Замена задних стоек тойота карина
Обновлено: 15.05.2024
Замена задних стоек и "костей" (запись не столько техническая, сколько высокохудожественная)
Стуки-бряки в задней подвеске донимали давненько. Но так как были несильными и не особо частыми, то некоторое время херились. Впрочем, состояние передних стоек давало понять, что задним рано или поздно тоже настанет кирдык. А вот то, что нужно менять «кости» (стойки стабилизатора), я определил несколько месяцев назад, подёргав их из ямы: люфт был ощутимым. Впрочем, после их покупки они легли на полку – всё недосуг было…
В начале декабря я менял летние колёса на зимние. И вот тут уж передо мной предстала "картина маслом": задние амортизаторы были мокрыми!
Не откладывая дело в долгий ящик, заказал стойки. Но когда они пришли, то снова не хватало времени. А когда я созрел — был конец декабря. Как раз Маринка собралась ехать на Тойоте в Москву. До поездки оставался всего день, и лезть на замену я не решился: боялся, что вылезет какая-нибудь хрень, что поставит под угрозу Новогодние планы (позже выяснилось, что в своих опасениях я был прав!)…
После возвращения надо было бы всё быстренько сделать, но как всегда что-то мешало: то погода, то занятость, то праздники… И результат не замедлил сказаться: правая стойка сдохла окончательно, и теперь проезд самой маленькой ямки сопровождался грохотом упавшего в неё колеса. Скорость езды Маринка уменьшила до минимума (по этому поводу я не преминул съерничать, сказав, что теперь ничего менять не буду: безопасность-то езды возросла! :-) ).
Выкроив время, когда Карина была дома, я рванул туда на замену…
Ну, на замену я планировал потратить по паре часов (не спеша) на каждую, так как конструктивно задняя стойка крепится аналогично передней. Есть только пара маленьких отличий: сверху в салоне крепление закрыто облицовкой, внизу есть ещё крепёжик к стойке стабилизатора.
Знал бы я, во что мне выльются эти две мелочи! Полез я в салон, снимать облицовку. Так как в книжках (а их у меня аж две) ничего про эту процедуру не сказано, пришлось действовать с помощью любимого научного тыка. Ох уж я наматерился! Что-то отщелкивается легко, а что-то отщелкивается – но не сдвигается! Лишь позже обнаружил несколько «потайных» саморезов. На эту хрень я потратил почти час!
Дальше пошло по накатанной: ослабил четыре гайки в салоне, четыре болта внизу… (Ковыряться пришлось в конкретном говне – грязи под крыльями сантиметр. А Кёрхера у Маринки больше нет… так как его у неё Я ПОДРЕЗАЛ, и он живет у меня в другом городе!) И стал откручивать гайку крепления «кости» к стабилизатору. Тык-тык – а ХРЕН вам! И так, и сяк – ни в какую! (Позже выяснилось, что там все резьбы приржавели намертво!) Стало понятно, что без «жены болгарина» не обойтись. Так как сей инструмент был только у Сашки-соседа, пошёл к нему и взял.
Ну, сам я болгаркой пользовался ПЕРВЫЙ раз! Но нас не напугаешь, руки свои я давно из жопы в нужные места попереставил. Так что через 20 секунд весёлого жужжания я отпилил свой первый в жизни объект! Дальше несколько привычных движений по откручиванию болтов – и вот стойка уже извлечена на белый свет.
Всё бы ничего, но отрезал я «кость» не со стороны гайки (она закрыта стабилизатором, её не видно), а со стороны колеса. А здесь диаметр больше, чем у резьбовой части. Так что получилась такая «шляпка», которую нужно было срезать-зачистить. Но это слишком ювелирная работа для меня – новичка в болгарковладении – так что я решил подождать Сашку, который должен был скоро прийти на обед. А пока разобрал старую стойку и собрал новую.
Ну, Сашка – мастер опытный: вжик-вжик – и минуты через три мы увидели отверстие в стабилизаторе. Дальше – дело техники. Всё встало без проблем. Даже с облицовкой я быстро управился – когда всё знаешь, то легко…
Переместившись к другому колесу, сразу решил попробовать повоевать с «костью». Но уже один её внешний вид показал: ловить нечего! Приржавело! Я, правда, поколупался для порядка – но результат был ожидаемым: нужно РЕЗАТЬ.
Поскольку Сашка уже убежал, решил отложить на следующий день. Тем более, Маринке ездить было не нужно (так, чуток совсем).
На утро Саня за 3 минуты срезал-шлифанул место крепления «кости», и я уже спокойно, не спеша стал работать со второй стойкой. Ещё накануне я понял, что можно было и обойтись без разборки облицовки – достаточно снять только крышку механизма ремня. Приходится, правда, изловчиться, подлезая к гайкам. Но если они не сидят намертво, если для них не нужен вороток с удлинителем, то откручиваются. Я открутил.
Далее всё вроде было нормально. Но под конец «свиняку» подложила верхняя опора: в её отверстии для штока амортизатора не оказалось шлица! Пришлось повыёживаться, закручивая гайку – держать шток клещами. Но и с этим справился. Вообще, опора выглядела как-то не очень… Вроде, целая – но всё равно, доверие к ней пошатнулось. (Создалось впечатление, что она какая-то "восстановленная" кустарно).Буду менять однозначно.
Со второй стойкой я управился меньше, чем за два часа — как и рассчитывал накануне. Вот что значит опыт и подготовка! Не помешала даже козлина-опора!
P.S. Наверняка, вскоре придёт очередь и других деталек подвески – стойки переднего стабилизатора, шаровые… Всё это – расходники. По миллиону они не ходят, так что не удивлюсь… (Добавление от 13.02.2015: надо же, как точно я предсказал замену этих запчастюлек)
P.P.S. По поводу выбора запчастей…
Ну, то, что стойки будут Kayaba Excel-G — это не обсуждалось даже. Проверено неоднократно. Возможно, кому-то не нравится их жесткость (особенно на задней оси) — тогда стОит брать масляные Premium. Однако при выборе обнаруживается, что у Каябы много артикулов для задней оси. Оказалось, что стойки бывают разной высоты (это мы выяснили с URII45RUS , когда он менял свои задние стойки). Для универсалов предназначены те, которые дают бОльший клиренс. Правда, URII45RUS был слегка раздосадован, когда его Каринка стала джипом. Но у нашей клиренс изначально был высоким, и это меня весьма радует: перемещаться приходится в весьма "буерачном" пространстве. Поэтому я и взял "джиповские" стойки.
В общем, желающим владеть "низким" универсалом нужно, наверное, брать стойки для седана.
(Всё сказанное касается только Kayaba — про другие не знаю).
Потраченные средства:
— стойка амортизационная газовая, задняя правая Kayaba Excel-G 333107: 2'290,13;
— стойка амортизационная газовая, задняя левая Kayaba Excel-G 333108: 2'290,13;
Отчёт о замене задних амортизаторных стоек на Carina AT211 *
Отчёт о замене задних амортизаторных стоек на Carina AT211 *
Здравствуйте!
В руководствах по обслуживанию и ремонту японских автомобилей различных изданий присутствующих в свободной продаже описано, конечно, много, но есть моменты, которых иногда очень не хватает при самостоятельном проведении ремонта. В частности слабо описана последовательность действий и операций при разборке и сборке элементов, доступ к которым напрямую ограничен. Поэтому здесь я попытался описать процесс замены задних амортизаторных стоек и пыльников, написано много, но на самом деле процесс совсем не сложный. Надеюсь, мой труд пригодится. Фото немного, так как работал один сильно не до фотоаппарата было, местами забывал, местами руки грязные (пачкать новый Сапоп не охота).
Решение о замене задних стоек было принято мною морозной прошедшей зимой. При отрицательных температурах при движении по неровностям прослушивался отчётливый стук со стороны задних стоек при ходе колеса вниз. Решено было доездить до теплого времени года, тем временем определится какие стойки поставить. Со временем вариант ремонта своих отмел, так как занимает довольно продолжительное время, и результат неизвестен заранее, поскольку состояние их можно определить только демонтировав. Решил выбрать и купить новые, после приступать к перебору подвески. Про выбор долго утомлять не буду, он пал на KYB Excel-G.
Итак начинал я с
ЗАМЕНЫ ЗАДННЕГО ПРАВОГО АМОРТИЗОТОРА (Carina AT211)
Замер установочной высоты в точке В задней подвески (по мануалу) – примерно 230мм (норма 243).
Для проведения замены потребуется: домкрат, набор головок, набор рожковых ключей, стяжки для пружин, WD-40, тисы (не обязательно), пЫво (на усмотрение мастера, я не брал).
1. Наклонив спинку заднего сиденья (как открывать заднюю дверь и т.п. опускаю. ) и открутив ключом на 12 нижний болт крепления боковины спинки снимаем её сместив немного вверх (можно и не снимать, но без боковины свободнее крутить опорные гайки); с помощью крестовой отвёртки поворотом против часовой стрелки вынимаем клипсы крепления пластиковой крышки, находящейся за спинкой сиденья, сняв пластик и отодвинув шумку видим верхнюю опору;
Срываем головкой на 19 гайку на штоке амортизатора (доступ к гайке закрыт пластмассовым колпачком, он на защёлках), затем головкой на 12 откручиваем 3 гайки крепления опоры верхнего опорного резинометаллического шарнира.
2. Поддомкрачиваем заднюю ось, снимаем заднее колесо;
Все резьбовые соединения опрыскиваем WD-40, особенно это касается двух больших болтов нижнего крепления стойки.
3. Отворачиваем от стойки растяжки крепления тормозного патрубка и провода АБС, рожковым ключом на 14 откручиваем верхнее крепление линка, удерживая его шаровой палец шестигранником (размер буржуйский, наши не подходят), я использовал простую отвёртку походящего размера. Для затягивания взял шестигранник 3/16 на работе;
4. Под кулак необходимо подставить домкрат (я использовал просто удобного размера деревянную чурку), головкой на 19 отворачиваем две гайки на нижних болтах крепления стойки к кулаку, момент затяжки их достаточно велик, поэтому усилие надо приложить большое, при этом авто должен быть надёжно закреплён, дабы не упасть с домкрата; после вынимаем болты, слегка пошевеливая стойку, чтобы не испортить резьбу; всё стойка на свободе;
5. Специально припасёнными стяжками стягиваем пружину и откручиваем верхнюю гайку со штока, удерживая шток за верхнюю опору стойки, между гайкой и опорной чашкой установлена втулка (где-то 2 см высотой);
Замена задних стоек тойота карина
Задняя подвеска
Стойка задней подвески
Демонтаж и монтаж
1. При демонтаже стойки задней подвески автомобиля Тойота Карина руководствуйтесь сборочным рисунком "стойка задней подвески".
2. При демонтаже обращайте внимание на следующие манипуляции:
а) Отпустите две гайки фиксации нижней секции стойки к кулаку.
Момент затяжки 255 Н м
Замечание: не удаляйте болты.
б) С участием специнструмента сдавите пружину. Внимание: при сжатии пружины не зацепляйте специнструмент за нижний и верхний витки пружины. Также не повредите нижнее седло пружины.
г) Демонтируйте:
- втулку;
- верхнюю подпорку стойки;
- ограничитель хода сжатия;
- пружину;
- нижний виброизолятор.
Диагностика амортизатора автомобиля Toyota Carina
Вытягивая и утапливая шток амортизатора, убедитесь, что его ход плавный и отсутствуют постороннее сопротивление или шум. При дефекты подмените амортизатор.
Монтаж
1. Поставьте нижний виброизолятор на стойку.
Замечание: поставьте нижний виброизолятор так, чтобы пазы нижнего седла пружины и виброизолятора совместились.
в) снимите заглушку и отпустите гайку, размещенную в центре верхней опоры стойки.
Момент затяжки 49 Н м
Замечание: не удаляйте гайку.
г) отверните .тр. гайки фиксации верхней опоры стойки к кузову.
Момент затяжки 39 Н м
д) опустите кулак, демонтируйте болты фиксации нижней секции стойки к кулаку и стойку в сборе.
3. Монтаж проводится в порядке, обратном снятию. Моменты затяжки болтов и гаек фиксации показаны на сборочном рисунке.
4. После установки:
а) прокачайте тормозную систему автомобиля Тойота Карина.
б) проверьте углы установки задних колес и работу антиблокировочной системы тормозов (abs).
Разборка
Демонтируйте пружину, а) Поставьте болт и две гайки на кронштейн в нижней секции стойки и зафиксируйте ее в струбцинах.
Стойка задней подвески автомобиля Тойота Карина. 1 - заглушка, 2 - усилитель, 3 - стойка задней подвески в сборе, 4 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 5 - датчик частоты вращения автомобиля Toyota Carina (abs), 6 - втулка, 7 - верхняя подушка стойки, 8 - ограничитель хода сжатия пружины, 9 - пружина, 10 - нижний виброизолятор, 11 - амортизатор.
2. Поставьте ограничитель хода сжатия пружины на шток.
3. Поставьте пружину.
а) используя специнструмент, сдавите пружину.
Внимание: при сжатии пружины не зацепляйте специнструмент за нижний и верхний витки пружины.
в) Поставьте верхнюю подпорку стойки, сориентировав ее, как изображено на рисунке.
б) установите пружину на стойку. Замечание: поставьте нижний окончание пружины в углубление нижнего седла стойки.
4. Поставьте втулку.
5. Поставьте и предварительно зажмите гайку фиксации верхней опоры. Демонтируйте специнструмент с пружины.
Замена задних стоек амортизаторов (ЧАСТЬ 1). Результат использования задних локеров
Про замену стоек задумался ещё в начале лета, а то и по весне, когда увидел запотевание. Ну типа ничего, потеет же, не течёт, походит ещё. Много проштудировал информации, какие лучше, какие надо и собрал всё в одном месте. Собирал больше по каталогам, но также по записям на Drive2 и на Carina E форуме.
Перёд:
333197 (333198) Япония, 20 мм шток (мягкие);
334137 (334138) Англия, 22 мм шток (жёсткие).
Зад:
333107 (333108) Япония, 20 мм шток, без 4WD;
333112 (333113) Япония, 20 мм шток, 4 WD;
334063 (334064) Англия, 22 мм шток, не для спецификации "Ирландия";
334061 (334062) Англия, 22 мм шток, для спецификации "Ирландия", чашка ниже на 1 см, для усиленных пружин.
Перёд:
B2198 (B2199) 20 мм шток, код параметров SFE30/20X145A, (аналог KYB 333197/333198);
B3224 (B3225) 22 мм шток, код параметров SFE32X140A, (аналог KYB 334137/334138);
B3226 (B3227) вроде как для 4WD (аналог KYB 334298/334299).
Зад:
B2200 (B2201) 20 мм шток, код параметров SFE30/20X183A, (аналог KYB 333107/333108);
B3145 (B3146) 22 мм шток, код параметров SFE32/22X183A, на универсал вроде как, но большая часть народа ставит именно их на седаны и лифбеки, (аналог KYB 334063/334064);
B3161 (B3162) 22 мм шток, код параметров SFE32/22X183A, на седан вроде как, пакет "Суровая дорога", (аналог KYB 334061/334062 — те, на которых чашка ниже).
Так же информация по пыльникам + отбойники KYB и Monroe, из официальных каталогов.
Перёд: 913267
Зад: 910085
Попсовый KYB брать побоялся, подделки очень много + хотел мягкости от подвески. Замерил свои штоки – 22 мм по кругу, значит покупаю Tokico B3145 (B3146), ну а пыльники решил взять Monroe PK023. Всё остальное решил не покупать, понадеялся на качество Toyota :) В начале сентября всё это было заказано, пришло через несколько дней, но вот до установки руки дошли только в конце октября.
Демонтаж начинаем из салона, снимаем заднюю полку. И опять пыль! Мать её, сколько я её ещё буду выгребать из этой машины?! Полка держится на трёх клипсах под спинками сиденья, саму сидушку и боковушки надо снять.
Вид справа. Потеет…
Демонтируется всё элементарно, 3 болта из салона (гайку штока лучше сразу сдвинуть с места, пока опора закреплена), пара болтов на кулаке и стойка стабилизатора, кстати за лето обе стойки стабилизатора начали постукивать, так что тоже менять.
Стойки какие-то интересные стояли Delco 22117915. По этим артикулам ничего найти не смог. На нижней части выштамповка TOYOTA и всё, больше никаких опознавательных знаков нет.
Лево. Тоже потеет…
Снялось всё также без проблем.
Артикул подобный – Delco 22117914. Так же никакой информации больше.
Когда снял пружины, один шток под своим весом ушёл внутрь, вот вам и потеют… Они оказались мертвы на 100%, я вообщё чисто на пружинах ездил!
Залез осмотреть подкрылок и бах – печалька!
Вот похоже и последствия мертвых стоек и раскачки. Столько сил было вложено в установку этих локеров, теперь опять всё сначала, искать, покупать, ставить :( Кстати, вот сколько грязи возит на себе подкрылок.
В остальном я больше чем доволен результатом! Все арки чисты и сухи, за исключением места в районе протёртой дыры, там пришлось вычистить грязь, весь антикор на месте и всё такой же жидкий, состояние арок и стаканов отличное!
Так же все мои антикоррозийные действия не прошли впустую. Везде, где была ржавчина, где я чистил, травил, грунтовал кислотником, красил, антикорил, сейчас всё прекрасно и без изменений. А ещё то ли пушсало, то ли растстоп начали растворять старинный антикор, что-то типа мастики, и вся эта чёрная дрянь опять стала полужидкой, короче всё супер! Локера только жалко…
Замена задних стоек тойота карина
Здравствуйте!
В руководствах по обслуживанию и ремонту японских автомобилей различных изданий присутствующих в свободной продаже описано, конечно, много, но есть моменты, которых иногда очень не хватает при самостоятельном проведении ремонта. В частности слабо описана последовательность действий и операций при разборке и сборке элементов, доступ к которым напрямую ограничен. Поэтому здесь я попытался описать процесс замены задних амортизаторных стоек и пыльников, написано много, но на самом деле процесс совсем не сложный. Надеюсь, мой труд пригодится. Фото немного, так как работал один сильно не до фотоаппарата было, местами забывал, местами руки грязные (пачкать новый Сапоп не охота).
Решение о замене задних стоек было принято мною морозной прошедшей зимой. При отрицательных температурах при движении по неровностям прослушивался отчётливый стук со стороны задних стоек при ходе колеса вниз. Решено было доездить до теплого времени года, тем временем определится какие стойки поставить. Со временем вариант ремонта своих отмел, так как занимает довольно продолжительное время, и результат неизвестен заранее, поскольку состояние их можно определить только демонтировав. Решил выбрать и купить новые, после приступать к перебору подвески. Про выбор долго утомлять не буду, он пал на KYB Excel-G.
Итак начинал я с
ЗАМЕНЫ ЗАДННЕГО ПРАВОГО АМОРТИЗОТОРА (Carina AT211)
Замер установочной высоты в точке В задней подвески (по мануалу) – примерно 230мм (норма 243).
Для проведения замены потребуется: домкрат, набор головок, набор рожковых ключей, стяжки для пружин, WD-40, тисы (не обязательно), пЫво (на усмотрение мастера, я не брал).
Наклонив спинку заднего сиденья (как открывать заднюю дверь и т.п. опускаю. ) и открутив ключом на 12 нижний болт крепления боковины спинки снимаем её сместив немного вверх (можно и не снимать, но без боковины свободнее крутить опорные гайки); с помощью крестовой отвёртки поворотом против часовой стрелки вынимаем клипсы крепления пластиковой крышки, находящейся за спинкой сиденья, сняв пластик и отодвинув шумку видим верхнюю опору;
Срываем головкой на 19 гайку на штоке амортизатора (доступ к гайке закрыт пластмассовым колпачком, он на защёлках), затем головкой на 12 откручиваем 3 гайки крепления опоры верхнего опорного резинометаллического шарнира.
Поддомкрачиваем заднюю ось, снимаем заднее колесо;
Все резьбовые соединения опрыскиваем WD-40, особенно это касается двух больших болтов нижнего крепления стойки.
Отворачиваем от стойки растяжки крепления тормозного патрубка и провода АБС, рожковым ключом на 14 откручиваем верхнее крепление линка, удерживая его шаровой палец шестигранником (размер буржуйский, наши не подходят), я использовал простую отвёртку походящего размера. Для затягивания взял шестигранник 3/16 на работе;
Под кулак необходимо подставить домкрат (я использовал просто удобного размера деревянную чурку), головкой на 19 отворачиваем две гайки на нижних болтах крепления стойки к кулаку, момент затяжки их достаточно велик, поэтому усилие надо приложить большое, при этом авто должен быть надёжно закреплён, дабы не упасть с домкрата; после вынимаем болты, слегка пошевеливая стойку, чтобы не испортить резьбу; всё стойка на свободе;
Специально припасёнными стяжками стягиваем пружину и откручиваем верхнюю гайку со штока, удерживая шток за верхнюю опору стойки, между гайкой и опорной чашкой установлена втулка (где-то 2 см высотой);
--> Я ремонтирую Японский Автомобиль -->
Всем привет . В этой статье я хочу рассказать всем автолюбителям о такой полезной процедуре как замена задних стоек на Тойоте Карине ( ST 170 ), хотя не думаю , что принцип замены и ремонта существенно различается на других моделях автомобилей .
Итак , для задуманного нам понадобится следующий инструмент : ключи на 12мм , 14мм , 19мм ; головка на 19мм , 22 мм ; шестигранник на 5мм ; стяжки для пружин .
Первым делом поднимаем автомобиль и снимаем колесо . Затем требуется открутить от стойки тягу стабилизатора , для чего вставляем шестигранник 5 мм в шпильку тяги и ключом на 14мм отворачиваем гайку тяги . Освободившуюся тягу вынимаем из ушка стойки . Далее достаем скобу фиксации тормозного шланга , аккуратно отгибаем нижнюю ( или верхнюю ) часть ушка и достаем из него тормозной шланг .
Теперь стойка свободна и , можно приступать непосредственно к снятию стойки . При помощи головки и накидного ключа на 19 мм отворачиваем две гайки и вынимаем болты крепления стойки к ступице .
Само сидение вынимается просто – нажимаем на специальные рычаги в передней части сидения , слегка приподнимаем его и вынимаем из спинки . Внизу спинки ключом на 14мм отворачиваем два болта и снизу вверх снимаем спинку с креплений . Теперь нам открылся доступ к верхним креплениям стоек .
Между тремя шпильками крепления снимаем пластмассовую крышку стойки , затем ключом на 12мм отворачиваем три гайки крепления , одновременно поддерживая стойку снизу .
Первым делом необходимо отпустить верхнюю гайку стойки . Для этого сначала делаем метки в верхней части пружины и на тарелке крепления , затем аккуратно зажимаем нижнюю часть стойки в тиски при помощи головки на 19 мм ( 22 мм ) отпускаем гайку .
Полностью не откручиваем ! При помощи стяжек сжимаем пружину до тех пор , пока верхний отбойник ( тарелка , подушка ) не будет свободно вращаться от руки . Отворачиваем до конца верхнюю гайку и вынимаем отбойник , пылевой чехол , резиновый буфер и саму пружину .
Старую стойку выбрасываем и достаем из коробки новую и красивую стойку .
Перед установкой , стойку необходимо « прокачать » - сдавливая шток до упора и отпуская
( 10 раз ). Смотреть видео как это делать>>>
Перед сборкой проверяем пружину и верхнюю тарелку на предмет повреждений .
Сверху на шток устанавливаем тарелку с креплением , совмещая метку с меткой на пружине , и закручиваем новую гайку . Далее снимаем стяжки с пружины , следя чтобы метки не сместились , и плотнее затягиваем верхнюю гайку стойки .
Устанавливаем стойку на место в обратном порядке , т . е .: снизу вверх вставляем шпильки стойки в отверстия кузова и затягиваем гайки ( крепление сделано так , что неправильно вставить его в кузов у вас не получится ); крепим болтами стойку к ступице ; прикручиваем тягу стабилизатора .
Для безболезненного крепления тормозного шланга к стойке необходимо заранее распилить ушко крепления , чтобы его можно было отогнуть и установить тормозной шланг . После установки шланга , ушко ставится на место , и шланг закрепляется пластиной . Иначе вам придется раскручивать тормозной шланг и затем заниматься прокачкой тормозов .
Все ! Ставим колесо на место и повторяем всю процедуру для другой стороны . Стойки меняются только в паре , замена одной стойки , даже если вторая исправна – не допустима .
Забыл предупредить что , как правило , от замены до замены стойки эксплуатируются довольно таки долго . В результате чего гайки совсем не горят желанием быть открученными . Поэтом лучше залить все требуемые болты и гайки WD - 40 и часок - другой к ним не подходить .
Удачи Вам на дорогах и меньше ям на вашем пути !
Можно посмотреть принцип работы амортизаторной стойки,на этот счёт есть видео ролик и работа самой подвески автомобиля Toyota,составные части,элементы.
Поэтому здесь я попытался описать процесс замены задних амортизаторных стоек и пыльников, написано много, но на самом деле процесс совсем не сложный. Надеюсь, мой труд пригодится. Фото немного, так как работал один сильно не до фотоаппарата было, местами забывал, местами руки грязные пачкать новый Сапоп не охота.
Решение о замене задних стоек было принято мною морозной прошедшей зимой. При замена задних амортизаторов тойота карина е температурах при движении по неровностям прослушивался отчётливый стук со стороны задних стоек при ходе колеса. Ну, Сашка — мастер опытный: Замена задних амортизаторов тойота карина е — дело техники. Всё встало без проблем. Но уже один её внешний вид показал: Я, правда, поколупался для порядка — но результат был ожидаемым: Поскольку Сашка уже убежал, решил отложить на следующий день.
Тем более, Маринке ездить было не нужно так, чуток.
Отчёт о замене задних амортизаторных стоек на Carina AT211 *
Ещё накануне я понял, что можно было и обойтись без разборки облицовки — достаточно снять только крышку механизма ремня. Приходится, правда, изловчиться, подлезая к гайкам. Но если они не сидят намертво, если для них не нужен вороток с удлинителем, то откручиваются.
Я замена задних амортизаторов тойота карина е. Далее всё вроде было нормально. Пришлось повыёживаться, закручивая гайку — держать шток клещами.
Но и с этим справился. Вообще, опора выглядела как-то не очень… Вроде, целая — но всё равно, доверие к ней пошатнулось. Создалось впечатление, что она какая-то "восстановленная" кустарно. Буду менять однозначно. Со второй стойкой я управился меньше, чем за два часа — как и рассчитывал накануне. Замена задних амортизаторов тойота карина е что значит опыт и подготовка!
Не помешала даже козлина-опора! Наверняка, вскоре придёт очередь и других деталек подвески — стойки переднего стабилизатора, шаровые… Всё это — расходники. По миллиону они не ходят, так что не удивлюсь… Добавление от Ну и еще вопрос, а где Вы АМГ возьмете? И позвольте замена задних амортизаторов тойота карина е вопрос, а как Вы в стойку 5 атмосфер газа азот, хладон-фреон и. Штатная стойка под давлением, иначе стойка нормально работать не будет, точнее клапан, он изначально расчитан на работу при наличии наддува.
Warrior Если пригодится, то Вам в копилку: Из наших, отечественных гидравлических масел все таки лучше АМГ, оно предназначено для работы в гидравлике самолетов.
А как наверное Вам известно, даже пассажирские современные самолеты летают на высотах около м при круглогодичной температуре за бортом —40 и ниже.
То есть это масло нормально работает при таких низких температурах. Где его достать? При использовании АМГ появляются плюсы и минусы что плюс, что минус разбирайтесь сами, это дело очень личное: Я проверяю на стойкость самым простым способом — беру маленькую банку, заливаю туда АМГ замена задних амортизаторов тойота карина е бросаю туда же сальник, предназначенный для следующей замены.
А так они спокойно лежат в масле в закручивающейся майонезной баночке.
Замена задней опоры стойки Toyota Carina E
Был один случай нестойкости, но это были наши, отечественные сальники. Не мне Вас учить как делать прокачку и выгонять воздух из внутреннего цилиндра. А вот по поводу промывки стойки керосином многие забывают, имею в виде внутренний цилиндр и поршень.
Тогда ремонт стойки это скорее самоуспокоение, работать она нормально не. Менять их надо или клапана менять, вместе с поршнем.
Замена стоек Тойота Карина . Замена передних и задних стоек амортизатора Toyota Carina от руб.
Ну да ладно — надеюсь, не успела… Да! Грузовой проезд, дом 17, с 10 до Вот почему удар в подвеске такой жёсткий получался!
Сальник не меняли, только поправили пружинку.
Сверлим внизу стойки в торце или сбоку сливное отверстие с резьбой М4 и вкручиваем туда винт с мягкой шайбой у меня пластмассовая.
Впаиваем вентиль с выкрученым ниппелем. Заливаем в стойку масло и прокачиваем её. Шток должен ходить на весь рабочий ход плотно и равномерно,излишки масла сольются через вентиль.
Дальше пошло по накатанной: Тык-тык — а ХРЕН вам! И так, и сяк — ни в какую!
Позже выяснилось, что там все резьбы приржавели намертво! Так как сей инструмент был только у Сашки-соседа, пошёл к нему и взял. Но нас не напугаешь, руки свои я давно из жопы в нужные места попереставил.
Так что через 20 секунд весёлого жужжания я отпилил свой первый в жизни объект! Дальше несколько привычных движений по откручиванию болтов — и вот стойка уже извлечена на белый свет.
Стойка в сборе старая. Виден срезанный конец косточки.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Ну, и новая — чистенькая! А здесь диаметр больше, чем у резьбовой части.
Но это слишком ювелирная работа для меня — новичка в болгарковладении — так что я решил подождать Сашку, который должен был скоро прийти на обед. Очень доходчивая — благодаря ей за разборку взялся спокойно.
Ну, снимать стойку очень просто: Ну ещё пару винтиков выкрутить там же: Всё — стойка в руках. Под крылом откручиваем винтики крепления тормозного шланга и провода АБС, отщёлкиваем клипсу.
Раскручиваем и вынимаем два болта крепления стойки к поворотному кулаку… …а в подкапотном ослабляем гайку амортизатора её потом легче открутить будет и раскручиваем три гайки крепления верхней опоры стойки. Самое муторное — это потом стяжками пружины работать: Вот почему удар в подвеске такой жёсткий получался! Так же не оказалось сальничка пошипника! Позже, когда стал протирать все детали, я его нашёл!
Ну и кроме того, при езде, в стойке давление может достигать десятков атмосфер. Простите меня грешного, но ниппель на такое не рассчитан.
Прокачивание новых стоек перед установкой
Он элементарно начнет травить. По этим причинам от ниппелей я отказался.
К сожалению на своих стойках это еще не сделал ну как то они пока еще и так бегают , поэтому считаю, что делиться опытом еще рановато. Часто меняют не целиком стойку, а ставят в старую картридж.
В этом случае внутренний цилиндр с поршнем вынимают и во внешний цилиндр вставляют тот самый картридж. Здесь есть одна тонкость, про которую часто забывают и из за этого картридж умирает раньше, чем мог бы, смерть наступает чаще всего летом.
Так вот, когда картридж уже вставлен, то в полость между этим самым картриджем и стенкой старой стойки нужно залить любое масло, хоть отработку. А смысл то этого в том, что поставив картридж в стойку без масла мы получим как бы термос.
Toyota Carina 1994, 100 л. с. — самостоятельный ремонт
Картридж при езде будет греться, между ним и внешней стенкой находится воздух, который как известно плохой проводник тепла, то есть картридж тепло никуда передавать не сможет, будет греться, греться, ну и перегреется до поломки. Когда мы в этот простенок нальем масло, то тепло от картриджа через масло будет передаваться к внешней стенке и рассеиваться в окружающую нас природу.
Зачастую, люди своими руками пробуют заменить стойки, у них не получается и они привозят разобранный автомобиль в автосервис. Уточните стоимость замены по телефонам СТО. Основные признаки износа стоек: После замены стоек, мы рекомендуем сделать развал-схождение.
Замена задних стоек тойота карина
Прокачка амортизатора (Carina E)
Сергей Кучев (Sergei_38)
Очень много споров в конференции по поводу целесообразности данной процедуры. Я решил прокачивать стойки по двум соображениям:
- нет денег на новые стойки совсем
- очень интересно самому попробовать.
Первый вопрос: какую жидкость лить?
На форуме вопрос не вызвал ажиотажа и ответы сильно разнились: от подсолнечного :) до TOYOTA SHOCK ABSOAVER FLUID 08886-00805 . Есть еще вариант, описаный в faq - dextron . Но так как это не спец. жидкость для амортизаторов, то разбирательства продолжались.
Дальнейшая проработка вопроса выявила, что кроме этих крайностей существуют вполне доступные по цене отечественные спец. жидкости - АЖ-12Т и МГП-10. Поход в автоград заставил приземлиться - продавцы и не слышали ни о каких спец. жидкостях фирмы Toyota . Особо продвинутые предлагали декстрон. Случайно в одном из киосков купил последнюю баночку жидкости АЖ-12Т. 45 рублей за литровый бутылек.
В выходной заехал в бокс. Снятие стойки на Карине Е сложностей не вызывает. На сход-развал тоже не влияет, т.к. нет эксцентрических болтов. При сборке все становится четко на свои места.
1. Нужно сорвать гайку на штоке амортизатора и провернуть ее на один-два оборота. Головка на 19, желательно с удлиннителем.
2. Затем снимаем колесо. Откручиваем тормозной шланг от корпуса стойки ключем на 14. На этом фото видно, что стойка течет.
3. Откручиваем стойку от ступицы двумя накидными ключами на 19.
4. Затем откручиваем верхнюю опору стойки головкой на 14. Летом менял эту верхнюю опору на корейскую RBI - качество резины не очень. На морозе дубеет сильнее, чем родная, по поверхности поползли "морщинки". Хотя подшипник работает уже 15 т.км. Посмотрим, насколько его хватит.
5. Затем аккуратно, чтобы не повредить наружный пыльник привода, опускаем стойку вниз и достаем ее. На увеличенном фото видно, что отбойник стойки совсем развалился.
6. Устанавливаем стяжки для пружин, поджимаем пружину, затем откручиваем до конца верхнюю гайку на штоке.
7. Снимаем опору стойки, пружину, пыльники. Выясняется, что стойка уже сделана разборной российскими умельцами. Так что остается только зажать гайку в тисках (за не имением ключа на 52) и медленно вращая стойку, открутить ее. Резьба нормальная, не обратная.
8. Вот причина потеков стойки:
9. Достаем внутренности и сливаем старое масло:
Тут возникает вопрос: сколько жидкости заливать? Залили и прокачали стойку до полностью утопленного штока.
10. Закрутили гайку обратно. Подумалось, что в этом случае стойка будет "пробивать", так как в таком положении ей работать не удастся из-за отбойника и пружины, т.е. они ей никогда не дадут сжаться до крайнего положения, следовательно она слишком легко будет сжиматься и разжиматься в обычном рабочем положении. Поэтому вытащили шток на длинну отбойника+еще 4 см. Долили жидкость и собрали стойку в обратном порядке.
Отбойник отлично подходит от ВАЗ 2109:
- С количеством жидкости вроде бы угадали - стойка не пробивает и лишнюю жидкость не выдавило. Но все-таки хотелось бы услышать комментарии специалистов по поводу точного количества жидкости.
- Поражает работоспособность японской стойки. Сальник не меняли, только поправили пружинку. Шток без повреждений, радует своей зеркальной поверхностью.
- Все-таки этой стойке далеко до характеристик Bilstein газ+масло ;)
То Sergey 38:
Вы меня конечно извините, но марки масел следующие – АЖ-12Т и МГП-10. Причем цифры обозначают вязкость масла в сантистоксах при +50 градусов Цельсия. Поэтому АЖ-12 «жестче», вязкость у нее выше. Но за то температура застывания у АЖ-12Т целых -52 градуса, а у МГП-10 – всего –40. У АЖ-12Т вязкость при –40 – 6500 сантистоксов, при +100 – 3,6. МГП-10 вязкость при –40 и +100 не нормируется.
Или может я чего то путаю.
Вот и сравните наши и не наши. В первом приближении, конечно что то похожее, особенно при плюсовых температурах. Но только ИМХО для нашего климата немаловажной характеристикой является вязкости при низких температурах, а здесь наши масла не на высоте.
ИМХО из отечественных гидравлических масел мне больше нравится авиационное – АМГ-10, оно при –40 не такое дубовое и его можно сравнить с импортными. Только нужно проверить его на совместимость с материалом сальников- некоторые несовместимы и начинают сопливеть. Ну и еще вопрос, а где Вы АМГ-10 возьмете?
И позвольте встречный вопрос, а как Вы в стойку 5 атмосфер газа (азот, хладон-фреон и т.д.) закачаете? Штатная стойка под давлением, иначе стойка нормально работать не будет, точнее клапан, он изначально расчитан на работу при наличии наддува.
Поэтому согласен с тайфуном, потекли - менять нужно, парой.
Если пригодится, то Вам в копилку:
1. Из наших, отечественных гидравлических масел все таки лучше АМГ-10, оно предназначено для работы в гидравлике самолетов. А как наверное Вам известно, даже пассажирские современные самолеты летают на высотах около 9000 м при круглогодичной температуре за бортом –40 и ниже. То есть это масло нормально работает при таких низких температурах. Где его достать? … ну подумайте сами.
При использовании АМГ-10 появляются плюсы и минусы (что плюс, что минус разбирайтесь сами, это дело очень личное):
- оно гарантированно качественно, характеристики его стабильны и не зависят от производителей (+);
- стойки не «дубеют» на морозе, ну нет эффекта телеги на колесах при минусовых температурах (по моему +);
- машина становится более мягкая, комфортная (у меня машина семейная, по моему +, но для GТешников это -);
- не все сальники переносят это масло (может и -, но я ставлю японские, так вот с ними проблем нет). Я проверяю на стойкость самым простым способом – беру маленькую банку, заливаю туда АМГ и бросаю туда же сальник, предназначенный для следующей замены. Перед «броском» замеряю размеры сальника. Время выдержки большое – последний «ремпомплект» отмокает у меня уже полгода, просто они вроде не сопливят, геометрию держат и мне проще их до очередного ремонта держать в банке с маслом, чем вытаскивать, оттирать-промывать и где то хранить. А так они спокойно лежат в масле в закручивающейся майонезной баночке. Был один случай нестойкости, но это были наши, отечественные сальники.
2. Не мне Вас учить как делать прокачку и выгонять воздух из внутреннего цилиндра. А вот по поводу промывки стойки керосином многие забывают, имею в виде внутренний цилиндр и поршень. Чуть не забыл, если стойки уже совсем умерли и их уже «пробивало» до характерного стука, то вероятнее всего клапана на поршне уже того, в смысле этого – сломанные они. Тогда ремонт стойки это скорее самоуспокоение, работать она нормально не будет. Менять их надо или клапана менять, вместе с поршнем.
3. Впаивают сосок от камеры? Ну это не наш метод.
Можно конечно сделать проще, просверлить отверстие во внешнем цилиндре и вставить туда короткий сосок от безкамерки (Вы наверно уже встречали, есть стандартный - длинный сосок, а есть короткий). Не задаю вопрос, как в обе стойки закачать одинаковое давление, это в принципе более или менее реально – от одного компрессора-ресивера одновременно подается на обе стойки и по достижении нужного давления отключается. К сожалению менее, потому, что все равно разница давлений будет из за ниппелей. И знаете почему? Дело в том, что ниппель открывается при определенной разнице давления на входе и выходе. Эта разница давлений определяется пружинкой ниппеля, а она на каждом ниппеле разная, ну самую малость, но разная. Учитывая это получается, что мы подаем на вход одинаковое давление, но на выходе получим разное. А если еще учесть малый объем накачиваемой полости … в общем реальная разница получается примерно в 0,3 атмосферы. То есть стойки получатся разные. Ну и кроме того, при езде, в стойке давление может достигать десятков атмосфер. Простите меня грешного, но ниппель на такое не рассчитан. Он элементарно начнет травить. По этим причинам от ниппелей я отказался.
Правда сейчас езжу на просто отремонтированных, без «наддува» и Вы будете правы, назвав все вышесказанное теоретизированием. Просто покопавшись во всем этом околостоечном появилась другая идея того же «наддува». К сожалению на своих стойках это еще не сделал (ну как то они пока еще и так бегают), поэтому считаю, что делиться опытом еще рановато.
4. Часто меняют не целиком стойку, а ставят в старую картридж. В этом случае внутренний цилиндр с поршнем вынимают и во внешний цилиндр вставляют тот самый картридж. Здесь есть одна тонкость, про которую часто забывают и из за этого картридж умирает раньше, чем мог бы, смерть наступает чаще всего летом.
Так вот, когда картридж уже вставлен, то в полость между этим самым картриджем и стенкой старой стойки нужно залить любое масло, хоть отработку. А смысл то этого в том, что поставив картридж в стойку без масла мы получим как бы термос. Картридж при езде будет греться, между ним и внешней стенкой находится воздух, который как известно плохой проводник тепла, т.е. картридж тепло никуда передавать не сможет, будет греться, греться, ну и перегреется до поломки. Когда мы в этот простенок нальем масло, то тепло от картриджа через масло будет передаваться к внешней стенке и рассеиваться в окружающую нас природу.
Читайте также: