной бронзовой втулкой или даже шарикоподшипником оказывается надежнее заводского пластика с втулочкой в разы, не боится попыток очистить стекло, заваленное снегом, или с примерзшими дворниками. Подобные детали можно приобрести уже готовыми через клубы владельцев, и по цене они выйдут не дороже оригинала.
В морозы склонны подмерзать замки машины, в результате перестает работать «центральный замок». Но попасть в нее обычно можно с помощью ключа, так что не забывайте про личинки в дверях.
Салон
Интерьер выполнен так, как полагается премиальной машине. Надежно, солидно и с хорошими материалами. Возраст сказывается очень слабо при минимальном обслуживании: что кожа, что ткань после хорошей химчистки способны порадовать почти первозданным видом. Причем кожа может быть и синтетической, на состоянии это обычно не сказывается. Явно видимый износ — это или пробеги выше 300 тысяч, или откровенно свинское обращение с машиной.
Исключений немного. Кожух рычага МКПП, ручка водительской двери и кожаный руль могут потерять товарный вид раньше, но опять же, скорее всего, это следствие плохого ухода. Поломок оборудования салона мало.
Обратить внимание стоит только на панель управления стеклоподъемниками и их приводы, а еще на работу автоматического климат-контроля. Он тут, кстати, мало отличим на первый взгляд от ручной регулировки, поскольку не имеет модных в конце 90-х дисплеев, но приглядитесь, ручка регулировки температуры размечена в градусах со стороны водителя. Стало быть, это именно автоматический климат-контроль. Если цифр нет, а температура со стороны пассажира, то ручной. Единственный минус такой системы — это то, что у машин с имперской системой мер разметка температуры выглядит крайне непривычно.
На фото: Интерьер Volvo S40 '2002–04
У машин с большими пробегами наблюдается износ подшипников вентилятора, но они вполне успешно заменяются. Еще у машин с климат-контролем может выйти из строя транзистор MJ802 в системе регулирования вентилятора, и он встанет. Найти замену несложно, но причина вылета транзистора обычно заключается в подклинивании пресловутых подшипников вентилятора, и работы должны выполняться в комплексе.
На фото: Интерьер Volvo S40 '2002–04
Разболтанная кулиса рычага МКПП на машинах до рестайлинга — это обычно не только следствие износа втулок кулисы, но и общей разболтанности механизма переключения неудачной реношной МКП. Втулки можно заменить, а механизм отрегулировать, но это в любом случае проблема типовая и решается дорого, сложно и ненадолго. У машин после рестайлинга причина разболтанности одна — износ шара кулисы.
Электрика и электроника
Основные проблемы по электрической части связаны с мокрыми полами, отказами блока реле и предохранителей салона. В остальном электроника держится молодцом, особенно у машин после рестайлинга.
Надежность генератора приличная, свои 250-300 тысяч он легко пройдет, подвести раньше может лишь обгонная муфта, которая полагалась турбированным вариантам моторов. Поломки электромеханических узлов — не редкость, примите во внимание возраст машины. Вентиляторы и моторедукторы не вечны, так что их работоспособность стоит проверять тщательно. Новые детали могут стоить очень не бюджетно, а старые в «живом» состоянии найти тяжело.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у Volvo S40 достаточно простая, и проблем немного. Первым делом стоит обратить внимание на состояние тормозных магистралей кузова, особенно в задней части. Трубки подгнивают вместе с кузовом, и у многих машин уже заменены. Тормозные трубки требуют обязательной фиксации на стойках, в «свободном» состоянии они непременно перетрутся о колесо. Выполнены они с изрядным запасом по длине, и оставлять их болтаться не стоит.
У дисковых тормозных механизмов основная проблема в надежности пальца суппорта. Он склонен к износу при пробегах более 150-200 тысяч километров и даже порой обламывается при повышенной нагрузке. Не доводите до сильного стука, тем более что и оригинальные детали недороги, и от Газели деталь подходит, правда по ресурсу будет в разы хуже оригинала. Поломки блока АБС в основном связаны с ним самим, внутри с возрастом отрывает проводники, а проводка к датчикам скорости вращения достаточно надежна и хлопот доставляет минимум, как и сами датчики.
Подвеска машин до рестайлинга совпадает с таковой у Carisma почти полностью, но потом были сделаны выводы по ее надежности, и подвеску значительно переработали, изменив конструкцию передних рычагов, опор и стоек стабилизатора и пересмотрев конструкцию сайлентблоков задней подвески.
Понятно, что у машины с пробегами более 200 тысяч ресурс подвески скорее зависит от качества используемых комплектующих, а не конструктива. Но даже с оригинальными деталями дорестайлинговые подвески редко проходят более 30-50 тысяч километров без стука, а вот на рестайлинге подвеска и ресурснее, и молчаливее. По сути, она во всем лучше, исключение только одно: опоры передних стоек после рестайлинга выполнены с открытым подшипником в пластиковой обойме, и он очень плохо переносит движение по загородным дорогам и грязи.
На фото: Volvo S40 '2000–02
Пружины подвески для тяжелой машины оказались чуть слабоваты, они значительно просаживаются, и шансы на их поломку повышенные. Покупать б/у бесполезно, проблема присутствует даже у машин, эксплуатировавшихся только в Европе. Для желающих сэкономить есть свои пути: например, много сайлентблоков можно подобрать от Жигулей или старых Mitsubishi. Сайлентблоки подрамника часто заменяют на опору амортизатора передней подвески Жигулей, а в задней подвеске в рычаги запрессовывают резинки с "японцев", их же порой используют для восстановления опор двигателя.
Рулевое управление достаточно надежно. На дорестайлинговых машинах стоят тонкие рулевые тяги Mitsubishi, у них ресурс поменьше. После рестайлинга рейку изменили, и рулевая тяга уже своя, более ресурсная и прочная. Сама же рейка осталась той же, в меру ресурсной и не склонной к появлению стуков.
На фото: Volvo S40 '2002–04
В основном рейки боятся износа насоса ГУР и загрязнения жидкости, после чего начинают течь. Ремонтируются они достаточно легко, а для насоса ГУР есть ремонтный комплект из статора и ротора, что сильно снижает стоимость восстановления системы в целом. Трубки вполне надежны и лишь изредка повреждаются коррозией. Система в целом работает надежно, разве что рекомендуется почаще менять жидкость в системе.
Как видите, всё не так плохо для откровенно дешёвой и довольно старой машины. При должной сноровке найти вменяемый экземпляр возможно, особенно если иметь хотя бы 200 тысяч и прицениваться к рестайлу. А как там с коробками и моторами? Узнаем в следующей части.
Читайте также: