Замена задних стоек хендай элантра тагаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Амортизаторы Хендай Элантра HD

Хендай Элантра HD (J4) четвертого поколения на российском рынке появилась в 2006 году. В России этот автомобиль ещё называют Hyundai Elantra New, Elantra 2007 или просто Новая Elantra. Амортизаторы поставляемые на Элантру разделяются на передние и задние, к тому же передние делятся по стороне установки на левосторонние и правосторонние. Спереди устанавливаются газомаслянные, а сзади газовый тип амортизатора.

Производителем амортизаторов на Hyundai Elantra является компания Mando. Экспортные запчасти под оригинальным брендом Kia/Hyundai не имеют надписи MOBIS. На внутренний корейский рынок поставляются те же запчасти, но уже с надписью MOBIS и голограммой под индивидуальным номером. Существует также продукция Product Line-2. Товар предназначен для не гарантийных машин, его можно определить по символу «S», стоящему впереди оригинального номера. Product Line-2 поставляется официальным дилером Hyundai, как более дешёвая альтернатива оригиналу.

Передние амортизаторы на Хендай Элантра 4

Передние амортизаторы Хендай Элантра HD отличаются лишь сторонами (левый/правый), и имеют по одному оригинальному номеру. Как отмечают многие владельцы, оригинальные амортизаторы обладают излишней мягкостью, что негативно влияет на ходовые качества и управляемостью автомобиля при езде по неровным дорогам или большой скорости. Каталожные номера и характеристики передних амортизаторов приведены в таблице.

Левая	Правая	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина в разжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм	Цена
Артикул		Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина в разжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм	Цена
Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов Хендай Элантра 4
546512H000 — оригинал	546612H000 — оригинал	20	49	573	152	4600/5000
S546512H000 — Product Line-2	S546612H000 — Product Line-2	20	49	573	152	5700

Амортизатор KIA HYUNDAI 546512H000

Аналоги передних амортизаторов на Hyundai Elantra J4

Аналоги передних амортизаторов Хендай Элантра HD в основном представлены европейскими и азиатскими брендами, но главным из которых является непосредственно запчасти от производителя Mando, который поставляет свои амортизаторы на конвейер Kia/Hyundai. Стоит обратить внимание на усиленные газовые амортизаторы Каяба (KAYABA, KYB), которые стоят дороже, но более приспособлены к нашим дорогам.

Несколько вариантов популярных аналогов передних амортизаторов представлены в таблице.

Производитель	Передний левый	Передний правый	Цена, руб.
Mando	EX546512H000	EX546612H000	2400
KYB	338023	338022	5000
Pmc (Parts-Mall)	PJAFL004	PJAFR004	3600
TRW	JGM1071T		3500

Задние амортизаторы на Хендай Элантра 4

Задние амортизаторы Хендай Элантра HD имеют отличительные характеристики от передних, поскольку сзади устанавливаются газовый тип. С завода применяется деталь имеющую одинаковый оригинальный номер независимо от стороны установки. Как более дешевое дополнение к оригинальному номеру фирма Kia/Hyundai выпустила амортизаторы Product Line-2 имеющих букву “S”. Отзывы автовледельцев на ходовые качества задних стоек в основном положительные. Каталожные номера и характеристики задних амортизаторов приведены в таблице.

Аналоги задних амортизаторов на Hyundai Elantra 2007

Аналоги задних амортизаторов Хендай Элантра HD имеют широкий выбор производителей. Поскольку стоимость оригинальные от Mando средняя, а то и дешевле многих известных аналогов, то выбор лучше остановить на них, но тем не менее предпочтение отдают вот таким аналогам:

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Mando	EX553112H000	3700
KYB	349085	3400
Pmc (Parts-Mall)	PJAR004	1500
TRW	JGT1048T	4500

Амортизатор KIA HYUNDAI 546512H000

Какие амортизаторы подобрать на Хендай Элантра HD?

Лучшим вариантом для передних амортизаторов будет Каяба (KAYABA, KYB), которые стоят дороже, но более приспособлены к дорожным реалиям большинства регионов. Для задних амортизаторов в предпочтении остаётся Mando, которые подкупают по средней цене и обладающие достаточными ходовыми качествами. Такие амортизаторы могут пройти до 120 тыс. км. Для владельцев Новой Элантры, чей бюджет ограничен, рекомендуют амортизационные стойки от Finwhale . Еще есть стойки фирмы Zekkert , тоже бюджетный вариант, по отзывам неплохие, задние стоят 1400, передние 1800.

Замена задних стоек Hyundai Elantra (Хендай Элантра)

Инструменты и оборудование для замены опор задних стоек

Для замены мне потребовалось следующие инструменты :

По времени — ушло примерно около часа с перекурами, хотя, если бы гайки хорошо открутились, то и того меньше. По сложности — нет там ничего сложного, всё можно сделать самостоятельно в домашних условиях, даже не имея гаража.

Запчасти, которые я заказал :

Работа по замене опор задних стоек

Опишу последовательность действий, которые я проделывал, а там сами смотрите 😉!

