Замена подвески ниссан примера п11
Обновлено: 15.05.2024
Вопрос по подвеске на Р11
Подскажите пожалуйста по подвеске передней на Р11 (вопрос возник по причине желания овладеть оноой 98 года эксплуатации, по вину 12.97 производства):
прошелся поиском по конфе - везде только и говорят, что дело это не бюджетное. из различных источников доносятся разговоры типа 100 за рычаг 50 за замену итого 900 уей готовь и не меньше в случае чего.
Не касаясь амортизаторов, я нашел всего по 2 рычага с каждой стороны (судя по инету цены колеблются от 30 до 75 енотов примерно). за замену рычага 50 грн тоже кажется маловероятно.
Какова реальная стоимость переборки передней подвески.
(на задней как я понимаю кроме 2 больших сайлентблоков которые по идее перепрессовываются ничего нет)
Да, реально ли по передней подвеске перепресовать только сайленты или там идут неразбоные рычаги?
Самое дорогое там - рейка > Подскажите пожалуйста по подвеске передней на Р11 (вопрос возник по причине желания овладеть оноой 98 года эксплуатации, по вину 12.97 производства):
***** если рейка убитая - это попадалово на большие деньги. остальное необременительно. верхние рычаги летят чаще всего. стоят по 100 бак за штуку. меняются самостоятельно за 1 час/сторону (с перекурами и пивом). у меня 150 тык по одометру пробег. реально думаю 250. 3 года назад брал пригнанную с пробегом 70 тык :))) Так вот рычаги до сих пор стоят 97 года рождения так же как амортизаторы. правда верхние рычаги все-таки пришлось год назад подвергнуть переборке, что обошлось примерно в 70 руб. все остальное служит при аккуратной езде очень долго и даже если надо менять стоит очень скромных денег. вообще машина меганадежна (ттт). про ржавчину правильно сказали - хоженную здесь машину смотреть очень внимательно.
переодические вложения Скажем раз в пол года вложить 300-400 долларов это нормально (не считая резины ессно).
Можно ли это считать среднестатистическими затратами?
Кстати. машинка не пригнана а реально покупалась тут в салоне. пробег в районе 125 тык похож на реальный. по кузову вроде когда смотрел проблем не заметил - за исключением замены 1 крыла (словам хозяина не верю, но похоже реально менялось только крыло), и крышка багажника немного разные зазоры сзади имеет (всо облажено - складок, вмятин, нестандартных швов и отличий по цвету не замечено. )
вопрос по движку правда немного беспокоит: имеется нагар в выхлопной. (не то чтобы очень сильный, но труба черная и сажа присутствует). если газонуть из трубы - пар, запаха гари/масла и тп нет (резкого в смысле, а слабый какой-то технический, и то если почти нос засунуть в выхлопную). много конденсата.
пробег 125 тыс (если верить одометру и хозяину). критично ли это для движка?
а в ФАКе был? nissan-sunny.narod.ru
> Скажем раз в пол года вложить 300-400 долларов это нормально (не считая резины ессно).
> Можно ли это считать среднестатистическими затратами?
**********************************************
на ремонт у меня получается меньше
рычаги не надо менять все сразу, меняются по убитости, если поедешь на предпокупочную диагностику в оф. сервис, тебе сразу скажут, сколько рычагам еще жить, а какие уже умерли. Если машине 125 тык, то какие-то рычаги на ней уже должны были поменять стопроцентно (я на своей с честным пробегом 85 тык уже средние поменял, а верхние например еще заводские стоят, хотя это не характерно)
> вопрос по движку правда немного беспокоит: имеется нагар в выхлопной. (не то чтобы очень сильный, но труба черная и сажа присутствует). если газонуть из трубы - пар, запаха гари/масла и тп нет (резкого в смысле, а слабый какой-то технический, и то если почти нос засунуть в выхлопную). много конденсата.
*********************
не совсем уверен, но вроде это нормально, у себя особого внимания не обращал.
>
> пробег 125 тыс (если верить одометру и хозяину). критично ли это для движка?
********************
ты не озвучил какой движок 1.6 ил 2.0, но общем-то это не принципиально, движки цепные, ходят без капиталки до 350 тык и больше абсолютно спокойно. Лей хорошее масло и не перегревай - и он очень долго прослужит.
Замена амортизатора Nissan Primera
Вид передней подвески с одной стороны
Как видно из иллюстрации, новая разработанная фирмой Nissan передняя подвеска имеет необычный вид. Хотя используются амортизаторы с пружинами и гидравлическими амортизаторами, нижняя сторона амортизационной стойки оснащена креплением, которое обычно используется на амортизаторе заднего амортизатора. Снятие и установка благодаря этому конструктивному решению осуществляются очень просто.
Следует помнить, что амортизационная стойка не подлежит разборке, т. е. если амортизатор потерял свои амортизирующие свойства, следует заменить всю стойку.
Порядок выполнения работ по снятию передней пружины и амортизационной стойки Nissan Primera
Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры.
Установите под поперечный рычаг подъемник и слегка приподнимите его.
С внутренней стороны двигательного отсека ослабьте три гайки, которые держат амортизационную стойку на опоре сверху. Не удалять гайку посередине, так как она удерживает амортизационную стойку в собранном состоянии. В случае замены деталей амортизационной стойки ее можно отвинчивать.
Ослабьте болт и гайку на нижней стороне амортизационной стойки, выбейте болт и освободите амортизационную стойку.
Медленно опустите подъемник, выводя одновременно поворотный кулак из зацепления с амортизационной стойкой.
Разборка амортизационной стойки Nissan Primera
При необходимости разобрать амортизационную стойку перед началом работы необходимо учесть следующие моменты:
Винтовые пружины различных описываемых в данном Руководстве моделей отличаются друг от друга. Кроме того установлены различные пружины в зависимости от установленного двигателя. При заказе новых деталей об этом следует помнить. Пружины имеют цветовые обозначения. Также пружины нельзя путать местами, если сняты обе пружины.
Для замены амортизатора стойка не разбирается. Если амортизационные свойства утрачены или изношен шток поршня, следует заменить всю амортизационную стойку.
При замене винтовой пружины следите, чтобы в амортизационную стойку не попала грязь.
Никогда не зажимать амортизационную стойку в тисках, а изготовить пластину, к которой можно привинтить стойку. Пластину можно зажимать в тисках.
На иллюстрации ниже изображены заменяемые детали амортизационной стойки.
Отдельные элементы амортизационной стойки
1 — верхняя резиновая втулка
2 — гайка, 45 - 55 Н•м
4 — верхняя опора пружины
5 — верхняя резиновая подушка
6 — верхняя резиновая втулка
8 — пылезащитная манжета
9 — буфер хода сжатия
10 — винтовая пружина
Для разборки необходим сжиматель пружин.
Порядок выполнения работ по разборке амортизационной стойки Nissan Primera
Руководствуясь иллюстрацией ниже, сожмите пружину, пока верхнюю опору стойки нельзя будет повернуть рукой. Для этого могут использоваться два крюка сжимателя.
Ослабление гайки штока поршня. Пружина сжата сжимателем и для удерживания штока используется гаечный ключ.
Ослабьте гайку штока поршня на внутренней стороне верхней опоры, удерживая шток поршня гаечным ключом, как видно из иллюстрации.
На основании иллюстрации снимите все детали верхней опоры и затем винтовую пружину с амортизационной стойки. Следите, чтобы не поцарапать и не повредить шток поршня.
Тщательно очистите детали в промывочном бензине и высушить сжатым воздухом. Следите, чтобы все детали были свободны от пыли и грязи. Хорошо проверьте детали. Показанные на монтажной схеме изношенные или поврежденные детали могут быть заменены на новые.
Сборка амортизационной стойки Nissan Primera
Руководствуясь иллюстрацией, соберите амортизационную стойку, учитывая следующие указания:
Порядок выполнения работ по сборке амортизационной стойки Nissan Primera
Для начала необходито прокачать амортизаторы. Вытеснить воздух из амортизатора, сдвинув несколько раз поршень вверх-вниз, при этом поршень должен каждый раз проходить весь свой ход. Вытянуть шток поршня, если сторона поворотного кулака находится внизу. Вдвиньте поршень, если сторона поворотного кулака находится вверху.
Сожмите пружину сжимателем и наденьте на амортизационную стойку. Следите, чтобы она правильно села в чашку.
Наденьте по порядку все детали, показанные на иллюстрации, на амортизационную стойку. Наденьте на шток поршня буфер хода сжатия, пылезащитную манжету и чашку в правильном направлении. Прежде чем надеть верхнюю опору амортизационной стойки, нужно найти выемку на внешней окружности. Наденьте опору таким образом, чтобы выемка при установленной амортизационной стойке была обращена к внутренней части автомобиля. В этой связи следите за креплением амортизатора. В нем выбита стрелка, которая с левой стороны должна быть обращена назад, а с правой стороны вперед. Выемку и стрелку следует сориентировать друг относительно друга.
Навинтите новую гайку штока поршня, удерживая шток, как показано на иллюстрации и затяните гайку с усилием 18 - 24 Н•м.
Медленно отпустите сжиматель пружины и проверьте, чтобы пружина вошла в чашку на амортизационной стойке.
Установка амортизационной стойки Nissan Primera
Установка амортизационной стойки осуществляется в обратной снятию последовательности. Следите, чтобы тормозной шланг при подключении не был перекручен.
Порядок выполнения работ по установке амортизационной стойки Nissan Primera
После установки поверните рулевое колесо от упора до упора и проверьте, чтобы шланг не натыкался ни на какие детали автомобиля. Значения моментов затяжки приведены указанные в Спецификациях в начале Главы.
Затяните три гайки верхней опоры амортизационной стойки на креплении кузова с усилием 45 - 53 Н•м. Забейте болт амортизатора на нижней стороне к поперечному рычагу.
В заключение прокачайте тормозную систему, если тормозной шланг был отключен.
Передняя подвеска
10 - тормозной диск
11 - болт колеса, 100 - 120 Н- м
12 - шплинт
13 - фиксатор гайки
14 - гайка подшипника ступицы, 240 - 320 Н- м
15 - шайба
16 - ступица колеса
17 - внешний сальник
18 - промежуточная шайба
Снятие ступицы и поворотного кулака также рекомендуется, если требуется снять приводной вал, будь это для ремонта, снятия коробки передач или для других работ.
- Ослабьте гайки колеса и гайку приводного вала, когда автомобиль стоит на колесах.
- Установите переднюю сторону автомобиля на опоры и снимите колесо.
- Снимите суппорт тормоза. Для этого удалите оба показанных на иллюстрации ниже болта. Подвяжите суппорт тормоза отрезком проволоки к передней подвеске. Не допускайте провисания суппорта на шланге.
Оба показанных стрелками болта удерживают суппорт тормоза.
- Выньте шплинт из корончатой гайки рулевой тяги, ослабьте гайку и отделить шарнир подходящим съемником от рычага рулевого управления (см. иллюстрацию ниже). Чтобы не повредить резьбу, можно навернуть перевернутую гайку на палец, чтобы она была вровень с ним.
Отжимание шарового пальца рулевой тяги из рычага рулевой тяги с помощью специального съемника.
- Ослабьте гайку на верхней стороне поворотного кулака и выньте направляющий палец поворотного кулака из зацепления с верхним рычагом. Как можно убедиться, соединения отличаются от прежних моделей автомобилей Nissan. Нажмите весь поворотный кулак вниз, пока он не займет положение, показанное на иллюстрации ниже.
- Навинтите гайку на приводной вал, пока наружная сторона будет вровень с валом и немного забейте вал легкосплавным молотком вовнутрь, чтобы ослабить его из подшипника ступицы.
- На нижней стороне поворотного кулака удалите гайку шарового шарнира на поперечном рычаге и отделить соединение шарового шарнира с помощью съемника. Изображенный на иллюстрации ниже съемник подходит и для шаровых опор подвески.
Проверка уровня жидкости в компенсационном бачке сервоуправления
- Выньте поворотный кулак из передней подвески. Снимите тормозной диск.
- Если поворотный кулак требуется снять вместе с приводным валом, слейте трансмиссионное масло (выверните пробку и подставьте емкость).
- Выжмите приводные валы из коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы для левого и правого валов, а также для ручной или автоматической коробки передач.
- Выньте ступицу, поворотный кулак и приводной вал из автомобиля или оставьте приводной вал в коробке передач и снимите поворотный кулак со ступицей с приводного вала.
Разборка и замена подшипника ступицы
- Полностью отвинтите гайку ступицы и выньте приводной вал из ступицы, если она еще установлена.
- Зажмите поворотный кулак в тисках и выбейте ступицу легкосплавным стержнем с обратной стороны. Если ступица выбивается из поворотного кулака, подшипник ступицы должен всегда заменяться. Внутренняя обойма подшипника остается на ступице и должна быть снята подходящим съемником.
- Удалите стопорное кольцо на внешней стороне поворотного кулака с помощью специальных щипцов. На обратной стороне выньте сальник с помощью отвертки и удалите второе стопорное кольцо. Засечки в стопорном кольце способствуют установке щипцов.
- Положите поворотный кулак под пресс и выпрессуйте подшипник ступицы снаружи внутрь. Для выпрессовки подшипника используйте отрезок трубы. Тщательно очистите все детали. Подшипники должны всегда заменяться вместе с обоймами, так как они прирабатываются друг к другу. Поворотный кулак можно проверить только с помощью магнитного прибора.
Сборка поворотного кулака
При установке подшипника ступицы и сборке поворотного кулака действуйте следующим образом:
- Тщательно очистите от смазки отверстие поворотного кулака и внешнюю сторону подшипника ступицы и вставьте внутреннее стопорное кольцо в паз поворотного кулака.
- Запрессуйте новый подшипник с наружной стороны в поворотный кулак, пока он не будет прилегать к стопорному кольцу. При этом прикладывайте силу к внешней обойме подшипника ступицы.
- Вставьте внешнее стопорное кольцо в паз. Проверьте, чтобы стопорное кольцо сидело безупречно по всей окружности.
- Смажьте рабочие кромки обоих сальником смазкой и забейте спереди и сзади в поворотный кулак, не повредив их при этом. Сотрите лишнюю смазку.
- Положите поворотный кулак на столик пресса и запрессуйте ступицу в подшипник и поворотный кулак. Обязательно следите, чтобы давление запрессовки не превышало 3 тонны.
- Теперь следует проверить преднатяг подшипника. Для этого положите поворотный кулак на столик пресса и увеличьте нагрузку на внешнюю сторону ступицы до 3.5 -5.0 тонн. Удерживая нагрузку несколько раз подвигайте поворотный кулак из стороны в сторону. Поворотный кулак должен без заедания проворачиваться, несмотря на нагрузку.
Установка поворотного кулака
Установка поворотного кулака с приводным валом осуществляется в обратной последовательности. Всегда устанавливать в конец приводного вала новое стопорное кольцо. Подробности по установке приводных валов даны в Главе Сцепление и приводные валы. При установке приводных валов в дифференциал хорошо выровняйте шлицевое соединение. После установки потяните за вал, чтобы проверить, что кольцо защелкнулось.
Следует соблюдать все приведенные в Спецификациях в начале Главы моменты затяжки. Затяните гайку приводного вала с усилием 240 - 320 Н- м, установите на гайку фиксатор и вставьте новый шплинт.
Видео про "Передняя подвеска" для Nissan Primera
Ремонт передних верхних рычагов Nissan Primera P10, P11 Nissan Primera p12 Как снять переднюю стойку_ Замена пыльника с отбойником Стук передней подвески Ниссан. "Гараж №6"Ремонт амортизаторной стойки передней подвески Nissan Primera 2001-2007
Ремонт амортизатора телескопической стойки в гаражных условиях обычно не приводит к желаемому результату, поэтому в данном подразделе рассмотрена только замена амортизатора, пружины подвески и верхней опоры стойки.
Детали передней амортизаторной стойки:
1 - амортизатор;
2 - пружина;
3 - гайка штока амортизатора;
4 - верхняя пластина крепления амортизаторной стойки;
5 - втулка упорного подшипника амортизаторной стойки;
6 - верхняя опора крепления амортизаторной стойки;
7 - верхняя опорная чашка пружины;
8 - верхнее резиновое кольцо;
9 - защитный чехол.
1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля. Более подробно здесь.
2. Установите приспособление для сжатия пружины и сожмите пружину.
3. Отверните гайку штока амортизатора.
4. Снимите верхнюю пластину крепления амортизаторной стойки с прокладкой.
5. Снимите втулку упорного подшипника амортизаторной стойки.
6. Снимите верхнюю тарелку пружины с буфером сжатия и пружиной.
7. Снимите с верхней тарелки пружины резиновую прокладку.
8. Осмотрите резиновую прокладку пружины. Если она обжата, затвердела или надорвана, замените ее.
9. Осмотрите защитный чехол штока амортизаторной стойки. Если на нем появились потертости или трещины, замените чехол.
10. Осмотрите верхнюю опору стойки. Дефектную опору замените.
11. Проверьте втулку опорного подшипника стойки. Сильно изношенную втулку замените новой.
12. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины замените стойку.
13. Установите амортизаторную стойку в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите, поднимите шток амортизатора. Перемещая шток, убедитесь в том, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените стойку. Кроме того, замените амортизаторную стойку при обнаружении потеков жидкости.
Примечание:
Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в автосервис.
14. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформированы ее витки.
15. Соберите телескопическую стойку в порядке, обратном разборке.
Примечания:
При установке пружины следите за тем, чтобы конец нижнего витка упирался в специальный выступ нижней чашки пружины.
При установке верхней опорной чашки и верхней опоры убедитесь, что пружина правильно встала в резиновое гнездо, а метки на верхней пластине крепления амортизаторной стойки и метка на верхней опорной чашке пружины при установке стойки на автомобиль обращены наружу.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".
Р11-рестайл, Sr20VE,седан
Сейчас установлено: Биль B6 по кругу со стоковыми пружинами, диски R17 на 215/45 резине
Не устраивает: пробивает на кузов на острых неровностях, ощутимые крены в поворотах при активной езде, вертикальная раскачка на неровностях трассы от 120 км/ч и выше
Рассматриваются варианты:
1) NEX коиловеры серии GT (изменяемый клиренс и жесткость) - есть риск, что машина при рапущенных пружинах сядет на люйм-полтора, при этом будет некайфово, придется занижаться, чтоб распустить пружину и сделать комфортнее, но клиренс пугает, т.к. машина по сути гражданская
2) поставить укороченные пружины (Эйбах, KAW) - упадет на 30 мм и ХЗ что по жесткости
3) Каяба АГХ (как у Олежки) с ХЗ какими пружинами - ХЗ че получится
высказывайтесь, комрады, что посоветуете?
Ваши варианты?
ЗЫ: на Р11 заднего стабилизатора нет, как я понял? Можно ли его примондячить и даст ли это что?
sunline(НОВИЧОК)
У Олежки не хз какие пружины, а красненькие H&R
Я лично очень доволен. 8 позиций по жесткости сзади и 4 впереди позволяют достаточно точно подобрать необходимый баланс между комфортом и спортом. Первые мои настройки - все в макс жестое положение. В общем, пока доехал по гравию до асфальта (метров 200) думал зубы потеряю и почки отобью. Жесткая жесть. В общем то что надо для прецизионно четкой реакции на рулёжку и отсутствие кренов как таковых. Сейчас езжу с самой мягкой настройкой - существенно жёстче стока, но некомфортной не назвал бы. Само то для дальних вояжей. Дорогу в 450 км по славным дорогам московской и тверской областей осилил на одном дыхании со средней скоростью в 110кмч по компу (180-210 на прямках).
ЗЫ Бильштайны и прочие кони не пробовал, все выше сказанное мое имхо. Устраиваю платные тестдрайвы. (Дениска, для тебя со скидкой, жду в гости)))
Денис (- DennySh.
Я имел ввиду ХЗ какие ставить мне с KYB, т.к. ХР не хочу. Думаю про Эйбах или KAW с занижением 30 мм
Про Нексы никто не скажет?
Ratamahatta
Денис, поведай потаённый смысл сего ассиметричного дропа? Или лавры ара-тюнеров не дают покоя.
Мне один авто-барыго рассказывал что 99 с проставками на жопе уходит на 10% дороже ггг
Передняя подвеска Ниссан Примьера
11.1.1 Передняя подвеска
Передняя подвеска Ступица колеса и поворотный кулак Снятие Вид разобранного поворотного кулака с подшипником ступицы и приводным валом 1 — стопорное кольцо, внешнее 2 — подшипник ступицы 3 — щиток 4 — поворотный кулак 5 — стопорное кольцо, внутреннее 6 — внутренний сальник 7 — прив.
11.1.2 Передняя пружина и амортизационная стойка
Передняя пружина и амортизационная стойка Снятие Вид передней подвески с одной стороны. Как видно из иллюстрации выше, новая разработанная фирмой Nissan передняя подвеска имеет необычный вид. Хотя используются амортизационные стойки с винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторам.
11.1.3 Верхний поперечный рычаг
Верхний поперечный рычаг Крепление верхнего поперечного рычага 1 — шаровая опора 2 — гайка, 112 - 126 Н•м 3 — болт амортизационной стойки, 112 - 126 Н•м 4 — амортизационная стойка 5 — гайка, 16 - 22 Н•м 6 — чашка 7 — резиновая втулка 8 — верхний поперечный рычаг 9 — болт, 90 - 125.
11.1.4 Нижние поперечные рычаги
Нижние поперечные рычаги Детали нижнего поперечного рычага и его крепления 1 — поворотный кулак со ступицей 2 — приводной вал 3 — шплинт 4 — гайка, 72 - 88 Н•м 5 — гайка и шайба, 95 - 120 Н•м 6 — нижний поперечный рычаг 7 — вал опоры 8 — болт, 120 - 150 Н•м 9 — монтажный хомут 10 — .
11.1.5 Стабилизатор поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости Крепление стабилизатора поперечной устойчивости на нижней стороне автомобиля. Слева штанга автомобиля с инжекторным двигателем 1 — соединительная штанга 2 — гайка, 42 - 52 Н•м 3 — монтажный хомут 4 — болт, 40 - 50 Н•м5 — стабилизатор поперечной усто.
11.1.6 Регулировка передних колес
Регулировка передних колес При проверке регулировки передних колес автомобиль должен находиться на ровной поверхности, и в шинах должно быть соответствующее Спецификациям давление. Перед измерением схождения важно, чтобы рулевое управление, подвеска колес и подшипники ступиц были установлены над.
Снятие и установка подрамника передней подвески Nissan Primera 2001-2007
1. Установите колеса автомобиля в положение прямолинейного движения.
2. Нанесите метки на вал рулевого механизма и вилку карданного шарнира рулевого вала, выверните болт клеммового соединения и отсоедините рулевой вал от вала рулевого механизма.
3. Вывесите автомобиль на подъемнике или поднимите его переднюю часть над смотровой канавой. Снимите передние колеса.
4. Снимите брызговики двигателя. Более подробно .
5. Выверните болты крепления поперечины подрамника и снимите её с автомобиля.
6. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов от катколлектора и средней трубы. Снимите приемную тубу с автомобиля.
7. Подставьте под двигатель и коробку передач опоры. Отсоедините опоры двигателя от кронштейнов, выверните болты крепления защитного бруса и снимите защитный брус в сборе с опорами двигателя.
8. Отсоедините наружные наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков.
9. Слейте жидкость из системы гидроусилителя рулевого управления.
10. Сожмите пассатижами отогнутые ушки хомута крепления сливного шланга, идущего к бачку гидроусилителя, и отсоедините шланг от патрубка силового гидроцилиндра рулевого механизма. Слейте из сливного трубопровода рабочую жидкость.
11. Отсоедините шланг высокого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.
12. Выверните болт крепления держателя шланга высокого давления к кузову.
1З. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления.
14. Разогните усики шплинта гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отверните гайку крепления шаровой опоры и отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака.
15. Отверните гайку болта крепления верхнего рычага от верхнего шарнира поворотного кулака, извлеките болт из отверстий поворотного кулака.
16. Отсоедините нижние концы стоек стабилизатора поперечной устойчивости от нижних рычагов передней подвески.
17. С обеих сторон подрамника отверните по одной гайке переднего крепления подрамника.
18. Выверните по два болта, отверните по одной гайке и снимите задние кронштейны крепления подрамника.
19. Снимите подрамник передней подвески в сборе с верхними и нижними рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора, опустив его вниз. При необходимости снимите штангу стабилизатора и рычаги.
20. Установите детали в порядке, обратном снятию.
21. Прокачайте систему гидроусилителя рулевого управления.
22. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в мастерской, располагающей специальным оборудованием.
Замена подвески Ниссан Примастар
Подвеска Ниссан Примастар, как передняя, так и задняя, - один из наиболее значимых и загруженных узлов ходовой части. Она должна обеспечивать максимально надежный контакт колес с дорогой, от нее зависят комфорт и безопасность во время движения. На переднюю подвеску ложатся большие нагрузки при эксплуатации, поэтому приходится чаще делать ремонт и замену передней подвески Ниссан Примастар, чем задней.
Замена подвески Ниссан Примастар производится в следующих случаях: повреждения после ДТП или сильного износа элементов, когда проще и дешевле заменить подвеску в сборе, либо при тюнинге автомобиля. В любом случае, решение о замене подвески Nissan Primastar должно приниматься только после диагностики в автосервисе. Обслуживание подвески включает в себя ремонт и замену отдельных ее элементов, таких как амортизаторы, пружины и стойки амортизаторов, шаровые опоры, ШРУСы, рычаги подвески, тормозные диски, подшипники ступицы, сайлентблоки, стабилизаторы, поворотные кулаки и др.
Стоимость замены подвески :
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена передней подвески | от 6500 руб. |
| Замена задней подвески | от 7500 руб. |
Где меняют подвеску в Санкт-Петербурге:
Часто решение о замене подвески целиком принимается при усталостном износе опорных частей подвески: штанги устойчивости, полки рычагов и др. Признаки неисправности подвески сходны с признаками неисправности отдельных ее элементов. Основной признак поломки подвески – нехарактерные стуки и скрипы в ней. Также автомобиль будет уводить в сторону при движении по прямой, появится сильный неравномерный износ покрышек.
Еще одним из признаков будут биение колеса и сложности в регулировке развал-схождения колес. Диагностика подвески включает в себя обследование основных ее узлов, перечисленных выше. Решение о замене проблемной подвески Ниссан Примастар принимается по результатам этой диагностики. Стоимость замены зависит от объемов работ.
Важно следить за состоянием как элементов подвески, так и за всей подвеской в целом. Поломка подвески и несвоевременная ее замена приведут либо к невозможности ею пользоваться, либо к потере управления во время движения и ДТП.
Важно не только следить за состоянием подвески, но обращаться в проверенные сертифицированные автосервисы для ее обслуживания и ремонта. Наши автосервисы Санкт-Петербурга имеют все необходимые сертификаты на оказание услуг и дают гарантии на все виды работ.
Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка
Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное — многие почему-то считают его дико “ломучим” и сложным. На самом деле это не так. А как — мы расскажем в нашем обзоре Primera P12. Сегодня пройдёмся по кузову, салону, электрике и ходовой части, а следующий раз — по моторам и коробкам. Поехали!
Что ты такое?
К онечно, основное достоинство этого автомобиля — очень своеобразный дизайн. Если его и любят, то чаще всего именно за обтекаемые формы, за ни на что не похожий стиль оформления, за приборную панель, расположенную по центру. Даже удивительно, что на этом вся “революционность” Р12 и заканчивается.
Технически это недорогой “японец” с традиционно широким для Nissan мощностным рядом двигателей. Помимо «стандартных» атмосферных моторов объёмом от 1,6 до 2 л в линейке присутствуют и наддувный двухлитровый мотор, и атмосферный мотор объёмом 2,5 л. Правда, они были не на всех рынках. Есть и дизели, которые европейцы еще недавно так любили.
В паре с двухлитровыми двигателями тут стоит вариатор. Primera была одной из первых европейских машин этого класса с таким типом трансмиссии. Renault массово перешла на вариаторы чуть позже.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Подвески у Р12 простейшие: МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади. Вариантов кузова три, что вполне традиционно для европейской машины. И я не оговорился насчет европейской машины: Primera выпускали в Англии, а разрабатывали в европейской дизайн-студии. В общем, как и Toyota Avensis, эта машина не настоящий «японец», а, скорее, адаптация японских технологий для нужд Европы.
Праворульные машины могут встретиться и японской сборки, но не стоит думать, что они разительно отличаются по качеству. Это точно такие же машины, с точно теми же слабыми местами. Возможно, у них чуть лучше работает электроника и были более щадящими условия эксплуатации у них, но на этом разница между английскими и японскими машинами заканчивается.
Nissan Primera Wagon (P12) '2003–2005 (для японского рынка)
Многие слышали историю о том, что спрос на эту модель был настолько низким, что её перестали производить намного раньше намеченного срока. Да, производство завершили действительно раньше, но причины этого были несколько иные. Дело в том, что в этом классе конкуренция очень велика, а объединение Renault и Nissan породило внутренний конфликт, при котором на европейском рынке достаточно успешный Megane конкурировал с технически близким автомобилем. В результате Nissan сосредоточился на кроссоверах и минивэнах, а седаны и хэтчбеки взяли на себя специалисты Renault.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
На вторичном рынке этих машин много. Видимо, из-за того, что они оказались довольно крепкими и простыми, к тому же — с необычным дизайном. Так с какими проблемами сталкиваются владельцы Primera этого поколения и на что обратить внимание при покупке?
Кузов
Общественное мнение говорит, что Nissan такого возраста наверняка гнилой. Но большинство Primera Р12 подкупает будущих владельцев практически полным отсутствием следов наружной коррозии. Да, это один из первых автомобилей Nissan, изготовленный с широким использованием оцинкованной стали. И окрашены английские машины очень неплохо, и защита кузова от коррозии в целом тут неплохая. Даже машины первых лет выпуска с оригинальным ЛКП могут похвастаться целыми дверями, крышкой багажника и порогами, что уже неплохо. Конечно, следы “пескоструя” на капоте и передней кромке крыши приводят к появлению точечных очагов коррозии, а на кромках арок и снизу на порогах краска почти наверняка уже сдала позиции, но общее впечатление даже о самых дешевых экземплярах остаётся положительным. На машине такого возраста вряд ли ЛКП будет в идеальном состоянии, но надо признать, что снаружи Primera держится молодцом, лишь немногим уступая одноклассникам из Европы.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Вид снизу, к сожалению, будет не столь радостным. Явно бросаются в глаза корродирующие «в пыль» элементы креплений бамперов и переднего подрамника. Эти детали номинально съемные и заменяемые, но их цена сравнительно высока, а замена потребует много сил. Да и в местах их контакта с кузовом тоже уже есть проблемы.
Очень интенсивно ржавеет передняя панель вокруг радиатора. Особенно, если она была немного помята, что случается даже при мелких ДТП.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Жаль, что днище и лонжероны в местах крепления балки задней подвески оказались слабоваты. Попадаются машины с почти оторванной балкой, и, судя по отзывам, иногда она все же улетает, вызывая множество сопутствующих повреждений. В общем, за лонжеронами тут глаз да глаз. Перед покупкой их стоит “простучать”, а если машина уже ваша, не забывать об их регулярной антикоррозийной обработке.
В задних арках активно вспухают швы (сказывается их слабая герметизация и тонкое покрытие), и не смотря на наличие подкрылков они обязательно начинают гнить. Все кронштейны и шпильки — потенциальные очаги коррозии, да кромки кузовных панелей защищены слабо.
Боковые ниши багажника часто бывают влажными, поэтому обязательно проверьте «столбы» задней подвески изнутри на предмет сквозной шовной коррозии.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Снизу пороги держатся неплохо, но вблизи технологических отверстий коррозия есть наверняка. В передних арках стоит обратить внимание на состояние «чашки» подвески изнутри и на ее стык с брызговиком моторного отсека.
В самом верху, у опоры амортизатора, есть опасная зона из толстого, но не оцинкованного металла. Отсюда коррозия расползается по швам вниз.
Машины из теплых регионов, регулярно проходящие антикоррозийную обработку, могут иметь очень хорошее состояние днища, но абсолютное большинство этих автомобилей уже имеют серьезные сложности с силовой структурой кузова в задней части и требуют немедленного ремонта или хотя бы консервации состояния.
У седанов проём багажника со стороны салона оказался слишком хлипким и в верхней части панель трескается. На ходу это дает характерный скрежет на кочках. Арку можно варить многократно, но без усиливающих «косынок» она будет лопаться вновь и вновь. А если кузов совсем разболтается, то лопнет или потечет заднее стекло. Реальное решение проблемы заключается в наложении усилителей на верхнюю часть арки и усилении стыка «стаканов» задней подвески с панелью пола. Тем более что эта зона вообще проблемная, и швы со временем ослабляются из-за коррозии. Очень рекомендуется усилить соединение еще одной «косынкой», а заодно расчистить шовный герметик, наложить свежий, подварить заводские швы в «треугольнике» стыка арки, панели пола и боковой панели за задним сиденьем.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
На хэтчбеках и универсалах таких трещин нет, потому что нет верхней части панели, но кузов «гуляет» так же сильно, и усиление в нижней части лишним не будет.
Снаружи никаких сложных дизайнерских элементов кузов не несет. Бамперы развитые, но простые по конструкции. Иногда теряются решеточки, но они пока еще есть в продаже. А вот передняя оптика имеет очень слабую наружную поверхность и стоит вертикально. Затираются фары быстро, светит не очень хорошо. На ксеноновых фарах довольно быстро выгорают отражатели. Омыватели фар капризные, и на машинах с ксеноном наверняка будут потеряны крышки форсунок, которые иногда застревают , после чего их срывает потоком воздуха.
Через антенну на крыше в салон попадает вода. Много через нее не протекает, но обшивка часто имеет некрасивое пятно в задней части. Тут нужно всего лишь регулярно менять уплотнения и смазывать силиконом основание.
Ограничители дверей традиционно для японских автомобилей отличаются неудачной конструкцией с рано изнашиваемыми «сухарями». Менять их полностью не надо, “сухарики” есть в запчастях.
Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
С уплотнениями дверей проблем практически не бывает, они сделаны на совесть, а вот замки и стеклоподъемники – головная боль владельцев. Стекло иногда отрывается от «каретки» тросового привода и падает в дверь. А в замках после десяти лет службы начинают капризничать микропереключатели и двигатели. Спасают или переборка, или установка контрактных деталей, благо с японских машин они вполне подходят.
Салон
Салон на первый взгляд очень неплохой, с необычной архитектурой панели, приборкой по центру, но при этом удобный. И качество материалов хорошее, так что тут можно придраться только к мелочам. Например, придётся часто менять салонный фильтр: из-за неудачного расположения воздухозабора в него легко попадают листья и крупная грязь. Хорошо, что менять его легко: он стоит за перчаточным ящиком.
Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Климатическая система тут «умная», даже слишком… Климат-контролю придётся иногда доказывать, кто в салоне хозяин. Вроде бы спонтанное повышение оборотов вентилятора, переключение на обдув стекла и самостоятельное изменение температуры на самом деле происходит довольно логично, но те, кто хочет задать параметры «вручную», будут беситься. Им не дадут лишний раз поставить максимальную температуру, включить полный обдув горячим на стекло и сделать прочие нехорошие вещи: неизвестный разработчик постарался исключить появление трещин на стеклах, потоков горячего воздуха в лицо и прочих неприятностей.
Кондиционер делали менее предусмотрительные люди, и трасса кондиционера, и компрессор сделаны неудачно. Трубки трескаются слишком быстро, особенно на изгибе у самого компрессора, а конденсер слабый и боится камней. Муфта вообще иногда считают расходником: она ловит слишком много грязи. Да и эффективность у кондиционера получилась невысокой.
Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Мультимедийная система в «стоке» слабенькая, иногда отказывает из-за плохой пайки, да и возможностями не шокирует. Правда, она дружит с разными эмуляторами чейнджеров и звучит в целом даже неплохо . Еще бы тут шумоизоляция была нормальная, а так наслаждаться музыкой можно только на парковке и на малом ходу.
Монохромный дисплей на машинах до рестайлинга активно теряет пиксели. К счастью, можно поставить цветной с рестайлинговой “японки”, который и стоит недорого, и доработок не потребует.
Разболтанную втулка кулисы МКПП можно заменить отдельно. Но зачастую вместе с салонной втулкой нужно будет менять еще втулки механизма переключения в подкапотном пространстве.
Электрика и электроника
Электрика для японской машины получилась неожиданно хлопотной.
Вывести из строя генератор может течь напорной трубки ГУРа. Жидкость из неё капает прямиком не генератор и выводит из строя щеточный узел.
Мелкие неприятности в электрике салона встречаются часто. Причины могут быть различными: холодная пайка, ненадёжные микровыключатели-герконы… Отмечу, что в молодости у Р12 такие проблемы не встречались, но к пробегам за 200 тысяч количество мелких и не очень электрических неисправностей заметно возрастает. Правда, всё можно легко отремонтировать или заменить: нет ни хитрых систем, ни привязок.
Датчики моторов довольно надежны, но лямбда-сенсоры выходят из строя быстро. Как и вентиляторы радиаторов.
Модули зажигания на двухлитровых и рестайлинговых моторах не любят старых свечей и плохого бензина. А ДМРВ на дизельном моторе объёмом 2,2 л, как и вообще система управления этого мотора, очень неудачны.
Фары с ксеноном “радуют” не самыми удачными блоками розжига, которые часто не доживают до десяти лет.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
К тормозам претензий немного — обычная бюджетная конструкция с вполне ожидаемым ресурсом дисков и колодок. Диски могут пройти и за сто тысяч километров, колодки — тысяч до 40-60. Если, конечно, все исправно и за рулем сидит не гонщик.
Неоригинальных комплектующих хватает. Можно даже найти детали к передним тормозам от X-trail, которые дешевле и от лучших брендов. Минусы — конструкция задних суппортов с «ручником» и кольца ABS.
Задние суппорты с винтовым зажимом быстро закисают из-за отсутствия грязеотбойных щитков. Лучше взять за правило мыть и регулярно смазывать задний суппорт.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
Кольца-гребенки системы ABS растрескиваются от коррозии: тут неудачно выбрали материал. В продаже есть сменные неоригинальные детали, например, NK392228. Но большая часть владельцев экономит на работе и просто приклеивает на эпоксидку старое кольцо. Хватает такого ремонта буквально на несколько лет, и если ABS на вашей машине работает странно, чуть прихватывая колеса буквально на ровном месте, то почти наверняка кольца или криво склеены, или просто развалились.
Подвеска очень надежная и простая. Самое страшное, что может случиться — это если совсем отвалится задняя балка. Иногда начинает стучать и разваливаться механизм Уатта, но ремонтируют его редко.
Спереди ломаться нечему, но изредка могут подвести подрамник и опоры стойки. Последние проседают, после чего начинает скрипеть подшипник. Меняется всё отдельно и стоит копейки, но почему-то машин с полностью живой подвеской немного. Наверное, владельцы на ней пытаются экономить.
И передние, и задние ступичные подшипники запасом прочности не отличаются. Уже после 150 тысяч пробега к ним придётся тщательно прислушиваться. Но опять же — качественных неоригинальных деталей в продаже много, и серьёзной проблемы их замена не становится.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Обычный ГУР, казалось бы, должен быть надёжным. Но, к сожалению, в Primera перемудрили с прокладкой магистралей, да и качество рулевой рейки почему-то ниже среднего. Последнее вообще странно, потому что тут стоит тот же Bosch (ZF), что и на большинстве европейских машин тех лет. Рейка немного постукивает практически всегда и очень часто течет. Регулярно проверяйте пыльники и неукоснительно соблюдайте правила бережного обращения с ГУР: не крутить руль на месте, не держать на упоре, не крутить активно на холодную.
На этом мы первую часть обзора заканчиваем. Но так как Primera — это не только “космический” дизайн, но и интересные моторы и даже вариатор, то ждите вторую часть рассказа о Р12, где мы поведаем как раз об этих чудесный агрегатах.
Читайте также: