Замена стоек субару форестер sh

Обновлено: 16.05.2024

Замена передних стоек с нюансами

Меняем стоковые стойки на Kayaba от SF-кузова (парт номера 334189, 334190).
1) Снимаем колесо, зачищаем болты и гайки металлической щеткой.

2) Наносим метку на регулировачный болт и кулак, чтобы при установке выставить правильный развал. Потом лучше съездить померить развал-схождение.

3) Откручиваем 2 болта крепления стойки к кулаку, 1 болт крепления тормозного шланга и 1 болт абс.

4) Расшатываем конструкцию, выводим стойку.

5) Откручиваем 3 гайки от стакана, вынимаем стойку.

6) Пока все скучно, дальше интересней. Следующий шаг — стяжка пружины. С одной стороны стойки 3 витка пружины, с другой два. Вот этими стяжками у меня ничего не получилось стянуть:

Пружину цепляет только со стороны где 3 витка, с другой стороны ни за чашку, ни за 2 витка пружину стянуть не получится. Хотя за 2 витка наверное впринципе не получится стянуть толком.
В итоге приобрел себе стяжки (те одолаживал):

Стягивал за 3 витка с одной стороны и за нижнюю чашку с другой:

7) Стянули до тех пор пока верхняа чашка не будет свободно вращаться. Теперь как выкрутить стопорную гайку? Для этого я использовал Г-образный (L-образный) торцевой ключ на 17, у него есть сквозное отверстие:

И шестигранник на 6. Шестигранником удерживаем шток от прокручивания, а ключом отворачиваем гайку. Вот так это примерно выглядит:

8) Отвернули стопорную гайку, разбираем стойку.
9) Теперь нюанс. Крепление тормозного шланка от SF-стойки отличается от стойки SH.

Делаем надрез уха новой стойки, потом оттягиваем, чтобы потом завести туда торм шланг:

10) Собираем стойку обратно. Закручиваем стопорную гайку ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ПОНАДОБИТЬСЯ КЛЮЧ НА 19 (на стоковой на 17).
11) Устанавливаем в стакан и на кулак. Тут сложно совместить отверстия для болтов, запаситесь одной двумя мощными отвертками или чем-то чем вы будете совмещать отверстия. Все прикручиваем.
12) Теперь еще нюанс. Здесь на драйве мне говорили, что шланг крепиться к уху скобой без всяких проблем, не знаю… Смотрите выше, крепления разные. У меня с собой были пластиковые хомуты, временно пока зацепил на них, потом наверное либо железный хомут либо еще чего.

13) Еще нюанс. Советую после установки стойки на машину проверить затяжку стопорной гайки! Я одну из них на весу не дотянул, неудобно очень! Поехал, застучало, пришлось возвращаться и разбираться, в итоге гайку довернул и все ок.

РЕМОНТ ПОДВЕСКИ СУБАРУ

Сегодня речь пойдет о такой существенной составляющей ходовой Субару, как подвеска. Любой владелец машины этой марки уверенно скажет, что подвеска Субару очень надежна и остается на ходу значительно дольше, чем у конкурентов, даже при эксплуатации в условиях бездорожья и сурового климата. Но все подвергается старению и износу, который, порой, даже не заметен, поэтому тема остается актуальной.

Прежде всего, важно понимать: в основном, компоненты подвески – это одноразовые детали, которые не подлежат ремонту в привычном смысле слова. Как правило, под ремонтом подразумевается своевременная замена вышедших из строя деталей.

Когда пора ремонтировать

На вопрос о периодичности обслуживания не даст точного ответа даже самый опытный мастер. Сроки зависят от разных факторов, в частности, от качества дорожного покрытия и интенсивности эксплуатации транспортного средства. Профессионалы рекомендуют обновлять отдельные детали подвески постепенно, по мере износа. Это предотвратит серьезные проблемы с ходовой частью и сопряженными узлами и позволит оптимизировать расходы.

Как же в таком случае не упустить оптимальный момент для профилактики и текущего ремонта подвески? Прежде всего, нельзя игнорировать плановое техническое облуживание, в идеале – необходимо проводить периодическую диагностику между ТО. В некоторых автосервисах, в том числе, в нашем, диагностика бесплатна . И, конечно же, каждый автовладелец должен принимать меры при обнаружении первых признаков неисправности.

Признаки неисправности подвески

Серьезной причиной незамедлительно обратиться в автосервис является любой из перечисленных ниже признаков:

Машину ведет в сторону при движении по прямой, возникает необходимость «подруливания»
Во время езды по неровному покрытию и на поворотах возникают чересчур сильные, медленно затухающие колебательные движения
Появляются посторонние шумы – гул, стук, скрежет
Появляется вибрация, усиливающаяся со временем
Замечается неравномерный износ покрышек

Чтобы картина стала более ясной, рассмотрим компоненты подвески, которые чаще всего приводят к поломке ходовой части автомобиля и, как следствие, к неприятным для автомобилиста последствиям. Заметим, что, несмотря на то, что имеются определенные нюансы при ремонте подвески Импреза, Форестер, Аутбэк и других моделей Субару, принципиальных различий нет.

Особенности подвески Субару

В Субару, которые в настоящее время присутствуют на автомобильном рынке, используются независимые подвески. Передняя известна как подвеска McPherson (по имени инженера компании Ford Эрла МакФерсона, который разработал и внедрил ее в серийное производство). Она устанавливается независимо на каждое колесо, при этом используется только один рычаг и амортизирующая стойка, как правило, в комплекте с пружиной. Задняя подвеска может быть двухрычажной, имеющей аналогичный передней подвеске принцип действия, или многорычажной. Отличительной особенностью Subaru является то, что обе подвески крепятся к подрамнику.

Такая конструкция влияет и на принцип ремонтных работ – приятным бонусом является то, что детали можно заменять не только агрегатом в целом (балку или рычаг в сборе), а по отдельности, например, задние сайлентблоки передних рычагов и передние сайлентблоки передних рычагов и большинство из сайлентблоков задней подвески. Рассмотрим детали, подвергающиеся наибольшему износу и, следовательно, требующие постоянного контроля и обновления.

Замена сайлентблоков подвески Субару

Итак, что такое сайлентблоки, и для чего они нужны. Это резинометаллические шарниры, которые гасят колебания, возникающие во время движения между деталями и узлами передней и задней подвески (используются также в коробке передач, двигателе и т.д.). Сайлентблоки призваны выдерживать огромные нагрузки, поэтому не рекомендуется откладывать их замену. Если упустить нужный момент, может произойти повреждение посадочных мест крепления шарниров, а вслед за этим более серьезная поломка. Иногда из-за несвоевременного обслуживания приходится менять целиком рычаг. Износ сайлентблоков опасен тем, что автомобиль на скорости может вести из стороны в сторону, появляется неравномерный износ покрышек, нарушается сход-развал.

Понять, что подошло время менять сайлентблоки подвески, можно, наблюдая за поведением машины: если реакция руля при повороте наступает с большой задержкой, если появилась вибрация и стуки, то желательно проверить резинометаллический шарнир. А так как при замене старых сайлентблоков на новые важно качественно выполнить их запрессовку и выпрессовку, то целесообразно обратиться в автосервис и обязательно уточнить, имеется ли там специальный инструмент.

Замена втулок стабилизатора Субару

Сайлентблоки стабилизатора иначе называют втулками. К сожалению, некоторые водители недооценивают значение втулки, ведь в случае ее неисправности автомобиль не перестанет работать, но такой подход в корне неверный. Стабилизатор служит для сохранения параллельности положения автомобиля относительно дорожного полотна, он включается при повороте и торможении, предотвращая избыточный крен и переворот автомобиля. Если же втулки стабилизатора износились (а это со временем неизбежно), то появляется люфт, и стабилизатор теряет свою способность противостоять крену автомобиля.

Замена втулок в хорошем сервисном центре не займет много времени, для этого понадобится подъемник, набор соответствующих инструментов и опытный мастер, который выполнит работы, не повредив при этом расположенных рядом топливных шлангов и других деталей.

Замена стоек стабилизатора Субару

Помимо креплений (втулок), каждый стабилизатор поперечной устойчивости Субару включает в себя 2 стойки (тяги), которые соединяют собственно стабилизатор с рычагом подвески. На концах стойки расположены шарниры, которые обеспечивают подвижное соединение с другими деталями подвески, и пыльники, служащие барьером для частиц пыли и грязи. Но постепенно пыльники начинают пропускать грязь, которая смешивается со смазкой, приводит к разрушению шарниров. Кроме того, из-за дефектов дорожного покрытия или при столкновении с препятствиями могут пострадать сами стойки – согнуться или сломаться. О возникших проблемах вы узнаете по характерному громкому звуку.

Увы, ремонтировать тут просто нечего, и понадобится замена стоек стабилизатора. Работы можно провести самостоятельно, но целесообразнее обратиться в автосервис, потому что во время диагностики и демонтажа опытный мастер может обнаружить скрытые неисправности.

Замена амортизаторов Субару

Амортизатор – этот исключительно важный агрегат, предназначенный для того, чтобы гасить колебания кузова и смягчать толчки при движении автомобиля. Его неисправность чревата не только снижением комфортности, но и повышением вероятности аварий в результате плохого сцепления с дорожным покрытием и увеличением тормозного пути.

К сожалению, амортизаторы Субару, практически, не ремонтируются. Объясняется это довольно просто: производителям современных марок автомобилей невыгодно, чтобы отдельные детали можно было восстанавливать, потому их изначально производят неразборными или трудно разборными, заваривают или завальцовывают. Вдобавок, в последнее время ремкомплекты для них найти, практически, невозможно.

Чтобы продлить срок службы амортизатора, важно принимать превентивные меры, в частности, своевременно заменять резинотехнические элементы подвески (сайлентблоки, втулки, уплотнительные кольца, пыльники), которые в процессе эксплуатации теряют эластичность и рвутся, а также тягу стабилизатора, поперечные, продольные тяги и балки и т.д.

Но если уже появились признаки износа самого амортизатора (вытекает масло, появились непривычные шумы при наборе скорости или преодолении дорожных неровностей, автомобиль продолжает долго подпрыгивать после прохождения через выбоины, кочки, рельсы, «лежачие полицейские», увеличился крен при поворотах и торможении), выход один – амортизатор нужно менять.

Замена ступичного подшипника Субару

Сложно недооценивать роль ступицы в конструкции транспортного средства, так как этот элемент подвески отвечает за крепление колес и их вращательные движения, а кроме того, имеет тесное взаимодействие с тормозной системой. Наиболее уязвимой составляющей здесь является ступичный подшипник, обеспечивающий ровное и плавное вращение колеса вокруг оси. Опытные автолюбители знают, что эта деталь не подлежит ремонту, а в случае поломки требует замены. В сложных случаях, например, когда подшипник извлечь не удается, придется произвести и замену ступицы.

О том, что подшипник ступицы Субару вышел из строя, можно понять по появившемуся люфту колеса и перегреву ступицы, но самым очевидным признаком является низкочастотный гул в ступичном подшипнике. Поначалу вы можете даже не обратить внимания на легкое гудение, но постепенно шум может усилиться настолько, что начнет доставлять дискомфорт и вам, и вашим пассажирам. Если не предпринять мер вовремя, то помимо громкого треска и скрежета, возникнет сильная вибрация. А это значит, что разрушение подшипника достигло критического уровня. В результате может заклинить ступицу колеса, следствием чего станет повреждение шаровой опоры и деформация полуоси. Худший исход – подшипник полностью раскалывается, колесо клинит, машина теряет управляемость.

Для качественной диагностики ступичного подшипника Субару понадобится подъемник, а для его замены – опытный мастер и соответствующий инструмент – выпрессовки, так как использование подручных средств типа молотка опасно деформацией посадочных мест.

Заключение

Нельзя забывать, что состояние подвески напрямую влияет на эффективность работы всех устройств автомобиля, в том числе, систем безопасности. Вот почему для ее ремонта рекомендуются запчасти высокого качества – оригинальные детали или детали от сертифицированных производителей. В нашем автосервисе подберут необходимые комплектующие для ремонта, а о вашем автомобиле позаботятся мастера самой высокой квалификации.

Замена стоек субару форестер sh

Все

Цитата:
Ура. форик стал фориком .

по совету andrei_sol_88 (большое ему спасибо. ) поставил на свой форик SH5, 2008г. следующий конфиг:
у меня задние были простые японские стойки без антикрена, пружины тоже обычные по каталогу 20380-SC080 (либо аналог OBK C4B-93082, только не C4B-93082HD - усиленные на них будет очень жестко), пыльник 20372-FG000, отбойник 20371-FG000.

в случае без антикрена т.е. простые стойки:
-все штатное включая пружины
-перед стойки forester sf5 KYB 334189 \ 90 лев и прав. (в теории думаю неплохо перед синие кув NST5174R/L возможно лучше тогда их, это от SF5 (как 334189/90) т.к. передок получился чуть мягче задка, но мне больше важен комфорт я их исключил. Возможно хватит просто новых пружин.
-зад стойки аут BR9 KYB 340057. клиренс будет

-Доработка крепления торм. шланга на передке:
разные крепления шланга к стойке на фотках видно на форуме (если вернуться назад). на стойках SF крепление шланга как бы квадратик с дырочкой, мастер сбоку ножовкой сделал надрез (справа на лево если смотреть на стойку), отогнул край, завел трубку в квадратную дырочку, затем край сомкнул обратно, получилось что шланг внутри дырки. Затем через отверстие на креплении родного шланга притянули два больших хомута и алюминивей проволокой чтобы не двигалось к дырочке в которой шланг, пару минут времени, можно придумать что-то другое.
все встало идеально, пришлось только приколхозить шланги тормозные. Цена вопроса: стойки по 2500р/шт. :)))

-Что было и с чем сравниваю:
-штатная подвеска япония без подкачек и антикренов - г. о
-синяя KYB + штатные пружины - г. о но получше чем первый пункт, %ов на 10-20 (отбоев передка стало меньше, но они остались)
-тенйны русспек + все распорки куско - в моем случае дорогое г. о, так и не смог настроить под себя то жестко, то мягко. Машину продал вместе со всем барахлом и купил турбо, переставлять ничего не стал даже за даром т.к. брал машину со всеми побрякушками:)))

-Что вышло:
Для тех кто ездил на GG3, SF и SG, SH теперь стал как GG3\SF-перед, SG антикрен-зад, очень похож, по плохой дороге можно теперь лететь, держак стал на 5+, трасса 5+ теперь я узнал старую субару:)))), зад не качает на волнах, кузов устаканивается сразу и самое главное это комфорт, влупил, а форик как приклеенный, вылизывает все неровности, стойки все ОТРАБАТЫВАЮТ. Я понял в чем была беда штатного конфига! такое чувство, что стойки работали в одно направление, на сжатие, т.е наезжая на бугор мы его форму повторяли всем кузовом, а проваливаясь в яму стойка просто выпадала до ограничителя и сразу - БАААААХ. Сейчас амортизаторы РАБОТАЮТ, машина не повторяет форму неровностей (выпуклостей на дороге), отыгрываясь в кузов, а проезжает по ним держа кузов параллельно поверхности, а амортизаторы отрабатывают верх и низ на кочках успокаивая кузов. Например проехал по рельсам где раньше весь кусов подскакивал а при окончании рельсов БАААХ! а сейчас я пролетел по ним и почти не заметил их и кузов не качался как холодец а сразу "застыл". Появилось непривычное чувство, очень комфортно "мягко" и не раскачивает :)))
Из всего того что у меня стояло, этот конфиг самый лучший и гравийка с кочками и трасса, короче все устраивает, лесник стал прежним :))) Перед в крутых поворотах кренится немного сильнее, но форь теперь "прилип" к дороге, поворот проходится с более высокой скоростью чем раньше. Показалось что чуть-чуть упала острота руля.
-Колеса штатный размер 225\55\17
-Развал\сх. получился идеальный замечаний не было

-этот конфиг скорее для плохих асфальтовых дорог и активного отдыха. У кого много денег и хорошие дороги лучше тейны и им подобные стойки.

Амортизаторы субару форестер sh

Для замены задних стоек амортизаторов чаще всего покупают проверенные стойки производства Каяба. Также пользуются спросом газомасляный двухтрубный амортизатор от Монро. При выборе аналога на задние колеса, как правило, отдают предпочтение амортизаторам с более высокой жесткостью.

Производитель	Номер детали	Цена, руб.
Monroe	72695ST	11964
KYB	341486	4710

Амортизатор Subaru 20365SC000

Амортизатор KYB 341486

Какие стойки выбрать на Субару Форестер (3 поколение)?

Кроме оригинала, наибольшей популярностью и спросом пользуются стойки фирмы Каяба. Среди других вариантов: среднее качество – Монро, высокое – Сакс. При выборе амортизаторов на Субару Форестер третьего поколения следует определиться и с типом амортизаторов

Также важно знать, что обычные амортизаторы мягкие и поэтому он рассчитаны на работу в паре с жесткой пружиной, а самовыравнивающиеся амортизаторы жесткие, поэтому они работают в паре с мягкой пружиной

Обычный амортизатор в меньшей степени участвует в формировании и поддержании клиренса — за него это делает мощная пружина. А поскольку за высоту дорожного просвета отвечает только жесткость пружины, то если стоит мягкая плюс «слабый» амортизатор, машины с такими амортизаторами в любом случае немного проседают. Отличительной особенностью владеют авто на самовыравнивающихся амортизаторах, где клиренс принудительно поддерживается давлением в стойке — это мягкие пружины. В самовыравнивающихся стойках давление газа в 2.5 раза больше, чем в обычных амортизаторах, и нормальное рабочее положение у них примерно 3/4 штока.

Комбинация амортизаторов KYB New SR Special применяется только с мягкими пружинами. Применение с жесткими пружинами недопустимо, так как при уменьшении клиренса, в свою очередь авто теряет сцепление с дорогой, и при входе в поворот, к тому же очень сильно страдает устойчивость.

Следующим доступным вариантом – это применение амортизаторов от KYB Excel-G от SF. Это достаточно неплохой вариант. Авто достаточно устойчиво ведет себя на дороге, но при этом увеличивается жесткость, за счёт чего страдает комфорт при езде на неровной дороге.

При использовании стоек от Outback BR9 особых преимуществ в управляемости не наблюдается, иногда автовладельцы жалуются на их «дубоватость».

Когда менять стойки на Форестере?

Согласно отзывов владельцев авто, оригинальные стойки держатся не очень долго, больше проблем, как правило, с задними амортизаторами. Поэтому стоит учитывать, что при их замене необходимо также заменять пружины, пыльники и отбойники. При этом, учитывать, что обычные амортизаторы мягкие, рассчитаны на работу в паре с сильной пружиной, а самовыравнивающие жесткие, рассчитаны на работу в паре с мягкой пружиной. Средний срок же эксплуатации амортизаторов – 70 тыс.км.

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): замена стоек задних.

ИванБонд (27 мая 2014 - 14:00) писал:

ИванБонд John_74 abbalfa

John_74 (31 октября 2014 - 10:31) писал:

John_74 John_74 4090930 4090930 Максуд Юрий Т Yah0nt

Юрий Т (23 июня 2015 - 14:41) писал:

такая же фигня, только ещё добавились удары опор при работе стоек на отбой со всех сторон, поначалу даже через лежачего полицейского тяжко было проехать, грохот такой, что по ощущениям щас колёса отвалятся, на мелких неровностях зад кидает страшно, потом более-менее нормально стало, но зад как жил так и живёт своей жизню. Думал стойки брак, ездил на стенд, всё нормально.
В планах стоковые пружины воткнуть на эти стойки, т.к. у них шток покороче

Вопрос: у каябы exel-g 341486 такой же по длинне шток как и у new sr??

MailO69

John_74 (31 октября 2014 - 10:31) писал:

Поменл антикреновые на нью СР. Заказывал всё сразу Стойку+отбойник+пыльник+пружину.
При замене сравнил пружины антикреновых и нью СРовских стоек.
Пружины абсолютно разные. Так что меняй.

В целом по ощущениям:
Антикреновая стойка намного солидней выглядит. Размер в 2а раза больше нью СРа. Шток сам большего диаметра.
Менял и плакал.
А по ощущениям от вождения могу сказать что как мне показалось устойчивость пострадала. И машина после крена на одну сторону имеет не большую раскачку в обратную сторону.

Кароче если есть бабло, нечего экономить. Антикреновые по 130т ходят.

ЗЫ.: Заказал в Тверь нью Ср. Через день они во всех магазинах подорожали в среднем на 1,5-2т(при этом джи-эксель не подорожали). Поставщик заказ отменил. Нашёл самый дешёвый вариант где они подорожали на 1100р. Заказал. Ожидаймая поставка стояла 6-8 дней, гарантийная 30. Ждал 26 дней. Уже почти был готов психануть и поствить джи-эксель или родные(обычные). но всё же дождался.

Стойки амортизатора на Форестер

очень хочется родные, кузов SF5 - 047910, правый руль 98 год.

Кто-нибудь занимается родными запчастями? Каябовские что-то не хвалят. В сервисе прдлагают очень небюджетно - 200 уе/штука плюс сальники и пыльники.

Не надо ставить Каябу неоригинал на Форестер Они ощутимо жестче оригинальных. Для Форестера это никчему.

Если есть желание сэкономить, то лучше поставить BOGE или SACHS

Пример:
Оригинальная стойка амортизационная, передняя правая Subaru 20310-FC040 - $160-220
Kayaba 334189 - 110-180
SACHS - $110-190
Boge - $100-120

+++ в шапке конфы прямо "SUBARUPARTS. ru 107-5516 "

позвони, там есть. я покупал себе 4 дня назад .

есть! реальный пример тоже есть ViTaL поищи его рассказ про то как он через полгода или год снял эти неоригинальные каябы (которые он поставил) и поставил оригинальные и какие были ощущения - вот поищи и почитай. и он не единственный.

другой вопрос что есть не требовательные владельцы - которые ездят и ездят и пох что аммо уже вытекли и их нет, пружины просели и т.д. таким что оригинал, что неоригинал - всёравно ничего не заметят. А лично меня 30-40баксов разница не ломит.

Учитывая то что неоригинальные каябы на мою модель стоят 100баксов, а оригинальные субару стоят 125.

+++ еще раз говорю - не все придирчивы как я например. и не все заметят разницу в поведении авто.

У нас какой то совсем другой расклад получается Разница передних родных и неродных была объявлена: 80 неродные против 200 родные, задние - вообще до хрена, только родные - еще не разобрались в одном месте 450, в другом 800о руб.

если б разница была в 20-40 баксов, разьве я б писала.

по этим ценам на все это обойдется в случае родных деталей в штуку зеленых, что немало :(((

в том то и дело! > Если автомобиль покупался новый, то затем замена амортизаторов на Kayaba ох как чувствуется. Не комфортно становится. Особенно это касается Аутбека с его длинноходной подвеской. Все становится как бы жестко.
> А вот на Легаси более похожие амортизаторы, хотя тоже чувствуется разница.
> К сожалению, про Форики ничего сказать не могу - но у них тоже должна быть с большими ходами.

+++ что оригинал газомасляный, а неоригинал каяба тупо газовая и всё*.

* - насколько мне не зименяет память.

p.s. а то тут втерают, одинаковые-одинаковые.. ню-ню.

1. я сделал поправку 2. разница есть между оригиналом и неоригиналом в случае каябы ? есть? Есть! и сейчас факт не один человек уже по своим ощущениям подтверждает.

а из-за чего он есть это уже вторично. да ошибся, но я и не претендовал на правильность, о чем и сделал сноску!

а в яндыксе "тупо газовые" ответа нет.

да и фиг с ними, главное есть ощутимая разница между оригинальной каябой и неоригинальной.

не надо в ньюансы впадать в данном случае было интересно одинаковые они или нет.

Замена задней стойки субару форестер sh

Передние оригинальные амортизационные стойки для Субару Форестер 3 имеют фиксированный размер независимо от типа кузова и объема двигателя авто. Могут быть двух типов: с нижним шарниром и гидропневматические. Чтобы найти необходимый номер, воспользуйтесь таблицей ниже.

Видео: Субару форестер СГ5, как правильно поднять зад при замене просевших стоек и выровнять машину.

Замена стоек Subaru Forester SH в автомастерских города Балашиха

8 компании по ремонту автомобилей

Объездное шоссе, дом вл1/2

Автозаводская улица, дом 28В

Видео: Замена задней стойки Subaru Forester SF. Лопнул газовый ключ

Видео: Самостоятельная замена передних и задних пружин на Субару Форестер.

Аналоги передних амортизаторов Субару Форестер 3

При замене оригинальных стоек на Форестер 3 наибольшим спросом пользуются три главных производителя: Каяба, Сакс, Монро. Номера производителей приведены в таблице.

Производитель	Передний правый	Передний левый	Цена, руб.
Sachs	316469	316468	5302/5358
KYB	339169	339170	5045/5070
Monroe	72678ST	72679ST	5610/5609

Амортизатор Subaru 20310SC022

Амортизатор KYB 339169

Свежие вопросы автомастерским (замена стойки subaru forester sh) в Балашихе

Петр задает вопрос компании Автомастер-сервис , 22 марта, 14:24

Вы можете сделать ремонт задней фары на тойте рав 4, не все диоды горят

Роман задает вопрос компании Car-car , 13 марта, 23:13

Ромаг задает вопрос компании Car-car , 13 марта, 23:11

Сергей задает вопрос компании Бумер-сервис , 29 января, 18:06

Задние амортизаторы для Subaru Forester 3 (SH)

Задние амортизаторы устанавливаемые на Forester SH также бывают двух видов: стандарт и самовыравнивающие. Деления на левый/правый нет, поскольку они симметричны.

Замена опоры передней стойки. Subaru Forester SF

Всегда думал если самому лезть туда то он пружиной выстрелит и т.д. и т.п.

Скажи пжл высоту твоего универсального отбойник? По каталогу вроде 61мм у тебя не больше? Если 80мм поставить не будет долбить постоянно? Чёт меньше найти не могу. Обрезать конструкция не позволяет.

Всё чётко и по делу. Очень познавательно! Огромное спасибо!

Всегда думал что цветные метки это жесткость или характеристики пружины

Молодчик! На сход развал не нужно ехать поверь, если все выставил по меткам. Ты вот лучше покажи как отремонтировать данную опору, заменить подшипник например

Спасибо большое , а мне приговорили стойки . А по итогу разобрал и оказалась такая же проблема, Subaru Xv 2016

Где ты там увидел развальные болты? Обычные болты. Развальные видел болты какие они?

@Chaser100 вчера разобрал, верхний болт развальный. Даже на амортизаторе верхнее отверстие овальное.

@Avto Tehnik развальный болт стоит на крабе нижнем. а эти болты крепят стойку к ступице.

@Chaser100, там стоит 1 развальный болт!

Браток, меняется ли крестовина на кардане? Хорошо бы видео на эту тему.

@Dmitryi Pluzhnikov, привет! Да меняется, но во возможности лучше купить контрактный кардан.

@Александр 9, спасибо :-)

А как вы узнали что опора накрылась? Тоже стучит блин. Немогу найти. Склоняюсь уже к аммортизатору

Не аморт. уже менял два раза аморт

175 Нм момент затяжки? А в мануале написано 76-96 Нм.

Вопрос, а стойки сток? Или заниженные. Можно с этого момента по подробней. У меня же амортизатор KYB, упирается в привод и оттягивать вниз рычаг и пихать в кулак аморт не удобно. А койловер залезает без проблем. так как занижен.

ВОПРОС: а на передних стойках нет стрелки в какую сторону опору поворачивать?(или без разницы в каком положении будет опора)

Если что то с завода пипки находятся вдоль оси движения. Не знаю насколько это что то значит но я заморочился и так сделал как стояло с завода!

@Avto Tehnik спасибо!

@turboKot, нет разницы.

Если можно, подскажи, почему я не могу разобрать стойку, сжал пружину не стяжками, а станком для стоек, сколько сжималась пружина, столько же глубоко опускался шток, и вытянуть я его смог только монтажкой, от середины рабочего хода штока и до верхней точки стойка втягивает шток, как будто он подпружинен внутри стакана. Если есть подробности, буду благодарен за подсказку! И кстати, купил контрактные стойки от sg5, пробовал их разобрать(передние), но и с ними та же песня, словно они двухстороннего действия, от середины вверх и вниз с одинаковым усилием.

скажите пож. на трибека тоже самое?

Круто, полезно. Ты молодец, подписался- смотрю все твои видосы по sf5

подшипники лучше парой менять?

Новую так не продавиш.субовскую. А хондовские легко 1 рукой давятся.

спасибо тебе, что есть такие люди как ты!

Вы молодец Лайк Супер Бравость

Уважуха и респект тебе. отличный видос))))

Привет! На 9:16секунде видео чашка трется об чашку пружины. Из за этого руль плохо крутится. Там на видео видно как чашку протёр.

Сначало палец верх! Потом просмотр!

@Асхат Асхат, привет! Спасибо :-)

Дай бог ему счастья и здоровья.хороший парень, Спасибо большое.

@Serik Karipjan, привет! Спасибо :-)

Привет а подскажите нужно ли делать сход развал после снятия стоек . Собрался заменить пружины лопнула одна и опорники!

Avto Tehnik спасибо! Все перебрал ! Даже ещё сход развал не делал! Хочу сначала тяги и наконечники заменить потом на развал! А болты я пометил и обратно так поставил щас езду проблем нет !

@Леха Антип, привет! Обязательно. Там стоит болт развальный (верхний).

Разве можно собранную стойку ложить. . Ее теперь снова надо разбирать и прокачивать.

Спасибо, позновательно + в карму!

@Avto Tehnik видос помог. С моими то руками и то сделал)))

Здравствуйте. Есть что - нибудь про проставки для увеличения клиренса? Спасибо.

Автор почему то не отвечает на комментарии.

Привет на аутбеке также все делать

У тебя 2 болта одинаковых и стойка сама без возможности регулировки развала. Набери в интернете раздельный болт под амор..

@Avto Tehnik с чего ты взял? С фольца? У меня тоже верхний развальный. Видос реально помог. Спасибо автору. Впервые менял и всё гуд.

Привет. Болты разные, верхний развальный нижний обычный все норм :-)

Привет, подскажи переезжаю небольшой бугорок с вывернутым рулём , и как бы звук хыть хыть , какойто полуметалический , вроде всю подвеску протянули , ни чего криминального снизу не нашли , это может быть опорник? на опорных передних на резине небольшие трещенки , это уже усё умерли ?

KID KID супорт посмотри на втулках износ , как Варик смазкой набить на какое-то время хватит.

Лайк, но, упустил момент снятия стяжек. А снимать их нужно осторожно и равномерно. Без них ставил уже. И ещё, я бы снял симптомы неисправных опор- из характерный хруст в поворотах руля и стук на неровностях.

Ясно, грамотно,просто,без лишней шелухи.Удачи молодец пацан.

Ребят. Поставил новую опору а она при прокачивании на штоке немного люфтит. Хотя когда держал новую опору в руках сам подшипник стоял как вкопанный. Может нужно сильнее затянуть гайку на шоке?

Александр Манюнин сален блоки смотри.

Avto Tehnik оригинал. Обе опоры установил. Работают нормально. На неровностях, особенно на стыках асфальта бьёт в кузов. Заменой опор не решилась. Старые исправные были.

Привет. Люфта быть не должно, опора должна сидеть чётко, без каких-либо колебаний. Гайку сильно закручивать не нужно, иначе потом не открутишь. Кто производитель опоры и стойки?

Молодец! Все предельно ясно и понятно.Огромное спасибо!

Привет. Большое спасибо за поддержку :-)

Ставлю +1, а то народ привода начинает лохматить, а звук все не уходит))

Желаю тебе прикупить еще лису и снимать её ).

Хорошая машина, рассматривал к покупке, но надо машина побольше :-)

Спасибо! Все грамотно и понятно.

Вам большое спасибо, что смотрите мои видео :-)

А если сделать репост, то + 100 к карме и +1000 к надежности твоего субарика :-)

Молодец. Приятно посмотреть и узнать,что можно все сделать самому.

Спасибо большое :-) Делать самому можно все, главное, чтобы инструменты все были :-)

Правильно сделал. молодчик

Поучительное видео. Сегодня буду снимать проставки)))Всем удачки.

Привет. Вдвоем стойку проще ставить :-) Я уже привык один справляться

Здорово!Короче снял все проставки,клиренс -3 см.Машина приобрела первоначальное,в меру мягкое, чёткое управление)))Импреза G4,капец ,как не легко одному!)))

Привет! Спасибо за поддержку :-) Новые видео по Субарику каждую неделю!

в каком месте болты развальные?! Ты не знаешь о своем авто ничего. Это безразвальные болты и стойка, как на 90% япов. От твоей метки толку нихуя.

Не умничай, садись два!)))

Таймураз за 8 лет на субару. Ты от куда такой упрямый?! Развальный. Болт. Верхний.

Он просто не видел амор под развальный болт и сам болт

автор прав, точно знаю (узнал, уточнил), верхний болт эксцентричный для настройки развала.

Мой дорогой друг, учите мат часть! Верхний болт крепящий стойку к кулаку является эксцентиковым. Дальше смыла нет объяснять.

красава,все как надо!

20320-aa110 номер для заказа, у нас 2500 но надо ждать месяц

блин у меня тоже треснули,ты какие брал подскажи!?

Красава) снимай побольше видосов) без тебя, как без рук)

Avto Tehnik где брал оригинальный опоры?Чёт весь Барнаул объехал одна китайшина продаётся (

Спасибо :-) По возможности каждую неделю выкладываю, что нибудь новенькое.

спасибо все пошагово рассказал молодец.

вровень с выступом ничего страшного если ты осадишь отбойник ниже при работе он вернётся в верхнее порожение

и должен ходить туго! и есть вопрос зачем лишние затраты на сход развал если проще снять с кулаком вместе и опорники менять надо парно а не поштучно!

стойка у тебя работает правильно'газовый подпор есть 'шток так и должен выходить тяжелее чем входить'иначе на отбой она неудержит натяг пружины и вес колеса. макферсону привет!

Привет. Про принудительно вытягивать не знал, точнее даже не слышал. На сколько я знаю, шток при утапливании должен выходить сам безо всяких заеданий, равномерно. Но все равно спасибо за конструктивную критику!

Спасибо за видосы, записывай постоянно, очень помогает людям которые еще не со всеми поломками сталкивались, можно сказать что я сейчас вместе с тобой перебрал стойку)
раскрыл пару подводных камней для меня, спасибо.
на счет проверки стойки ты немного не прав, шток нужно также принудительно вытягивать, если он выходит быстрей чем заходит, значит с ней не все в порядке, допускается небольшая разница только в случае, если стойка новая, не прокачанная, после нескольких качков она должна придти в норму. Её суть это сдерживать работу пружины, чтоб колеса не прыгали на каждой неровности.

Шток заходит тяжело, тут все норм. А вот выходит медленно, на новых стойках шток выходит быстрее. Хотя возможно медленно выходил из-за того, что было холодно.

Subaru Forester III поколение SH (2007-2013 гг.)

Жаль, конечно, утраченной самобытной субаровской безрамочности дверей — но зато кузов Subaru Forester третьего поколения лучше противостоит коррозии. Главное, не забывать приглядывать за наиболее уязвимыми местами — низом задних дверей и колесных арок, а также кромкой крыши над ветровым стеклом. Кстати, на самом стекле (аж 1300 долларов оригинальное, но всего 100—200 за сторонние из расчета 60 рублей за доллар) трещины иногда появляются от «игры» кузова при скручивании. Так что установка распорки между верхними опорами передних стоек желательна.

ЭЛЕКТРИКА

Электрика простецкая, а потому и проблем с ней не так уж много. Случается, через пять—шесть лет начинает глючить центральный замок или подтормаживает уставший механизм электропривода стеклоподъемников — сперва, как правило, в «ходовой» двери водителя. Если после 120—130 тысяч километров фары уткнутся в пол либо в небо, виновник прячется на рычаге задней подвески: у датчика корректора фар закисают шарниры или ломается тяга. А не слишком могучий моторчик вентилятора климатической установки щепетильно относится к чистоте салонного фильтра: недовольный подшипник обычно начинает подавать голос в морозы. Стартер может потребовать переборки через 120—140 тысяч километров, а вот генератор нашел себе столь тепленькое местечко над двигателем, что без пыли и грязи способен безотказно трудиться и более 200 тысяч километров.

ДВИГАТЕЛЬ

Ну а как себя чувствуют сами ортодоксальные субаровские оппозиты — знаменитые «ежи», моторы-долгожители серии EJ на дорестайлинговых Форестерах старше 2011 года?

У четырехвальных «ежей» с системой изменения фаз газораспределения на впуске AVCS (Active Valve Control System) вот такой замысловатый привод газораспределительного механизма с длиннющим ремнем

C двухлитровым атмосферником EJ20 (а это самый популярный «боксер»: с ним почти треть автомобилей на рынке) не ждите от Форестера выдающейся динамики. Но и хлопот он сулит менее всего. Экземпляры первых трех лет выпуска включали сигнал сheck engine раньше 100 тысяч километров из-за слишком капризного нейтрализатора — в 2010 году даже случилась сервисная кампания по его замене. А плавающими оборотами холостого хода раз в 30—50 тысяч километров может просить об очистке дроссельная заслонка с электронным управлением. Но фирменная барабанная дробь юбок поршней (в первую очередь в наиболее «горячем» четвертом цилиндре) внутри алюминиевого агрегата с сухими чугунными гильзами обычно появляется только ближе к пробегу 200—250 тысяч километров.

Атмосферные двигатели серии EJ объемом 2,0 и 2,5 л внешне не отличаются друг от друга. Наддувные моторы 2.5 имеют разную мощность (230 и 263 л.с.) благодаря разным прошивкам ЭБУ

А если почаще менять качественное масло, то оппозит и около 300 тысяч километров сможет протянуть до переборки — которая, как правило, обходится без реанимации блока или его головок, подразумевая лишь замену поршневых колец (130 долларов за комплект) и вкладышей коленчатого вала (200 долларов за комплект). После этого мотор способен прослужить еще 100—150 тысяч километров, а впоследствии пережить пару капитальных ремонтов с расточкой цилиндров и одну шлифовку шеек коленвала. По нынешним временам — образец ремонтопригодности.

Кислородный датчик с нормальным топливом обычно держится около 150—180 тысяч километров. А жар от системы выпуска через 120—140 тысяч километров может критически состарить чехол внутреннего шарнира правого привода

Важно получше следить за уровнем масла в двигателе — причем проверить его можно только после продолжительной стоянки: в «горизонтальном» двигателе масло в поддон стекает медленно! Ведь «боксер» с большим энтузиазмом поглощает не только топливо: за десять тысяч километров, особенно при езде с высокими оборотами, может угорать больше двух, а при пробеге более 150 тысяч километров — и трех литров масла. А что не сгорит, то способно вытечь — через технологические заглушки блока цилиндров, прокладки клапанных крышек, свечные колодцы. А то и через прокладки головок блоков цилиндров после 130—150 тысяч километров — причем для их замены нужно снимать двигатель!

Но еще неприятней, если после 120—140 тысяч километров потекут сальники коленчатого и распределительного валов. Конфигурация привода ГРМ такова, что масло не упускает случая попасть на ремень, отчего тот не прочь перескочить, а клапаны — «поздороваться» с поршнями, опустошив карман на сумму, эквивалентную нескольким тысячам долларов. Так что имеет смысл перестраховаться — и обновлять сальники вместе с ремнем через 100 тысяч километров.

Все вышесказанное справедливо и для двигателя 2.5 серии EJ25 (13% автомобилей): в основе конструкции лежит тот же блок, что и у двухлитрового собрата. Но для получения большего рабочего объема пришлось на 7,5 мм укрупнить диаметр цилиндров, закономерно увеличив теплонапряженность. Поэтому старший мотор даже с исправной системой охлаждения более склонен к перегреву, который чреват не только «прихваченными» поршневыми кольцами или прогоревшими прокладками головок блока цилиндров, но и деформацией привалочных плоскостей блока и головок.

Ситуацию усугубляют течи из радиаторов (особенно у автомобилей старше 2010 года): трещины в месте стыковки пластикового бачка и алюминиевых сот иногда появлялись уже через пару-тройку лет. В дальнейшем риска будет меньше, если вместо оригинального радиатора (120—150 долларов) установить цельнометаллический: обойдется он примерно в те же деньги, а прослужит дольше.

Ну а самый во всех смыслах «веселый» в компании субаровских оппозитов, понятное дело, «боксер» объемом 2,5 литра, дополненный турбокомпрессором IHI серии VF… который зачастую переживает сам мотор! Приговорить турбину раньше 200—250 тысяч километров может разве что трескающаяся трубка подачи масла у автомобилей первого года выпуска, по поводу чего в 2008 году практически сразу была объявлена сервисная кампания по ее замене. А сами турбодвигатели 2.5 (20% автомобилей), даже не «раздутые» тюнингом, нередко нуждаются в реанимации уже через 100—150 тысяч километров. Причем к обычным, но раньше появляющимся болячкам менее мощных собратьев добавляются провороты вкладышей в блоке и разрушение перемычек между канавками под кольца на поршнях с последующими задирами на стенках цилиндров.

А что первый в истории корпорации Fuji Heavy Industries турбодизель? Вышел, как тот блин, комом. Связываться с двухлитровым оппозитом FE20, в небольших количествах мигрировавшим к нам из Европы, не менее рискованно, чем с бензиновым турбомотором 2.5. Особенно на дорестайлинговых экземплярах: после пробега 100—120 тысяч километров может не выдержать нагрузок и лопнуть… коленчатый вал! А из обычных «общедизельных» бед — забивающийся через 120—140 тысяч километров сажевый фильтр (3000 долларов) и не отличавшиеся поначалу долговечностью форсунки (по 350 долларов), турбокомпрессор (2000 долларов) и двухмассовый маховик (1000 долларов фирменный и вдвое дешевле аналоги).

Дизель чуть компактней, но тяжелей бензиновых моторов. Привод ГРМ цепной, а турбина и сажевый фильтр размещены снизу

А вот атмосферные бензиновые «боксеры» семейства FB, пришедшие на смену заслуженным «ежам» на рестайлинговых Форестерах, пока не запятнали свою репутацию ничем криминальней протечек масла. Правда, через уплотнения постелей распредвалов может начать сопливить всего через 30—50 тысяч километров — и в этом случае также светит снятие всего двигателя; а следом норовят прохудиться и прокладки клапанных крышек.

Снаружи оппозиты серии FB легко отличить от EJ по черному пластиковому впускному коллектору вместо металлического и расположенному сверху масляному фильтру. Внутри — цепной привод ГРМ, форсунки расположены в головках блоков вместо впускного коллектора, а привод клапанов с коромыслами

Моторы серии FB тоже чувствительны к качеству масла, но цепь, сменившая ремень в приводе ГРМ, напоминает о своем существовании не ранее 200—250 тысяч километров. А главное, что двигатель FB25 объемом 2,5 литра (10% автомобилей на рынке) с меньшим диаметром цилиндров и большим ходом поршней избавился от родового проклятия предка EJ25 — перегревов и по надежности ничем не отличается от своего двухлитрового собрата FB20 (27% предложений).

ТРАНСМИССИЯ

Без особых потрясений и в трансмиссии. Хотя имеется ложка дегтя, которой не было у предыдущего Форестера, — недолговечный подвесной подшипник карданного вала. Он хоть и защищен экраном, но способен загудеть иной раз всего через 40—50 тысяч километров. Печали добавляет то, что отдельно он в запчасти не поставляется, — по гарантии дилеры меняли карданный вал в сборе (1000 долларов). Благо умельцы приловчились решать проблему при помощи подходящих подшипников ценой всего 10—12 долларов.

Даже укрытый защитным экраном подшипник подвесной опоры карданного вала не отличается долговечностью, а вот крестовины выдерживают по 150—200 тысяч километров

Шестиступенчатые механические коробки передач TY756 с дизелем и пятиступка TY75 со всеми остальными моторами до 180—220 тысяч километров внимания к себе обычно не привлекают — а затем может начать подтекать сальник штока выбора передач и зашуметь подшипники валов.

Двухступенчатая раздаточная коробка у двухлитровых машин и того долговечней, а понижающая передача позволяет поберечь сцепление (120—150 долларов комплект) на бездорожье. А вот у дизельных или наддувных Форестеров с механической коробкой передач сцепление даже на асфальте не всегда доживает до 100 тысяч километров, тогда как с любым из бензиновых атмосферников выдерживает в полтора раза дольше. Да и сами коробки передач в паре с турбомоторами испытывают повышенные нагрузки — и иногда могут не дотянуть до третьей замены сцепления.

И не забывайте, что перегрев при частых пробуксовках в разы сокращает жизнь вискомуфты (700—750 долларов) в межосевом дифференциале автомобилей с «механикой». «Центр» может оказаться постоянно заблокированным — Forester станет неохотно менять траекторию и содрогаться в поворотах. А если проблему игнорировать, появлением шума о своей безвременной кончине вскоре не преминет объявить задний редуктор (за переборку придется отдать еще около 800—1000 долларов, а новый обойдется более чем в 1500) — которому при регулярной смене масла каждые 30—50 тысяч километров сноса нет.

Сигнал на передней панели о перегреве заднего редуктора зачастую оказывается результатом потери контакта или обрыва проводов датчика

А вот если задние колеса подхватывают рывком при резком старте или активном вхождении в повороты на машине с «автоматом», это говорит об износе многодисковой муфты привода задней оси или «подвисании» соленоида ее включения. На ремонт готовьте до 2000 долларов и впредь не злоупотребляйте разгонами с педалью в пол на скользкой дороге. Отказавший соленоид и заблокированный им полный привод станут причиной повышенной нагрузки на передний дифференциал — со временем он загудит. Благо случается такое нечасто и при пробегах более 200 тысяч километров.

До появления на «третьем» Форестере четырехступенчатый «автомат» имел внешний масляный фильтр, установленный вот на этом месте (показано стрелкой)

Главное — не скупиться и часто, каждые 30 тысяч километров, менять в «автомате» масло, иначе продукты износа быстро забивают управляющую гидравлику. И тогда четырехступки TZ1, близкие родственники древней и неторопливой, но простой и надежной коробки Jatco 4ЕАТ родом из 80-х, имеют все шансы на беспроблемную работу и после 250—300 тысяч километров. А после подновления с ремонтом гидротрансформатора, промывкой гидроблока и заменой поршней с фрикционами и соленоида линейного давления продолжают верой и правдой служить дальше. И только на турбо-Форестерах они приходят в упадок раза в два быстрей — равно как и более склонная к перегреву пятиступенчатая коробка TG5 (сделанная на конструктивной основе Jatco JR507E), появившаяся в 2011 году у 263‑сильной версии.

ПОДВЕСКА

А вот к ходовой части, у предыдущего Форестера бывшей почти образцом надежности, вопросов стало больше. Задние амортизаторы с самоподкачкой (по 600 долларов за штуку!) также сдаются уже через 70—80 тысяч километров, а иной раз и после одной пропущенной большой ямы. Обычные амортизаторы (по 150 долларов оригинальные и от 70 за именитые аналоги) даже с учетом необходимости докупки задних пружин с иными характеристиками (по 50 долларов) обходятся втрое дешевле. Как и передние (по 200 долларов фирменные и по 100 заменители), требующие замены через 100—140 тысяч километров. Вместе со вторым их комплектом, как правило, нужны и новые опорные подшипники (по 50 долларов).

Недорогие стойки (15—17 долларов) и копеечные втулки стабилизаторов ходят те же 40—60 тысяч километров. А передние и задние ступичные подшипники (и те и другие в сборе со ступицами по 110 и 170 долларов соответственно) по-прежнему выдерживают не менее 100—150 тысяч километров — как и шаровые опоры в передней подвеске (по 50 долларов оригинальные и от десяти аналоги). Но вот задние сайлент-блоки изменившихся передних рычагов (по 25 долларов фирменные и втрое дешевле аналоги) не всякий раз преодолевают рубеж 100 тысяч километров — тогда как прежде они держались в полтора раза дольше. А модифицированная задняя многорычажка хоть и не требует внимания раньше тех же 150 тысяч километров, но ее последующая ревизия обходится заметно дороже — в 600—650 долларов.

РУЛЕВОЕ

Приличные 130—150 тысяч километров могут выдержать и рулевые тяги (по 45 долларов оригинальные и по 15 аналоги) с наконечниками (40 долларов и от десяти соответственно). А сам механизм реечного типа (1400 долларов) с обычным гидроусилителем у дорестайлинговых Форестеров, хоть и способен огорчить течью через 100—140 тысяч километров (как правило, первым сдается сальник рулевого вала), обычно нуждается не в замене, а в переборке при помощи ремкомплекта.

Стук в рейке с электроусилителем может долго не прогрессировать, а при замене втулки шестерни рулевого вала доработанной деталью исчезает надолго

А вот «рейка» с электроусилителем (2000 долларов) у двухлитровых Форестеров начала огорчать стуками уже при пробегах 30—50 тысяч километров! Сперва дилеры меняли узел по гарантии, но затем и для ЭУР появился ремкомплект с иной опорной втулкой шестерни рулевого вала: после ее установки о проблеме можно забыть если не навсегда, то надолго.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Вне зависимости от года выпуска внимательно осмотрите состояние тормозных трубок (50—100 долларов): нет ли коррозии, из-за которой в 2014 году даже случилась сервисная кампания по их замене. И хотя бы раз в год, во время планового ТО, нужно вспоминать про направляющие суппортов (по 220—280 долларов): без регулярной очистки и смазки они имеют привычку закисать.

ИТОГ

Выходит, отдельные позиции «третий» Лесник, по сравнению с предшественником, сдал. Но все равно по надежности Forester и, к примеру, Honda CR-V сравнимы — и оба будут покрепче большинства европейских или корейских кроссоверов. Так ведь и высокая цена на Subaru под стать хондовской! Даже экземпляры первых лет выпуска с двухлитровым мотором обойдутся не меньше чем в 600—650 тысяч рублей. А на рестайлинговый автомобиль с любым из атмосферников FB готовьте все 800 тысяч.

И не забудьте, что обслуживать Subaru лучше всего или у дилеров, или в клубных сервисах, — там, где мастера знают о специфике этих машин не понаслышке.

Читайте также: