Замена задних стоек ниссан примера р11

Обновлено: 15.05.2024

ОТЧЕТ: замена задних стоек. Примера-универсал, 11 кузов, полный привод

Друзья, потрепаться я любитель, начну издалека :) Кому неинтересно, может сразу перейти к фотоотчету.

Все вы в курсе, что задняя подвеска Примеры 11/Блюберда 14 бывает разной: у монопривода традиционная для целого ряда Ниссанов балка с торсионом, прикрепленная к кузову посредством двух продольных рычагов. Ну, и плюс амортизатор с пружиной. Поперечному смещению балки препятствует механизм Скотта-Рассела, именуемый обычно за внешнюю похожесть "гитарой". Это более совершенная замена тяге Панара. Последняя при вертикальном ходе подвески приводила к горизонтальным движениям задней части кузова. Болтало на неровностях зад, в общем :)

Такая конструкция подвески обладает одним очень важным в российских условиях достоинством: ломаться там в принципе нечему :) Два мощнейших (обычно гелевых) сайлентблока в продольных рычагах, три сайлентблока в "гитаре", не подверженных сильным нагрузкам. Вот все, что подлежит замене раз в десятилетие-другое :) Амортизатор с пружиной меняются естественно чаще, но срок этот индивидуален, у кого год, а у кого и пятилетка и даже больше при внимательном отношении к автомобилю. И пусть тойото-, хондо-, субароводы хают наш Ниссан за подобный примитивизм, мы-то знаем, что с живыми амортизаторами и пружинами такая подвеска и автомобиль на дороге держит достойно, и комфорту не сильно мешает. Короче, бескомпромиссные Шумахеры и всякие неженки идут лесом :)

У полноприводных версий подвеска многолинковая: два поперечных линка, из которых задний отвечает за регулировку схождения (развал в задней подвеске не регулируется), один продольный диагональный линк и амортизационная стойка.

Вот о последней и пойдет речь в настоящем фотоотчете. Как известно, полноприводные Примеры 11/Блюберды 14 вообще и универсалы в частности распространены мало: эта комплектация исключительно для внутреннего рынка Японии. Грустный факт, потому что подвеска удачная, поведением на дороге не разочарует даже искушенных водителей :)

Ну, а прямое следствие нераспространенности автомобиля -- трудности с покупкой некоторых специфических деталей и узлов. Вот и "колхозят" владельцы из доступных неоригинальных запчастей, либо ставят контрактные узлы.

Задние стойки как раз из этой серии :) Оригинальные новые стоят на Экзисте от 14 тысяч, на Емексе от 7 тысяч (в среднем все равно ближе к десяти тысячам). Есть и другие варианты, но порядок цен вы теперь представляете. Это конечно реальная сумма, если вы собираетесь ездить на машине долго, зарабатываете достаточно и в целом предпочитаете ставить оригинальные запчасти. Но в большинстве случаев все мы ставим оригинальные запчасти только тогда, когда они недороги и/или сопоставимы по цене с неоригинальными. В остальных случаях -- неоригинал. Но беда в том, что на полноприводную Примеру ни один каталог неоригинальных запчастей не предлагает замену оригинальным стойкам. Вот и приходится многим владельцам изобретать велосипед.

В нашей теме подбора аналогов в подвеску встречался вариант замены оригинальным задним стойкам. Это Kayaba Excel G 339003/339004, ставится на полноприводную Примеру-седан в 10-м кузове и по уверению товарища, сообщившего эту радостную весть, подходит к 11-й Примере-универсалу как родная.

Но найти ее в свободной продаже к сожалению не удалось, лишь два продавца сказали, что в принципе есть, но только на складе. Дело было в субботу, ждать до понедельника, до открытия складов желания не было. Разумеется, Каяба у нас самый популярный бренд. Поэтому среди прочих производителей подобрать аналог не удалось. Плюс сказывается полный привод: как я уже говорил, это версия исключительно для внутреннего рынка Японии.

Потому, поверив одному из продавцов, предложившему Kayaba Excel G 334056/334057 от той же 10-й Примеры-седана, но переднеприводной, купили стойки. Именно от седана, ибо все Примеры-универсалы в 10-м кузове (для Японии это Авенир) были переднеприводными, а потому с балкой в задней подвеске. Возможно, были и полноприводные версии (уж для рынка Японии были точно), но тут я пас, я обозначил тенденцию, а нюансы можно и не учитывать в виду того, что они были распространены еще меньше, чем 11-я полноприводная. А вот у Примеры-седана в том же 10-м кузове задняя подвеска была разная: у монопривода многорычажная, у полного привода многолинковая, но во многом все-таки идентичная задней подвеске 11-й Примеры-универсала.

Надеюсь, я не слишком утомил вас подробным повествованием? :)

К слову, стойки подбирались с образцом: левую сняли и с ней приехали в магазин. Не представляю, как выглядит 339003/339004, возможно, она действительно подходит как родная. А у 334056/334057 обнаружили ряд отличий от оригинальных стоек, из них одно весьма существенное. Вот теперь-то и будет собственно фотоотчет с пояснениями по ходу дела.

Нижняя часть оригинальной стойки выглядит вот так:

А так выглядит приобретенная Каяба в сравнении с оригинальной. Видно, что корпус у Каябы длиннее, крепление размещено выше.

Этот кронштейн видимо предназначен для крепления провода АБС. Либо тросика стояночного тормоза. Владельцы 10-й Примеры уточнят, если их не затруднит? Его пришлось загнуть, потому что при пробной установке он упирался в пыльник ШРУСа, а на 11-й Примере к нему крепить нечего.

Вот так выглядят стойки в сравнении, если их поставить на скобы крепления к ступице.

Крупным планом. Именно эта часть стойки находится в опасной близости от пыльника ШРУСа. На переднеприводной Примере она ни с чем не контактирует. Именно поэтому на полноприводной версии корпус стойки короче: ему мешает привод.

Видно, что родные стойки уже кто-то "колхозил": нижняя чашка пружины переварена чуть выше.

А это уже установленные стойки. Правая сторона крупным планом с разных ракурсов.

Левая сторона, общий вид.

Теперь обобщение. Геометрия задней подвески такая, что при вывешивании ступица уходит немного вперед плюс привод меняет угол. Поэтому именно в таком состоянии нижняя часть корпуса стойки находится максимально близко к пыльнику ШРУСа: миллиметра 4 примерно. В штатном положении, под нагрузкой, минимальное расстояние между стойкой и пыльником уже больше -- порядка 7 мм. Пробный заезд показал, что стойка за пыльник не задевает.

Надеюсь, дальнейшая эксплуатация окончательно убедит в возможности установки стоек от переднеприводной Примеры 10.

И еще раз: задние стойки Kayaba Excel G установлены на автомобиль Ниссан Примера, универсал, 11 кузов, полный привод.

Предназначены для автомобиля Ниссан Примера, седан, 10 кузов, передний привод.

Номера стоек: 334056 (левая), 334057 (правая).

Замена задних амортизаторов

Пару недель назад, после поездки в Екатеринбург (470 км. за всю поездку), стало ясно что задние амортизаторы умерли полностью. Дорога там, мягко говоря, плохая, и при движении по кочкам меня швыряло так, как никогда. На каждой кочке зад подскакивал, все гремело, машину очень сильно колбасило из стороны в сторону. Поездка была тяжелой. На поворотах по неровной дороге очень сильно срывало машину, даже вплоть до заносов. Я уже давно знал, что амортизаторы скоро умрут, т.к. пыльники на них были плохие и знающий человек, прокатившись со мной сказал, что сзади пора их менять. Я решил подождать пока они окончательно перестанут держать. И вот настал тот день. Очень не хотел ехать на СТО, решил менять сам и то что сейчас немного потеплело меня порадовало.
Были куплены амортизаторы Kayaba “Excel-G” (номер 341227) – 2275.15 р./шт. Комплект пыльников Kayaba (номер 910037) – 746.10 р/комплект. В комплекте идет два пыльника.

Также купил самый простой ВАЗовский лаповый съемник пружин за 250 рублей. Есть еще съемник за 400 рублей, он двухлаповый, но слишком большой и длинный, им стянуть пружину невозможно.
У меня промелькнула мысль купить новые опоры амортизаторов, но понадеялся на старые и очень зря.
В общем приступил к работе. Делал все на стоянке перед домом.
Снял правое колесо и наблюдал картину:

Печаль – беда. На нем не было ни пыльника, ни отбойника. Я не верю, что он мог слететь, скорее всего его просто не поставили.
Снял амортизатор, для чего открутил две гайки крепления опоры к кузову (ключ на 14), и выкрутил нижний болт крепления (ключ на 17). Предварительно все побрызгал WD-шкой. Верхние гайки выкрутились относительно легко, а вот нижний болт заставил попотеть. Как бы то ни было, стойку я снял:

Немного протерев грязь, обнаружил что стояли такие же амортизаторы, как и новые.
В книге написано, что гайку штока нужно ослабить до стягивания пружины (ключ на 14). Я попробовал сделать это и она у меня сдвинулась. Затем стянул пружину съемником (диаметр пружины очень точно подходит к съемнику):

Придерживая опору, легко открутил гайку штока простым торцевым ключом. Есть вероятность, что шток может прокручиваться вместе с гайкой и тогда нужен либо спецключ, либо изогнутый накидной ключ для гайки и маленький ключ (на 6 или на 5) чтобы придерживать шток. Мне это не понадобилось. Сняв опору увидел нечто неожиданное:

Там стояла маленькая гайка. Как? Зачем? Дурдом какой-то. Ясно, что это для того чтобы шток не бегал, но все же. Подозреваю что это сделали «профессионалы» на СТО, чтобы не менять опору.
Вытащил ее:

Опора оказалась убитая в хлам. Трещины почти по всему периметру. Еще и дыра посередине. По маркировке опоры была видна дата производства: 2004 год. Ясно что нужно менять опору, даже скорее всего обе.
Купил две опоры Febest NSS-029 – 886.16 р./шт.

С левой стороной все оказалось значительно лучше. Пыльник был, но весь смятый, а опора была с трещиной, но вполне нормальная для 11 лет эксплуатации.

Откручивая гайку штока с левой стороны, шток стал проворачиваться, но т.к. амортизатор был на выброс, я придержал пассатижами за сам шток и открутил гайку (на новом или рабочем амортизаторе так делать нельзя, чтобы не повредить поверхность штока).
Устанавливая новые детали, посмотрел как правильно сориентировать опору, пружину и амортизатор:

Я ожидал, что с новыми амортизаторами поведение машины изменится сильно и не ошибся. Первое что сделал, это попытался раскачать зад авто руками. Раньше это было возможно, теперь нет. На ходу стало совсем по другому. Стало тише и мягче на кочках. Повороты проходятся намного увереннее. По одной, достаточно неровной, дороге, теперь можно ехать 60-70 км/ч и при этом ощущения значительно лучше, чем раньше при 40 км/ч. Ну а повороты на неровных дорогах стали несравнимо лучше. Теперь зад не швыряет и машина держится за дорогу.

Замена задних пружин, амортизаторов, пыльников амортизаторов,опор. Р11 седан (европа)

Доброго времени суток, дорогие примероводы! Наконец то собрался составить отчет о проделанной мною месяца так 3 назад работе – а именно – замене задних пружин, амортизаторов и пыльников амортизаторов (менял все разом, так как все равно узел разбирать, а пружины были просевшие, амортизаторы вытекшие, а пыльники порваны). Вообще опоры использовал старые, но такая же операция и при замене опор. :-\

Итак, приезжаем значит в нужное нам время в приятное нам место (теоритически то выполнить данную операцию можно и на улице – и в снег, и в дождь и вообще на любой ровной поверхности – но лучше чтобы самим приятно работать было ). Инструмента много не надо – по сути только ключик накидной на 6 вроде (центр штока амортизатора придерживать), ключ (лучше накидной, так как наступит момент, когда головка откручивать уже перестанет) диаметра гайки на штоке амортиков (у меня на родных мортерах были одного размера (вроде 17), на новых (Монро) были больше на 2 мм), стяжки! (специнструмент)

– это крайне важно, без них не заменить , лучше еще баллончик вдшки (так как я лично долго мучался – резьбы плохо крутились), молоток (вдруг что где подколотить), балонник, домкрат.
Ставим авто на ручник, передачу (для подстраховки), отпускам гайки заднего колеса, затем домкратим, снимаем окончательно колесо (я лично его дальше себе под попу приспособил – так удобнее было работать). Я зачем то еще подпер деревяшкой (боялся, что при откручивании упадет – но оказывается балка держится жестко).

Еще раз сопоставляем конструкцию перед нами с картинкой в книжке:

Далее откручиваем две гайки, которые крепят чашку с мортером к шпилькам на кузове (откручиваете до конца, оно не упадет – не волнуйтесь):

Затем откручиваем болт, крепящий амортизатор снизу. Вынимаем его и смещаем все вниз и вытаскиваем все в сборе:

Далее слегка откручиваем гайку на штоке, НО НЕ ДО КОНЦА.

Затем как раз применяем стяжки (задача не откручивая в этой конструкции гаек сперва сжать пружину, чтобы после откручивания гайки на штоке пружина не «сыграла» в лицо или еще куда):

Ключиком на 6 держим шток посередине, вторым накидным откручиваем гайку (вот тут мне пишлось попотеть, извести кучу вдшки, сломать один ключик на 6 (благо был второй) - так как резьба ну никак не хотела откручиваться :

Вообще если менять еще и чашки (опоры вернее), то можно не разбирать, а просто все выкинут, но я опоры брал старые и только из-за них пришлось разобрать. Разбираем конструкцию. Если меняете только амортизаторы, или только пыльники, или только опоры – то конечно данной разборки не избежать!
Аккуратненько ослабляем стяжки со старых пружин.
Собираем все в обратном порядке: сперва надеваем пыльник на шток, стягиваем новые пружины, ставим их на амортизатор, сверху прикручиваем опору (тоже придерживая ключиком на 6). Тут главное еще пружины правильно поставить:

Затем прикручиваем амортизатор снизу и опору с амортизатором к шпилькам на кузове. Хорошенько все подтягиваем и вот что имеем:

После чего ставим колесо на место, спускаем авто с домкрата и радуемся исправной работе задних пружин и амортизаторов.

Все вместе заняло у меня на обе стороны часа три - четыре (но из них самое долгое у меня - как раз откручивание гаек на штоках), плюс я все делал размеренно, внимательно, аккуратно. Можно и быстрее :

Снятие, установка и ремонт амортизаторной стойки задней подвески Nissan Primera 2001-2007

Домкрат винтовой

Башмак - 4 шт.

Съемники для пружин

Болгарка

Детали и расходники:

Стойки - 2 шт.
Защитный чехол
Крепеж
Раскислитель резьбовых соединений или тормозная жидкость
Отрезной диск
Верхняя втулка амортизаторной подушки
Нижння втулка амортизаторной подушки

Примечания:

Перед тем, как поднять заднюю часть автомобиля, включите 1 передачу и установите упоры под передние колеса, с двух сторон каждого переднего колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под рычаги задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена. Обильно смочите жидкостью для раскисление те места которые собираетесь отвернуть, и подождав 15-30 минут можете начинать. Увлажнение здорово облегчит Вам труд.

Амортизаторные стойки (левую и правую) заменяйте парами.

Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно на вывешенной задней части машины, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Установите автомобиль на подъемник или приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры, снимите колесо.

3. В нише заднего колеса отверните две гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

4. Выверните болт нижнего крепления амортизаторной стойки, извлеките болт из проушины стойки и из кронштейна. Для извлечения болта, при выбивании, чтобы не сбить резьбу, наверните на него гайку, и стучите по гайке, так при ударах не сможете сорвать резьбу.

5. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля. Сожмите пружину съемниками.

6. Внутри верхней опоры есть контргайка навернутая на шток амортизаторной стойки. Попробуйте ее скрутить ключом на 17, придерживая шток ключом на 8, если не идет, обильно ее опрыскайте раскислителем. Сняв контргайку с резьбы штока, освобожденная стойка выйдет из резьбы.

7. Cнимите верхнюю опору.

8. Снимите со штока амортизатора тарелку буфера сжатия.

9. Снимите буфер с защитным чехлом.

Примечания:

При повреждении буфера сжатия или защитного чехла замените узел новым.

10. Снимите со стойки пружину.

11. Осмотрите пружину. Пружину с деформированными или обломанными витками замените. Если на исправной пружине перетерлась нижняя прокладка, снимите ее с пружины и замените новой.

12. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины и втулке крепления к балке подвески замените стойку. Проводить сварочные работы на стойке запрещается, это может повлиять на безопасность движения.

13. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Примечания:

Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная. Для более точной оценки ее состояния обратитесь в автосервис.

14. Извлеките из подушки амортизаторной стойки верхнюю втулку.

Примечания:

Замените верхнюю втулку, если она сильно деформирована или на ее поверхности появились трещины.

15. Извлеките из подушки амортизаторной стойки нижнюю втулку.

Примечания:

Замените нижнюю втулку, если ее резиновый массив сильно деформирован или на его поверхности появились трещины.

16. Установите амортизаторную стойку в порядке, обратном снятию. Гайки верхнего и болт нижнего креплений стойки окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления стойки к балке моментом 108 - 127 Н·м (11,0-13, кгс·м), а гайки верхнего крепления стойки моментом 42,2 - 56,9 Н·м (4,3-5,8 кгс·м) до зажатия распорной втулки подушки ее верхнего крепления. Если динамометрического ключа Вы не нашли, обожмите достаточно плотно до выборки свободной резьбы и некоторого достаточно плотного усилия. Перестараться нельзя - сорвете резьбу. Плотно обтянув гайки, у Вас появится возможность доехать до автомастерской, где можно такой ключ взять напрокат за небольшие деньги, и им проверить усилие затяжки гаек. После небольшого пробега (примерно 1000 км.), обтяните гайки, если будет слабина по резьбе. Обтягивать также надо с динамометрическим ключом.

В статье не хватает :

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Источники: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Замена амортизатора Nissan Primera

Передняя пружина и амортизационная стойка Nissan Primera
Вид передней подвески с одной стороны

Как видно из иллюстрации, новая разработанная фирмой Nissan передняя подвеска имеет необычный вид. Хотя используются амортизаторы с пружинами и гидравлическими амортизаторами, нижняя сторона амортизационной стойки оснащена креплением, которое обычно используется на амортизаторе заднего амортизатора. Снятие и установка благодаря этому конструктивному решению осуществляются очень просто.

Следует помнить, что амортизационная стойка не подлежит разборке, т. е. если амортизатор потерял свои амортизирующие свойства, следует заменить всю стойку.

Порядок выполнения работ по снятию передней пружины и амортизационной стойки Nissan Primera

Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры.

Установите под поперечный рычаг подъемник и слегка приподнимите его.

С внутренней стороны двигательного отсека ослабьте три гайки, которые держат амортизационную стойку на опоре сверху. Не удалять гайку посередине, так как она удерживает амортизационную стойку в собранном состоянии. В случае замены деталей амортизационной стойки ее можно отвинчивать.

Ослабьте болт и гайку на нижней стороне амортизационной стойки, выбейте болт и освободите амортизационную стойку.

Медленно опустите подъемник, выводя одновременно поворотный кулак из зацепления с амортизационной стойкой.

Разборка амортизационной стойки Nissan Primera

При необходимости разобрать амортизационную стойку перед началом работы необходимо учесть следующие моменты:

Винтовые пружины различных описываемых в данном Руководстве моделей отличаются друг от друга. Кроме того установлены различные пружины в зависимости от установленного двигателя. При заказе новых деталей об этом следует помнить. Пружины имеют цветовые обозначения. Также пружины нельзя путать местами, если сняты обе пружины.

Для замены амортизатора стойка не разбирается. Если амортизационные свойства утрачены или изношен шток поршня, следует заменить всю амортизационную стойку.

При замене винтовой пружины следите, чтобы в амортизационную стойку не попала грязь.

Никогда не зажимать амортизационную стойку в тисках, а изготовить пластину, к которой можно привинтить стойку. Пластину можно зажимать в тисках.

На иллюстрации ниже изображены заменяемые детали амортизационной стойки.

Передняя пружина и амортизатор Nissan Primera
Отдельные элементы амортизационной стойки

1 — верхняя резиновая втулка

2 — гайка, 45 - 55 Н•м

4 — верхняя опора пружины

5 — верхняя резиновая подушка

6 — верхняя резиновая втулка

8 — пылезащитная манжета

9 — буфер хода сжатия

10 — винтовая пружина

Для разборки необходим сжиматель пружин.

Порядок выполнения работ по разборке амортизационной стойки Nissan Primera

Руководствуясь иллюстрацией ниже, сожмите пружину, пока верхнюю опору стойки нельзя будет повернуть рукой. Для этого могут использоваться два крюка сжимателя.

Ослабление гайки штока поршня. Пружина сжата сжимателем и для удерживания штока используется гаечный ключ.

Ослабьте гайку штока поршня на внутренней стороне верхней опоры, удерживая шток поршня гаечным ключом, как видно из иллюстрации.

На основании иллюстрации снимите все детали верхней опоры и затем винтовую пружину с амортизационной стойки. Следите, чтобы не поцарапать и не повредить шток поршня.

Передняя пружина и амортизатор Nissan Primera снятие
Тщательно очистите детали в промывочном бензине и высушить сжатым воздухом. Следите, чтобы все детали были свободны от пыли и грязи. Хорошо проверьте детали. Показанные на монтажной схеме изношенные или поврежденные детали могут быть заменены на новые.

Сборка амортизационной стойки Nissan Primera

Руководствуясь иллюстрацией, соберите амортизационную стойку, учитывая следующие указания:

Порядок выполнения работ по сборке амортизационной стойки Nissan Primera

Для начала необходито прокачать амортизаторы. Вытеснить воздух из амортизатора, сдвинув несколько раз поршень вверх-вниз, при этом поршень должен каждый раз проходить весь свой ход. Вытянуть шток поршня, если сторона поворотного кулака находится внизу. Вдвиньте поршень, если сторона поворотного кулака находится вверху.

Сожмите пружину сжимателем и наденьте на амортизационную стойку. Следите, чтобы она правильно села в чашку.

Наденьте по порядку все детали, показанные на иллюстрации, на амортизационную стойку. Наденьте на шток поршня буфер хода сжатия, пылезащитную манжету и чашку в правильном направлении. Прежде чем надеть верхнюю опору амортизационной стойки, нужно найти выемку на внешней окружности. Наденьте опору таким образом, чтобы выемка при установленной амортизационной стойке была обращена к внутренней части автомобиля. В этой связи следите за креплением амортизатора. В нем выбита стрелка, которая с левой стороны должна быть обращена назад, а с правой стороны вперед. Выемку и стрелку следует сориентировать друг относительно друга.

Навинтите новую гайку штока поршня, удерживая шток, как показано на иллюстрации и затяните гайку с усилием 18 - 24 Н•м.

Медленно отпустите сжиматель пружины и проверьте, чтобы пружина вошла в чашку на амортизационной стойке.

Установка амортизационной стойки Nissan Primera

Установка амортизационной стойки осуществляется в обратной снятию последовательности. Следите, чтобы тормозной шланг при подключении не был перекручен.

Порядок выполнения работ по установке амортизационной стойки Nissan Primera

После установки поверните рулевое колесо от упора до упора и проверьте, чтобы шланг не натыкался ни на какие детали автомобиля. Значения моментов затяжки приведены указанные в Спецификациях в начале Главы.

Затяните три гайки верхней опоры амортизационной стойки на креплении кузова с усилием 45 - 53 Н•м. Забейте болт амортизатора на нижней стороне к поперечному рычагу.

В заключение прокачайте тормозную систему, если тормозной шланг был отключен.

Задние амортизационные стойки и амортизаторы Ниссан Примьера

Так как снятие одной детали влияет на снятие другой детали, работы описываются вместе. На иллюстрациях Вид собранной задней подвески с одной стороны (с дисковыми тормозами) и Элементы разобранной задней подвески показаны детали в собранном состоянии в виде монтажной схемы. Руководствуясь этими иллюстрациями:

Снимите заднее сиденье, удалите верхнее крепление амортизатора и отвинтите три гайки с верхней стороны амортизатора. Не отвинчивать гайку посередине (гайку штока поршня), однако при некоторых обстоятельствах ее можно отвинтить. При этом автомобиль должен стоять на колесах.
Установите заднюю часть автомобиля на колеса и отвинтите задние колеса. Включите первую передачу или задний ход, чтобы автомобиль не мог скатиться с опор. Оставьте под задней поперечной балкой подъемник.
Удалите накидную гайку тормозного трубопровода на соединении с тормозным шлангом, выньте трубопровод из шланга и выбейте пружинную пластину из шланга. Выньте шланг из пластины крепления.
Отвинтите штангу стабилизатора от амортизационной стойки и отсоедините ее.
Отвинтите с нижней стороны амортизационной стойки обе гайки и болта амортизационной стойки от держателя ступицы колеса и осторожно выбейте болты. Вставьте отвертку в зажимной шлиц амортизационной стойки и медленно отожмите держатель ступицы вниз, пока он не освободится от амортизационной стойки.
Выньте амортизационную стойку вниз. Проверьте, на какой стороне лежит прокладка, так как она может остаться на кузове.

Установленные на задней амортизационной стойке элементы

Разборка амортизационной стойки

Детали разобранной амортизационной стойки показаны на иллюстрации. Саму амортизационную стойку можно видеть на иллюстрации.

Зажмите нижнюю сторону амортизационной стойки в тисках. Во избежание сжимания зажимного элемента, можно вставить торцевую головку, прежде чем затяните тиски.
Установите на витки пружины сжиматель, как показано для передних пружин и полностью отвинтите гайку посередине амортизационной стойки. Снимите со стойки все изображенные на иллюстрации элементы. Обе опоры стойки установлены в определенной позиции, которую следует пометить перед снятием опор. На автомобиле с карбюраторным двигателем установлены две амортизационные стойки с разным диаметром штоков поршней. Буферы хода сжатия необходимо заменять вместе с амортизационной стойкой.
Если требуется только заменить пружину, никакие другие работы проводить не требуется.
Проверьте амортизатор, зажав его вертикально в тисках, сжимая и растягивая его. На всем ходе поршня давление должно быть одинаково. При движении рывками амортизатор следует заменить.
Закажите задние пружины по каталогу.

Сборка амортизационной стойки

Зажмите амортизационную стойку в тисках.
Наденьте на стойку сжатую пружину. Проверьте, чтобы пружина вошла в контур чашки, как видно из иллюстрации. Пружина на одном конце имеет плоский торец. Эта сторона должна быть обращена вверх. Кроме того пружина замаркирована одной и двумя метками. Две метки должны находиться на нижней стороне.

Элементы для установки задней пружины

Наденьте опору амортизационной стойки на шток поршня и поверните, чтобы совпали нанесенные при снятии метки. Если это упущено из виду, нужно ориентироваться на иллюстрацию выше. В каждом креплении амортизационной стойки имеется направляющее отверстие и опору пружины следует повернуть, пока опора не будет выровнена на левой или правой стороне, как показано.
Навинтите новую гайку и затяните с усилием 60 - 80 Н•м. Уплощение на конце штока поршня служит для удерживания штока от проворачивания.

Установка амортизационной стойки

Соедините держатель ступицы с амортизационной стойкой, выровняйте резьбовые отверстия и забейте болты со стороны стабилизатора поперечной устойчивости. Наверните гайки и затяните с усилием 100 - 120 Н•м.

Правильная установка опор амортизационных стоек. Стрелка обращена вперед

Если в свете замены привода на полный ,то конструктивно(по Фасту) wp11 b u14 4WD похожи, если поставить стойки от 4вд ,то не подойдут.

Это подвестка от Р10Е,конструктивно такая-же.

добавлено спустя 57 секунд:

DimaSS

Просмотр профиля RAM

Просмотр профиля

У тебя сходная тема "про балку и подвеску ",объедини их ,а то надосказанность получается -всем грустно

DimaSS

Просмотр профиля

Да темы на самом деле не совсем общие, просто коль стоит вопрос замены задних стоек, я подумал - а не поменять ли зад целиком;

Слушай, а у Р10 задняя подвеска - такая-же как на Р11 - может её поставить?
правда по моему народ говорил что хлипкое там всё, сыпется быстро, или я не прав?

RAM

Просмотр профиля DimaSS

Просмотр профиля RAM

Просмотр профиля

DimaSS, Не проще машину поменять?Если бы леворукая ,а так.
Если тебе быстро гонять,ставь пружины ниже,стойки жестче,передний стабилизатор потолще,покрышки поцепче,и вписывайся в повороты как по рельсам моторчик у тебя веселый

Номера пружин по Лесджефортцу( ну написал) могу глянуть

DimaSS

Просмотр профиля

Нет, спасибо, машина и так низкая :-))), а моторчик у меня - да, весёленький, специально такой хотел - и взял, скоро вот механнику на него поставлю :-)).

Прежний хозяин из Находки до сих пор по ней тоскует.

RAM

Просмотр профиля Smolenskiy

Просмотр профиля

расскажи что решил со стойками.
а то у меня аналогичная проблема.
родные брать ДОРОГО. а ничего другого не нашел((((

Granturismo

Просмотр профиля RAM

Просмотр профиля DimaSS

Просмотр профиля

Замена задних аммортизаторов на Nissan Primera (Р-10, P-11)

Поехал я в субботу на ДР жены друга (который статью в ЗР-7 писал). В Монино. Суббота, ок. 12. Горьковка - мегаацццтой. пробка кончилась где-то через несколько нас. пунктов после Балашихи.
Пиво, вино. переночевал, в воскресенье с утрева попили чаёчку и пошли мы с Игорем в его гараж - решил я наконец избавиться от новых запчастей в багажнике, заменив их на старые. А именно: передние тормозные диски (оригинал), задние амортизаторы (Каяба газ), стойки стабилизаторов спереди и сзади (оригинал).

Время - около 13. Начали с тормозных дисков. Всё очень просто и легко. За исключением того, что крутятся болты крепления скобы тяжко. на всём протяжении своей резьбы. И ВД-шкой брызгал. ан нет, тяжко. Учитывая, что рычаг был ок. 0,5 метра и при этом ещё и тяжко. Ну да ладно, открутил, открутил цилиндр, вынул скобу, всё почистил, направляющие почистил и смазал "Купфер пасте", собрал всё с новыми дисками.

Попутно поменял стойки стабилизаторов - откручивались на них гайки тож хреново. Гайки "противооткручивающиеся" - с заводской развальцовкой на последнем витке. И впрямь оправдывают своё название. Тож всё нормально, обязательно надо поддомкрачивать отдельно подвеску (я за крепление нижнего рычага домкратил). Иначе фиг попадёшь стойкой куда надо. Кстати, старые стойки были убитые напрочь, люфт шаровой был миллиметра 2 во всех направлениях. Неудивительно, что они стучали как барабанщики в Cannibal Corps.

Времени было уже около 16-17 (не засекал. ). Настал черёд задних амортизаторов. Пока я откручивал всё снизу, Игорёк снял обивку багажника (иначе до гаек крепления стойки не добраться). Болты крепления аммо к ступице откручивались более-менее легко, опять стойки стабилизаторов доставили много приятных минут.
А до этого ко мне пришла идиотская идея прикрутить стяжки пружин, не снимая амортизаторов. Какая-то измена. я их начал прилаживать - получалась лажа, мешает крыло, толком не нацепишь. Это уже должно было меня остановить, но ни фига. я стяжки всё ж прицепил. потом задолбался снимать - потратил на всё это час-полтора. Лана, снял стойку, стянул пружину, начал срывать центральную гайку штока аммо. Неудобно. верхняя чашка крутится, уперев древко молотка в две из трёх шпильки и уперев молотковый конец в землю, сорвал эту гайку. Разобрал, достал новый аммо. и призадумался - а какой стороной пружину устанавливать?! Сопоставив следы ржы на пружине и нижней чашки старого аммо, принял решение. Собрал. И, зная, что верхняя чашка может ставиться только в одном положении, долго примерял и так и сяк, боясь ошибиться. Вроде бы нормально. Снял стяжки, примерил - ура, попал! Собрал всё, стойку стабилизатора заменил, время - ок. 19 ч.
Со вторым аммо было проще. Игорь, пока я ставил правый аммо, ту половину обивки собрал, пока откручивал на левой стороне - разобрал левую сторону. Верхнюю гайку я прослабил заранее, не снимая аммо. Опять недобрым словом помянул гайки на стоечках стабилизаторов. И постоянно выпадал ключ, которым я удерживал шаровую от прокручивания. Ну да ладно, второй раз всегда легче ;о) Правда силы подходили к концу. Поменял, закрутил.

Странно, я своими глазами весной, когда менял резину, видел масло на штоке правого аммо. Т.е., подтекал. Сейчас же ничего не увидел. Всё оно вытечь не могло, т.к. аммо ещё не пробивало. Но скрипело. Протестировал старые аммо - вроде рабочие ещё. Но по сравнению с новыми - хуже (т.е., сжав аммо и подёргав на отбой - старые дёргались значительно легче).

Пыльники аммо были с дырками снизу. В конфе писали, что подходят половинки от пыльника рулевой рейки с девятки - ни фига, ничего общего. Они и короче, и тоньше, и как их сверху закреплять - непонятно. Поставил старые - они всё равно снизу ничем не фиксируются, т.е. постоянно в "сложенном" состоянии. Мож при оказии поменяю ;о)

Пока я всё закручивал, Игорь собрал обивку. Забыл поставить резиновый чехольчик на месте крепления стойки сверху. Фиг с ним, потом поставлю.

Динамометрический ключ (упомянутый в начале в качестве полуметрового рычага) с трещёткой и предварительной регулировкой нужного усилия крутящейся ручкой по шкале, которое опознаётся по громкому щелчку и "срыву" ключа примерно на 1/8 оборота (рука сама останавливается) - рулез немеряный. Во-первых, хороший рычаг. Во-вторых и главных - как приятно осознавать, что все болты-гайки (к которым можно было подлезть головкой, т.е. почти все) закручены с нужным усилием, не больше и не меньше! Всё по-науке ;о) Инструмент Апелас также заслуживает боольшой похвалы - очень удобен, сделан из действительно хорошего металла (это вам не Китай! ;о), им приятно и удобно работать.
Байки о том, что мастера могут закрутить болт (гайку) с нужным усилием, не используя динамометрический ключ - не совсем байки. Затягивая гайки крепления амортизаторной стойки снизу к ступице, я недотянул всего лишь четверть оборота (нужное усилие 100 Нм). Но когда ты действительно знаешь, что усилие именно то, что нужно, используя динамометрический ключ - это кайф ;о))

Ну, поехали! Урра, стуков нет, барабанщик уволен! Проехав по разбитым Монинским дорогам, оценил новые аммо - машина хоть и пожёстче стала, но как-то уверенней и собранней ;о) Надо б до кучи и передние аммо заменить, мне понравилось. Перекусили по-быстрому, поехал домой.

Горьковка - аццтой и в 22:30! До Балашихи доехали более-менее, а вот там - началось. пробка до МКАД. ремонтирующийся мост (сужение в две полосы), авария в самом конце моста (сужение в одну полосу). Хорошо, что я там не живу.

Пока ехал до Подольска, собирал впечатления и звуки. От замены всего того, что менял - самые положительные. Тормозил довольно резко со скорости примерно 130 - вело ощутимо влево. Т.к. в начале тормоза были вяловаты (очевидно, не удалил до конца заводскую смазку с дисков), потом разошлись, потом на полугрунтовке на стоянку оттормозился в пол с блокировкой колёс - не повело никуда, тормозили равномерно, решил, что дело было именно в неудалённой смазке - потом она просто сгорела.
Звуки - всё равно остались какие-то постукивания (но их теперь раз в 10 меньше, чем было). Надо бы посмотреть шаровые, рулевые наконечники, рычаги. А мож и ещё чего - типа дверных петель. ибо источник звука непонятен. Вроде бы спереди, вроде бы связан с проездом неровностей. Но надо смотреть.
Управляемость - стала ощутимо лучше. Машина как бы более собранная. Лучше держит дорогу на большой скорости, лучше ведёт себя в поворотах. с чем именно это связано - то ли с аммо, то ли со стойками стабилизаторов - фиг знает. Скорее всего, влияет и то и другое.

В общем, я всем доволен. Недавно приехал домой, сразу же сел писать отчёт, пока ванна наливается; ща уже должна быть полной, пойду отмачивать название сервиса ;о))

Проделав всю вышеописанную работу, я в который раз убедился, что свои собственные руки - это именно то, чему можно безоговорочно доверять. Я знаю, что всё собрано правильно, отчищено, затянуто как надо, что никаких косяков нет. Приезжая на сервис и отдавая машину, я могу быть более-менее уверен только в первой позиции предыдущего предложения. И то не всегда. Всё остальное сервисмэны просто не будут делать.

Спасибо Игорю за его гараж и терпение, спасибо нашим жёнам и девушкам, что не сильно ругались, спасибо хорошему инструменту, спасибо умным книжкам и авторушным описаниям замены того или иного, спасибо своим грязным, усталым, но довольным Skilled Hands ;о) Теперь точно Skilled - хотя бы в отношении того, что было сделано ;о))

Фсё, я пошёл спать в ванну ;о)) Т.е., отмокать и потом спать на широкой кровати - один, и как это хорошо! ;о)

Передняя пружина и амортизационная стойка

Передняя пружина и амортизационная стойка Nissan Primera

Передняя пружина и амортизационная стойка

Вид передней подвески с одной стороны.

Как видно из иллюстрации выше, новая разработанная фирмой Nissan передняя подвеска имеет необычный вид. Хотя используются амортизационные стойки с винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторами, нижняя сторона амортизационной стойки оснащена креплением, которое обычно используется на амортизаторе заднего амортизатора. Снятие и установка благодаря этому конструктивному решению осуществляются очень просто.

Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры.
Снимите колесо.
Установите под поперечный рычаг подъемник и слегка приподнимите его.
С внутренней стороны двигательного отсека ослабьте три гайки, которые держат амортизационную стойку на опоре сверху. Не удалять гайку посередине, так как она удерживает амортизационную стойку в собранном состоянии. В случае замены деталей амортизационной стойки ее можно отвинчивать.
Ослабьте болт и гайку на нижней стороне амортизационной стойки, выбейте болт и освободите амортизационную стойку.
Медленно опустите подъемник, выводя одновременно поворотный кулак из зацепления с амортизационной стойкой.

Разборка амортизационной стойки

При замене винтовой пружины следите, чтобы в амортизационную стойку не попала грязь.

На иллюстрации ниже изображены заменяемые детали амортизационной стойки.

Отдельные элементы амортизационной стойки

1 - верхняя резиновая втулка
2 - гайка, 45 - 55 Н- м
3 - прокладка
4 - верхняя опора пружины
5 - верхняя резиновая подушка
6 - верхняя резиновая втулка
7 - чашка
8 - пылезащитная манжета
9 - буфер хода сжатия
10 - винтовая пружина
11 - амортизационная стойка

Для разборки необходим сжиматель пружин.

Руководствуясь иллюстрацией ниже, сожмите пружину, пока верхнюю опору стойки нельзя будет повернуть рукой. Для этого могут использоваться два крюка сжимателя.

Ослабление гайки штока поршня. Пружина сжата сжимателем и для удерживания штока используется гаечный ключ.

Ослабьте гайку штока поршня на внутренней стороне верхней опоры, удерживая шток поршня гаечным ключом, как видно из иллюстрации.
На основании иллюстрации снимите все детали верхней опоры и затем винтовую пружину с амортизационной стойки. Следите, чтобы не поцарапать и не повредить шток поршня.
Тщательно очистите детали в промывочном бензине и высушить сжатым воздухом. Следите, чтобы все детали были свободны от пыли и грязи. Хорошо проверьте детали. Показанные на монтажной схеме изношенные или поврежденные детали могут быть заменены на новые.

Сборка амортизационной стойки

Руководствуясь иллюстрацией, соберите амортизационную стойку, учитывая следующие указания:

Вытеснить воздух из амортизатора, сдвинув несколько раз поршень вверх-вниз, при этом поршень должен каждый раз проходить весь свой ход. Вытянуть шток поршня, если сторона поворотного кулака находится внизу. Вдвиньте поршень, если сторона поворотного кулака находится вверху.
Сожмите пружину сжимателем и наденьте на амортизационную стойку. Следите, чтобы она правильно села в чашку.
Наденьте по порядку все детали, показанные на иллюстрации, на амортизационную стойку. Наденьте на шток поршня буфер хода сжатия, пылезащитную манжету и чашку в правильном направлении. Прежде чем надеть верхнюю опору амортизационной стойки, нужно найти выемку на внешней окружности. Наденьте опору таким образом, чтобы выемка при установленной амортизационной стойке была обращена к внутренней части автомобиля. В этой связи следите за креплением амортизатора. В нем выбита стрелка, которая с левой стороны должна быть обращена назад, а с правой стороны вперед. Выемку и стрелку следует сориентировать друг относительно друга.
Навинтите новую гайку штока поршня, удерживая шток, как показано на иллюстрации и затяните гайку с усилием 18 - 24 Н- м.
Медленно отпустите сжиматель пружины и проверьте, чтобы пружина вошла в чашку на амортизационной стойке.

Установка амортизационной стойки

После установки поверните рулевое колесо от упора до упора и проверьте, чтобы шланг не натыкался ни на какие детали автомобиля. Значения моментов затяжки приведены указанные в Спецификациях в начале Главы.
Затяните три гайки верхней опоры амортизационной стойки на креплении кузова с усилием 45 - 53 Н- м. Забейте болт амортизатора на нижней стороне к поперечному рычагу.
В заключение прокачайте тормозную систему, если тормозной шланг был отключен.

Видео про "Передняя пружина и амортизационная стойка" для Nissan Primera

Замена пыльников передних стоек на автомобиле Ниссан Примера Р12 Замена стоек на NISSAN Primera P11 1996 года Замена передней стойки без использования стяжек

Читайте также: