Замена задних стоек мазда 323

Обновлено: 16.05.2024

21. Выше и мягче или замена задних стоек и пружин

Приветствую всех вас дорогие подписчики, хочу поделится с вами еще одной радостью для маськи. И так, после визита к другу, еще летом, он подписал что стойкам скоро хана… Это было в принципе слышно и по пробоям на ямах и буграх ( в т.ч. лежачих полицейских). Да и в принципе мне не нравилась жесткость подвески, как на телеге, каждый бугор на твоей заднице отражается, но последней каплей стала полная загрузка зада ( 300кг) и понял что мои прекрасные легкоплавные Zepp на новенькой Kumho скребут об кромки арок, терпение кончилось, начал курить мануалы. Итак:

1) Стояли жесткие двухтрубные Kayaba Exele-G без Clearance Up.
2) Штатные пружины.
3) Новые упоры меняные летом, а также комплект старых живых пыльников и совершенно мертвых отбойников ( металлических и полеуретановых). Их бин вот оно:

Что нам потребовалось для переборки:
1) Амортизатор B2238 TOKICO на Автодоке за 2754 рубля

Итак, почему именно такой комплект?
1) Вопервых пружины — отзывы на форумах на них отличные. Японское качество.
2) Почему именно токико 2238 и 2239 — потому что именно они от заводского производителя, потому что именно они расчитаны под легкий зад мазды, потому что именно они дают наслаждение от вождения без отражения всех ухабов на заднице. Плюсом также является и то, что это комплект амортов с Clearance Up — высота задка по сравнению с заводским оригиналом выше на 1.5 см. судя по крепления опоры пружины ( см. фото).

Зад машинки поднялся прилично, но на фоне переднего клиренса не выглядит высоко, раньше было так, что перед и зад по бордюру ровнялись. Сейчас сев на своё развальное сиденье, понял что оно теперь подпирает мне спину, и его нужно еще чуть откинуть!:) Ну а ход ВЫШЕ ВСЕХ ПОХВАЛ, Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН МЯГКОСТЬЮ ХОДА, ШИИФФТТТТТТ, даже передние монро меня радуют!:)

Как делал:
1) Откручивал верхний болт линков, там нужен шестигранник папа на 6 и ключик на 17.
2) Откручивал верхний болт суппорта и отгинал и снимал его, предварительно освободив тормозной шланг и сняв тросик ручника, предварительно освободив его.
3) Далее ключем на 17 и трещеткой на 17 откручивал болты крепления кулака.
4) Далее скидывал панель верхнюю, там наконец протёр грязюку ( фотки)

5) Ну и наконец скручивал последние 3 гайки крепления упора и вытаскивал стойку. Стойка по ощущениям не более 5-7 кг в собранном виде. Сделал все один.

Все, теперь приступаем к разборке.

Нам понадобятся: Ключи или трещетки на 17, терпение, и зажимы для пружин, а также большой зубастый раздвижной посатиж как на фото выше или газовый ключ, ибо я не нашёл более гуманных способов держатся за шайбу. Зажимаем пружины, чтобы были ниже упора, и свободно прокручивались, далее цепляемся зубастым посатижем за шайбу и скручиваем гайку. все снимаем.

В моем случае я упоры ( SAT) использовал которые менял летом, использовал также и старую резинку под пружину (родную). Все в идеальном состоянии, 2к км прошли. Отмыл резину и стал собирать все в обратном порядке.

Еще одна предосторожность — шайбы новые из мягкого металла, и их можно легко сорвать, если не сжать пружины максимально, чтобы упор вошёл до самого металлоотбойника и шайба не села четко до конца паза, их бин мучались с такой проблемой когда меняли упоры.

Вот, в итоге всё собрал благополучно, но использовал для точности своё динамометрический ключ с нужными моментами. Вот вам фотка из книжки, чтобы не свернуть гайки.

Разборка задней амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины Мазда 323

Амортизационные стойки полноприводных моделей с регулировкой высоты дорожного просвета разбираться не должны, их в случае неисправности следует заменять в комплекте.

Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал"

5 — гайка штока поршня и шайба
6 — пластина крепления
7 — опора амортизационной стойки
8 — чашка пружины

9 — кожух
10 — отбойный буфер, пружина
11 — амортизатор

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей "универсал"

1 — крышка
2 — гайка штока поршня и шайба
3 — стопорная шайба
4 — опора амортизационной стойки
5 — отбойный буфер

6 — кожух
7 — винтовая пружина
8 — нижняя чашка пружины
9 — амортизатор

1. Снять заднюю амортизационную стойку.

1. Зажать верхнюю опору амортизационной стойки в тисках с прокладками. Ослабить гайку штока поршня на несколько оборотов, не отвинчивая.

1. Чтобы снять амортизатор, необходимо сжать пружину. В мастерских для этого используется специальное приспособление.

Ни в коем случае не ослаблять амортизатор, если не сжата пружина.

1. Зажать сжиматель mazda или другой стандартный сжиматель в тисках. Вставить в сжиматель заднюю амортизационную стойку и медленно и равномерно сжать пружину, пока не разгрузится верхняя чашка пружины.

Если используется стандартный сжиматель, захватывающий витки пружины, следить, чтобы витки пружины были захвачены надежно и сжиматель не мог соскочить.

Обязательно сжимать пружину в 3-х лежащих напротив местах. Пружина имеет очень большую степень сжатия, поэтому необходимо использовать только надежный инструмент. Опасность несчастного случая!

Гайку крепления можно удалять лишь, если пружина надежно сжата.

1. Снять опору амортизационной стойки, винтовую пружину и отбойный буфер.

Если необходимо заменить только пружину, ее необходимо медленно ослабить. Если, напротив, требуется лишь замена амортизатора, пружина остается сжатой.

Снятие и установка задней амортизационной стойки

Снятие и установка задней амортизационной стойки Mazda 323

Снятие и установка задней амортизационной стойки

1. При необходимости снять боковую обивку в салоне, чтобы добраться до верхних болтов амортизационной стойки.
2. Ослабить гайки колес стоящего на земле автомобиля.
3. Поменять положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
4. Поднять заднюю часть автомобиля.
5. Снять колесо.

1. Только полный привод: Отвинтить болт -А-, которым закреплен продольный рычаг на балке подвески. Затем ослабить болт -В-, не отвинчивая. Если имеется, дополнительно отвинтить воздушный шланг системы регулировки высоты дорожного просвета на амортизаторе сверху.

1. Снять скобу -1- и освободить тормозной шланг из держателя на амортизационной стойке.

Не отвинчивать тормозной шланг.

1. Подпереть балку подвески опорой или гидравлическим подъемником, чтобы она не упала вниз при ослаблении амортизационной стойки.

1. Отвинтить 2 гайки -2- амортизационной стойки на балке подвески, снять болты -3-.

1. Отвинтить 2 гайки на верхней опоре амортизационной стойки и вынуть амортизационную стойку -5-.
2. При необходимости разобрать амортизационную стойку, см. Главу Разборка задней амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины.

1. Вставить амортизационную стойку, затянуть 2 верхние гайки с усилием 30 Нм.
2. Вставить 2 болта амортизационной стойки на балке спереди назад, затянуть гайки с усилием 110 Нм.
3. Убрать из-под балки подъемник.
4. Укрепить на амортизационной стойке тормозной шланг.
5. Только полный привод: Затянуть болты -А- и -В- с усилием 70 Нм. При наличии системы регулировки высоты дорожного просвета привинтить воздушный шланг сверху на амортизаторе с усилием 20 Нм.
6. Привинтить колесо, при этом учитывая метку на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колес крест-накрест с усилием 100 Нм.
7. Если снята, установить внутреннюю обивку над амортизационной стойкой.
8. Произвести измерения углов установки колес.

Видео про "Снятие и установка задней амортизационной стойки" для Mazda 323

мазда 323 F 1998год BJ замена заднего амортизатора Снятие задней стойки в Мазда 323 F MAZDA 323 C/BA.Снятие задних стоек,замена пружин.

Замена передних стоек

Стук передней подвески стал слышен из за музыки и стал просто непрерывным не зависимо от дороги.
Были куплены :
стойки передние Монро – 2* 2300 шт.
пыльники передних германия – 2*250 шт
линки стабилизатора «555» – 2*550 шт
втулки стабилизатора «mazda» оригинал 2*130 шт.
проставки из дюраля 20мм – 2*550 шт.

И так начнем все по порядку.
1.Поднимаем авто, снимаем колесо. Я всегда ставлю машину на чурку , на домкрате делать не советую еще упадет. Был такой печальный опыт.
2.Открываем капот и срываем гайки штоков на обеих стойках, дабы потом с ними не выпендриваться.
3.Откручиваем 4 гайки, которые держат стойку сверху

4.Теперь идем вниз и откручиваем крепление провода датчика абс на стойке (головка на 12).
5.Выдергиваем защелку тормозного шланга и вынимаем его из стойки.
6.Теперь окручиваем гайки крепление стойки к суппорту

7.И теперь первый геморрой снимаем линки, чтоб открутить линки от стойки и от стабилизатора, нам понадобится накидной ключик на 14 и шестигранный ключ на 5.
Вставляем шестигранный в отверстие, держим шток и откручиваем гайки. Предварительно поливая все это проникающей смазкой, так как там все заржавело.

8.Вытаскиваем линки, затем болты из суппортов ,опускаем и вынимаем стойку в сборе.

9.Разбираем стойку. Стягиваем пружину стяжками или другим известным способом. Откручиваем шток и разбираем стойку. Новую , собираем в обратной последовательности, ничего сложного. Меняем пыльники и ставим новую стойку.

Тут я ставил еще проставки 20 мм , поэтому прежде чем разобрать стойку я молотком выбил старые шпильки из верхней чашки и собирая стойку вставил туда удлиненные из комплекта проставок если проставки не ставите выбивать шпильки не нужно.

10.Проблема № 2 это замена втулок стабилизатора, чтоб открутить ближний болт я добрался до него, сверху собрав ключ. Трещотка + удлинитель длинный 2шт + удлинитель короткий +кардан + головка на14. Опустил сверху возле двигателя 15 секунд и болт выкручен.

А вот второй болт не доступен ни как кроме как накидным, снизу авто . Накидной нужен прямой, такого не оказалось, пришлось сломать пополам ключ и с куском трубки ослаблять болт на ощупь. Именно ослаблять потому, что дальняя часть крепление там с вилкой и вынимается путем вытягивания стабилизатора на себя против движения авто. Одел, новые втулки, они разрезаны снизу, закрутил с матами эти болты и стабилизатор стал как вкопанный.
11.Собираем все , вставляем стойку и прикручиваем верхние 4 шпильки. Поднимаем рычаг и вставляем болты суппорта. И видим, что расстояние для линка в 2 раза его короче. Подставляем домкрат под суппорт и поднимаем рычаг, пока линк не войдет в предназначенные ему 2 отверстия.

Закручиваем гайки на линке, на суппорте, вставляем шланг в стойку и ставим защелку. Прикручиваем крепление провода датчика абс. Ставим колесо , повторяем все точно так же с другой стороны и радуемся тишине в подвеске.

Замена задних амортизаторов мазда 6

Идеальная подвеска на Мазда 6: замена задних амортизаторов и стоек

Для обеспечения комфортной езды на автомобиле инженеры разработали различные системы, которые выполняют всевозможные функции. Так амортизаторы служат для гашения колебаний кузова при переезде неровностей. Если они выходят из строя, становится сложно эксплуатировать автомобиль. Снижается эффективность управления и комфортное передвижение в авто.

Признаки неисправности амортизаторов Mazda 6

Внешними признаками неисправности задних амортизаторов является следующее:

• при движении по неровной дороге слышны стуки сзади автомобиля;
• после переезда неровностей типа «лежачих полицейских» зад машины раскачивается как на волнах, в результате у пассажиров на заднем сиденье появляются признаки морской болезни;
• пассажиры на заднем сиденье ощущают сильные удары при движении по бездорожью.

Владельцу машины Мазда 6 не следует эксплуатировать авто с описанными симптомами. Езда с неисправными амортизаторами может привести к более серьезным проблемам, т.к. гашение ударов от неровной дороги не происходит, и все колебания принимают на себя конструкции кузова.

При ручном тестировании на работоспособность устройств делают несколько резких нажатий на заднюю часть машины. При отпускании она не должна продолжать раскачиваться. Так же она не должна остановиться мгновенно. Это признаки неисправности.

Так, стуки сзади машины могут указывать не только на неисправные амортизаторы, но и на вышедшие из строя сайлентблоки. Проверку работоспособности задней подвески автосервис производит на специальном стенде, который с большой вероятностью определяет неисправный узел.

Мазда 6: замена задних амортизаторов в автосервисе

После определения причины неисправности специалисты автосервиса приступают к замене вышедших из строя узлов. Для этого автомобиль поднимают на подъемнике, вывешивают заднюю часть машины и снимают колеса. После чего производят осмотр механизмов.

По внешнему виду можно определить исправность механизма:

• если присутствуют подтеки масла на корпусе устройства, то деталь неисправна (однако отсутствие подтеков не гарантирует исправность механизма);
• если подтеков нет, проверяют наличие коррозии на штоке, она должна отсутствовать.

Для замены неисправного устройства на работоспособное его необходимо демонтировать с Мазда 6. Для этого специалисты автосервиса на поднятом автомобиле с демонтированными колесами откручивают нижний болт крепления амортизатора. После чего болт удаляют. Следующим этапом необходимо открутить 3 верхних болта крепления чашки к корпусу автомобиля. Удалить демонтированную деталь не так просто. Нужно исхитриться, чтобы вытащить неисправное устройство. Поворачивая из стороны в сторону, постепенно вытаскивают ее вниз. После чего откручивают верхний болт, зажав чашку в тисках.

После демонтажа неисправного устройства специалисты проверяют места их крепления. Если все хорошо, производят подготовку новых амортизаторов для монтажа на Мазда 6.

Перед прокачиванием детали осматривают. Корпуса не должны иметь повреждений и вмятин. Подтеки масла должны отсутствовать, а штоки не должны быть подвержены коррозии. Если осмотр не выявил дефектов, приступают к прокачиванию. Ее производят по следующему алгоритму:

1. 
   Устройство переворачивают штоком вниз и постепенно, без резких движений и рывков производят сжатие.
2. После сжатия фиксируют шток в нажатом положении и выдерживают 2-3 секунды.
3. Амортизатор с зафиксированным штоком поворачивают на 180 градусов и выжидают от 3 до 6 секунд.
4. После чего медленно без рывков выдвигают шток. Устройство должно находиться в вертикальном положении.
5. Далее следует перевернуть его штоком вниз, выдержать 2-3 секунды. После чего следует повторить 2-3 раза операции 1, 2, 3 и 4.
6. После того как специалист окончит прокачивать, амортизатор оставляют в вертикальном положении по методике пункта 4.

Монтаж новых механизмов производят в обратной последовательности. После чего авто устанавливают на стенд и выполняют инструментальную диагностику. Окончательно проверяют машину на дороге с неровностями или «лежачими полицейскими» в присутствии владельца.

Замена задних стоек Мазда 6 с гарантией качества

Если претензий к замене нет, авто выдается хозяину. При этом оформляются гарантийные обязательства на выполненные работы.

Замена задних стоек мазда 323

Статья о ремонте больных мест подвески на автомобиле Mazda Familia BJ5P (sedan 1.5) '99

Были куплены немецкие пыльники по 250 рублей штука, диаметр отверстия 18 мм. На этикетки Нисан Максима. Не представляю, как менять пыльник без стяжек, потому что вставить стойку на место довольно трудно. Поэтому мой способ замены со стяжкой пружин от русских авто.
Пыльник слева зад , справа перед

Чтоб добраться до верхних болтов стоек, они находятся в салоне под задней полкой.
Откидываем спинку сиденья, вытаскиваем все клипсы, которые прячутся за спинкой.
Лезем в багажник и давим изнутри на клипсы желтого цвета, которые торчат там, так же защелки слева и справа у полки просто тянем вверх. Достаем лампочку подсветки багажника, отсоединяем дополнительный стоп сигнал, у кого есть.
И видим по 3 болта на каждой стойке. Откручивать пока не стоит

Поднимаем машину. Снимаем колесо и видим вот такую картину

Откручиваем головкой нижнюю гайку, потом средний болт который держит крепление, затем верхнюю гайку. Советую подложить, что нить под ступицу см 20-30 потому, что провод датчика АБС короткий. Снимаем защелку которая держит тормозной шланг на стойке опускаем шланг вниз и вынимаем из отверстия

Вот теперь освободили все внизу, можно откручивать 3 гайки что в салоне стока опустится вниз со ступицой. Вынимаем нижние болты и стойка у нас в руках

Одеваем стяжку на пружину, стягиваем пружину пока она не начет свободно болтаться там. Аккуратней русские стяжки имеют свойство разгибаться!
Теперь нам нужен газовый ключ , чтоб зажать шайбу которая стоит прямо у гайки ржавая на фото. Шайба имеет выемку и держит шток, а ключем на 17 откручиваем гайку.

И получаем вот такой суповой набор)))) самой стойки нет, не влезла

Рыжий это такой родной двойной отбойник 390 рублей на заказ. Не стал ставить.
Ставим новый пыльник полив отверстие в нем и шток вд 40, иначе одеть его вообще не реально я потратил минут 10 на первый. Собираем в обратном порядке.

Раз я все уже разобрал я конечно же решил заменить сайлент-блоки продольных рычагов.
Внимание! На S-Wagon эти рычаги другие и купленные мною сайлентблоки не подойдут!
Крепятся они на 2х болтах, 1 на ступице

Второй на кузове под машиной, пришлось поливать смазкой проникающей, не хотел откручиваться

Выбил молотком старые, новые запихнул руками намазав рычаг смазкой

Ставится обратно без проблем все.

Ну и конечно надо было заменить колодки раз все разобрал. Ставим на ручник!
На барабане2 бота под большую крестовую отвертку. Откручиваем оба.
Снимаем ручник! Вкручивам болтик на 6 в отверстие в барабане, а с противоположной стороны молотком постукивая снимаем барабан со ступицы.

Фотки не вышло общего плана (((

В принципе там только 4 пружинки снять и зажимы все снимается плосгогубцами.
Собирается в обратном порядке, посредине есть трещетка, она отдельная деталь ее надо вдавить во внутрь, чтоб колодки сошлись до начального положения. И барабан оделся.
Если барабан не налазиет обратно, значит нужно отпустить трос ручника , это в салоне рядом с рычагом его видно трубка ключ на 10 и можно ослабить не разбирая ничего.
Я кстати слазил под машину с начало, снял защиту и увидел, что ни каких натяжителей на пузе. там нет :) А гребаный мануал про то как менять тормозные задние колодки, почитал ни хрена не понял. Ну, в общем там все просто снимается и ставится.

Меняем амортизаторы Мазда 3 BK передние и задние

Mazda 3 BK

Пружины и амортизаторы – основные элементы подвески автомобиля Мазда 3 ВК. При эксплуатации по дорогам с минимальным количеством неровностей пружины Мазда 3 служат 100+ тысяч километров. Срок эксплуатации стоек Mazda 3 BK и опорных подшипников амортизатора меньше – до 80 тысяч километров. Рассматриваемые детали не подлежат восстановлению и ремонту, в случае возникновения неисправности проводится полная замена.

Признаки неисправности амортизаторов

Определить признаки срочной замены амортизаторов можно по:

• крену Мазда 3 БК при повороте влево или вправо;
• увеличению тормозного пути;
• раскачке в процессе набора скорости или остановки;
• дискомфорте, возникающем при езде (старые амортизаторы автомобиля Mazda 3 BK приводят к появлению так называемой «морской болезни», когда водителя или пассажиров укачивает);
• характерному «чавканью» при раскачке на месте (стойки автомобиля Мазда 3 БК надо заменить).

Симптомы выхода из строя опорных подшипников

Установка нового опорного подшипника Мазда 3 требуется при постоянном стуке, издающемся из правого или левого лонжерона спереди. Возможно, источниками глухого стука являются другие детали, но начало диагностики приходится строго на «опорники».

Опорные подшипники (Ссылка на источник фото)

Возникновение стука Mazda 3 BK отчетливо заметно при езде по неровной дороге или полной загруженности, когда подвеска работает в критическом режиме.

Субъективно наблюдается изменение отзывчивости при повороте влево или вправо. Поворачивая рулевое колесо, машина не так быстро откликнется на действия, провоцируя возникновение инерционности. Водители называют этот процесс «рысканием». Для устранения неисправности проводится замена.

Признаки критичного износа пружин

(Ссылка на источник фото)

На пару задних пружин Мазда 3 БК приходится основная нагрузка при полной загрузке. Замену пружин Mazda 3 BK надо выполнять при:

• Металлическом стуке при проезде по неровному дорожному покрытию. Дополнительно рекомендуется проверить шаровые опоры и рулевую рейку.

• Низкой посадке при небольшой загрузке.
• Тряске и вибрации в процессе передвижения. Проблема возникает даже при езде по ровной асфальтированной дороге.

• Проседании одной из сторон машины больше других, что бросается в глаза.

• Крене машины при торможении.
• Уменьшении плавности хода.

Артикулы

Оригинальный пыльник BP4K340A5B (Ссылка на источник фото)

Прочие полезные артикулы приведены ниже.

• TRIALLI AG 25150
• TRW JGM6090T
• FENOX A51003
• DODA 1060140054
• ZEKKERT SG-4626
• TORR DV1189L.

• MILES DB31064
• PATRON PSE4033
• FEBI BILSTEIN 30786
• SWAG 50 93 0786
• STELLOX 12-17549-SX
• PATRON PSE4417.

• KAYABA RK3927
• LESJOFORS 4055434
• MONROE SP3560
• KAYABA RC3010.

• STELLOX 10-20435-SX
• PATRON PCS872056
• G.U.D. GCS255439
• LYNXAUTO SC1134.

Задние пружины усиленные Kilen 56-03-3 и Lesjofors 42-554-54 – усиленные задние пружины.

Опора заднего амортизатора. Опоры задних амортизаторов Мазда 3 БК SNR KB952-03.

Опора SNR KB952-03 (Ссылка на источник фото)

На Mazda 3 BK подходят детали других производителей и линеек, не указанных выше.

Замена передних амортизаторов и пружин Мазда 3 БК

Ключи, которые понадобятся для работы: на 10, 13, 15.

Для замены переднего амортизатора вместе с пружиной Мазда 3 БК необходимо поднять машину домкратом или подъемником, снять колесо. Затем:

• Надо отсоединить тормозной шланг.
• Открутить верхний шарнир стабилизаторной стойки.
• С поворотного кулака надо вывернуть болт, крепящий амортизатор Мазда 3 БК.

• Соединение сильно сжато, поэтому для разжатия придется использовать специальный инструмент или молоток с зубилом. Соединение обрабатывают проникающей смазкой, потому что амортизационная стойка на Mazda 3 BK закисает.
• Со стакана в подкапотном пространстве нужно выкрутить три болта и снять усилительное кольцо. Чтобы не перепутать их при повторной сборке, производитель нанес маркировки, обозначающие положение детали на автомобиле.

Сборка выполняется в обратной последовательности.

Разборка передней стойки и замена опорного подшипника Mazda 3 BK

Сняв амортизационную стойку (вместе с пружиной) с Mazda 3 BK, можно приступать к разборке. Для этого понадобятся: ключ шестигранник на 6, ключ на 18, отвертка с плоским жалом, инструмент для стягивания пружин.

• Если заметите повреждения, проведите замену пыльника и опорного подшипника.
• Сожмите пружину Мазда 3 БК с двух сторон.

• После этого отверните гайку, удерживающую шток. Чтобы он не проворачивался при разборке, используйте второй ключ.

• Поддев пыльник, можно снять верхнюю опору вместе с подшипником и сжимающим буфером.
• Далее проведите замену опорного подшипника и соберите все обратно. После ремонта стойку можно устанавливать на Мазда 3 БК.

Амортизаторы Мазда 3 БК передние и задние меняются только парами.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 БК

Для замены заднего амортизатора Мазда 3 БК понадобятся головки на 10 и 15, ключ на 13.

Поддомкратьте или поднимите Mazda 3 BK на подъемнике.

Снимите колесо, открутите крепящий болт и отведите амортизатор от рычага.

(Ссылка на источник фото)

Далее, выкрутив два болта, снимите амортизационный элемент вместе с кронштейном.

Откручиваем фиксационную гайку по аналогии с передней подвеской и снимаем кронштейн. Можно приступать к снятию защитного кожуха.

Затем, в зависимости от состояния, опорный подшипник на Mazda 3 BK можно сменить. Сборка ведется в обратной последовательности.

Смена пружин задней подвески

Есть две причины, почему надо заменить задние пружины – виток треснул, или Мазда 3 БК глубоко «садится» при небольшой нагрузке. Замена всегда проводится только комплектом – левая и правая одновременно.

Процедура замены сводится к раскручиванию нижнего крепления стойки и отводу амортизатора в сторону, чтобы он не мешал выполнять демонтаж. Далее, используя приспособление для сжатия пружины, нужно сжать ее и вытянуть из нижнего рычага Mazda 3 BK. При работе с домкратом достаточно разгрузить нижний рычаг, чтобы он ушел вниз.

(Ссылка на источник фото)

Cборка проводится в обратной последовательности. Выполнив замену, необходимо проверить работоспособность пружины на автомобиле Мазда 3 БК.

Заключение

Как пружины, так и стойки автомобиля Мазда 3 БК ломаются из-за естественного износа или механического повреждения. Эти детали не подлежат ремонту или восстановлению, поэтому единственный вариант – замена. Из специальных инструментов понадобится только устройство для сжатия пружины. Для снятия опорного подшипника из Mazda 3 BK понадобится около 30 минут свободного времени; на другие детали – еще меньше времени.

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно развиваю несколько интернет проектов об автомобилях.

В начале месяца мне потребовалось заменить амортизаторы на Мазде 3 BK. Для того чтобы не наделать ошибок зазуглил информацию в сети. Так попал на данную статью, которая дала счерпывающие ответы.

Снятие и установка амортизационной стойки

12.2 Снятие и установка амортизационной стойки / Mazda 323

Снятие и установка амортизационной стойки

Порядок выполнения

1. Ослабить гайки колес у стоящего на земле автомобиля.
2. Пометить положение дисков колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено на прежнее место.
3. Поднять переднюю часть автомобиля.
4. Снять колесо.
5. Подпереть переднюю подвеску о поперечный рычаг, чтобы после снятия амортизационной стойки приводные валы не провисали вниз. Для этого установить под поперечный рычаг подходящую опору или гидравлический подъемник.

1. Снять скобу крепления -1- тормозного шланга на амортизационной стойке.

1. Ослабить 2 гайки -2-, вынуть палец -3- и отделить амортизационную стойку от поворотного кулака.
2. Отвинтить 4 верхние гайки крепления -4- (до 8/89 г. вып. только 2 гайки) амортизационной стойки и вынуть амортизационную стойку в комплекте. При этом следить, чтобы резиновая манжета приводного вала не была повреждена освободившейся стойкой. При необходимости обернуть манжету тряпкой.

Ни в коем случае не ослаблять среднюю гайку амортизатора, так как пружина находится под сжатием.

Автомобили до 9/89 г. вып. и модель "универсал"

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей “универсал"

Порядок выполнения

1. Ввести амортизационную стойку снизу, так чтобы она вошла по центру верхней опоры. Метка на опоре амортизатора должна быть обращена вовнутрь -к центру автомобиля-.. Если этого не сделать, нельзя будет отрегулировать правильный развал колес.
2. Навинтить гайки на шпильки на опоре амортизационной стойки сверху. Затянуть гайки динамометрическим ключом с усилием 30 Нм.
3. Привинтить поворотный кулак к амортизационной стойке.

Оба болта вставлять спереди назад, гайки будут располагаться сзади. Затянуть гайки с усилием 110 Нм.

1. Проложить тормозной трубопровод, надеть скобу на держатель тормозного шланга.
2. Привинтить колесо, при этом учитывать метки на колесе и ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки крест-накрест с усилием 100 Нм.
3. По возможности быстрее проверить углы установки колес, при необходимости отрегулировать развал, см. Раздел Углы установки колес.

замена стойки MAZDA 323F MAZDA 323 C/BA.Снятие задних стоек,замена пружин. мазда 323 F 1998год BJ замена заднего амортизатора ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ НА МАЗДЕ 323 УНИВЕРСАЛ 1987г Замена в хлам убитых стоек Mazda Familia 323 за 4 т.р.

Ремонт подвески Мазда 3: замена амортизаторов и опор

Мазда 3 по праву считается очень популярным автомобилем. Необходимо отметить, что эта модель признана одной из лучших на европейском рынке. Однако, несмотря на все заслуги, ряд определенных недостатков все же присутствует и у нее. Слабым местом в машине является подвеска, а конкретно – амортизаторы и стойки Мазда 3. И дело вовсе не в каких-либо недоработках или несознательности конструкторов. Чаще виной виной этому становися неудовлетворительное состояние дорог.

Большинство владельцев не всегда уделяют достаточное внимание состоянию подвески, начиная выявлять ее неисправности и устранять их только тогда, когда в передней или задней части транспортного средства начнет раздаваться характерный стук, ухудшаться курсовая устойчивость, снижаться управляемость и т. д. К сожалению, проблемы с подвеской (неисправность ее элементов) могут послужить причиной ДТП.

Какие амортизаторы поставить на Мазда 3?

Для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле в конструкцию его подвески включены специальные гасители колебаний кузова – амортизаторы Мазда 3. В случае если деталь неисправна, все неровности дорог будут ощущаться во время движения на автомобиле, ухудшая комфорт на всей протяженности поездки. Помимо этого, неисправность элементов негативно отражается на состоянии кузова, ходовой части и системе рулевого управления.

Передние и задние стойки на Мазда 3, пружины и опоры Raceland

Характерной особенностью, которая присутствует на Mazda 3, является то, что в случае несоответствия параметров покрышек передней колесной пары, либо износ их протекторов, приводит к преждевременному повреждению амортизаторов. На автомобиле чаще всего устанавливают следующие их типы:

• Гидравлические – особенностью их функционирования являются поступательные движения штока внутри масляной камеры. Отличаются простотой конструкции и приемлемой стоимостью. Полностью отрабатывают свой ресурс.
• Газомасляные – функционируют намного эффективнее первого типа, однако, отличаются более дорогой стоимостью. Отлично отрабатывают на любой поверхности и при любых дорожных условиях, делая максимально комфортной любую поездку на автомобиле. В продаже представлено большое количество деталей различных производителей. Характеризовать положительно или отрицательно их в рамках этой публикации мы не будем. Скажем только, что популярностью у владельцев модели пользуются амортизаторы следующих производителей: Monroe G8803 – G8804, Hola SH21-0616, Kayaba 343412, Sachs 313419, Mazda CDY028910 9A и Mazda BRY028910. Эти комплектующие хорошо адаптированы к сложным дорожным условиям.

Диагностика и неисправности амортизаторов

Первым признаком выхода из строя этих деталей является неустойчивое поведение автомобиля во время движения. Отметим, что опора амортизатора Мазда 3 в случае повреждения нуждается в обязательной замене, поскольку относится к невосстанавливаемым элементам. Об этом свидетельствует появление кренов кузова машины, особенно при полной посадке. Помимо этого, ощущается сильная вибрация в салоне даже при движении по ровной поверхности. При вхождении в поворот теряется контакт колес с дорожным полотном, из-за чего автомобиль может перевернуться.

Конструкция задней подвески Мазды 3

Существуют несколько методов диагностики амортизаторов, которые позволят наиболее точно определить их состояние:

1. Визуальный осмотр
2. Проверка подвески на специальном стенде
3. Оценка управляемости машины во время движения с различной скоростью и по различным поверхностям
4. Простым покачиванием автомобиля

Подчеркнем, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но наиболее точным из них является стендовая диагностика. Вкратце опишем каждый из способов.

Самый бюджетный вариант диагностики, в ходе которого определяется целостность детали. Выполняется на эстакаде, яме либо подъемнике. Главной сутью визуального осмотра является выявление потеков масла на амортизаторах, которые свидетельствуют о потере герметичности.

Проверка подвески на специальном стенде

На диагностическом оборудовании оценивается степень износа каждого из амортизаторов и тестируется их работоспособность при различных нагрузках. При помощи этого способа опытный механик может с высокой точностью определить оставшийся эксплуатационный ресурс детали. Его недостатками является сложность, высокая стоимость и недоступность на большинстве небольших СТО.

Оценка управляемости автомобиля

Гасители колебаний кузова подлежат обязательной замене, если при скорости движения свыше 70 км/ч транспортное средство начинает идти в занос. Кроме этого, наблюдается раскачивание кузова, резко снижается управляемость.

Данный способ позволяет выявить полностью неисправный элемент. Достаточно покачать машину за какой-либо из углов, и оценить ее поведение после этой процедуры. Слишком длительное раскачивание кузова, быстрая остановка или отсутствие реакции на раскачивание – явные признаки неисправности амортизаторов.

Замена передних стоек и опорных подшипников Мазда 3

Несмотря на свою трудоемкость, процесс не отличается особой сложностью и не требует набора особенных инструментов. Все что нужно для его проведения, наверняка есть в гараже у любого автолюбителя, разве что помощник потребуется. Вместе с амортизаторами лучше всего заменить пыльники и отбойники стоек, так как ко времени выхода из строя первых, они тоже портятся, а разбирать всю подвеску Мазды из-за этой ерунды еще через несколько тысяч пробега вряд ли кому-то захочется.

Верхние болты крепления передних стоек к кузову находятся под капотом машины

Первым делом необходимо поднять на домкрате переднюю левую часть машины (предварительно затянуть ручник, и заклинить задние колеса специальными проставками), после чего – снять колесо. На ступице располагается датчик ABS, который необходимо аккуратно демонтировать, чтобы не повредить. После этого следует отсоединить тормозной шланг, чтобы стойка передняя Мазда 3 была в открытом доступе. Если она находится в удовлетворительном состоянии и не требует замены (нужно поменять только опорный подшипник), тогда следует открутить лишь ее верхнюю фиксирующую гайку. Амортизатор дополнительно крепится болтом кулака ступицы, который также стоит выкрутить. Под ступицу следует подложить несколько кирпичей, либо подходящую деревянную чурку, при этом следить, чтобы расстояние между ними составляло примерно 5-7 см. Это поможет избежать повреждений пыльника ШРУСа при извлечении стойки, поскольку ступица просто ляжет на опору.

Нижний болт крепления амортизатора

На следующем этапе нужно послабить ступичный кулак и демонтировать его. Сделать это не совсем просто, поэтому придется повозиться. Особых инструкций и методик здесь нет, поскольку у каждого автомеханика они сугубо индивидуальны.

Переходим к демонтажу и замене стойки вместе с опорным подшипником, поскольку зачастую из строя эти элементы выходят одновременно. Делать это необходимо вдвоем, так как одному следует с усилием извлекать стойку из посадочного места (стакана), а другому – выгибать ступицу, чтобы болт ее кулака вышел из ушка крепления амортизатора. Эту манипуляцию следует проводить аккуратно, поскольку можно повредить ступицу.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. По аналогии замене подлежит опора с противоположной стороны.

Замена задних стоек

Вышедшие из строя задние стойки Мазда 3 (амортизаторы) подлежат замене, поскольку не всегда получается восстановить работоспособность этих элементов. Процесс также не отличается сложностью, несмотря на свою трудоемкость.

Для начала необходимо загнать автомобиль на яму или эстакаду, затянуть стояночный тормоз и застопорить передние колеса. После чего нужно убрать задний пассажирский ряд и снять облицовку багажного отсека. Чтобы снять пластиковую облицовку порога, следует аккуратно демонтировать при помощи ножа с острым кончиком защелки, которыми он крепится. Далее убираем пластиковые боковые кожухи. Заметим, что полностью демонтировать их не обязательно, достаточно немного отогнуть, чтобы добраться до креплений стоек. Выкручиваем болты, крепящие задние стойки в нижней части.

На этом этапе нужно поддамкратить заднюю часть машины, и, желательно, подставить опору. Теперь можно снять колесо со стороны проводимого ремонта. Вторым домкратом следует немного поднять балку, желательно в месте крепления гасителя колебаний, после чего выкрутить болт крепления в нижней части детали. Теперь можно снять сам амортизатор. Для этого следует вдавить его шток, и освободить деталь от пружины.

Со старого гасителя колебаний нужно снять подушку из резины и чашку, после чего старый амортизатор можно выкинуть. Новый элемент устанавливается на автомобиль в обратном порядке. После монтажа детали вначале затягиваются ее верхнее крепление, потом – нижнее.

Читайте также:

  
• Замена стоек стабилизатора фольксваген джетта 5
  
• Схема передней подвески ваз 2112
  
• Как сделать подвеску уаз патриот мягче подвеску
  
• Замена задних стоек ваз 2112
  
• Ремонт подвески по гарантии bmw