Действия по разборке:

Для начала срываем гайки на заднем колесе (5 шт.);
Устанавливаем противооткатные упоры (у меня это кирпичи) под передние колеса;
Поддомкрачиваем заднюю часть авто и откручиваем колесо;
Сразу же брызгаем WD-40 (или жидким ключом) на резьбу болта крепления стойки снизу, — чтобы «откисал»;
Далее берём торцовый ключ на 14 и откручиваем 2 болта крепления опоры к кузову;
Потом ключами на 19 откручиваем нижний болт крепления стойки (который предварительно смазывали вд-40) и вынимаем (или выбиваем) этот болт;
Теперь сама стойка освободилась, сжимаем шток и вынимаем стойку. Держать стойку нужно в вертикальном положении, не горизонтальном!
Зажимаем снятую стойку в тиски вертикально и убираем резиновый пыльник с опоры. Появится доступ к гайке крепления опоры к штоку стойки;
Берём съемник опор и откручиваем гайку крепления. Если не получится открутить гайку — можете погреть её горелкой, как я или иначе. Снимаем старую опору, металлическую втулку со штока стойки. Вот какая последовательность элементов, все номера — оригинальные hyundai/kia;

Стойка всегда должна находиться в вертикальном положении, иначе нужно будет её прокачать перед установкой (для этого сделать 4-5 полных нажимов на шток в вертикальном состоянии и после можно уже ставить). Ниже напишу, что я делал при сборке:

Смазал литолом отбойник и одел его на пыльник и устанавливаем их на шток стоечки;
Наносим силиконовый герметик на резиновый пыльник опоры (как раз пока остальное сделаем — герметик чуть «схватится»);
Одеваем втулку металлическую на шток;

Внимание! В мануале указано, что втулка должна находиться сверху опоры! Как ставить Вам — решайте сами! 🙂

Также советую делать это «перед сном» — чтобы силиконовый герметик на резиновом пыльнике — застыл!

Вот и всё, тоже самое проделываем с другой стороной! Кстати, справа мастера перепутали и разместили металлическую втулку сверху опоры, а не снизу (как положено):

Видео записал

Что дальше? — Радуемся исправной машинке, теперь ничего не «брямкает» и не водятся сверчки! Красота! Сразу вспоминаю фразу Забияки из мультфильма «Как приручить дракона 2»: Ладно, снова люблю! — говорим своей ласточке.

Можете конечно посмотреть ремонт и техническое обслуживание в этой цветной инструкции, может тоже пригодится!

Замена задних стоек хендай элантра тагаз

Компромиссный вариант: длинные пружины на штатные амортизаторы (если таковые существуют в природе). Для этого нужно обратиться в магазин по подбору запчастей на корейские авто, чтобы поискали по каталогам.
Ставить усиленные пружины вперёд-получим мячик, скачущий по дороге, что отрицательно влияет на управляемость, плюсом удары в кузов при резком разжатии пружин, возникающие, например, при проезде "лежачих полицейских".
Усиленные пружины назад можно ставить, если постоянно полный салон людей, либо в багажнике груз от 50 кг. Для всех остальных случаев достаточно длинных.
Итого:

Жёсткие амортизаторы вкруг.
Особенности их конструкции пр подборе: однотрубные газомасляные или "газовые", как их иногда называют. Это самый большой подвид, именно он подразделяется на два вида конструкций. И тот и другой называются газовыми амортизаторами, хотя по сути являются газомасляными – то есть там есть и масло и газ.
В наше время также достаточно распространенный – у него также имеется шток, на нем поршень с обратными клапанами, также есть цилиндр и масло закаченное в него. Только под этим маслом есть еще одна камера (в этом же цилиндре), она отделена от камеры с маслом своим не проницаемым корпусом. Именно в этой камере находится газ (зачастую азот), под высоким давлением, обычно бывает от 12 до 30 атмосфер.

В отличие от своего масляного собрата, он намного жестче, камера с газом также может сжиматься и разжиматься. Когда идет нагрузка сверху, (шток идет вниз) камера с газом начинает сжиматься, давлением масла верхней камеры, после того как нагрузка уменьшается, газовая камера расширяется, сама выдавливает шток наверх.

То есть такие элементы в отличие от первого (масляного варианта) работают не в одну сторону, только сжатие – А В ДВЕ: СЖАТИЕ И РАЗЖАТИЕ. Благодаря чему «поджимают подвеску» к дороге.

Что нам это дает — колеса автомобиля всегда прижаты к дорожному покрытию, если хотите, то это самые жесткие амортизирующие элементы, управляемость особенно на поворотах будет намного лучше, крены практически вообще отсутствуют, прекрасно отрабатывает торможения, продольных кренов также нет. Вот почему зачастую применяют на спортивных и нагруженных машинах, которые ездят с большими скоростями и нагрузками.

Личный опыт: я ездил на газовых вкруг и на штатных пружинах. Кольцо Федюнинского-Мельникайте я пролетал по сухому чистому асфальту на скорости не менее 80 км/ч вообще без кренов кузова и сноса задней оси, но комфорта от движения по грунтовой дороге было ноль целых хрен десятых, приходилось снижать скорость и то преимушество, что было достигнуто на асфальте, постепенно исчезало.
Сейчас: передние амортизаторы с увеличенным диаметром штока, длинные пружины. Задние амортизаторы увеличенной длины, длинные пружины. Стало гораздо комфортнее, но и на поворотах всё-таки приходилось помедленее, хотя я не скажу, что машина получилась валкой.

Замена задних стоек хендай элантра тагаз

А у меня сидение тоже болтами прикручено.

Всё хорошо в видео . Одного понять не могу , люди меняют амортизаторы и пружины , в а на стойках стабилизатора экономят . Не понимаю .

Они ещё и опорные подшипники не меняют

Интересно а болт крепления на тормозом барабане не мешает колесному диску.

@Андрей Флорида ну я уже понял. Просто шляпка болта сразу в глаза бросается. Обычно она западлицо

Добрый день Михаил, углубления в диске достаточно для того что-бы диск не упирался в шляпку болта.

После замены, надо делать развал.

Доброго времени суток. Где ваш сервис находится. Очень бы хотел к вам свою машину на ремонт поставить.

Добрый день Евгений, к сожалению у меня нет СТО все это во дворе дома.

Не знаешь что на элантре за датчик на головке слевай стороны в низ немного ,где масло заливать слева. Элантра 3 двух лит американка 2002

На работе смотрю АНДРЕЙЯ и одыхаю😉👍👍👍

Благодарю Вас Мурат, за поддержку моего канала.

На 23:00 минуте , это медная смазка?

Совершенно верно, медная смазка.

Здравствуйте! Машина 2002 года , а ржавчина есть по кузову?

Добрый день, так точно ржавчина есть и не мало ее.

болт правильно стоят

АНДРЕЙ ПРИВЕТ👋КЛАССНО У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ👍ХОТЕЛ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ У ТЕБЯ. У ТЕБЯ КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЭТОМУ ДЕЛУ ЗАКАНЧИВАЛ ЧТО ТО? ИЛИ САМ САМОУЧКА??СПАСИБО👌

@Андрей Флорида Спасибо👍

Андрей Флорида Спасибо вам за ответ👍

Основной доход Магазин автозапчастей и сетевая торговля.

Добрый вам вечер, смотрю ваше видео всегда оч позновательно и интересно, побольше бы таких мастеров👍 Но вот у меня такой вопрос вам: Машины ремонт это хобби как я понял, а так вот основной профиль работы. Подписчикам хотелось бы знать секрет мастера☝️

Добрый день Александр, с образованием ПТУ у меня по специальности механизатор широкого профиля, а все остальное получается самоучка, авто начинал с Японии гонять еще в 92 году и сам их ремонтировал так потихоньку, потихоньку и поднатаскался, правда потом занялся торговлей и 18 лет ремонтами не занимался а здесь решил, для себя любимого придумал такое развлечение, в основном своими машинками занимаюсь а там уже и друзья присоединились.

Андрей болт по ходу авто болт в перёд гайка на зад

Андрей смотрю ваши ролики и балдею, всё чётко у вас получается, приятно смотреть, Андрей может дадите мне совет с вашим опытом, хочу купить машину б/у но не могу определиться какую, может что-то подскажете, гранд витара, рав4, митсубиси паджеро 4,ленд ровер фрилендер, понимаю что это выбор каждого но всё же, машина нужна не для пантов и погонять я тоже уже вышел из этого возраста, может с вашим советом потом определюсь

Андрей спасибо вам за совет и ответ👍

Добрый день Виктор, благодарю Вас за поддержку, по поводу авто это как и во всем остальном на вкус и цвет товарищей нет. И как Вы и сказали из опыта, те авто что Вы перечислили стоит взять тойотуа РАВ 4 это надежный автомобиль с недорогим обслуживанием, из минусов плохая шумоизоляция, и спортанский комфорт. И второй это ленд ровер фрилендер отличный автомобиль при должном с ним обращении и обслуживании а оно гораздо выше чем у РАВ 4 , будет служить верою и правдою долгие годы (знаю есть эти авто с пробегом 300,000 без капитального ремонта двигателя) Желаю Вам удачного и хорошего выбора и приобретения.

12.18 Замена амортизатора сзади

11 – шайба;
12 – кольцо;
13 – резиновый амортизатор;
14 – приемное кольцо гармоники (15);
16 – защитный колпачок;
17 – пружина;
18 – подкладка;
19 – нижняя подкладка пружины;
20 – газонаполненный амортизатор.

Здесь изображены в монтажной последовательности отдельные детали задней амортизационной стойки в Audi A4 quattro

Слева: колпачок ступицы можно отжать, если установить тупое долото между выпуклостью колпачка ступицы и ступицей.

Справа: нажимная шайба (1) под установочной гайкой (2) должна сдвигаться отверткой, если правильно установлен зазор колесного подшипника. При этом нельзя опираться клинком отвертки о тормозной диск.

Задняя подвеска Audi A4 quattro

Слева: стрелка указывает на нижнее винтовое соединение амортизационной стойки на поперечной рулевой тяге.

Справа: здесь цифрами обозначены крепежные болты амортизационной стойки/колесной ниши (1, 2, 4, 5), а также верхнее крепление амортизатора (3).

Перед заменой амортизаторов нужно установить, какая установлена ходовая часть. Лишь после этого можно заказывать нужные амортизаторы. Это можно выяснить по наклейке с информацией об автомобиле на дне багажника или в выемке для запасного колеса.

ВА – серийная модель
ВЕ – спортивная ходовая часть

Амортизатор отделяется от демонтированной амортизационной стойки с помощью пружинного натяжного устройства. Такие натяжные устройства продаются в магазине сопутствующих товаров. Важно знать, что крепежная проушина амортизатора должна находиться под определенным углом к верхнему креплению амортизационной стойки. Для его правильной установки мастерская Audi применяет пружинное натяжное устройство с угловой шкалой. Без этого прибора нужно использовать чутье и угломер.

Демонтаж задних амортизаторов

Автомобили с передним приводом

Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку для верхнего крепления амортизатора:

Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.
Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.
Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
Отожмите защитный колпачок, ослабьте вверху на соединительной штанге стабилизатора самоконтрящуюся гайку, при этом отжимайте штангу в противоположном направлении ключом с внутренним шестигранником.
После отвинчивания гайки снимите детали верхней опоры амортизационной стойки и сложите их в последовательности демонтажа.
Снимите с амортизатора пружину и вспомогательные детали.
При сборке обратите внимание на то, что: основание пружины и подкладка смазываются тальком и при сборке выправляются в направлении проушины амортизатора.
Установите все еще сжатую пружину.
Цветная метка на пружине обращена вниз к тарелке пружины.
При правильном монтаже нижний конец пружины прилегает к упору подкладки.
Сборка деталей в том порядке, как показано на рисунке вверху.
Вверху конец пружины также прилегает к верхней выемке для проушины пружины.
Выправьте амортизатор и тарелку пружины вверху так, как показано на рисунке вверху.
Затяните крепежную гайку вверху на 25 Нм.
Если нужно, переместите на конец пружины подкладку пружины внизу и подкладку на упоре.
Медленно ослабьте пружину.
Наденьте сверху колпачок, при этом его расположение выправьте в соответствии с рисунком.
О монтаже амортизационной стойки см. в предыдущем разделе.

Демонтаж задних амортизаторов

Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку и новый болт для верхнего крепления амортизатора:

Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.
Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.
Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
Ослабьте самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора, выньте болт.
Снимите амортизатор, пружину и демпфирующее кольцо.
Устанавливайте еще сжатую пружину.
Цветная метка на пружине обращена внизу к тарелке пружины.
Нижний конец пружины прилегает к выемке проушины пружины внизу на амортизаторе.
Вверху конец пружины тоже прилегает к выемке амортизационного кольца.
Снова соберите амортизационную стойку (пружина все еще под натяжением).
Вначале свободно вручную привинтите верхнее крепление амортизатора к верхней части амортизационной стойки (так называемый адаптер).
Амортизатор и верхнюю часть амортизационной стойки выправьте так, чтобы воображаемые оси обоих крепежных отверстий амортизаторов находились по отношению друг к другу под углом 21° (допуск всего 2°). При этом нижнее отверстие спереди повернуто к внешней стороне автомобиля (см. рисунок справа вверху).
В этом положении разгрузите пружину.
Теперь затяните гайку крепежного болта амортизатора на 70 Нм. Затем доверните ее на 1/2 оборота.
О монтаже амортизационной стойки см. в разделе выше.

Замена подшипника заднего колеса

Автомобили с передним приводом

На каждой стороне используется один новый шплинт, один внутренний и один внешний подшипник, а также уплотнительное кольцо.
Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
Демонтируйте тормозные диски (глава Тормоза), для этого демонтируйте суппорт.
Снимите колпачок для смазки колесного подшипника.
Выпрямите предохранительный шплинт и выньте его.
Снимите стопор корончатой гайки и отвинтите шестигранную гайку.
Снимите нажимную шайбу и внешний колесный подшипник.
Отожмите сзади в середине ступицы колеса уплотнительное кольцо, выньте подшипник и вытрите в ступице старую смазку.
Вращающиеся кольца обоих подшипников выньте из середины ступицы колеса. Для этого приставляйте с разных сторон изнутри латунный стержень к вращающемуся кольцу и мягкими ударами молотка выбейте его наружу. Проследите за тем, чтобы кольцо не согнулось.
Установите на ступице колеса новое кольцо подшипника. Для защиты положите сверху старое кольцо подшипника (толстой стороной вниз) для того, чтобы при осторожном вбивании не появились повреждения на рабочей поверхности нового подшипника.
Вбейте все кольца подшипников до упора.
Теперь снова выньте все старые кольца подшипников, поставленные для защиты.
Заполните смазкой промежуточное пространство между обоими кольцами подшипника, а также кольца и сами подшипники.
Вставьте внутренний подшипник.
Равномерно вбейте резиновым молотком уплотнительное кольцо на внутренней стороне.
Надвиньте ступицу колеса на конец оси.
Наденьте внешний колесный подшипник и нажимную шайбу.
Вручную навинтите шестигранную гайку на конец оси; при этом постоянно поворачивайте колесо для того, чтобы подшипник не искривился.
Отрегулируйте колесный подшипник (см. следующий раздел).
Установите тормозной диск и суппорт (глава Тормоза). Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза.

Регулировка подшипника заднего колеса

Автомобили с приводом на передние колеса

Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее.
Колесо в автомобилях со стальными ободами можно не демонтировать. Если обода из легких металлов, то колесо нужно снять, чтобы улучшить доступ.
Снимите колпачок ступицы, шплинт и корончатый стопор так, как описано выше.
Завинтите шестигранную гайку без усилия, вращая при этом колесо для того, чтобы не зажать подшипник.
Снова немного ослабьте гайку.
Зазор установлен правильно, если нажимная шайба за гайкой может быть немного сдвинута отверткой с сильным нажатием пальца. Не повредите отверткой край ступицы колеса.
Если теперь стопорный шплинт нельзя продвинуть через корончатый стопор, то немного поверните гайку в направлении завинчивания.
Надвиньте колпачок ступицы с помощью резинового молотка, если нужно, положите между ними свернутую тряпку.

Колесный подшипник моделей quattro

У полноприводной модели имеются запрессованные двойные шарикоподшипники также на задней оси. Их не нужно регулировать, но из-за отсутствия необходимых прессовых штампов их нельзя заменить своими силами.

Тема: Решение проблемы с задней подвеской Elantra MD!

avtorv, я типа таких балонов ставил себе на авео (так и стоят щас, батя её юзает) реально поднимают зад и не дают проседать сильно пружинам при загрузке, только у меня нипель не выводился в багажник, а подкачать или спустить можно или на яме или сняв колесо.

---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:20 ----------

Цена вопроса была 150 грн балоны чёрного цвета.

Пользователь --> Новичек -->

---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:22 ----------

тоже подумаю еще - ставить балоны или нет - ведь езжу в основном пустой.

Член клуба --> Пользователь --> Пользователь -->

С пневмобаллонами есть один маленький большой нюанс. Если их качать независимо, то получается некошер. Трудно выдержать равное давление в бою со всеми вытекающими. Но если соединить их одной магистралью, то.

Проведем мысленный эксперимент.
Допустим, у нас есть только один баллон и мы устанавливаем его на левую сторону. Подключаем баллон к компрессору и подкачиваем. Что наблюдаем? По мере роста давления левая сторона приподнимается.

Допустим что у нас по-прежнему есть один баллон, но мы установили его на правую сторону, подкачали и к штуцеру подключили манометр. Теперь на правую сторону планомерно грузим тещу, мешок картошки, два запасных аккумулятора, ну, короче, чтобы правая сторона проседала. Что увидим на манометре? Правильно, по мере усадки давление в баллоне повышается.

Поставим теперь оба баллона на одну машину и соединим их общей магистралью. Находим приличную дорогу и на большой скорости входим в плавный левый поворот. Под действием центробежной силы кузов кренится в правую сторону, то есть, левая сторона приподнимается, а правая - проседает. Как мы помним из предыдущего мысленного эксперимента, при проседании давление в баллоне повышается. Но теперь сдавленный баллон сообщается с другим. Если в сдавленном правом баллоне давление повысилось, то через вот эту самую магистраль давление повысится и в левом баллоне. Возвращается к самому первому эксперименту: если давление в баллоне растет, то его сторона приподнимается. Таким образом, правый крен приводит к тому, что левая сторона приподнимается еще выше, то есть крен усугубляется.

При очень малом сечении магистрали и в коротких виражах эффект может быть незаметным, но от этого не перестает существовать.

Вдумчивый читатель возразит, что пневматические подвески совсем не редкость во всяких кошерных авто и будет прав. Разница в том, что давлением в баллонах управляет (независимо!) контроллер с кучей датчиков.

Как поменять задние динамики в Hyundai Elantra 2005 года

Elundra Hyundai 2005 года был оснащен развлекательной системой с четырьмя динамиками, которая помещала один динамик в обе передние двери, а остальные динамики были спрятаны под задней полкой под задним стеклом. Хотя эти колонки были не самыми мощными моделями на рынке, они показали себя достаточно хорошо для большинства владельцев Elantra. Замена задних громкоговорителей требует снятия заднего сиденья и нескольких панелей обшивки, включая упаковочную полку. Хотя поначалу это может показаться сложным, эту работу может выполнить большинство владельцев Elantra, вооруженных базовым набором инструментов для механика.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Шаг 9
10 Шаг 10
11 Шаг 11
12 Шаг 12
13 Шаг 13
14 Шаг 14
15 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Открутите два болта, крепящих заднюю часть подушки заднего сиденья к кабине Elantra, расположенной между подушкой сиденья и спинкой, с помощью храпового механизма и гнезда. Потяните заднюю часть подушки вверх и вращайте ее по направлению к передней части Elantra, пока крючки под передней частью подушки не отсоединятся от их держателей. Снимите подушку сиденья с кабины Elantra.

Шаг 2

Снимите центральный ремень ремня безопасности с плеча с направляющей в верхней части спинки заднего сиденья. Опустите спинку как можно дальше, затем снимите болты с петель с обеих сторон спинки, используя храповик и гнездо. Снимите спинку с кабины Elantra.

Шаг 3

Отвинтите нижнюю часть всех трех ремней безопасности заднего ремня от нижней части кабины Elantra, используя храповик и гнездо. С помощью отвертки с плоской головкой извлеките лицевую панель центрального ремня безопасности из центральной части задней полки. Снимите лицевую панель с конца ремня.

Шаг 4

С помощью отвертки с плоской головкой приподнимите фиксаторы, крепящие панель отделки задней части упаковки, панель отделки непосредственно за спинкой заднего сиденья, к багажному отделению. Открутите два винта в нижней части задней панели обивки упаковки с помощью крестообразной отвертки. Снимите заднюю панель обивки упаковки.

Шаг 5

Подденьте панели отделки задней стойки по обеим сторонам Elantra от задней стойки, используя декоративную рукоять.

Шаг 6

Выйдите из кабины Elantra и полностью откройте крышку багажника. Найдите крепежные выступы центрального стоп-сигнала в нижней части задней полки. Нажмите на выступы вперед, чтобы освободить их от задней полки упаковки.

Шаг 7

Заберитесь обратно в кабину, затем потяните корпус центрального стоп-сигнала вверх и по направлению к передней части Elantra, пока он не освободится. Отсоединить разъем стоп-сигнала. Снимите заднюю панель полки с рамы задней полки с помощью триммера. Вытяните панель вперед и вытащите ремни безопасности из отверстий, вырезанных по бокам и по центру панели.

Шаг 8

Удалите четыре винта, которыми задние динамики крепятся с левой и правой стороны рамы задней полки, с помощью крестообразной отвертки. Поднимите динамик из его углубления, затем отсоедините разъемы от клемм динамика. Повторите, чтобы удалить оставшийся динамик, если это необходимо.

Шаг 9

Подключите разъемы к клеммам нового динамика. Опустите динамик в углубление и затяните четыре винта до упора. Установите оставшийся динамик, если это необходимо.

Шаг 10

Пропустите ремни безопасности заднего ремня безопасности через отверстия по бокам и в центре задней панели полки. Расположите панель над задней полкой и надавите до упора, пока монтажные зажимы панели не защелкнутся. Вставьте центральный стоп-сигнал в его разъем, затем пропустите монтажные выступы стоп-сигнала через прорези, врезанные в панель, до их фиксации на месте.

Шаг 11

Установите на место заднюю панель отделки салона поверх отверстия в багажнике. Вставьте зажимы панели отделки в соответствующие отверстия на панели отделки, затем прикрутите два винта на место в нижней части панели с помощью крестообразной отвертки.

Шаг 12

Совместите петли в нижних углах спинки заднего сиденья с их аналогами на полу кабины. Вверните шарнирные болты на место, используя храповик и гнездо. Поднимите спинку в полностью поднятое положение.

Шаг 13

Сдвиньте ободок центрального ремня безопасности через край ремня и вставьте его в центр задней полки, чтобы он защелкнулся на месте. Наденьте ремни безопасности на спинку. Прикрепите ремни безопасности заднего ремня безопасности к полу кабины, используя храповик и гнездо. Вставьте центральный ремень ремня безопасности в направляющую в центре спинки.

Шаг 14

Вставьте панели обивки задней стойки на место.

Наденьте крючки в передней части подушки заднего сиденья на защелки на полу кабины. Опустите спинку сиденья к спинке. Вытяните пряжки ремня безопасности между спинкой и подушкой, затем плотно вставьте подушку на место.Вверните два болта через крепежные ремни подушки, чтобы закрепить ее на полу кабины, используя храповик и гнездо.

Амортизационные стойки Хендай Акцент разных поколений

Элементы подвески автомобиля любой марки можно научиться ремонтировать самостоятельно. Таким образом можно сэкономить не только деньги, но и время, ведь достаточно разместить машину в гараже или во дворе частного дома, чтобы выполнить весь объём работ без посторонней помощи. Замена задних стоек Хендай Акцент также может быть проведена в «домашних» условиях. Для этой процедуры потребуется приобрести новые амортизаторы, а также подготовить необходимые инструменты и материалы.

Характеристики оригинальных стоек амортизатора Хендай Акцента 1995 – 2008 и ТагАЗ

Знать характеристики оригинальных стоек важно, чтобы в случае отсутствии информации о заменяемых деталях, например, при покупке б/у изделий, подобрать запчасти, которые подойдут по всем важным параметрам. При приобретении аналогов также нелишним будет сравнить размеры и ход штока с заводскими стойками.

Передние

Передние стойки Акцент отличаются по расположению крепления (зеркальное), но остальные параметры у них полностью совпадают. Соответственно, чтобы не было путаницы при установке, артикулы таких изделий также разнятся. Характеристики передних амортизаторов Hyundai Accent следующие:

Внимание! Оригинальные передние амортизаторы Хендай Акцент не отличаются высоким качеством, поэтому при замене рекомендуется устанавливать аналоги от известных производителей запчастей для ходовой автомобиля этой марки.

Задние

Задние стойки автомобиля Хендай Акцент по своей конструкции очень похожи на передние амортизаторы, но являются полностью взаимозаменяемыми между собой изделиями. Параметры этих деталей следующие:

Диаметр штока: 20 мм.
Диаметр корпуса: 48,6 мм.
Высота корпуса: 393 мм.
Ход штока: 111 мм.
Артикул: 553101Е200.

Следует отметить что ранее ( 2003 – 2005 год) оригинальные амортизаторы представляли собой масляные изделия. По причине малой долговечности таких изделий и неудовлетворительных эксплуатационных характеристик, последние модификации автомобиля Hyundai Accent комплектуется только газомасляными стойками. Амортизатор задний Хендай Акцент Тагаз также не следует использовать для ремонта ходовой этого автомобиля. Для этой цели лучше использовать аналоги фирм Sachs или KYB.

Варианты замены заводских амортизаторов, их плюсы и минусы

При отсутствии оригинальных изделий для установки на автомобиль этой модели их можно заменить аналогами, которые по качеству часто превышают стоковые модели стоек. Например, для передней подвески можно использовать следующие детали:

Sachs: арт. 313518 – правый; 313517 – левый.
KYB: арт. 333516 – правый; 333517 – левый.
Mando: арт. EX546601E200 – правый; EX546501E200 – левый.

В качестве передней стойки на Хендай Акцент можно использовать деталь от автомобиля Киа Рио 3. Такая замена лишь незначительно отражается на эксплуатационных характеристиках (подвеска немного жестче), но в остальном изделие способно проработать в таком качестве при пробеге автомобиля до 100 тыс. километров.

Для замены задних стоек автомобиля Хендай Акцент можно использовать следующие аналоги:

Sachs: арт. 313754.
KYB: арт. 348002.
Mando: арт. EX553101E300.

Внимание! В качестве неплохой альтернативы оригинальным задним стойкам можно использовать амортизаторы от автомобиля Хендай Гетц. Установка таких изделий сделает подвеску жестче, что позволит использовать машину в спортивном режиме.

Основные причины выхода из строя амортизаторов и признаки их износа

Бережная эксплуатация – залог длительной работы автомобиля без поломок. К сожалению, подвески может быть подвержена экстремальной нагрузке не только преднамеренно. Например, в ночное время можно не заметить глубокой выбоины на дороге или открытого канализационного колодца, что может стать причиной выхода элементов подвески из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля рекомендуется время от времени осуществлять осмотр амортизаторов автомобиля. Если своевременно не заметить разрыв пыльника, то амортизатор износится значительно быстрее. Грязь и песок, попадая на постоянно перемещающийся в вертикальном направлении шток, будут служить абразивом и очень скоро герметичность ёмкости будет нарушена и произойдёт утечка масла или газа. Недостаточное количество сжимаемого в амортизаторе вещества будет являться причиной неудовлетворительных показателей рабочих характеристик изделия, а со временем шток может полностью заклинить.

Внимание! Эксплуатация автомобиля при очень низких температурах, также может привести к выходу амортизаторов из строя (актуально для масляных моделей).

Все элементы автомобиля, подверженные трению, выходят из строя даже в том случае, если машина эксплуатировалась при минимальных нагрузках. Даже качественные стойки, как правило, редко выдерживают пробег более 100 тыс. километров, даже при эксплуатации по дорогам с качественным покрытием.

Для того чтобы определить необходимость ремонта элементов подвески не обязательно обращаться в специализированные мастерские. Каждый владелец автомобиля Хендай Акцент может в условиях гаража проверить работоспособность этих деталей. Кроме того, не потребуется выполнять демонтажные работы. Учитывая тот факт, что амортизаторы являются независимыми устройствами для гашения вертикальных колебаний, достаточно раскачать автомобиль, чтобы убедиться в том, что затухание движений осуществляется. Для этой цели необходимо:

Поставить автомобиль на ровной площадке.
Активировать ручной тормоз.
Выйти из машины и закрыть дверь.
Рукой раскачать автомобиль со стороны одного крыла.
Прекратить механическое воздействие.

Если амортизатор исправен, то в течение 1,5 – 2 колебаний движение в вертикальной плоскости прекратиться. Таким образом следует провести диагностику со стороны каждого колеса автомобиля.

Инструменты, детали и расходники для замены амортизаторов Hyundai Accent.

Чтобы поменять амортизаторные стойки на автомобиле Хендай Акцент максимально быстро, рекомендуется заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Для выполнения этой работы могут понадобиться:

Комплект новых стоек.
Домкрат.
Набор ключей.
Проникающая смазка.
Противооткатные упоры.

Как правило, вместе с новыми амортизаторами поставляются все необходимые шайбы, втулки и болты. Если это не так, то, возможно, потребуется самостоятельно купить дополнительные элементы. Также следует заранее принять решение о возможности использования пыльников. Такая деталь также не всегда входит в комплект амортизаторной стойки.

Внимание! Если автомобиль длительное время эксплуатируется, то при замене амортизаторных стоек рекомендуется обязательно установить новые пыльники.

Последовательность действий при замене передних амортизаторов своими руками

Операцию по замене передних стоек лучше осуществлять в определённой последовательности. Таким образом удастся избежать ошибок, особенно если работа выполняется впервые.

Внимание! Перед тем как приступить к снятию амортизаторной стойки все резьбовые соединения, которые необходимо открутить, следует смазать проникающей смазкой за 15 – 20 минут до начала работ.

Процесс снятия старых элементов и установки новых изделий выглядит следующим образом:

Открутить гайки колеса.
Приподнять автомобиль на домкрате.
Снять колесо.
Открутить гайку стабилизатора.
Открыть крышку капота и открутить 3 гайки, удерживающие амортизаторную стойку.
Открутить гайки нижнего крепления.
Снять стойку.

Затем пружину стойки необходимо сжать специальным резьбовым механизмом. Это следует сделать, чтобы при откручивании опорного подшипника этот элемент не вылетел из стойки.

Внимание! Пружина находится в сжатом состоянии, поэтому перед разборкой стойки её необходимо надёжно зафиксировать.

Когда пружина будет зажата, следует открутить гайку штока и извлечь амортизатор. Сборка стойки осуществляется в обратном порядке. Перед выполнением этой процедуры следует не забыть заложить новой пластичной смазки в опорный подшипник. Установку собранной передней стойки также следует осуществлять в обратном порядке. По окончании работы следует повторить операцию с другой стороны автомобиля.

Алгоритм самостоятельной замены задних стоек

Сделать замену задних стоек не сложнее, чем установить передние амортизаторы. При осуществлении такой операции также необходимо придерживаться определённых правил и последовательностей.

Для того, чтобы работу выполнить максимально быстро и качественно, рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

Убрать заднее кресло.
Открутить 3 гайки опоры.
Открутить центральную гайку, придерживая при этом шток от проворачивания.
Снять со стойки тормозной шланг.
Открутить нижние гайки крепления.
Снять стойку.

Затем, для того чтобы безопасно разобрать стойку, её рекомендуется зажать в тисках. После надёжного закрепления стойки в вертикальном положении, витки пружины сжимаются резьбовыми стяжками. На следующем этапе потребуется открутить гайку штока и извлечь пружину.

Сборка и установка задней стойки осуществляется в обратном снятию порядке. Новые стойки рекомендуется прокачать, а в опорный подшипник заложить достаточное количество пластичной смазки.

Заключение

Замену всех стоек автомобиля Хендай Акцент можно выполнить в течение одного дня. Вся работа осуществляется без посторонней помощи, поэтому при выполнении работ следует тщательно соблюдать правила техники безопасности. Если все вышеприведенные рекомендации будут выполнены, то новые изделия могут прослужить дольше штатных стоек Хендай Акцент.

Замена задних стоек хендай элантра тагаз

Дополнительные втулки в задние амортизаторы

В связи с постоянными спорами и дебатам одноклубников по поводу необходимости доделывать нижнюю втулку амортизаторов каяба КYB 343307, которые ставится в замен не эффективных и короткоходовых штатных задних амортизаторов, хочу поделится свежей информацией о целесообразности установки данной втулки.
Как выглядят втулки надеюсь вы все знаете, описывать размеры думаю не стоит, в нете полно соответствующей информации.
Свою точку зрения и опыт я уже давно высказал, хотя многие тут думают иначе, но спорить не буду!
Вот небольшие наблюдения и фотоотчёт.
На фотографиях автомобиль с пробегом 32 тыс.км, как видно нижняя втулка амортизатора и болт крепления штатного амортизатора сильно поржавели.
Данным изделиям явно не по душе украинские соли и реагенты, скорее всего в зимний период в данной втулке полно воды!
При замене пружин и амортизаторов, к сожалению, нам часто приходится срезать данные заржавевшие болты и втулки! ((
Как правило этих болтов нет в свободной продаже у дилеров, приходится их покупать в специализированных магазинах или заказывать на склад.
На фото чётко видно, что эта дополнительная втулка является обычным сборником грязи и коррозии и не выполняет ни каких функций.
Данная втулка конструктивно выполнена с большим запасом и не несёт никакой нагрузки!
Согласно информации любезно предоставленной нам официальным дилером Нyundai в Украине, Андреем Можаевым, эта втулка нужна только для центровки при сборке на заводском конвейере!
Как оказалось эти детали прикручивают роботы, а центровать втулки у них просто нет времени!
Вот по этому на корейских машинах стоят такие дополнительные втулки на задних амортизаторах!
Точить её или нет, это ваше личное дело, отговаривать не буду, главное не забывайте о коррозии.
Не забывайте, амортизаторы КYB 343307 требуют прокачки перед установкой и затяжки втулок при нагрузке!
Затягивать болты крепления на подъёмнике нельзя, для затяжки нужно поставить автомобиль на колёса!
Не забывайте это правило, оно равно для всех газонаполненных двухтрубных амортизаторов!
Усилие затяжки данных болтов 90 н.м верхний и 100 н.м. нижний, тянуть нужно почти до упора!

Читайте также: