Замена задних стоек рено лагуна 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена задних стоек рено лагуна 3

Так на адаптайках чашка пружины и так выше приварена..

ТЕ ниже её уже не сделать?

Какие аморты лучше мне поставить на 2.0T? Подскажите, пожалуйста, номерки)

ТЕ ниже её уже не сделать?

Какие аморты лучше мне поставить на 2.0T? Подскажите, пожалуйста, номерки)
С какой целью интересуешься?
Кому то погонять по асфальтам
Кому то переставляться по провинциальным дорогам

у меня пробег 220 000. Машиной владею с 2010 года(январь). В подвеске поменял только левый рычаг и на выходных две тяги стабилизатора. Стойки бухают и черт с ними. мастера говорят, если не текут не чего и трогать.

тут уж кому как, мне надоело просто это бухание,я взял и поменял,теперь доволен, рычаги я менял оба,а втулки стаба аж два раза подрамник опускали, езжу в деревеньку 50 км от города ,там дорога,, караул,, там ни какая подвеска не выдержит.

Стойки бухают и черт с ними. мастера говорят, если не текут не чего и трогать.

Пропустил я )))
Меняй мастеров, заказывай стойки и опорные подшипники. Только это!
Будут навязывать менять опоры - не соглашайся!
А стойки- под замену!

эх, жалко сразу не написали, я опоры в сборе заказал(

Вопрос знающим людям. Можно ли поставить в место стоек с фиолетовой меткой 543028512R поставить стойки с зеленой меткой 543025668R ?
Машина дилерская дизель 2.0 .

Соклубники. Планирую поменять передние аммортизаторы (сильно застучал правый после поездки по направлениям).
Осилил всю тему и для своей 2.0 бензинки понял следующее
Варианты замены:
1) Оригинал, но с фиолетовой меткой (вроде как ходит хорошо, но бывает через 20-30 тыс начинает традиционно постукивать, собственно на штатных с этим ездил но постукивало не всегда и не сильно, несколько жесче штатных)
2) Неоригинал Kayaba - кто-то хвалит, кто-то ругает (занижает машину на 7мм, легко можно нарваться на поддельные, не поддельные проходят около 80 ккм, с жесткостью какие-то противоречивые мнения).

Сейчас оригинал дешевле или сравним с неоригинальной каябой.
К сожалению статистика по аммортизаторам с фиолетовой меткой на бензинке 2.0 скудная (примерно 3-4 человека отписались). Подскажите что и как, если есть кто живой. Планирую взять именно оригинал, все-таки год гарантии и точно не поддельные будут, да и занижать не хочу (и так уже занизился - пружины подсели за время эксплуатации).
Жесткость как понимаю будет сравнима с тем что у меня стояло ранее (чуть жестче).

Если есть какие-то обоснованные советы, буду рад.

К сожалению статистика по аммортизаторам с фиолетовой меткой на бензинке 2.0 скудная (примерно 3-4 человека отписались).

Заменил заводские стойки на пробеге 125 тыс. Они стабильно и страшно брякали на отбой, почему и менял. Хотя амортизационные свойства были еще в пределах (на стенде намерили 51-53%, порог списания стоек в 40% озвучивали).
Поставил с фиолетовой меткой для адаптайки дизеля, номер 543028512R. В 2013 году обошлись в 6200 р.- за пару.

Сейчас пробег 170 тыс. Стуков на отбой нет, все хорошо. Проверку на стенде последний раз делал на 150 тыс. пробега -- стойки работали прекрасно.

Kashalot, у меня не турба, а атмосферник, но огромное спасибо за ответ!

Сейчас цена у официалов 4350 р за штуку.

Если есть какие-то обоснованные советы, буду рад.
Вроде, Каяба и идёт в оригинале, только с Реношными ОЕМ, под разные настройки. ИМХО, конечно.
Если есть другая информация о производителе, поправьте.

То что в свободном доступе от Каябы - ЭксельДжи, других вариантов нет.
7 мм ниже приварена чашка - не критично)
Опять же имхо.
Будут другие мнения, рад буду почитать и принять к сведению.

Будут другие мнения, рад буду почитать и принять к сведению.

Но ведь не зря же они идут с разными метками.
Конструктивно они все идентичны, даже абстрагируясь от положения чашки.
Но настройки усилия клапанов рабочего хода и отбоя у всех разные.
Подбираются под конкретную модификацию.
А у Каябы какие настройки? Под что? что-то усредненное.
Моё ИМХО - ставить такие же, как и стояли.
Тем более финансовый вопрос не стоит.

Но ведь не зря же они идут с разными метками.

Моё ИМХО - ставить такие же, как и стояли.
Тем более финансовый вопрос не стоит.На мою машину с турбобензином три варианта
543020001R - зеленый
543021437R - синий
543027068R - коричневый
И что брать, если не парой?
Как раз финансовый вопрос и стоял)))
Потому в своё время и ушел на Каябу.

Замена стоек стабилизатора Renault Laguna

Как определить, что стойки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки со стороны подвески во время преодоления неровностей
значительный крен кузова при поворотах даже на малой скорости
уход с прямой траектории на ровных участках пути

Доверяйте замену стабилизационных стоек только профессионалам!

ВАЖНО!

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

Подвеска автомобиля Renault Laguna оснащена стабилизатором, предназначенным для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля во время передвижения. Для связи этого элемента с корпусом амортизатора, поворотным кулаком или рычагом установлены стойки стабилизатора.

Этот элемент представляет собой металлический прут с шарнирами и резьбой для монтажа на обоих его концах. Сам прут выполнен из стали, алюминия или пластика. Имеет определённую, специально рассчитанную толщину. Около шарниров на этой детали есть специальные места с более тонкими стенками. Они нужны для того, чтобы при чрезмерной нагрузке сломалась только стойка и обязательно в этом месте, не повредив другие элементы подвески Renault Laguna.

Шарнирное соединение в задних и передних стойках стабилизатора представляет собой обойму, в которую запрессован шарнирный палец. Между стенками обоймы и пальца присутствует смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации детали. Крепёжные конструкции защищены резиновыми пыльниками.

Помимо шарниров, для соединения используют и втулки. Также устанавливают детали с комбинированными креплениями, в которых с одного конца установлен шарнир, а с другого втулка или резьбовое соединение.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Шток стойки автомобиля может быть разной длины, которая зависит от конструкции подвески Renault Laguna и места установки детали. Кроме этого, элементы различаются расположением шарниров. Они могут быть:

Однонаправленными, когда оба узла крепления повёрнуты в одном направлении. Такие детали можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону.
Разнонаправленными, если шарниры развёрнуты друг от друга на 180 градусов. В этом случае монтаж детали производится только на ту сторону, для которой она предназначена.

Эту особенность необходимо учитывать при самостоятельной замене стоек стабилизатора Renault Laguna. Лучше перед покупкой проконсультироваться с продавцом, который поможет выбрать оригинальную деталь и предоставит информацию об аналогичных элементах.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Renault Laguna

Заявленный ресурс стоек стабилизатора Renault Laguna составляет 100 000 км. Однако, чем активнее эксплуатируется авто, тем меньше вероятности, что детали отработают этот срок:

неровности;
грунтовые дороги;
экстремальный стиль вождения с заносами;
старты с вывернутым до упора рулём;
резкие торможения.

Всё это негативно сказывается не только на стойках Renault Laguna, но и на всей подвеске в целом. Замена задних и передних стоек может понадобиться и на 30 000 км. Как бы аккуратно ни ездил водитель, есть вероятность повышенного износа этих деталей и во время стоянки, когда автомобиль припаркован на неровной поверхности, например, одним колесом или стороной на бордюре. Такое положение в статике является неестественным для подвески, в частности для стоек стабилизатора – здесь они зафиксированы в натянутом состоянии. Вот что происходит внутри шарнира:

Шар пальца постоянно прижат к одной части стенки обоймы.
Находясь в таком положении долгое время, он выдавливает из-под себя смазку. Как следствие – стенка становится сухой.
Во время поездки в этом месте происходит повышенное трение, которое приводит к появлению трещин на стенке и протиранию самого пальца.

Изменения состояния пыльника:

Защитный чехол долгое время находится в растянутом положении.
Затем на нём появляются трещины, которые превращаются в разрывы.
Через эти повреждения внутрь шарового соединения попадают песок и вода, вытесняя оттуда смазку и действуя на палец и стенки обоймы как абразив.

Пыльник, установленный на креплении к стабилизатору Renault Laguna, больше подвержен подобной деформации, так как он находится ниже, соответственно, ближе к земле. Затем появляются признаки износа:

стуки во время проезда неровностей;
неустойчивость Renault Laguna при поворотах, крен кузова;
постоянный уход с прямой траектории движения.

ДИАГНОСТИКА

При возникновении характерных симптомов неисправности можно самостоятельно провести предварительную диагностику Renault Laguna. Для этого нужно раскачать автомобиль. Если будет слышен стук, значит, пора поменять стойки. Дополнительно можно проверить и наличие люфта в соединении, но здесь понадобится помощник, который будет раскачивать машину, пока автовладелец на ощупь определяет состояние крепления.

Стоит отметить, что не только стабилизационные стойки Renault Laguna могут издавать подобный звук: неисправная верхняя опора амортизатора также может начать стучать. Тоже касается изношенного приводного вала и подшипника ступицы. Прежде чем покупать новые запчасти, рекомендуется продиагностировать подвеску в сервисе.

Проверка на стенде и осмотр на подъёмнике опытным механиком будет нелишним. Здесь смогут определить со стопроцентной уверенностью не только тот элемент, который вышел из строя, но и выявить все возможные неисправности ходовой части Renault Laguna, а также дать прогноз на работу проблемных узлов.

РЕМОНТ

Замена передних стоек Renault Laguna – это простейшая ремонтная процедура. При желании автовладелец сможет и сам её провести. Для этого понадобится:

домкрат;
дополнительная опора (требование техники безопасности);
шестигранник;
ключ.

Достаточно установить автомобиль на домкрат и снять колесо, отсоединить верхнее крепление, затем нижнее, и снять деталь. Новая запчасть устанавливается в обратной последовательности. Конечно, бывают и трудности, если крепления не будут стыковаться. Тогда можно воспользоваться рычагом (например, монтажкой) и слегка отогнуть стабилизатор.

Самостоятельная замена задних стоек Renault Laguna также не вызывает особых проблем. Как правило, для этой процедуры нет необходимости снимать колесо, но нужна смотровая яма или эстакада. В случае если крепления окислены, можно использовать проникающую смазку (WD-40 – самая популярная из них).

Стоит отметить, что после такого ремонта не требуется регулировать сход-развал Renault Laguna, так как стойки не влияют на положение угла колёс. Тем, у кого нет возможности и желания самостоятельно заняться такой работой, стоит обратиться к профессиональному механику в сервис. Перед посещением СТО необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть колёсные арки.

Стабилизационные стойки, как и многие парные элементы подвески, лучше менять поосно. Если неисправна правая, то и левую стоит заменить. Новая деталь всегда имеет повышенную упругость в соединениях, что приводит к разбалансировке работы подвески Renault Laguna.

ВЫБОР НОВЫХ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Renault Laguna

Выяснить, какая конструкция детали подходит к автомобилю Renault Laguna, поможет механик СТО или продавец запчастей. Выбрать оригинальную запчасть или её аналог - решает сам автовладелец. Здесь стоит учесть, что в некоторых моделях машин Renault Laguna установлены оригинальные элементы, рассчитанные для качественных европейских дорог. На отечественных дорогах они вряд ли отработают заявленный ресурс.

Пластиковые передние и задние стойки появились на рынке относительно недавно. Они полностью соответствуют характеристикам деталей из металла, но отличаются повышенной безопасностью, так как полностью разрушаются при повреждении. Для покупки новой запчасти лучше обращаться к проверенным, зарекомендовавшим себя поставщикам, чтобы избежать приобретения некачественной, но дешёвой, подделки.

Ремонт (разборка, сборка) передней стойки Renault Laguna

Опорный подшипник, опорная подушка амортизатора, амортизатор могут быть заменены при разборке передней стойки.

Отжать на пару витков гайку крепления штока амортизатора и три болта крепления стойки к кузову.

Открутить два болта крепления стойки к ступице и достать их. Отвести из крепления стойки тормозной шланг.

Открутить полностью три болта крепления стойки к кузову. Извлечь стойку из автомобиля.

Стянуть стяжками пружину до момента ее ослабления.

Окрутить полностью гайку крепления штока амортизатора и разобрать стойку.

Место установки опорного подшипника.

Старый и новый опорные подшипники.

Начать собирать стойку. Установить опорный подшипник.

Установить нижнюю опору пружины с пыльником.

Установить пружину, уперев ее торец с соответствующим выступом на нижней опоре.

Установить верхнюю опору стойки, совместив торец пружины и выступ на опоре.

Закрутить гайку крепления штока аммортизатора.

Снять стяжки и установить стойку в автомобиль.

Данная статья не является прямым руководством к ремонту передней стойки. Автор не несет ответственности за возможные последствия самостоятельного ремонта.

Автоспорт в Республике Беларусь

Renault Laguna 3 (Рено Лагуна 3) замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция

Обучающее фото и видео пособие как можно своими руками произвести замену задних тормозных колодок и дисков в автомобиле Renault Laguna 3 (Рено Лагуна 3).

Поднимаем машину, демонтируем задние колёса. Обычной плоской отвёрткой выдёргиваем пружинку:

Выдёргиваем защитные колпачки с направляющих:

Используя шестигранную биту на 7 выкручиваем направляющие:

Если суппорт тяжело снять, крепкой отвёрткой или другим металлическим предметом разожмите колодки:

Снимаем суппорт и подвешиваем суппорт на пружине, чтобы тормозной шланг не был под нагрузкой. Вытаскиваем старые тормозные колодки. Используя головку на 18 и трещотку выкручиваем два болта, которые крепят скобу суппорта:

Снимаем скобу и очищаем её щеткой по металлу от ржавчины, грязи. При помощи отвёртки и молотка сбиваем ступичную крышку:

Головкой на 36 откручиваем крепления ступицы:

Снимаем или сбиваем старый тормозной диск, выставляем новый, посадочное место можете немного почистить и смазать медной смазкой. Собираем в обратном порядке, крышку на ступицу можно забить не сильными ударами молотка или киянки.

Берём суппорт и при помощи специальный струбцины вдавливаем тормозной поршень:

Очищаем и смазываем направляющие, прикручиваем их на место. Проверяем целостность всех пыльников, деталей тормозной системы. Перед началом движения, запускаем двигатель и несколько раз до упора жмём на педаль тормоза.

Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Renault Laguna 3:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Рено Лагуна 3:

Renault Laguna 2 с пробегом: 1001 поломка подвески и моторы с ресурсом до 500 тысяч

Итак, невосприимчивость Лагун к коррозии на деле оказывается мифом, а электрика может свести с ума человека, не готового морально к обслуживанию старой машины – это краткий итог первой части обзора. Здесь уделяем внимание подвеске (где все очень плохо), трансмиссии (где все неоднозначно) и моторам (где в целом все очень даже неплохо).

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система Renault Laguna выполнена достаточно просто и надежно, но без проколов не обошлось. Про износ троса ручника уже было сказано выше. Вторая большая проблема связана с блоками АБС на машинах до рестайлинга. Само его расположение очень оригинально. Он вынесен на кронштейне в передний свес, в итоге его проводка сильно страдает, а сам кронштейн сгнивает и ломается при небольших ДТП.

Особенно проблемными являлись блоки серии ESP/BA (как ни удивительно, но производства Bosch), которые можно встретить на машинах выпуска до 2002 года, они почти все уже умерли из-за проблем с пайкой контактов. Блоки ABS/ADAM более надежны, но в них физически нет ESP, которая есть у большинства машин. А вот блоки ESP/ADAM этот функционал имеют и являются наиболее востребованными, их цена на вторичном рынке очень завышена, а исправных среди них не так уж много. Блок капризен, у него тоже отваливается пайка, но иногда подводит сам мотор и клапаны.

Лучшей надежностью отличаются блоки с машин после рестайлинга CDC/ADAM, но у части блоков нет ESP, это можно понять по отсутствию третьего ряда контактов в разъеме. Ну и цена блоков в любом случае «кусается». По возможности стоит искать мастеров, умеющих паять проводники к керамической плате. К тому же на машинах после рестайлинга с навигационной системой применили электрический привод ручного тормоза. Блок не отличается надежностью, зато стоит дорого. Новым заказать его почти нереально, а его аварийный привод разблокировки выполнен в точно такой же закисающей трубке, как и у штатного стояночного тормоза.

Ступичный подшипник, как уже было сказано выше, впрессован в тормозной диск на задней оси, но для французской машины это типовое решение. Подклинивает механизм «ручника» в заднем суппорте при редком использовании. Но мощность у системы выбрана с запасом, в итоге диски и колодки ходят очень долго. Стоимость неоригинальных компонентов невелика.

Подвеска автомобиля – одновременно и одно из его достоинств, и головная боль для большинства обладателей. Очень мягкая и комфортная, но обеспечивающая вполне приемлемую управляемость. Для наших дорог это можно было бы счесть отличным вариантом, если бы не надежность. К сожалению, ресурс многих ее элементов очень мал.

Проще перечислить, что в подвеске является надежным. Это сами передние стойки, шаровые опоры, подрамник и балка задней подвески. Остальные элементы требуют неусыпной заботы.

Список типовых проблем передней подвески открывают опоры стоек. Не самый надежный подшипник в них сочетается со слабой тарелкой и резиновой частью. Помимо расслоения и отрыва резины сам металл тарелки опоры корродирует и выворачивает в обратную сторону от нагрузок. Немного помогает установка большой шайбы на шток амортизатора, но это лишь снижает шансы на то, что шток достанет до капота. Геометрия подвески будет «гулять» в широком диапазоне.

Стабилизатор поперечной устойчивости сам по себе ломается не так уж часто, но его втулки и тяги требуется менять постоянно. А если втулки не менять вовремя, то сам торсион протрет и он лопнет.

Сайлентблоки переднего рычага служат 30-50 тысяч километров максимум, а если взять неоригинал, то часто ресурс совсем уж смешной. При просевших пружинах ресурс может не превышать 10 тысяч километров даже у Lemforder. Сами пружины со временем обламывает, да и проседают они очень сильно. Тяги и рулевые наконечники не столь ненадежны, но если мотор тяжелый, а резина широкая, то могут не отходить и 30 тысяч.

В задней балке подводят в первую очередь опоры амортизаторов и пружин, из-за коррозии они разваливаются, о чем рассказано выше. Это вызывает перекос задней подвески – если сразу не устранить, то балку потом придется менять. Ну и втулки балки очень не любят просаженных пружин, высокой нагрузки и неправильной установки. Учитывая неплохой ход подвески, их просто проворачивает, а если сам материал сайлентблока плох, то отрывает резину от обоймы.

Рулевое управление с обычным ГУР, напротив, вполне надежно и особых проблем не вызывает. Правда, течет датчик давления магистрали – примерно как у Logan, но это копеечная проблема. Ресурс рейки до появления стуков и ощутимого люфта – более 200 тысяч километров.

Трансмиссия

Renault Laguna – строго переднеприводная, и потому особых трансмиссионных сложностей не предвидится. Разве что ресурс чехлов ШРУС мог бы быть выше, но дело не в качестве материала, а в конструкции. Уж очень открыто они расположены.

Механические коробки передач – в основном серий BVM5/BVA4, а на дизельных моторах и мощных бензиновых ставили и шестиступенчатые BVM6/BVA5. Эти «всефранцузские» серии МКП (их ставили также на Пежо и Ситроены) вполне надежны и серьезных проблем с ресурсом не имеют как минимум до 200 тысяч пробега, разве что за течами масла нужно следить внимательно. В случае низкого уровня или грязного масла первыми сдаются подшипники – сами по себе они недорогие, но коробки требуют аккуратности при работах. Часто повторные ремонты связаны именно с неквалифицированным вмешательством.

На машинах до рестайлинга с приводом МКП тягой со временем появляются сильные люфты в механизме выбора передач, в первую очередь так проявляется износ самой кулисы рычага, в меньшей степени – самого механизма переключения.

На дизельных моторах с «шестиступками» есть проблема с ресурсом двухмассового маховика. Его конструкция максимально удешевлена, часто при пробегах за 150 тысяч он уже имеет очень большой люфт и плохо поддается ремонту, требуется много станочных операций. Сцепление у всех версий с гидровыжимом, причем он существует в нескольких версиях для разного хода корзины сцепления. Установка несовместимых версий обычно ведет к поломке недешевого узла. Ресурс самого подшипника больше 200 тысяч, но часто подшипник «разбирается» из-за износа лепестков корзины и накладок диска.

Основная масса «автоматизированных» Renault Laguna – это машины с атмосферными моторами 1,8/2,0 и самой младшей версией дизельного 1,9, им полагалась четырехступенчатая АКП серии DP0, она же AL4. Подробно про ее проблемы можно прочитать в отдельном материале. Тут ограничусь констатацией факта: это не самая удачная трансмиссия. Основная проблема – в надежности и регламенте обслуживания и высокой чувствительности гидроблока к повышенной температуре и загрязнению. К тому же коробка с чисто потребительской точки зрения работает не очень хорошо: адаптивные алгоритмы оказались не самыми удачными, коробка сильно ухудшает динамику машин, а расход топлива с двухлитровым атмосферным мотором может доходить до 20 литров по городу. Ну и к динамичному движению она мало пригодна.

Из плюсов этой АКП можно отметить очень недорогой по меркам гидромеханических автоматов ремонт и возможность сравнительно простыми средствами повысить надежность до приемлемой. Хороший радиатор с термостатом и внешний фильтр АКП, частая замена масла, хотя бы раз в 30 тысяч километров – и ее ресурс после очередного ремонта будет очень большим, ведь по механической части она устроена неплохо.

Автоматическая пятиступенчатая АКП на машинах с дизельными моторами 2,2 и бензиновым 3,0 и 2,0 Turbo – это Aisin 55-50SN, после 2003 года его сменила усовершенствованная версия 55-51SN. Встречаются машины с ней редко, но по опыту машин Volvo, Saab и Opel можно сказать, что коробка эта достаточно надежна, особенно версия 55-51, однако гидроблок изнашивается грязным маслом и дорог в ремонте. Регламент обслуживания опять же слишком растянут. Но даже при замене масла раз в 60 тысяч она свои 200+ тысяч обычно проходит, если коробку не перегружали.

К сожалению, чаще всего масло меняется нерегулярно, гидроблок изношен, и за ресурсом накладок блокировки ГДТ не следят и при этом любят придавить педаль газа «в пол». У гидроблока изнашиваются не только соленоиды, но и сам материал плиты, что требует для восстановления ремкомплектов Sonnax и очень высококвалифицированной работы. Изношенный гидроблок добивает механическую часть АКП недостатком давления, пробуксовками, износом втулок и насоса. Если же довести до полного износа накладок ГДТ и попадания клеевого слоя в масло, то отказ коробки следует почти сразу и с самыми тяжелыми последствиями.

Из чисто ресурсных проблем, слабо связанных с режимом эксплуатации и обслуживания, можно отметить износ уплотнений суппорта задней крышки, маслонасоса и осей сателлитов планетарных передач задней планетарки. Но эти повреждения проявляются при пробегах сильно за 200 тысяч.

Основная проблема этих АКП на Лагунах – в редкости б/у коробок. Зато переборка АКП особой сложности не представляет, благо гидроблок совместим с версией Opel/Saab, хотя корпус у нее другой.

Двигатели

Основная масса моторов на Renault Laguna – это бензиновые атмосферные моторы 1,8 и 2,0 литра серий F4P и F4R. Реже встречаются версии с дизельными моторами 1,9 dCi серии F9Q и машины с базовым бензиновым 1,6 K4M. Изредка попадаются версии бензиновых моторов 2,0 с наддувом или непосредственным впрыском. Все остальное на нашем рынке – это экзотика: и дизельные моторы 2,2 и 2,0, и бензиновые V6 3,0.

Конструкция системы охлаждения явно имеет хороший запас прочности по производительности и давлению, компоновка моторного отсека тоже вполне удобна, все основные агрегаты моторов вынесены вперед для облегчения обслуживания, в крайнем случае удобный доступ снизу обеспечивается, а передняя панель – съемная.

Основная проблема всех бензиновых моторов – это упомянутое уже в первой части качество проводки. Некоторое количество хлопот доставляют также такие типовые проблемы, как отломанные защелки модулей зажигания, сорванная резьба их креплений, слабые разъемы форсунок и негерметичный вал дроссельной заслонки. Неудивительно, что моторы 2,0 IDE серии F5R с непосредственным впрыском оказались крайне проблемными – при таком отношении к качеству исполнения проводки и датчиков это было ожидаемо.

Самый лучший способ без проблем ездить на Laguna – это полностью заменить всю моторную косу на новую или перепроложить все у хорошего мастера. Особое внимание проводам на самом двигателе, точкам заземления, силовой проводке на датчик температуры окружающей среды, вентиляторам радиатора, блоку АБС. Если все это сделать, то окажется, что не так уж страшны французские машины…

Двигатели F серии (1,8 и 2,0) считаются вполне надежными, но надежность эта весьма специфического характера. Их сложно убить нагрузкой или интенсивной эксплуатацией, это несомненно. У них не ломается ничего глобально, они просты по конструкции и даже довольно экономичны. В этом давно убедились владельцы Duster и Kaptur. Чугунный блок, алюминиевая ГБЦ, гидрокомпенсаторы и привод ГРМ ремнем делают его очень неприхотливым, требующим лишь регламентных работ на протяжении 200+ тысяч километров пробега. Зато эти моторы доставляют достаточно много мелких хлопот при пробегах больше сотни-полутора тысяч.

Основная претензия к ним – это течи масла из всех щелей, невозможность качественного переуплотнения без капремонта, слабые резиновые элементы, в первую очередь сальники и прокладки. Хлопот добавляет проводка и сбои системы управления, некачественный дроссельный узел и трещины пластикового впускного коллектора.

А еще мотор этот не любит детонации. Его версии F4R-713 после рестайлинга получили новую поршневую и чуть повышенную степень сжатия, отчего они очень не любят 92-й бензин. На нем детонация очень вероятна и часто разрушает перемычки между кольцами. Так что не поленитесь заглянуть в цилиндр эндоскопом: если на поверхности поршня есть характерные микрократеры, то мотор явно эксплуатировали на 92-м и не обращали внимания на подозрительные звуки.

Использование резиновых деталей качеством лучше, чем у оригинала, и удачный режим эксплуатации, когда двигатель работает в трассовых режимах с низкой температурой, постоянное использование кондиционера, когда работают все вентиляторы, позволяют снизить остроту проблемы. Но на большинстве машин масло из мотора будет течь.

Система вентиляции картера изначально слабенькая, а с годами картерных газов становится больше, система забивается, и для возобновления ее работоспособности нужно качественное восстановление и очистка, а также легкая доработка. На практике мало кто этим занимается до появления расхода масла в литры на тысячу километров.

Сбои в работе системы зажигания, не очень удачный фазорегулятор, утечки воздуха через дроссель и уплотнения впускного коллектора наделяют моторы неприятной склонностью к скачкам оборотов и вибрациям. Обычно проявляются проблемы при пробегах 150+, но в случае Laguna II это означает «практически на каждой машине».

Добавим в список проблем еще склонность к потере давления масла в ГБЦ из-за утечек его через фазорегулятор при пробегах 100+ и использовании масел с вязкостью 0W30 и 5W30, из-за чего задирает постели распредвалов, – и список проблем будет полным. При этом заметим, что да, поршневая группа и коленвал практически не страдают.

Версия мотора с турбонаддувом F4Rt заметно отличается от атмосферных – в первую очередь отсутствием фазорегуляторов, отсутствием проблем с давлением масла в ГБЦ, чуть пониженной температурой, более прочной поршневой группой и отсутствием детонации при исправной работе системы управления. Жаль, что проблемы с проводкой и течами никуда не исчезают.

Используемые турбины Mitsubishi TD04 очень надежны, обеспечивая ресурс 200+. Но надо лучше следить за состоянием ремня ГРМ, он тут сильнее нагружен и чаще подводит: регламент замены нужно сократить со штатных 120 тысяч не до типовых 90, а до 60 или даже 50 тысяч километров пробега.

Убить мотор из-за поломок датчиков или слетевшего разъема форсунки очень легко, таких примеров хватает. Он требует тщательного обслуживания и нежных, аккуратных рук владельца при пробегах выше сотни тысяч. Хотя поначалу однозначно только радовал обладателей отличной динамикой и запасом прочности для форсирования, ведь без серьезных доработок с него снимали 250-300 сил и больше.

Двигатель 2,0 IDE серии F5R с непосредственным впрыском лучше не брать. Конструкция оказалась сырой и по части механики, и по системе управления. Трещины ГБЦ и отказы топливной аппаратуры заставили свернуть выпуск мотора менее чем через три года после анонса. Самый лучший вариант для машины с ним – это переделка в обычный F4R, благо блок цилиндров тот же.

Дизельные двигатели представлены в основном мотором F9Q объемом 1,9 литра в разных версиях, мощностью от 92 до 131 л.с. Все варианты – восьмиклапанные в чугунном блоке, схожем с блоком бензиновых моторов F-серии. Моторы вполне надежны, у них неплохая топливная аппаратура Bosch Common Rail второго поколения и хороший запас прочности поршневой группы.

Не очень удачный узел ЕГР подклинивает и требует регулярной чистки уже после первой сотни тысяч километров пробега, впрочем, его у нас часто просто глушат. А система глушения с дроссельной заслонкой порой не дает мотору развивать полную мощность – дроссель клинит из-за нагара или проблем с вакуумным приводом.

Проблемы с турбиной и вкладышами связаны, обе возникают из-за пониженного давления масла. Этим моторам очень рекомендуется установка масломанометра: при пробегах за сотню тысяч контроль за давлением масла очень желателен. На начальной стадии износа насоса и вкладышей можно обойтись более вязким маслом, но вкладыши в итоге все равно придется менять. Если же пренебрегать заливкой свежего масла, то скорее всего потребует замены и маслонасос. В остальном это прекрасный двигатель, встречаются экземпляры с пробегами за 500 тысяч и оригинальной поршневой, с пару раз замененными вовремя вкладышами, иногда с ремонтами ГБЦ.

Очень не рекомендуется покупка машин с мотором 2,2 литра серии G9T, это еще один сомнительный эксперимент. Здесь тоже, как и в случае с мотором F5R, проблема в первую очередь – в конструкции ГБЦ: она склонна к растрескиванию. Много неприятностей доставляет также неудачный ГРМ с непредсказуемым ресурсом. Многие владельцы меняли его раз в 50 тысяч, и все равно ремень обрывает. Высокая нагрузка на вкладыши повышает вероятность проворота, этот мотор нельзя нагружать при оборотах менее 2000 полным моментом после полного прогрева. Часто владельцы для экономии топлива постоянно передвигаются на малых оборотах и ленятся переключаться «вниз». Как следствие, у АКПП этой проблемы нет, а вот на «механике» она проявляется регулярно. К тому же форсунки на этой серии моторов оказались не очень удачными, распылители очень часто требуют замены. К счастью, как и для любой другой топливной аппаратуры Bosch, ремонт хоть и дорог, но возможен.

Двигатели 3,0 серии L7X совместной с PSA разработки надежен, но унаследовал все типовые проблемы рядных четверок F4R: тут и течи масла, и проблемы с зажиганием. Осложняется все плотной компоновкой, высокой нагрузкой на систему охлаждения и высокой ценой ремонтов, в частности, замены ГРМ.

Брать или не брать?

В целом реальность недалека от народного поверья, что покупка старой французской машины – это приключение, которое придется по вкусу не каждому. Пожалуй, вам имеет смысл задуматься о такой машине, если вам нравится комфортно ездить без резких движений, у вас достаточно терпения для решения мелких раздражающих проблем, а перспектива потратить на регулярное ТО тысяч 20 рублей (чтобы планово поменять что-то по подвеске и не только) не вселяет в вас тоску. Людям раздражительным, экономным и любящим погонять определенно стоит обратить внимание на что-то другое.

Renault Laguna III – французский вояж

Рено Лагуна – представитель семейных автомобилей D-класса. Третье поколение было представлено в июне 2007 года, и в октябре того же года появилось в продаже. Laguna III построена на платформе Nissan D, общей с Nissan Altima. Автомобиль предлагался в трех кузовных исполнениях: хэтчбек, универсал и купе. В октябре 2010 года появилась рестайлинговая версия Рено Лагуна третьего поколения. Изменения коснулись передней и задней оптики, решетки радиатора и отдельных элементов интерьера.

Двигатели

Laguna оснащалась бензиновыми и дизельными двигателями. Бензиновая линейка была представлена двумя атмосферниками рабочим объемом 1,6 л мощностью 110 л.с. (К4М) и 2,0 л 140 л.с. (М4R), а так же 2-х литровым турбомотором отдачей 170 и 205 л.с. (F4R). Дизельные версии оснащались турбодизелем 1,5 dCi мощностью 110 л.с. (К9К) и 2,0 dCi в исполнениях 130, 150 и 173 л.с. (M9R). «Заряженные» версии Лагуны в кузове купе и универсал щеголяли V-образными «шестерками»: бензиновым 3,5 л 238 л.с. (V4Y) и 3,0 dCi 235 л.с.

Бензиновый 4-х цилиндровый двигатель емкостью 1,6 л имеет привод ГРМ ременного типа. Его распространенный недуг - течь масла из-под сальника сапуна впускного коллектора или корпуса термостата, внутри которого проходят масляные каналы.

2-х литровый «атмосферник» оснащен цепным приводом ГРМ. Здесь также встречаются эпизоды с подтеканием масла, но из-под крышки клапанов: необходимо обновить герметик. Некоторые владельцы в летний зной сталкивались с «загадочным» явлением – двигатель не развивал максимальных оборотов. Поиск проблем в топливной системе и замена топливного насоса не приводили к успеху. После падения температуры наружного воздуха недуг отступал.

Наддувный 2,0Т обладает приводом ГРМ ременного типа. Существенных систематических проблем с данным силовым агрегатом не выявлено.

На бензиновых версиях Лагуны встречаются отказы бензонасоса из-за подгорания контактов, а так же разрушение топливного насоса в результате деформации бака - из-за нарушения вентиляции и образования вакуума. Случаев возгорания при описанных неисправностях не возникало.

Дизельный 1,5 dCi оборудован надежной топливной аппаратурой Siemens и приводом ГРМ ременного типа. Данный двигатель, так и не избавился от старой болячки – проворачивание шатунных вкладышей после 150-200 тыс. км. Специализированные автосервисы рекомендуют заранее менять вкладыши - при приближении к отметке в 150 тыс. км. Сумма затрат составит около 10 тыс. рублей: 5 тыс. рублей за комплект новых оригинальных вкладышей и около 5 тыс. рублей за работу по замене. Чаще данная проблема проявляется в автомобилях, пригнанных из Европы, и связана с большим межсервисным интервалом замены масла - 20-30 тыс. км. Другая обычная для дизельного 1,5 неисправность – западание обратного клапана регулятора давления, из-за чего ТНВД начинает в холостую перегонять солярку в бак. Стоимость нового узла около 5 тыс. рублей.

Инциденты с проворачиванием вкладышей встречаются и на 2-х литровом турбодизеле. 2,0 dCi оснащен приводом ГРМ цепного типа. Наиболее часто повторяющаяся проблема – появление ошибки по сажевому фильтру, и не включение процесса регенерации. В данном случае необходим сброс ошибки и принудительный запуск регенерации с помощью специализированного оборудования. Порой выскакивают ошибки и по датчику давления выхлопных газов. Как правило, проблема не в самом датчике (11-12 тыс. рублей), а в трубках отвода давления, выгорающих внутри. Труби несложно подобрать в магазинах автозапчастей. Так же встречаются случаи выхода из строя температурного датчика, расположенного перед сажевым фильтром. Стоимость нового датчика около 3 тыс. рублей. Работа по замене оценивается примерно так же - 3 тыс. рублей.

Владельцам дизельных модификаций при больших пробегах приходится сталкиваться с необходимостью замены лопнувшего интеркуллера и его патрубков. Новый интеркуллер потребует около 14-15 тыс. рублей.

Трансмиссия

Renault Laguna III комплектовалась 6-ти ступенчатыми механической (РК4 и TL4) и автоматической коробкой передач (AJ0). Распространенных проблем ни с одной из коробок не встречается. На дизельных версиях с двигателем 1,5 dCi владельцы иногда вынуждены менять сцепление уже после 80-120 тыс. км. Стоимость нового комплекта сцепления около 10-15 тыс. рублей, за замену в сервисе попросят около 6-7 тыс. рублей. В некоторых случаях после 120-150 тыс. км выявляется износ двухмассового маховика (около 30-35 тыс. рублей).

Ходовая

Первыми в подвеске Рено Лагуна 3, как правило, сдаются стойки переднего стабилизатора - после 40-60 тыс. км. Стоимость новой оригинальной стойки – около 2-2,5 тыс. рублей, аналога – около 500-1500 рублей. Втулки переднего стабилизатора ходят немного дольше – более 60-80 тыс. км. Новая оригинальная втулка обойдется в 800-1000 рублей, аналог – в 200-300 рублей. «Родные» передние амортизаторы нередко начинают стучать после 30-60 тыс. км и окончательно умирают к 60-100 тыс. км. Примерно столько же отхаживают опорные подшипники передних стоек (2-2,5 тыс. рублей оригинал и 1-2 тыс. рублей аналог) и шаровые опоры (2-3 тыс. рублей оригинал и 500-1500 рублей аналог). Передние ступичные подшипники могут загудеть после 80-120 тыс. км. Стоимость новой ступицы в сборе около 7-10 тыс. рублей оригинальной и 4-5 тыс. рублей аналога. Элементы задней подвески служат намного дольше.

В рулевом управлении использован гидроусилитель с электронасосом, за исключением дизельной версии Лагуны с двигателем 2,0 dCi, где применен классический ГУР. Временами встречаются случаи затяжеления руля из-за выхода из строя электронасоса. Стоимость нового насоса у дилеров около 18 тыс. рублей, в магазинах запчастей – около 15 тыс. рублей, аналога – около 9 тыс. рублей. Рулевая рейка может застучать после 100-150 тыс. км. За ремонт рейки попросят около 15 тыс. рублей, новая рейка потребует около 40-45 тыс. рублей.

Неоднократно встречаются случаи пропила внутренней поверхности легкосплавного диска одного из задних колес излишне вылезшим тросиком ручника. Причина – конструктивный недостаток узла.

Кузов и салон

Кузов Laguna устойчив к коррозии - металл в местах сколов не цветет. Владельцы порой сталкиваются с затрудненным захлопыванием и открыванием одной из передних дверей. При осмотре выявляется зацепление верхнего наружного уплотнителя за край задней двери: сползает резинка. Со временем изнашивается механизм ограничителя открытия двери, и при ее открытии раздается громкий щелчок. Для устранения дефекта необходимо заменить втулку (ролик) ограничителя. На автомобилях оборудованных люком, нередко встречается появление трещин на подвижных опорах.

Со временем наблюдается помутнение в линзах ближнего света и остекления противотуманных фонарей. Дневные огни ксеноновых фар перестают включаться из-за нарушения контакта в результате перегрева и оплавления патрона. Позже Renault стал устанавливать патроны из более жаропрочного материала, но случаи оплавления все равно повторялись.

На автомобилях, оборудованных ксеноновыми фарами, порой обнаруживалась потеря тяги датчика положения кузова автокорректора. Оригинальная тяга продается только в сборе с датчиком – около 5 тыс. рублей. Но «умельцы» после незначительных доработок устанавливают тягу из ремкомплекта вазовского карбюратора стоимостью около 40-50 рублей.

После 4-5 лет эксплуатации появляются проблемы с замками дверей из-за выхода из строя электромоторов или коррозии микриков в кнопке наружных дверных ручек. Новый замок в сборе стоит около 4-5 тыс. рублей. Существенно сэкономить удается, заменив электромотор замка вазовским аналогом (150-200 рублей) с несущественной доработкой привода. Так же иногда наблюдаются проблемы с открытием лючка бензобака из-за коррозии элементов привода электрозамка. Стоимость нового электропривода около 4 тыс. рублей. Сам лючок нередко перекашивает, и он начинает цеплять за кузов. Причина – выскочившая из посадочного места ось вращения лючка.

Встречаются неисправности и омывателя стекол: при включении омывателя на лобовое стекло жидкость подается на заднее. «Феномен» распространен и на других автомобилях концерна Renault. Причина – подклинивание клапана переключения потоков. Клапан расположен в электромоторе омывателя. Его прочистка ненадолго избавляет от проблемы. Лучше сразу заменить моторчик, который стоит около 300 рублей.

На универсалах нередко теряется передняя пластиковая накладка рейлингов. Новый комплект пластиковых накладок на рейлинги стоит около 4-5 тыс. рублей.

Из-за окисления контактов на отражателях перестает работать обогрев наружных зеркал. Окисление контактов так же основная причина отказов звукового сигнала и дополнительного стоп-сигнал.

В салоне Renault Laguna нередко поскрипывает пластик. Кожаная обивка кресел порой начинает растрескиваться уже после 15-20 тыс. км. Чаще подвержены проблеме кресла с комбинированной вставкой по центру из ткани. На возрастных экземплярах встречается обрыв проводов нагревателя под обшивкой.

Зачастую водители замечают «жужжание» в зеркале заднего вида. Это датчик климата: звуки издает моторчик обдува датчика температуры. Со временем втулка скольжения изнашивается, появляется люфт и шум усиливается. Смазка моторчика помогает ненадолго. Стоимость нового датчика – около 3-4 тыс. рублей.

На некоторых автомобилях может пропадать или рябить изображение на дисплее аудиосистемы. Стоимость нового дисплея у дилеров около 7 тыс. рублей.

Заключение

На Лагуну третьего поколения в Renault возлагали большие надежды, поставив цель войти в тройку сильнейших по уровню качества в своем классе. Но амбиции производителя не достигли цели: своеобразный дизайн и повторяющиеся проблемы с турбодизелем подорвали репутацию Laguna.

Читайте также:

Замена задних стоек рено лагуна 3