Замена сайлентблоков опель вектра а передней подвески

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена сайлентблоков передних рычагов

Привет всем.
Вообщем пришла кончина вертикальным сайлентблокам передних рычагов. Вродь недавно смотрел к ним были еще в норме, а перед Н/Г полез под авто посмотреть что начало тарабанить, вродь как защита по выхлопной трубе и заметил вот такую вот неприятностью.

На свое удивление эти сайленты отходили почти 240 тыс. ставились они еще в 2006г. и это не лемфердер, а всего лишь топран. На то время когда мне их меняли я был такой далекий в устройстве автомобиля, просто ужасть, платил деньги как за хорошее, а что мне там ставили одним ломастерам было известно

Т.к. состояние всех сайлентов я не знал, то был куплен полный комплект сайлентов на передние рычаги, все по Lemfoerder

как вертикальные арт. 25350 (втулочки шли в комплекте) — 230 грн. пара

так и горизонтальные арт. 12228 — 116 грн. пара

Т.к. горизонтальные были нормальные, с прессом и обоймой для запрессовки лажа, решили их не трогать

Вертикальные же сайлентблоки были сменены, вставлены втулочки и все плавно инсталлировано обратно

Цена работы по перепрессовке 50 грн.
Рычаги снимаются на раз-два, откручиваем болты шаровых, гайки тяги успокоителя болты: рычага и крепежный болт заднего подрамника и вынимает рычаг немного его поддев.
Инсталлируем как бы в обратной последовательности, но сначала вставляем рычаг в крепежные части вертикальный/горизонтальный, вертикальный проще крепить после того как загнали болт горизонтального сайлента, шаровую нужно перед этим провернуть на 90 градусов, чтоб потом вставить меньшей длиной в паз рычага вообщем манипуляций на часа два работы и перерывом на обед

Я люблю чтоб все было четко, по этому жму болты в основной массе динамометрами с доворотами как пишет букварикЪ и вот для таких работ снова понадобился заветный ключик который покупался для гаража но для омеги, 70-350Nm для заворота/выворота таких болтов в самый раз

В планах докатать зиму, правда предстоит еще перебрать насос ГУР в самое ближайшее время, а по весне сменить шаровые, рулевые, тягу успокоителя с правой стороны и сделать развал после всего, нынче резину что спереди не жалко, зиму дотру и пойдет в утиль…
Вообщем не планировал лесть в холод и в зиму под авто, ну пришлось, она того не спрашивает…
Может кому будет полезная данная запись.
На семь пока все…
to be continued…

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Как заменить сайлентблоки переднего речага?

У меня Opel Vectra A. Кто-нибудь может мне кинуть какие-то ссылки, где будет подробно описано, и проиллюстрировано, как можно поменять сайлентблоки на передних рычагах? Какие для этого нужны инструменты?

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

Жора,да не поменяет он сам их. Человек, который задает такой вопрос.

shadow_jura, тебе нужно нужно на сто. там есть пресс, там есть наставки, там есть опыт. грн до 30 за 1 сайлет обойдется, если принесешь голые рычаги, это не дорого.

так будет дешевле.

Разбираю Омега А седан 2.0 МКПП

Дед . о пяти внуков, а мне летать , а мне летать охота

Жора,да не поменяет он сам их. Человек, который задает такой вопрос.

Изменено: linear, 12 Апрель 2012 - 21:40

+1 , ну или снимай рычаг, а там "мать природа помоги" а ежели и она не поможет , то успеешь и на сто

Изменено: Тюнер), 12 Апрель 2012 - 21:53

Разбираю Омега А седан 2.0 МКПП

Дед . о пяти внуков, а мне летать , а мне летать охота

ну если рычаг погнет, то уже нечего и успевать на то сто

если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор

Наставка трубная 2"
Наставка трубная 3/4"
Подложка кольцевая 2,5"
Пресс 3 тонны минимум
Кувалда 5 кг
Это непосредственно по сайлентам.

Кроме этого нужно рычаг снять, а потом засунуть обратно. Шаровая там, стойка стаба, болты рычага ржавые.
Не лезь туда сам

Изменено: deaks, 13 Апрель 2012 - 01:17

Диагностика и ремонт автомобильной электрики и автоэлектроники, ремонт блоков управления, изготовление автоключей с чипом, аварийное открывание авто. Ремонт SRS Airbag.

афтарицет, Старожил Спасибо конечно за советы, но не надо сарказма. У меня руки с правильного места ростут, и в своей машине я все ремонтирую сам. То что опыта не хватает, это правда. По-этому и задаю такие вопросы. Но постоянно отгоняя машину на СТО опыта не наберешься. И дело совсем не в том, что на СТО не дорого возьмут. Интересно самому сделать.

Я делал так снял рычаги ,пошел к пацанам на СТО дал им 50гр и они мне старые выприсовали а новые заприсовали))

А семник для шаровых понадобился?(во времья демонтажа) И динамометрический ключ? (во времья установки)

афтарицет, Старожил Спасибо конечно за советы, но не надо сарказма. У меня руки с правильного места ростут, и в своей машине я все ремонтирую сам. То что опыта не хватает, это правда. По-этому и задаю такие вопросы. Но постоянно отгоняя машину на СТО опыта не наберешься. И дело совсем не в том, что на СТО не дорого возьмут. Интересно самому сделать.

Изменено: Dоcent, 13 Апрель 2012 - 08:22

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

Я делал так снял рычаги ,пошел к пацанам на СТО дал им 50гр и они мне старые выприсовали а новые заприсовали))

афтарицет, Старожил Спасибо конечно за советы, но не надо сарказма. У меня руки с правильного места ростут, и в своей машине я все ремонтирую сам. То что опыта не хватает, это правда. По-этому и задаю такие вопросы. Но постоянно отгоняя машину на СТО опыта не наберешься. И дело совсем не в том, что на СТО не дорого возьмут. Интересно самому сделать.

мы не смеемся
ну смотри. большинство тебе уже посоветовало не лезть если нет опыта.
не только в прямоте рук дело. у сто-шников есть все необходимые инструменты, нормальный стационарный пресс, подобранные проставки и т.д.
Ты же потратишь время на поиск и подбор, и что-то подсказывает, что давить будешь домкратом упираясь об стену. это в лучшем случае, а то и тисками. что может привести к перекосу сайлента с последующим разрывом, изгибу посадочного и т.д..

иногда старые так выпресовываются, что 3-тонного не хватает. идешь на более мощный пресс. на 5 т. и они так выстреливают как с пушки. было такое еще с оригинальными рычагами.

короче, сделать своими руками можно все, но затраченых усилий, времени это подзаймет

Разбираю Омега А седан 2.0 МКПП

если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор

короче, сделать своими руками можно все, но затраченых усилий, времени это подзаймет

Горизонтальные выпрессовываю/запрессовываю стандартной приспособой (болт с набором втулок и оправок) для запрессовки\выпрессовки резиновых втулок элементов передней подвески автомобилей семейства ГАЗ.

Изменено: 27REGION, 13 Апрель 2012 - 12:40

если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор

Выпрессовываю следующим способом:

Изменено: deaks, 14 Апрель 2012 - 02:24

Замена сайлентблоков задней подвески Opel Vectra с

Компетенция механика особенно важна, когда дело доходит до устранения сбоев в довольно сложной и капризной электрике. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не просто. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Opel Vectra С, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.

Встречаются проблемы и с SIM-модулем (появляются сбои в работе различных электронных систем). Хорошо, если удастся его отремонтировать, в противном случае придется приобрести новый. свыше 25 000 рублей. А так как на SIM-модуль завязаны многие блоки автомобиля, то после замены модуля их придется перепрограммировать.

Двигатели

В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км. клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.

2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его .

Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).

Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.

Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.

Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.

3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).

В версиях до 2006 года уровень масла необходимо держать возле отметки «МАХ» на щупе, так как маслозаборник установлен слишком высоко. Вследствие этого при падении уровня до минимальной отметки в маслосистему попадает недостаточное количество масла. Еще недостатки? Недуги системы впрыска (Denso. высокая стоимость ремонта) и случаи прогорания поршней.

С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Opel Vectra с мощным двигателем и автоматом.

Opel Vectra C – главные достоинства и недостатки

Сохранившийся сегодня интерес к этому автомобилю вполне объясним. Дизайн Вектры С уже не производит столь сильного впечатления, как в момент дебюта, но еще и не устарел. Когда-то новую модель восхваляли за то, что она разрушила стереотип: Opel – автомобиль для пенсионеров. Тем не менее, гораздо важнее то, что в плане функциональности Opel Vectra C вполне отвечает современным требованиям.

На вторичном рынке автомобиль представлен тремя типами кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Первый предназначен для любителей классической элегантности. Второй изначально предлагался только в версии GTS с модифицированной подвеской, а производитель подчеркивал, прежде всего, его динамичный дизайн и ходовые качества. Только с 2004 года хэтчбек стал продаваться с обычной подвеской и позиционировался, как более функциональный автомобиль. Версия GTS продолжала собираться параллельно.

Наиболее практичным считается, конечно же, третий вариант кузова – универсал, при проектировании которого производитель решился на необычный шаг, а именно расширение шасси. Это позволило сохранить достаточно большое пространство внутри и получить вместительный багажник объемом 530 литров, который можно увеличить до впечатляющих 1850 литров, если сложить задний диван. Vectra в этом варианте – идеальный автомобиль не только для семьи, но и для любителей активного отдыха. На ее базе в дальнейшем была построена роскошная модель Signum.

Особо стоит отметить хорошее качество сборки кузова. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: даже в самых старых экземплярах ржавчины не найти. Достаточно жесткий кузов в сочетании с неплохим качеством отделочных материалов исключает появление в салоне каких-либо щелчков или скрипов.

Трансмиссия

5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеRenaultк дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.

Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. .

Ходовая

К сожалению, внутри отчетливо слышны гул задних шин и работа подвески. Последнее вызвано низкой прочностью элементов ходовой части, что обнаружилось почти сразу же после начала продаж. Так, в ходе испытаний на износоустойчивость немецким автомобильным изданием «Auto Bild» хуже всего оценен именно срок службы подвески, и это несмотря на то, что большая часть маршрута тестового автомобиля пролегала по немецким автобанам.

Со временем, производитель внес конструктивные изменения, но они не привели к значительному улучшению ситуации. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: стойки стабилизатора, шаровые, сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники передних амортизаторов. Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения. Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.

Тормоза Опеля работают эффективно пока холодные. К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах.

Увы, надежность элементов рулевого управления (рейки и усилителя) не намного лучше. Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле.

С возможностью приобретения запчастей и поиском хорошего механика, знающего Opel, проблем не возникает – это касается всех систем Vectra. Большинство автосервисов рекомендуют как можно чаще и более качественно обслуживать подвеску, и менять «резинки» даже со следами минимального износа. Иначе они потянут за собой более дорогие части ходовой.

Стоит ли покупать?

На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – .

В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.

Задняя подвеска VECTRA C. Номера сайлентблоков —

После покупки машины вплотную занялся ее техническим состояниемДиагностика задней подвески показала что менять нужно практически все

Под замену сайлентблоки рычага 3 (речь идет о рестайле с обычными сайлентблоками, у дорестайла плавающие).Внешние сайлентблоки рычага 7

Перерыв кучу информации пришел к выводу:

3: внешний подходит от SUBARU номер на фотодля установки необходимо сделать две шайбы так как сайлентблок немного ужже, все другие размеры идеально подходятитак размеры шайбы (всего нужно четыре штуки по две на сайлент)внешний диаметр 23ммвнутренний 14ммширина 6.2мм

внутренний без изменений встает от Honda Accord номер на фото

Я купил новые FEBI 36112 в комплекте с развальными болтами (которые очень часто при смене ломаются)Но встают идеально от Insignia. Номера сверху

7 номер внешнего сайлент блока на фото

внутренний сайлентблок делает укр фирма MetGum (номер 05-28)

Мой совет: когда будете все менять, попросите мастера все резьбы болтов обмазать специальной смазкой. Иначе они закисают и попросту ломаются при откручиванни!

Если какой то момент не раскрыл, спрашивайте, с удовольствием помогу!

Замена сайлентблоков задней подвески —

Привет всем, Земляне! =)Собственно, хочу рассказать как я менял сайлентблоки задней подвески в своей Верке.

Для начала, нашел на разборке все бэушные рычаги, а именно:

Мне повезло, и разборщик отдал вместе с рычагами развальные болты с шайбами и гайками в очень приличном состоянии.Далее я закупился сайлентблоками, использовал такую связку (вместо плавающего в бумеранге, поставил обычный сайлентблок):бумеранги:внутренний — HANSE HR871122

внешний — lemFORDer 3552401(обычный, не плавающий, НЕОБХОДИМО ПОДТОЧИТЬ ДО ДИАМЕТРА 38,5 ММ)

алюминевый под пружину:внутрений — LemFORDer 3409401 (нужно будет подрезать 61-62 мм, мерить по старому)

внешний — SWAG 40 92 4221 (запрессовывается в цапфу)

развальные косточки:внутренний — 3552601- Lemferder

Затем, я поехал на пресс. Почти все старые сайленты с бэушных рычагов я выжигал с помощью не хитрой горелки и распиливал ножовкой по металлу и выбивал внешние обоймы с помощью молотка и ударной отвертки (понадобятся хорошие тиски):

Далее запрессовывал новые.Самому было лень откручивать рычаги на машине, поэтому доверил работу СТО. Ох и намаялись они)))) Хотя сначала сказали, что сделают в этот же день, но я то знал, что придется долго им помучатся и сразу поехал домой. Молодцы, на следующий день все сделали, и развал на две оси заодно.По поводу плавающего сайлента, разницы в поворотах я не заметил, все также. Может кто-нибудь мне скажет преимущество плавающих?По ценам:Все рычаги с болтами на разборке обошлись в 60 долларов.Все сайлентблоки обошлись в 80 долларов.

Работа СТО по замене рычагов и развалу обошлась в 85 долларов.

Надеюсь, кому-нибудь инфа пригодится.Всем хорошего здоровья =)

Замена сайлентблоков задней подвески —

Сайлентблок продольного рычага (по одному на каждую сторону)

Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внутренний сайлентблок нижнего рычага необходимо обрезать с двух сторон по 13,5 мм до общей длины 62 мм! На фотографии уже укороченный.

Внутренний сайлентблок нижнего рычага (по одному на каждую сторону).

Внешний сайлентблок нижнего рычага, который находится в цапфе (по одному на каждую сторону)

Внутренний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)

Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внешний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)

Также видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внешние сайлентблоки бумерангов необходимо проточить до диаметра 38,2 мм! На фотографии уже проточенные.

Развальные болты взял оригинальные, а гайки к ним взял от инсигнии с артикулом GM 11546593. Шайбы оставил старые. Короткие болты на дополнительный рычаг, а длинные — на нижний.

Сам процесс разбора довольно не сложный, опишу в кратце, потому что и так видно что нужно отворачивать). Суппорт я не снимал, действовал в следующей последовательности. Домкратил одну сторону автомобиля. Сначала демонтировал нижний рычаг, предварительно подставив второй домкрат под пружину, чтобы не стрельнула. Затем снимал дополнительный короткий рычаг, потом бумеранг и в конце продольный рычаг, предварительно сняв амортизатор для лучшего доступа к болтам, которые крепят продольный рычаг к цапфе.Все болты после установки рычагов обратно необходимо затягивать на опущенной машине — это важно, так как сайлентблоки только в этом случае находятся в рабочем положении! Если их затянуть на поддомкраченной машине, то долго они не проходят.По поводу продольного рычага. Сайлентблок в нём на опущенной машине затянуть возможности нету, поэтому перед его снятием я пометил положение сайлентблока относительно кронштейна и рычага, и новый ставил уже по этим меткам и затягивал сразу. Очень неудобно на опущенной машине затягивать внутренние сайлентблоки бумерангов. При помощи зеркальца рожковым ключом на 18 фиксировал гайку от проворачивания и с помощью удлинителя затягивал болт, тут необходима ловкость рук и умение работать на ощупь)))

Вот таким образом выпрессовывал сайлентблок в цапфе, чтобы не снимать ступицу, конечно не очень удобно, но результат есть)

Все остальные сайлентблоки выпрессовывал и запрессовывал по следующему принципу, подобрав нужные по диаметру оправки.

Перед началом работы специально подобрал под каждый сайлентблок подходящую оправку. Вот такой вот набор получился)

Все болты под наружный TORX E18, а также под головку на 18 затягиваются с усилием 90 н/м, а болты под наружный TORX E20 с усилием 150 н/м.

Правая сторона в разборе уже с новыми сайлентблоками

Сделал фотографию старых сайлентблоков. С самым нижним на фотографии пришлось помучаться. Развальный болт прикипел внутри внутренней обоймы сайлентблока, а при попытке его сдвинуть с места внутренняя обойма провернулась внутри внешней, хотя гайка отвернулась) Пришлось полотном в ручную с двух сторон пилить сайлентблок вместе с болтом, чтобы спасти рычаг) Потратил на это часа 3 времени, но достал его)))) Остальные развальные болты извлеклись без особых проблем.

Ну и напоследок напишу оригинальные номера старых сайлентблоков, может кому-то и пригодятся, хотя не уверен)1). Сайлентблок продольного рычага — GM 244520342). Внутренний сайлентблок нижнего рычага — GM 132041083). Внешний сайлентблок нижнего рычага — GM 244696434). Внутренний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041115). Внешний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041106). Внутренний сайлентблок бумеранга — GM 132041147). Внешний сайлентблок бумеранга — GM 13204113

На этом пока всё) Всем удачи и ровных дорог! Спасибо за внимание!)

Opel Vectra с замена сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задней подвески —

Всем привет! С момента покупки авто в задней части справа присутствовал стук на кочках. После диагностики ходовой были приговорены под замену внешний (на схеме ) и внутренний сайлентблоки нижнего поперечного рычага (на схеме 7), а так же втулки заднего стабилизатора.

Как все детали были на руках, отвез машинку в сервис на замену, после замены все стуки сзади пропали. После замены поехал на сход-развал. Там мастер сказал, что в скором времени нужно будет менять задние амортизаторы. По передней подвеске пока все нормально.

Инструкция по замене сайлентблоков на Опель Астра своими силами

Замена сайлентблоков Опель Астра может потребоваться при появлении гулких стуков в подвеске. При чем неприятный стук может появится как спереди, так и сзади. Поэтому наша сегодняшняя статья посвящена замене передних и задних сайлентблоков Opel Astra. Скажем сразу, что с передней подвеской проблем возникает меньше. Некоторые сервисмэны предлагают заменить рычаги в сборе, однако это существенно дороже.

Пожалуй начнем наш рассказ с замены передних сайлентблоков Опель Астра H. Для замены вам понадобится снять рычаг в сборе. Для этого вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору и ключами на 18 откручиваем и вынимаем два болта. В итоге у вас в руках должен оказаться рычаг в сборе. Смотрим фото.

Основная причина неприятного звука в подвеске и потеря былой остроты в управлении, это разрыв резиновой части сайлентблока, примерно как на фото далее.

Если снятие рычага передней подвески Опель Астра проблем не вызывает. То снятие сайлентблоков потребует от вас интенсивной работы молотком и зубилом. Если есть такая возможность, то сходите со своими рычагами в ближайший автосервис, где вам прессом выпрессуют старые сайлентблоки и запрессуют новые. Либо купите специальный съемник, что существенно упростит вам жизнь. Если и этого нет, то можно выжечь резину из сайлентблока горелкой, что поможет решить задачу. В любом случае придется попотеть.

Естественно устанавливать необходимо все 4 сайлентблока на обоих рычагах.

С заменой сайлентблоков задней подвески Опель Астра придется повозится. Здесь придется снимать заднюю балку в сборе и полностью вывешивать заднюю часть кузова.

Откручиваем ступицы — головка на 16
Откручиваем головкой со звёздочкой кронштейны крепления тормозных трубок
Откручиваем амортизаторы
Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову
Опускаем балку подвески на пол

Обычно поврежденный сайлентблок имеет разрывы и отслоения.

Перед установкой нового сайлентблока задней подвески Опель Астра необходимо хорошенько очистить проушину наждачкой и намазать солидолом. Это позволит проще вставить новый сайлент.

После того, как все собрано, ставим балку на место, прикручиваем все гайки и болты. В самую последнюю очередь затягиваем болты сайлентблоков, при этом машина должна стоять на своих колесах, то есть сайлентблоки должны быть под естественной нагрузкой. Это очень важный момент, не стоит это игнорировать.

Утешает только одно, что сайлентблоки в задней подвеске Опель Астра довольно надежные и спокойно ходят до 150 тысяч километров. Конечно, если эксплуатация машины происходит под постоянной нагрузкой, да еще и на разбитых дорогах, то срок жизни сайлентов может оказаться меньше.

Замена сайлентблоков в подрамнике. — logbook Opel Vectra on DRIVE2

Стоит заранее озаботиться головкой Е Я предварительно на яме для откручивания болтов и осмотра задних сайленблоков успешно использовал накидной ключ на 15, была и голова на 15 многогранная. И потерял время на поиски головы Е18, когда дошло время до закисших болтов средних сайлентблоков.

Если есть возможность опель вектра б сайлентблоки подрамника головки на 27 и 32 разрезать на токарном станке. Будет гораздо ровнее, чем болгаркой и соответственно проще центровать съемник при запрессовке.

Снимите приемную трубу опель вектра б сайлентблоки подрамника, каталитический преобразователь и среднюю секцию системы выпуска отработавших газов см. Как снять подрамник опель вектра б позвонил тому же знакомому и вырезал нужный мне элемент с другой машины чтобы просто приварить на место дырки.

A — Высвобождение вала рулевого механизма из проходной втулки в днище автомобиля B — Подрамник передней подвески, снятый с автомобиля A. Для того, что-бы открутить 6 болтов крепления продольных рычагов к кузову — потребовалось несколько часов и значительная часть баллончика WD-шки а так же более продвинутого аэрозоля LM Подоприте подрамник тележечным домкратом, — с целью распределения нагрузки уложите на головку домкрата деревянный брусок в идеале следует воспользоваться специальной постелью.

Четко пометьте положение подрамника и опель вектра б сайлентблоки подрамника его крепления относительно кузова автомобиля, — специалисты используют при установке специальные кондукторы.

Сайлентблок (подушка) передней балки/подрамника на Opel Vectra (36)

Болты имеют различную длину, — постарайтесь запомнить местоположение каждого из. Общая схема расположения крепежа следующая: С помощью ассистента опустите подрамник, — постарайтесь не повредить электропроводку рулевого насоса.

Опуская подрамник, высвободите вал рулевого механизма из резиновой проходной втулки в полу автомобиля. Два яйца, к которым крепятся поперечные рычаги тоже давно умерли.

Пыльники разорваны, а люфт втулок — огромен. Правый продольный рычаг не захотел сниматься так.

Один болт крепления площадки на кузове так закис, что провернулся вместе с заложенной внутри кузова гайкой. Болт пришлось срезать болгаркой и выбивать зубилом.

Просто если снимать весь подрамник то нужно раскидать весь перед, если верить инструкции. Некоторые возможности системы не будут работать.

Грузовой проезд, дом 17, с 10 до Замена сайлентблоков Опель Вектра Б. Перепрессовка сайлентблоков Opel Vectra B на прессе за 1 час.

Снятие и установка переднего подрамника

У вас отключен Javascript, поэтому некоторые функции форума не будут работать. Чтобы расширить функционал, включите Javascript. И патисоны какого производителя предпочесть? Или так ввытянули старые — поставили новые и все ОК? Так же обновили шаровые опоры и некоторые метизы на выхлопе.

Обновили резиновые подушки крепления выхлопной системы — старые совсем на ладан дышали. После замены ступичных подшипников и рулевых тяг — пропали люфты и шум на передних колёсах.

На разборке стабы от Вектр конечно были, но износ от втулок — идентичен нашей машине. В итоге на переднем стабилизаторе ограничились заменой втулок и зазор пропала с задним стабом пришлось "изобретать" — поставили дополнительные резиновые втулки. Затягивать болты и гайки независимой многорычажной подвески можно только на стоящей машине что мы и сделали — это нужно для того, что-бы сайлентблоки встали в рабочее положение.

Если затянуть рычаги на висящей машине, при постановке авто на опель вектра б сайлентблоки подрамника резина сайлентблоков вывернется и сайлентблоки быстро разрушатся — опель вектра б сайлентблоки подрамника работа будет насмарку. Машина провисела на подъемнике полторы недели, запчасти дозаказывали около 4-х раз!

С криком — "что вы наделали, там что-то хрустнуло, машина перестала ехать, я встал!! Всё собирали на совесть, и тут. Уехать Вектра опель вектра б сайлентблоки подрамника не далеко, встав на соседней улице в огромной луже.

Судя по симптомам — что-то со сцеплением или приводами. Мотор работает, передачи включаются, но сцепления .

ОПЕЛЬ ВЕКТРА С - ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ПЕРЕДНИЙ РЫЧАГ (

@Mad MaX не успел удалить комментарий,насколько я внимательно смотрел видео, немного есть отличие,но вынуть сайлент оно не помешало,рычаг ушел в сторону. был в Одессе на вибростенде в январе 2017 года,и уже тогда предписали их замену парой,и вот спустя четыре года клиент что называется созрел. старые кстати выглядят совсем ничего. как говорил Карцев,им придать прежний блеск и они обретут новый смысл)))

разве они не одинаковые.

вот Немчуры посмотрели б как молотками забивают сайленблоки))) мастер молодец

зачем их забивать?

Привет. Незнаеш меняется задний датчик абс

привет, нет
загуглите

подскажите, на вектре С много алюминиевых рычагов ?

Мдэээ. что приехал баран,что делает баран. У нас всё так,тэээ зачем мне той ключ динамометрический?!Да потому,что так положено. Немцы каждую гаечку и каждый болтик крутят на сервисе этим ключём,а у нас тээээ.

я знаю кто такой халк, и по комиксам и смотрю КВМ у тебя он на аве стоит потому и написал, ну ты и сам о нем все знаешь.

я не обижаюсь, правду про ключ можно говорить и без оскорблений. нет.

Ну если два барана собрались крутить машину ёпта. Причём тут халк?!

Зачем на правду обижаешся?Юзер. Написал мнение как ты просил теперь грубишь?!

Халк это самое тупое и безмозглое существо во всей Марвел, и что же от него еще можно было услышать.
лечись Баран!

Рывками нельзя так закручивать мастер блин

надо ему сказать

Наблюдай это правильно ато видиш шайбу оставил бы ипохеру.он немастер ажизн его задавил

наблюдай понял, дальше нет

Ты подвеску смотрел вообще? 100% что то другое разбито бало.

нет, вы видео досмотрели?

Этот саленблок, живучий. Скорее шаровая умрет быстрее.

да нет, он мерт был

А за видео большое спасибо:)

7:15 не надо так делать( протереть начисто и будет счастье, на крайняк вд-40(она выветривается))

Когда стоишь в пробке за машиной без катализатора,то это жесть,не возможно дышать. А теперь если сложить все ,,те авто", то напрашивается вывод- чем народ дышит,а ,,он" о кораблях. В Европе не пройдет машина техосмотр без катализатора. Ну как то так.

Mad MaX я уже три года живу в Польше, Poznań и оочень редко попадаются ,,такие авто", в основном старые!

да, я знаю, особенно в германии

цена средняковая ! нормуль. но мог бы и сам сЪекономить))

на штативе) или помощь друга))

а как бы я снял видео.

работа )) да и цена на сам сайлент как для лемфа очень даже ничего ( как для розницы)

в смысле робота или детали?

Вот молодец ходовик ! Затяжка болтов правильная )))))))) сначала по одному и под своим весом и коротким ключем)) где ты его нашел ?))))))
Макс динамоментрическим ключем свечи затягивай, я тебе этого уже говорил.

старые болты синего цвета , значит было помазано "фиксатором",а на новые не нанесли "фиксатор резьбы". обрати на это внимания,чтоб болты не выкрутились. подручный способ "фум лента".

Эти сайленты на ходу стучат когда уже там живого нет, а у вас стук очень похож на шаровую умирающую, дай бог чтобы я был не прав, шаровая впрессована в рычаг и меняется только целиком

втулки стаба и еще много чего. скоро на канале

Капец вот это мастер. Зачем две лямбды евро 4-евро 5 - люди выдумывают изобретают, а этот физик теоретик раз два и развеял все!!))) Ему кроме жигулей ничего доверять нельзя!

Почему не пристегиваешься? Если будет авария и ты не будешь пристегиваться-подушки не срабатывают. Это ведь так просто пристегнуться. Чуваки, это ведь ваша жизнь.

Mad MaX да. На большинстве машин. И если даже они сработают, а ты будешь не пристегнут, то от подушки можешь получить больше травм, чем от самой аварии. Нецжели трудно накинуть ремень? Что за похуизм в России на своию же безопасность. Типо, авось пронесет что ли? Подушке работают хорошо только в скупе с ремнями, обеспечивая должную безопасность

Если будет авария и ты не будешь пристегиваться-подушки не срабатывают. че правда.

Развала спереди нет,а схождение при замене задних сайлентов делать не надо! Проедься,сам увидишь - уводит машину или нет. Если бы менял передние сайленты,тогда ДА.

о - пишет нам Кир Булычёв.

Mad Max, приветствую! Смотрю все твои видео. Хочу дать совет - перед тем как делать ремонт ходовки загони авто на диагностику к профессиональному развальщику. Эти ребята диагноз ставят наиболее точно. Никакой слесарь точнее не скажет. Может это и не стойки! И найди себе слесаря который работает по большей части с опелями, а не со всем, что попадётся. Будет хороший ремонт и как постоянному клиенту - полезные подсказки по ремонту. А так машинка хорошая. Сделаешь и будешь кататься в удовольствие! Удачки.

Читайте также: