Замена резинок передней подвески гранта

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена сайлентблоков передних рычагов лада гранта

1. Отсоедините шаровую опору от рычага, как описано в этой статье.

2. Отверните гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески и снимите шайбу, как описано здесь.

3. Отверните гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и выньте болт, как описано в этой статье.

4. Двумя накидными ключами на 19 мм отверните гайку болта крепления рычага к кузову.

5. Выколоткой из мягкого металла выбейте и достаньте болт, а затем выведите рычаг из кронштейна и снимите его.

Замена сайлент-блока рычага передней подвески

1. Установите рычаг из сайлент-блоком в тиски и с помощью насадок выпрессуйте его из рычага подвески.

2. Новый сайлент-блок перед запрессовкой смачите мыльным раствором.

3. Сайлент-блок растяжки сбейте зубилом с двух сторон рычага.

4. Новые сайлент-блоки предварительно запрессуйте в тисках и окончательно допрессуйте, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины.

5. Установите рычаг в обратной последовательности. Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров проводите после убирания домкрата или канавного подъемника.

В статье не хватает:

Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Так выглядят старые элементы подвески

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

Иногда случается, что их просто разламывает

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Кронштейн поперечного рычага

Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

Сайлентблоки собраны на рычаге…

…а так они собраны на автомобиле.

Важно!

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Другие элементы передней подвески

Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:

Шаровая опора.
Кронштейн растяжки.
Рулевой наконечник.

Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

Причины возникновения стука в передней подвеске

Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна . Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке . Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески . Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

Если вы собираетесь ездить зимой на автомобиле, неплохо было бы проверить состояние ходовой части и трансмиссии, чтобы не пришлось заниматься ремонтом прямо на дороге, в грязной снежной жиже. Любой владелец Granta может сэкономить и время, и деньги, если проверит авто самостоятельно. Сегодня речь — о ходовой и трансмиссии.

LADA > Granta

Cover granta var2.indd

Проверку ходовой части и трансмиссии выполняем через каждые 15 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке задней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей.

Поочередно вывешивая передние колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на опорной стойке), проверяем состояние подшипников ступиц колес.

Используйте опорные стойки только заводского изготовления.

Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Granta 38 4 новый размер

Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии стука на переднем колесе просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — то, скорее всего, изношена шаровая опора.

Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.

Для проверки исправности шаровой опоры вставляем монтажную лопатку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры. Не повредите при этом чехол шаровой опоры.

Granta 39 1 новый размер

При наличии люфта в соединении заменяем шаровую опору.

Granta 39 2 новый размер

Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем.

Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески…

Granta 39 3 новый размер

…и пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта. Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить. Разрывы, растрескивания и выпучивание резиновой втулки сайлент-блока недопустимы.

Granta 39 4 новый размер

Разрывы, растрескивания выпучивание резины сайлент-блоков недопустимы.

Granta 39 5 новый размер

При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках и втулках их необходимо заменить.

Поочередно вывешивая задние колеса, проверяем состояние подшипников ступиц задних колес. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Для проверки состояния сайлент-блоков рычагов задней подвески…

Granta 39 6 новый размер

Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.

Granta 39 7 новый размер

Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы.

Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.

При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки передней подвески опору необходимо заменить.

Granta 39 8 новый размер

Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля)…

Granta 40 1 новый размер

Granta 40 2 новый размер

Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.

Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи заменяем сальники.

Подробнее с устройством, техобслуживанием и ремонтом Lada Granta можно ознакомиться в нашей Википедии (ссылка)

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Кроме сайлентблоков рычагов, в передней подвеске можно заменить крабы (кронштейн растяжки 2 шт.), втулки стабилизатора (2 шт.), стойки стабилизатора (2 шт.), втулки рулевых тяг (2 шт.). Это по резинкам. Но, при замене резинок, стоит сразу обращать внимание на состояние верхних опор, шаровых опор и рулевых наконечников. Так как после замены сайлентблоков необходимо проверить и, если есть необходимость отрегулировать развал/схождение. А при разбитых шаровых, рулевых или убитых верхних опорах развал делать – деньги на ветер выкидывать. Да, и серьёзный мастер за регулировку не возьмётся.

По задней оси: сайлентблоки задней балки (2 шт), сайлентблоки задних стоек (2 шт), подушки задних амортов (4 шт) и прокладки под задние пружины (2 шт, в продаже можно найти стандартного размера и увеличенные). По задку всё.

Так же, советую, проверить состояние передних и задних тормозных шлангов: вздутые, перекрученные, потресканные шланги лучше сразу заменить.

развал схождение нужно после делать?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сайлентблоки Балаково Ваз 2108 подойдут на Ваз 2114?

Марат: А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

Колесо лучше снять. И шаровую опору легче открутить, и рычаг удобней устанавливать)))

Подвеска "Лады Гранта": описание, неисправности и способы решения проблемы

«Лада Гранта» - это один из самых дешевых и доступных автомобилей на российском рынке. Машина построена на общей платформе с «Калиной» и имеет схожие технические характеристики. Однако что касается подвески, «Лада Гранта» была немного доработана. О том, как устроена ходовая часть на ВАЗ 2190, и каковы ее неисправности – далее в нашей статье.

Назначение

Любая подвеска является составляющей ходовой части автомобиля. Главное ее назначение – обеспечение упругой связи между кузовом и колесами за счет гашения колебаний. В автомобиле «Лада Гранта» подвеска немного отличается в передней и задней части. Поэтому ниже мы детально рассмотрим каждый элемент.

Передняя подвеска «Лады Гранты»

Здесь установлена независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение колебаний производится гидравлическими амортизаторами. Основной конструктивный элемент – стойка. Она включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последней используются витки переменного диаметра. Сама пружина изготавливается из металлического стержня с круглым сечением. Может обладать переменной и постоянной жесткостью.

Опора стоек тоже доработана. Скрип подвески у «Лады Гранты» появляется гораздо реже, чем на «Калинах» и «Приорах». Для уменьшения кренов в конструкции предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Он изготовлен из пружинной стали. Стабилизатор устанавливается концами к нижним рычагам подвески. Средняя его часть закреплена на кузове.

Что еще было изменено в подвеске «Гранты»?

Также был увеличен угол поворота управляемых колес. Угол кастера теперь составляет 2° 45’. Такой ход существенно увеличил курсовую устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Однако руль при этом стал более «тяжелым». Особенно это заметно на моделях без электрического усилителя. Кстати, в рулевом управлении используется короткая рейка.

Задняя подвеска

В отличие от передней, она практически не подвергалась изменениям. Здесь так же, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Она крепится к кузову на шарнирах (благо, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина с постоянной жесткостью. Для гашения колебаний и предотвращения раскачки используются два амортизатора.

Высокая надежность. В конструкции нет дополнительных рычагов, которые вдобавок могут гнуться при попадании в крупную яму.
Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
Дешевизна обслуживания. За счет простой конструкции эту подвеску можно «перебрать» даже своими руками. А стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.

Основное отличие «грантовской» подвески заключается в углах установки колес.

Амортизатор

Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.

Также отметим, что гасящий элемент меняется парно. То есть, в случае пробоя заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, они более «живучие». Зачастую они меняются уже в сборе с пружиной, поскольку выходят из строя не раньше чем через 150-200 тысяч километров.

Сайлентблоки

К 100 тысячам выходят из строя сайлентблоки поперечины и нижних рычагов. Признаки неисправности – глухой стук передней подвески «Лады Гранты». Автомобилисты рекомендуют менять данные элементы на полиуретановые.

Также выходят из строя сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости. Эти втулки тоже меняются на полиуретановые.

Шаровые опоры

Данные элементы устанавливаются в верхней и нижней части рычагов передней подвески. Шаровые служат для поворота управляемых колес и движения в нужном направлении. Деталь состоит из:

Корпуса.
Пластикового вкладыша.
Контрольного отверстия.
Защитного чехла (пыльника).

Причина неисправности

Основная причина неисправности элемента – нарушение герметичности пыльника. Как только он начинает трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют на шар как абразив. В результате появляется люфт и опора начинает разбиваться сама по себе. Возможен ли ее ремонт? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые не подлежат восстановлению и меняются целиком на новые.

Ступичный подшипник

Данный элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. На «Гранте» стоит 4 таких подшипника. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы признаки неисправности? Главный признак – характерный гул при движении. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой из сторон автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник рассыпался. Меняется он в сборе на новый, и неважно, задняя подвеска «Лады Гранты» это или передняя. Выпрессовывается при помощи съемника со специальными лапами. Запрессовка происходит на тисках. Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник криво установлен, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться уже через тысячу километров.

Меняем сайлентблоки передней подвески на Лада Калина

Сегодня сделал. Довольно геморройно в одиночку. Домкратил по одной стороне. При снятии рычагов с обеих сторон, проблем подкинула упорная шайба между гайкой на 24 и ромашкой. Они расплющились гайкой на резьбе растяжки и напрочь отказывались сниматься. С огромным трудом и потерей времени удалось их скрутить с резьбы растяжки. При повторной установке подточил внутреннее отверстие шайбы круглым напильником. Нужно было в магазине купить две (а лучше 4) новые шайбы.

Снял рычаг (сперва левый). Сайлент рычага в идеальном состоянии. Резина упругая, без единой трещинки, втулка не отслоилась. Прикинул свои возможности по выпрессовке-запрессовке нового и понял, что менять их не имеет смысла.

Начал удалять старые ромашки… На видео они вылетают после третьего удара… У меня же ромашки только внешне были с растрескавшейся резиной, но резина не отслоилась

от втулки и обоймы — ромашка была единым целым. И они
намертво приржавели обоймами к рычагу
. На удаление ромашек с каждого рычага потребовалось по пол часа, а может и больше. Проливая ВДшкой обоймы, я пытался их выбить мощной отвёрткой-зубильцем, нанося очень сильные удары. Работал на куске гранитного бордюрного камня. На фото видно, как ромашки выковыривались кусочками. Новые ромашки (БРТ в упаковке TADEM) запрессовались без особых проблем. Сажал на Фейри, а не на смазку, чтобы потом обойма ромашки не проворачивалась в рычаге. Рычаг левой стороны поставил без особых проблем, а вот справа… Там привод перегораживает болт. Спас бутылочный гидравлический домкрат. Поставлял его под болт шаровой и поднимал стойку вверх. Но гемора там было прилично.

На эстакаду не поехал для протяжки «машина на колёсах». Ослабил крепление рычага и тем же бутылочным домкратом под болт шаровой поднял стойку вверх на заранее отмеренное расстояние (машина на колёсах) от центра ступицы до верхней части арки. Получилось 38 см. В таком положении и затянул все гайки.

Левый рычаг с новыми ромашками (старые рядом).

Умеете менять ромашки на ВАЗ 2114? И как часто это стоит делать, сможем сейчас разобраться. Но предварительно стоит напомнить, какая из деталей получила такое романтичное название с ботаническим колоритом. Ромашка – это привычный для многих автолюбителей сайлентблок. Дело в том, что маленькое изделие крепится на рычаг, и их количество – две единицы. Один из сайлентблоков крепится внутри рычага, такое месторасположение создает ему комфортные условия, поэтому изделие здесь изнашивается долго. Второй сайлентблок состоит из двух половинок, он может часто изнашиваться, просто расслаиваться и напоминать резиновый цветок, тогда придется задумываться, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видео ремонта предварительно лучше посмотреть.

Операции по снятию рычага передней подвески Лада Гранта

Вывешиваем автомобиль, снимаем колесо с той стороны, где будем снимать рычаг. Снимаем защиту двигателя. Снимаем шаровую опору, смотрите статью «Снятие шаровой опоры с Лада Гранта» Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку растяжки.

Отверните болт крепления тяги соединяющей рычаг и стабилизаор поперечной устойчивости. Часто если болты давно не менялись, не раскручивались, то они могут сломаться. Перед снятием рычага лучше всего иметь запасные.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт. Не повредите резьбу.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову.

Вынимаем (или выбиваем) болт и снимаем рычаг с кронштейна.

Снимаем с растяжки шайбу и снимаем рычаг.

На растяжке за большой шайбой расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота стойки (на фото показано три шайбы, может быть и другое количество)

Шайбы приберите, и установите обратно в том же количестве. В случае если снимаются рычаги с двух сторон, то промаркируйте шайбы, чтобы их установить на свои места.

Замена сайлент — блоков в рычаге передней подвески Лада Гранта

Для замены сайлент-блока крепления рычага Лада Гранта понадобятся тиски. Сайлент блок выпресовываем подходящими отрезком трубы. Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг, также с помощью отрезка трубы подходящего диамтера.

Сайлент-блок установки растяжки сбиваем зубилом. Всего их два, с одной и с другой стороны.

Сняв с одной стороны, снимаем аналогично со второй.

Новый сайлент-блок запрессовываем в тисках…

…и окончательно допрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины. Сборку проводим в обратном порядке. Затяжку резьбовых соединений всех резинометаллических шарниров переднего рычага подвески Лада Гранта необходимо производить, когда автомобиль стоит на колесах, на ровной поверхности.

Каждый автолюбитель старается уделять своей ласточке как можно больше внимания. Приходится вовремя менять расходники, разбираться с деталями, вышедшими из строя. Если появились подозрения, что сайлентблоки гранта отслужили своё, то нужно быстрее загонять машину на яму. Стоит обратить внимание на предвестники.

Часто появляется непонятный глухой стук в подвеске или справа или слева. Стучать может по разным причинам, но сайлентблок гранта является одной из популярных. Говоря о причинах, можно длительное время перебирать варианты, ведь это могут быть и опорник, и шток в стойке, и кронштейн коробки. Стоит уделить внимание и такой детали, как растяжка, она часто и является причиной.

Как поменять ромашки на приоре

Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы:

В этой статье мы расскажем, как выполняется замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Калине.

Для того чтобы замена сайлентблоков на рычагах своими руками не доставила никаких неудобств, поднимаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно. После такой небольшой подготовки замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗе пройдет без особых трудностей.

Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.

Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.

Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).

В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.

Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.

Спасибо за подписку!

Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.

Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо.

Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску вцелом, вам помогут простые меры профилактики. О том же, как диагностировать вышедшие из строя сайлентблоки читайте в статье «Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов».

После замены стоек, опорников, рулевых и шаровых стук при езде по неровной дороге не исчез. И вот на днях залез под машину и обратил внимание на порепанные сайлентблоки.

Полез в интернет смотреть как все это дело меняется и у кого то на Драйве нашел запись о замене сайлентблоков и резинок растяжки или в народе «Ромашек». Изучив материал все таки решился менять их.

Что делать со стуком?

Если не обращать внимания на проблему и не менять сайлентблоки на гранту, то стук будет становиться всё сильнее. Потому пора загонять авто на яму, скидывать защиту движка, посмотреть все детали. Можно качнуть машину с нужной стороны, послушать будет стук или нет, а он будет, если сайлентблок на гранту пришёл совсем в негодное состояние. Если дело в растяжке, то нужно дёрнуть и за неё, возникший стук будет доказательством того, что причина поломки нашлась.

Можно заменить сайлентблоки на гранту цена которых покажется приемлемой, прямо на яме, при этом не нужно будет снимать рычаги.

Потребуется из инструментов:

1. 2 ключа на 24. 2. Трубки удлинители. 3. Головка на 17. 4. Тонкая отвёртка. 5. Выколотка, лучше отдать предпочтение канонической. 6. Молоток, без него вряд ли можно будет обойтись в работе, когда требуется замена сайлентблоков гранта.

Замена ромашек на калине своими руками

-> Техника в нашей жизни Автор: Александр Соловьев (все работы автора)

Привет всем, поговорим ссегодня о замене некоторых элементов подвески ВАЗ 11183 — Калина.

Конечно же это та же подвеска что и 2108, лишь с некоторыми мелкими отличиями, например стабилизатор поперечной устойчивости теперь стал больше в диаметре, соответственно стойки стабилизаторов теперь родные 11183. Так же есть разница в передних ступичных подшипниках. Автоваз начал выпускать тормозные диски под колеса R14, что повлекло за собой изменение ступичного подшипника. Будьте внимательны при покупке в магазине, если у вас диски на R13 то подшипник будет старый 2108, если же R14 то подшипник 11183. К слову о рулевом управлении. То что рейка больше идет не ZF конечно большой минус, выходит из строя гораздо быстрее. На десятке не было с ней никаких проблем. Но это не главная беда. Главная беда в измененных рулевых тягах и наконечниках, а точнее в регулировочном болте. Теперь он сделан не болт-болт, а болт-гайка. И в месте соединения гайки к рулевой тяге он прикипит у вас 100%. Так что при первом выходе из строй рулевых наконечников смело берем рулевые тяги 2110 и наконечники 2110 и при сход-развале забываем о всех проблемах.

И так что меняем сегодня: задние амортизаторы на KYB + задние опоры АСОМИ, сайлент блоки задние передних растяжек или в простонародье «ромашки», передний ступичный подшипник, а так же вышибаем развальный болт прикипевший в поворотном кулаке.

С заменой задних амортизаторов я думаю проблем нету, информации в учебниках и интернете куча, проблем там никогда не возникает, поэтому всё просто. Единственная тонкость это прокачка амортизатора! Амортизаторы хранятся всегда в горизонтальном пположении, для смазывания клапана, чтобы он не засох. Для каждой фирмы, а так же вида амортизатора есть своя технология прокачки. Для устанавливаемых мною KYB газомаслянных (кому интересно задние амортизаторы всего семейства ВАЗ с 2108 — 341824 (Excel-G)давление газа) — переворачиваем амортизатор штоком вниз, выжидаем 3 — 5 сек, плавно, без рыввков опускаем амортизатор вниз. Фиксируем на 3 — 5 сек, удерживая шток (его выдавливает газом) переворачиваем амортизатор, выдерживаем 3 — 5 сек, плавно выдвигаем шток. Проделываем прокачку 7 — 10 раз для каждого амортизатора. Тем самым мы приводим его в рабочее состояние распределив масло и газ по необходимым полостям без нагрузки. Устаановка амортизатора без прокачки черевата поломкой клапана, либо посторонними шумами. Следует помнить, что установка амортизатора вне тех центра снимает гарантийные обязательства. Так же стоит помнить, что посторонние шумы и стуки в амотризаторе не являются его поломкой если он по параметрам гасит колебания.

Насколько сложна работа?

С подобным ремонтом справится любой начинающий мастер, сайлентблок гранта фото подскажут, не представляет ничего сложного. Стоит выполнять работу в следующей последовательности. Нужно держать растяжку одним ключом, а при помощи второго открутить гайку. Теперь следует открутить 3 болта, которые закрепляют краб, после чего замена сайлентблоков лада гранта подразумевает снятие растяжки.