Чем покрасить бампер уаз патриот

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Как покрасить раптором УАЗ Патриот

На Ульяновском заводе автомобили модели УАЗ-3163 или Патриот красятся стандартной глянцевой краской, которая делает внешний вид внедорожника привлекательным и строгим. Эта краска хоть и защищает автомобиль от негативного воздействия природных условий, но от механических воздействий она защитить не может. Эксплуатация автомобиля УАЗ Патриот в условиях бездорожья приводит к появлению новых царапин от веток и высокой травы, а также появляются счесы, что в совокупности портит внешний вид автомобиля. Царапина не только портит дизайн внедорожника, но и провоцирует развитие коррозии металла, что является врагом номер 1 для всего автомобилестроения. Рассмотрим, как же решить проблему с царапинами на внедорожнике УАЗ Патриот и что собой представляет процесс покраски кузова краской «Раптор».

Особенности краски «Раптор»

Решить проблему с царапинами на кузове автомобиля УАЗ Патриот можно с помощью такого покрасочного материала, который называется «Раптор». Это не просто краска, а специальная консистенция полиуретанового состава, которая после покрытия ею кузова образует защитную пленку. Главными особенностями такой покраски являются следующие моменты:

Прочность материала. После окрашивания кузова краской Раптор на нем не возникает мелких царапин.
Краска не выгорает на солнце и имеет высокую стойкость к воздействию химических составляющих.
Защита кузова от всевозможных негативных воздействий, что позволяет автомобилю «не стареть».
Состав Раптор относится к легкоочищаемым материалам, поэтому проблем с мытьем автомобиля не возникнет.

Данный материал имеет массу достоинств перед обычными глянцевыми красками для автомобилей. Но не обойтись и без недостатков, поэтому если вы решаетесь на покраску своего внедорожника Раптором, то важно их знать:

Краска имеет матовый цвет, поэтому о блеске и переливании на солнце придется навсегда позабыть.
Кроме того, помимо того, что покраска является матовой, так она еще и имеет вид рыхленного основания (как корка апельсина), которое не всегда смотрится красиво и не всем нравится.
При неправильной покраске автомобиля не исключается появление сколов и трещин, возможно частичное облетание покрытия, что потребует повторного покрытия краской.

Где взять Раптор?

На самом деле в последнее время покраска Раптор пользуется широкой популярностью, особенно среди владельцев внедорожных автомобилей. Причем окрашиванию подлежит не всегда весь автомобиль, иногда только его часть, что позволяет защищать кузов от негативных воздействий.

Приобрести данный материал можно в специализирующихся автомагазинах. В стандартный комплект Раптор входят следующие составляющие:

Бутылочки с краской, четыре штуки по 750 грамм каждая.
Отвердитель в литровой емкости.
Антигравийный пистолет.

Кроме того, в упаковке с краской имеется инструкция по ее применению, поэтому никаких сложностей с материалом возникнуть не должно. Цвет можно выбрать почти любой, но при этом важно учитывать то, что написано в техпаспорте автомобиля. Покраска очень проста в использовании и, ею можно окрасить свой внедорожник в домашних условиях. Что же собой представляет процесс покрытия внедорожника Раптором, рассмотрим далее.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к непосредственному процессу окрашивания кузова Раптором, следует провести подготовительные работы. К процессу подготовки можно отнести следующие мероприятия:

Демонтаж с автомобиля всех элементов, располагающихся на кузове, которые не нуждаются в окрашивании. К ним относятся фары, ручки, стекла, зеркала, подножки и т.п. Можно и не демонтировать все эти элементы, но обязательно потребуется их оклеить строительным скотчем.
Следующий этап предусматривает снятие штатного лака и придание матовости поверхностям, которые планируется красить. Если этого не сделать, то Раптор может в ближайшем будущем отвалиться от глянца. Зачистку кузова производим с помощью шлифовальной машинки. Работы по зачистке кузова самые продолжительные, но именно от их качества выполнения зависит конечный результат. Если имеются вмятины или прочие дефекты, то обязательно проводится рихтовка и шпаклевка кузова.
После зачистки кузова, его следует обезжирить. Для обезжиривания кузова используется очиститель марки S2001, который также можно найти почти в любом автомагазине.
После этого необходимо загрунтовать весь кузов специальной грунтовкой по металлу. После высыхания можно переходить к покраске.

После того, как работы по подготовке кузова автомобиля УАЗ Патриот к покраске завершены, можно приступать к непосредственному окрашиванию. Что собой представляет окрашивание кузова с помощью Раптора, выясним далее.

Окрашивание автомобиля

Прежде чем приступать к непосредственному процессу, следует приготовить материал. Для этого необходимо смешать краску Раптор с отвердителем в соотношении 3 к 1. Сюда же, для уменьшения размера текстуры можно добавить десятую долю (10%) разбавителя S2040, после чего всю консистенцию следует тщательно перемешать путем встряхиваний:

После приготовления краски, можно приступать к непосредственному процессу. Но при этом не забываем пользоваться респиратором, а сам процесс лучше выполнять в гараже, обеспечив при этом качественное освещение и вентиляцию.
На подготовленную банку с краской следует надеть специальный пистолет и приступать.
Окрашивание производится сверху вниз, а пистолет следует подносить на расстояние к окрашиваемой поверхности не ближе, чем 40 см. В помещении, где производятся работы, должно быть не только светло, но и тепло. Температура не должна быть ниже +20 градусов, поэтому следите за показаниями термометра.
Кузов рекомендуют окрашивать в два слоя, с перерывом приблизительно в один час.
Второй раз покрываем поверхность кузова Раптором и проверяем, чтобы слой был нанесен равномерно, и не было сколов. Хотя производитель допускает проведение покрасочных работ на природе под солнцем и ветром, но на практике делать этого не рекомендуется, в противном случае может потребоваться повторное окрашивание.
После покрытия вторым слоем, следует оставить автомобиль на сутки до высыхания материала. Полная полимеризация покрытия наступает приблизительно через 21-30 суток, но аккуратно эксплуатировать авто можно уже на следубщий день после покраски.

На этом покрасочные работы кузова внедорожника УАЗ Патриот с помощью Раптора завершены, а в итоге получаем следующий результат.

Подводя итог, важно отметить, что Раптор предназначается непосредственно для внедорожников, поэтому автомобиль, возможно, будет иметь брутальный вид, но при этом его кузов будет защищен на все 100%. Если вы не уверены в том, что сможете все сделать правильно, то можете пригласить помощника или обратиться с специальзированную мастерскую. Посмотреть видеоматериал о том, как преображается внедорожник УАЗ Патриот после покраски Раптором, можно выше.

Чем покрасить бампер уаз патриот

Уаз Патриот (2019 год). Ремонт бампера из пластика своими руками

Виды повреждений пластиковых бамперов

Выделяют несколько степеней повреждений бампера:

Царапины. Могут быть легкими поверхностными или глубокими, доходящими до основного слоя детали или грунта. Особенно опасен второй вид царапин, который со временем может перейти в следующую фазу повреждения – трещину.

Трещина. Опасное сквозное повреждение бампера автомобиля, при котором его эксплуатация не рекомендуется. При движении машины на бампер передаются вибрационные нагрузки, которые приведут к увеличению трещины, что скажется на прочности детали кузова и ее эксплуатационных свойствах.

Вмятины. Повреждения, чаще всего вызванные сильным механическим воздействием. Вмятины часто сопровождаются трещинами и всегда приводят к царапинам в месте деформации.

Пробои и сколы. Сквозные повреждения большой площади. Чаще всего возникают на краях бампера при столкновении с препятствием под «неудобным» углом.

Ремонт бампера феном

Удаление вмятин бытовым феном не имеет смысла — не хватит мощности — нужно использовать промышленный фен. Если бампер имеет вмятину, или же просто деформирован, но не имеет трещин, его легко можно выровнять. Для этого вначале выполняется снятие переднего или заднего бампера. Затем бампер нагревается промышленным феном. Использовать обычный бытовой фен нет смысла, его мощности не хватит для такой работы. При этом температура воздуха, который выходит из промышленного фена, недостаточно чтобы расплавить пластик. Бампер нагревается, и принимает свое первоначальное положение. То есть все дефекты должны уйти. Желательно выполнить нагрев как можно раньше, в течение нескольких дней после деформации. В случае если пластик долго был деформированным, придется делать рихтовку бампера. Кроме того, рихтовка выполняется в тех случаях, когда бампер имеет металлические детали, как на старых автомобилях.

Запайка бампера

Если на бампере есть трещины, то их обязательно нужно заклеивать или запаивать. Если трещину своевременно не убрать, она будет разрастаться. В результате бампер просто поломается на несколько частей и отремонтировать его уже не получится. Небольшие трещины вполне можно запаять обычным паяльником. Но также желательно усиливать это место металлическими скобами или шиной из куска пластика. После запайки остаются неровности, которые нужно обязательно шпаклевать и красить.

Клейка бампера

Специальный клей для пластиковых бамперов будет лучше держаться и не трескаться долгое время. Помимо запайки также можно проклеивать трещины на бампере. Для этого можно использовать эпоксидную смолу или любой другой клей по пластику. Также в магазинах продается специальный клей для ремонта бампера автомобиля. Такой клей будет лучше держаться и не трескаться долгое время. Некоторые автолюбители также используют супер-клей и соду для ремонта бампера. В этом случае клей и сода наносятся поочередно тонкими слоями, желательно нанести не меньше 5-6 слоев, с интервалами в несколько минут. Такое соединение позволяет создать материал похожий по плотности на пластик. Если ремонт бампера выполняется эпоксидным клеем, то нужно в определенной пропорции смешивать основу и отвердитель согласно инструкции. Предварительно перед проклейкой нужно выполнить демонтаж заднего или переднего бампера. Затем бампер полностью очищается от грязи и обезжиривается спиртосодержащей жидкостью. На место трещины с обратной стороны накладывается кусок пластика, и наносится клей. После приклеивания желательно чтобы бампер несколько дней полежал и не использовался, так клей лучше будет держать соединение.

Шпаклевка бампера

После приклеивания или запайки обязательно остаются неровности. Такой бампер сразу нельзя красить, так как в итоге неровности будут сильно видны на окрашенной поверхности. Поэтому нужно наносить шпаклевку. В магазине необходимо приобрести шпаклевку для пластиковых деталей. Также есть в продаже шпаклевка со стеклотканью, которая лучше удерживает форму и меньше растрескивается. Наносить слишком толстый слой шпаклевки нельзя, она не будет держаться и отвалится. Если имеется слишком большое углубление или отверстие, нужно выполнить ремонт бампера сеткой. То есть вначале наклеивается специальная сетка или стеклоткань, затем на бампер в месте ремонта наносится шпаклевка. Такая сетка позволяет удержать шпаклевку от растрескивания. Если нужно нанести толстый слой шпаклевки, более чем 5 мм, даже при укладке сетки, лучше наносить ее за несколько раз. Каждый последующий слой наносится только после полного затвердения предыдущего. В самом конце, после того как шпаклевка высохла, поверхность зачищается и выравнивается мелкой наждачной бумагой.

Подготовка пластиковых бамперов к покраске

Для грунтовки бампера достаточно одного балончика специальной грунтовки. После того как бампер полностью отремонтирован и зашпаклеван, нужно подготовить его к покраске. Подготовить бампер к покраске вполне можно своими руками, без посторонней помощи. Для этого понадобится мелкая наждачная бумага, спиртосодержащая жидкость для обезжиривания и грунтовка. Подготовка бампера под покраску – самый важный этап, и занимает больше всего времени. После шпаклевки бампер должен быть идеально ровным и гладким, без дефектов. Если есть какие-то дефекты, их обязательно нужно устранять. На покрашенной детали даже небольшие трещины или вмятины будут хорошо видны. Если все в порядке, то можно зачищать бампер под грунтовку. Грунтовка наносится на чистую поверхность, зачищенную и обезжиренную. Нельзя сразу окрашивать бампер, так как на пластике плохо держится краска. Нужно использовать специальную грунтовку для пластика. Для бампера будет достаточно одного баллончика грунтовки. Наносится грунтовка только в чистом и теплом помещении. Вначале баллончик взбалтывается по инструкции, затем грунтовка равномерно распыляется. Желательно наносить ее в 2-3 тонких слоя, каждый должен хорошо просохнуть. После полного высыхания грунтовки переходят к окрашиванию. Подготовка нового бампера к покраске обычно не требуется. Как правило, новые бампера продаются уже с нанесенным грунтом. Такую поверхность нужно просто обезжирить перед покраской.

Покраска бампера автомобиля своими руками

Технология покраски бампера автомобиля довольно простая – краска распыляется на поверхность в 3-4 тонких слоя. Покрасить бампер можно самому, либо просто отвезти его на покраску в мастерскую. Обычно стоимость покраски бампера автомобиля составляет около 5-6 тысяч рублей. Поэтому, если есть навыки в покраске, то лучше сделать это самому. Если же речь идет о недорогом автомобиле, то здесь покраска бампера автомобиля в мастерской просто не имеет смысла. Технология покраски бампера автомобиля довольно простая – краска распыляется на поверхность в 3-4 тонких слоя. Главное при этом аккуратно и равномерно наносить краску, и избегать попадания пыли. Лучше сделать это в чистом закрытом помещении, и заранее провести здесь влажную уборку. Краска для бампера продается в любом автомобильном магазине. Для бампера будет достаточно одного стандартного баллончика. При покраске бампера очень важно угадать цвет. Если цвет указан в документации автомобиля, то краску можно купить по этому коду. Если же такой информации нет, то придется подбирать вручную. Как правило, в магазинах или на рынках есть каталоги со всеми стандартными цветами, по которым можно подобрать нужную краску. В некоторых случаях автомобили окрашиваются нестандартными цветами, здесь поможет только компьютерный подбор краски. После окрашивания бампер устанавливается на автомобиль. Желательно делать это аккуратно, так как свежая краска может легко повредиться металлическим инструментом. Как правило, окрашенный бампер сильно выделяется на фоне остальных деталей из-за блеска. Поэтому желательно весь автомобиль помыть и отполировать. Так все детали будут выглядеть примерно одинаково.

Технология покраски пластика

Покраска

Легко ли покрасить пластик?

Но дело в том, что изначально после литья свойства поверхности пластика совсем не способствуют прочному сцеплению с будущим лакокрасочным покрытием, а как раз наоборот.

В автомобильной промышленности для предварительной подготовки пластика перед нанесением ЛКМ чаще всего применяется три основных способа: обработка коронным разрядом, низкотемпературной плазмой или газовым пламенем.

В результате такой обработки в поверхностном слое пластика происходят изменения: в ранее неполярном полимере образуются полярные молекулы, увеличивающие поверхностную энергию материала. Поверхность на микроуровне становится шероховатой, и ее полезная площадь сцепления с краской увеличивается.

Не нужно объяснять, насколько сложное и дорогостоящее оборудование применяется для указанных методов обработки. Его эксплуатация оправдана только на крупных заводах, в серийном производстве, а вот для условий автосервиса все это слишком дорого и сложно. По этой причине полипропилен долгое время считался неокрашиваемым.

А теперь оставим в стороне сложные химические формулировки и перейдем к делу.

Подготовка пластмассовых деталей к покраске

Приступая к ремонту пластиковой детали, первым делом следует определить, с какой деталью нам пришлось иметь дело. Это может быть:

новая деталь;
старое дефектное покрытие.

Если вы не можете понять, загрунтована детали или нет, потрите небольшой участок детали какой-нибудь негрубой шкуркой, например P500. Если шлифовальная пыль есть, значит деталь загрунтована.

Новая незагрунтованная деталь

Пластмассовые детали изготавливаются методом литья под давлением, и для того, чтобы после отливки деталь можно было корректно отделить от пресс-формы, в процессе производства применяются специальные смазки. Естественно, оставаясь на поверхности пластика, они не способствуют адгезии лакокрасочного покрытия.

Существует два вида таких смазок:

наружные,
внутренние.

Но так или иначе, первым шагом для удаления загрязнений с поверхности пластика должна стать мойка.

Мойка

Идеальным вариантом в данном случае станет мойка высокого давления, но при ее отсутствии вполне можно обойтись ведром горячей воды с любым активным моющим средством (жидким мылом, автошампунью) и какой-нибудь щеткой или жесткой малярной кистью.

Деталь нужно вымыть как снаружи, так и изнутри, после чего ополоснуть большим количеством чистой, теплой воды.

Выпаривание

Чтобы быть уверенными, что никакие смазки и грязь не помешают созданию прочной адгезии с будущим ЛКП, по технологии незагрунтованную деталь нужно прогреть в камере при температуре +60°С в течение 30-40 минут. За это время смазки, находящиеся в порах пластмассы, поднимутся на поверхность, где мы их уберем салфеткой, смоченной обезжиривателем. Делать это следует быстро, пока деталь еще не успела остыть.

Если деталь имеет грубую структурную поверхность или сильно загрязнена (например, старый бампер), то процесс выпаривания желательно повторить, после чего повторить процедуру с салфеткой и обезжиривателем. Для лучшей очистки таких деталей при обезжиривании можно применять скотч-брайт (серый).

Помимо удаления смазок прогревание позволяет уменьшить внутреннее напряжение в пластмассе, которое в дальнейшем может привести к непредвиденному растрескиванию лакокрасочного покрытия. Также выпаривание помогает выявить усадочные раковины (включения воздуха) и удалить их затем шпатлеванием.

Для экономии времени и энергоресурсов камеры можно загрузить несколько пластиковых деталей и прогреть их одновременно.

В гаражах проделать трюк с прогреванием бывает довольно проблематично, поэтому лучше всего в таких случаях работать с уже загрунтованными деталями.

Обезжиривание

Перед первой шлифовальной операцией на пластиковых деталях, будь то подготовка к грунтованию или к шпатлеванию, поверхность детали необходимо обязательно обезжирить.

Обезжиривание нового пластикового элемента рекомендуется проводить как с внешней, так и с внутренней стороны.

Матирование

Если на поверхности присутствуют незначительные повреждения, полученные при транспортировке (например, неглубокие царапинки), то они шлифуются при помощи шлифмашинки и абразивных кругов Р320-Р400-P500, после чего вся остальная поверхность обрабатывается скотч-брайтом.

После шлифования деталь еще раз обезжиривается.

Грунтование

Раз и навсегда решить проблему адгезии ЛКМ на пластиковых поверхностях нам поможет простое правило. В качестве первичного грунта на чистый (незагрунтованный) пластик необходимо наносить специальный адгезионный грунт по пластику (он же праймер, активатор адгезии).

Разработаны такие грунты, прежде всего, для применения на пластиках полипропиленовой группы (PP/EPDM, PPC, PPE, PPO и др.), но большинство из них могут применяться и на множестве других типов пластмасс: ABS, PA, PC, PVC, PRO, PUR, стеклопластиках (GFK, BMC, SMC) и т.д. Современные праймеры практически не имеют ограничений по типам пластиков, за исключением, разве что, чистого полиэтилена (PE).

Праймеры выпускаются как в банках, так и в аэрозольных баллончиках. Аэрозольный грунт очень удобен при незначительном ремонте, например, когда при шлифовке бампера небольшие участки оказались прошкуренными до пластмассы. Форма выпуска в баллончике позволяет не тратить время на подготовку грунта к распылению из краскопульта и на его последующую мойку. Не забывайте только энергично взбалтывать баллончик перед применением.

Также имейте в виду, что после нанесения праймер изменяет химическое состояние подложки только на определенное время, в течение которого нужно успеть нанести следующий материал. Поэтому для достижения наилучшей адгезии наносить последующие слои системы следует уже через 15-20 минут.

Большинство праймеров могут сразу перекрываться покровной эмалью, но для повышения стойкости к сколообразованию рекомендуется дополнительно нанести на поверхность слой акрилового выравнивающего грунта, предварительно добавив в него нужное количество пластификатора, в зависимости от жесткости пластика.

Кстати, помимо классических праймеров во многих линейках встречаются и универсальные грунты для пластмасс, сочетающие в себе свойства одновременно и праймера и наполнителя с пластификатором. Они имеют хорошую адгезию к пластику и в то же время позволяют выравнивать незначительные неровности (например, мелкие риски от абразивной шлифовки). Такие грунты не требуют предварительного применения активатора адгезии, и таким образом позволяют в некоторых случаях сэкономить целый слой и операцию.

Об эпоксидном грунте

По аналогии с ремонтом металлических деталей, где адгезионным посредником между поверхностью и последующими слоями покрытия выступают антикоррозионные грунты, на пластик для той же цели наносится соответствующий адгезионный грунт.

В этой связи несколько слов хотелось бы сказать об эпоксидном грунте.

Хоть эпоксидный грунт и предназначен прежде всего для нанесения на металл, его высочайшие адгезионные свойства вполне позволяют применять этот материал в качестве первичного на некоторых типах пластиков. Но только на некоторых, так как достаточной эластичности этот грунт не имеет, а пластификатор с ним не используется.

Но если вы имеете дело с ремонтом жесткой пластмассы, например, стеклопластика или углепластика гоночных болидов (Carbon fibre), нанесение эпоксидника в качестве первого слоя системы на этих пластмассах не просто допустимо, но даже рекомендовано. Его адгезия с поверхностью будет превосходной!

Новая загрунтованная деталь

Практика показывает, что качество нанесенного на пластиковые детали заводского грунта может сильно разниться от случая к случаю. С оригинальными деталями проблем обычно не бывает, а вот грунт на деталях сомнительного происхождения может запросто иметь слабую адгезию или повышенную чувствительность к растворителям. Проверить это несложно: возьмите пропитанную расворителем салфетку или ветошь и приложите к детали на минуту-другую.

Если покрытие размягчилось, его нужно либо полностью удалить механическим способом (P150-P240-P320), либо нанести слой грунта-изолятора, предварительно обработав деталь серым скотч-брайтом, после чего покрасить.

Если же получен удовлетворяющий результат теста, применяется обычная технология. Деталь обезжиривается, матируется, еще раз обезжиривается и красится. Для матирования можно применять:

Поврежденный пластиковый элемент

Под ремонтом поврежденной пластиковой детали будем понимать ремонт различных царапин, вмятин, сколов и тому подобных небольших повреждений ЛКП. О более сложных случаях восстановления пластиковых деталей, таких как трещины или существенные деформации, мы поговорим в отдельной статье.

Шлифование

Для расшлифовки поврежденных участков подойдет эксцентриковая шлифмашинка и абразивный круг градации P180.

При шлифовке старайтесь избегать чрезмерного нажима и высоких оборотов. Помните, что термопласты при нагреве начинают плавиться.

Шпатлевание

Выполнять шпатлевание повреждений на пластиковых поверхностях необходимо специальными шпатлевками по пластику, обладающими высокой эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.

Такие шпатлевки мелкозернисты, они быстро высыхают и легко шлифуются. За счет того, что сама шпатлевка уже содержит пластик, два материала (подложка и шпатлевка) имеют схожие свойства, и одинаково реагируют на шлифование, одинаково истираются. Поэтому границы между ними отлично выводятся в ноль и не оконтуриваются после грунтования.

Наносится шпатлевка, как правило, непосредственно на зашлифованную поверхность пластика, не требуя предварительного использования каких-либо грунтов.

Что касается крупных деформаций, то на большинстве пластиков их довольно легко можно восстановить с помощью нагрева термопистолетом или ИК-сушкой и выдавливания. Но это если при деформации деталь не треснула. Армированные стеклопластики практически во всех случаях разрываются.

И последнее. Использование жидкой шпатлевки при ремонте пластиковых деталей исключено, каким бы сложным ни был этот ремонт.

Шлифование шпатлевки

Для обработки шпатлевки подойдут круги градации P150 (или Р180 для мягких пластиков) и P240, применяемые последовательно. После того, как шпатлевка полностью выровнена, границы ремонтной зоны обрабатываются материалами P240-P320.

При обработке пластиковых элементов, будь то удаление ЛКМ или шлифование шпатлевки, брать абразив грубее P150-P180 не рекомендуется. Если в процессе шлифовки пластик начинает ворситься, это говорит о том, что используемая градация слишком грубая.

Грунтование

Здесь все зависит от применяемых материалов. Возможны два варианта: либо наносим активатор адгезии, а затем 2K грунт-наполнитель с добавлением пластификатора, либо сразу специальный универсальный грунт по пластику (1-2 слоя).

Перед грунтованием не забудьте удалить пыль и обезжирить поверхность.

Шлифование грунта

При обработке грунта применяется стандартная технология: сначала загрунтованный участок выравнивается вручную со шлифком и абразивной полоской, например P320, после чего выполняется окончательная обработка с помощью шлифмашинки и кругов P400-P500. При работе по-мокрому используются соответственно материалы градации P600-P800-P1000.

В случае частичной окраски участок вокруг зоны ремонта (или весь остальной элемент при полной перелакировке) обрабатывается серым скотч-брайтом с применением матирующей пасты или материалом P800-P1000 по-сухому шлифмашинкой. Подробнее об этом здесь.

Труднодоступные места обрабатываются абразивной губкой (P600-P800) и/или серым скотч-брайтом (Ultrafine).

Покраска пластиковых деталей

Подробно останавливаться на этом этапе смысла нет, так как покраска загрунтованной поверхности пластика ничем не отличается от покраски аналогичной поверхности металла. Не стоит только забывать о добавлении в 2K краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.

А вот на пластификаторах и некоторых других добавках стоит остановиться поподробнее.

Пластификаторы

Добавлять пластификатор в стандартные 2K акриловые грунты, эмали и лаки необходимо по двум причинам. Во-первых, добавка придает материалу эластичность, а значит ЛКП не будет растрескиваться при деформации пластмассы.

Во-вторых, при изменении температуры пластиковой поверхности ЛКП будет расширяться и сжиматься одинаково с ней.

Часто на бамперах можно заметить микротрещины, находящиеся в местах, казалось бы совершенно не подверженных деформации. Появление этих трещин обусловлено именно температурным расширением пластмассы и отсутствием пластификатора в ремонтных материалах.

Коэффициент температурного расширения у пластмассы ведь значительно выше, чем у металла. Поэтому краски и особенно грунты, у которых коэффициент расширения очень низок, без пластификатора просто не выдерживают перепадов температур и трескаются.

В базовые эмали пластификатор не добавляется!

Последовательность смешивания

Готовить материал при добавлении пластификатора рекомендуется в определенной последовательности: cначала к основному материалу, будь то грунт, эмаль или лак, добавляется пластификатор, а затем на общий объем получившейся смеси добавляется стандартное количество отвердителя и, если нужно, разбавитель.

Такая последовательность обусловлена тем, что пластификатор также содержит связующее, требующее полимеризации. И если в материал сначала добавляется отвердитель, а затем пластификатор, это может негативно повлиять на сушку, прочностные и эксплуатационные характеристики покрытия.

Матирующие и структурные добавки

Хорошо отполированный лак или покровная эмаль имеют гладкую поверхность и отличный глянец. Это очень хорошо, но эти качества нужны не всегда.

Сымитировать такую поверхность позволяют специальные структурные добавки к 2K покровным эмалям и бесцветным лакам. Выпускаются они обычно двух видов: грубые (grob) и тонкие (fein). В результате применения структурной добавки ЛКП становится матовым и приобретает нужную степень шероховатости.

При добавлении структурных добавок дополнительное добавление пластификатора обычно не требуется.

Сушка

Для сушки окрашенного пластика часто рекомендуют для перестраховки использовать естественную сушку или температуру не выше 40-45°С. Стоит отметить, что такая рекомендация не лишена смысла. Пластик лучше сушить дольше, чем металл, но при более низкой температуре. Нужно также учитывать, что введенные пластификаторы и прочие добавки увеличивают время высыхания.

Но все же, при правильном подходе к ремонту, который мы сегодня рассмотрели, не нужно бояться более интенсивного прогрева при 60°С. Это не вызовет никаких проблем, а качество покрытия от этого станет только лучше.

Будьте осторожны с ИК-сушкой, поскольку температуру нагрева поверхности пластмассовых деталей вы не сможете контролировать.

Об адгезии после покраски

По этим же причинам старайтесь не подвергать свежеокрашенную пластиковую деталь мойке под высоким давлением в течение 3-4 недель после ремонта.

Клуб УАЗ Патриот

На самом деле, интересуют два варианта:
1. Мелкая закраска царапин/облезлостей или
2. Полная перекраска. Скажем, в Снежку.

Естественно, в домашних условиях.
За любую информацию буду признателен.
В общем, руководство "для чайников" интересует.

ЗЫ. Посмотрел, сколько это в Торгмаше стоит.

Покупаешь в OBI компрессор хороший и набор пневмоинструмента.
Отличный комплект обойдется штук в 9, зато в будущем сможешь без ососбого гемора подкрашивать Патрик, вышкуривая болгаркой ржу.

Покупаешь краску нужного цвета, грунтовку. Снимаешь бампер, все нафиг шкуришь наждаком мелкой зернистости, потом моешь, вытираешь насухо, покрываешь из краскопульта грунтом, шкуришь опять, слегка. Красишь краской. Шкуришь. Красишь вторым слоем. Можешь еще для верности лаком распылить. Наслаждаешься бампером в свет кузова.

Ариано,ты забыл уточнить,что для бамперов и накладок арок грунт нужен именно по-пластику
А ещё в лак можно добавлять прозрачный антигравий,усиливая устойчивость к мех.повреждениям 8)

Поподробней, что еще понадобится? Я так понимаю, для мелкой окраски - краской в баллончике мона обойтись?

Ariano-987 писал(а): Снимаешь бампер, все нафиг шкуришь наждаком мелкой зернистости, потом моешь, вытираешь насухо, покрываешь из краскопульта грунтом, шкуришь опять, слегка. Красишь краской. Шкуришь. Красишь вторым слоем. Можешь еще для верности лаком распылить. Наслаждаешься бампером в свет кузова.

Kom, подкрашивать балончиком не советую. Это, конечно, мера, если цель - чуть подмаскировать, наплевав на общую картинку.
Основная опасность - промахнуться с типами краски и после 2-6 пшиков, родная краска бампера пойдет чешуей.

Лучше краску покупать в проверенных местах, с точным знанием кода, а еще лучше - подбором. А по технологии покраски пластиков, лучше всего, прочитай вот эту статейку. Лучше, конечно, нагревать в камере.
Но в гаражных\домашних условиях, ничего лучше строительного фена - не придумать. А разжиться добротным компрессором с пневмопистолетами и фильтрами, с учетом машины, подверженной скорой коррозии (да простят меня фанатики Патриотов) - это хорошее решение.

О бюджете.
Начну с верхней планки (Торгмаш) :P

Покраска в цвет: арки, бамперы (3163) 21700
Покраска в цвет: зеркала 2900
Покраска решетки радиатора в цвет 2200
Покраска чехла запасного колеса в цвет 2100

Итого: 28900.
Это лихо

Как вариант, рассмотрел бы покраску не своими силами в приличном месте.
В общем, чем дальше в лес, тем толще партизаны.

Жаль, что у меня нет соседа-мамонта.

kom писал(а): О бюджете.
Начну с верхней планки (Торгмаш) :P

Итого: 28900.
Это лихо

Жаль, что у меня нет соседа-мамонта.

Отложи до тёплых дней,есть намётки.На десанте пообщаемсо

По ссылке ниже, толково объясняется технология точечечного ремонта при сколах и мелких царапинах. Окраска "переходом".

Нда. Работы набирается :D

Какая-то сволочь левый передний молдинг прочередила :twisted: Царапина, ззаррраза, шириной в миллиметр. и глубиной, где-то, в половину. Ну, и потертость.

Причем, что интересно, порог цел, хоть и выдается дальше, дверь цела и задний молдинг - тоже целый :P Зеркалом, чтоль чирканул, когда я на тротуаре стоял? Тогда, штоп у ево лексус был :P

Простите. НИХРЕНА себе
Как бывший маляр (не претендую на титулы), могу посоветовать и использование баллоничика. Технологию примерно уже объяснили выше (+ где-то уже писал раньше)
Например зеркала:
1. Снимаешь, моешь
---------------
Если есть сколы и царапины - шпаклюем и зачищаем
---------------
2. Шкуришь пластик шкуркой №800, с водой (далее - все действия по ошкуриванию только с водой!)
3. Наносишь 2-3слоя грунта по пластику с сушкой каждого минут по 5-7 (баллончики так же продаются ценой в 90руб)
4. Сушишь.
------------------------
Если нужно убрать шагрень с зеркал, то пропускаем пункт 5 и далее и читаем ниже.
------------------------

5. Шкуришь шкуркой №1000 до придания однородной матовости без видимых сколов и каких-либо мелких дефектов, т.к. на снежке сразу всё станет видно! (не переусердствуя, можно опять до пластика дотереть)
6. Моем, сушим
7. Заклеиваем не нужные места малярным скотчем. (30руб)
8. Обезжириваем растворителем 647 и ждем минут 15 (должен полностью выветриться, иначе мугут появиться "вулканчики", как бы жировые пятнышки не прокрашенные.) Протираем салфеткой от пыли (25 руб в автокрасках).
9. Наносим первый слой базы (баллончик 90руб) с расстояния 20-30см, как бы напыляя, а не закрашивая. За первый раз все равно не закроешь - серебрянка муторная краска.
10. Сушишь 7-15мин (от температуры зависит) слой не должен блестеть, он становится матовым.
11. Наносишь второй слой, равномерно, но уже более толстым напылом, стараясь закрыть все темные места.
12. п.10
13. Наносишь третий слой, слегка напыляя с бОльшего расстояния, как бы. х.з как объяснить :) как бы просто напыляя и всё (для выравнивания зерна).
14. п.8
15. Наносишь напылом первый слой лака (баллончик 90-120руб, акриловый) именно напылом, с первого слоя не нужно доводить до блеска!
16. п.10
17. Наносишь второй слой, уже равномерно распыляя до блеска (но не до подтеков)
18. Вешаешь или кладешь зеркалом вниз на что-то (так лучше) и сушишь при темп. не менее 25гр. часов. час-полтора "на отлип" и еще часа полтора два, в зависимости от температуры и слоя лака.
19. ставишь и радуешься.. Чему? Посчитая затраты.
-----------------------
Если хочешь убрать шагрень.. Или для более правильной окраски,
после нанесения грунта по пластику наносишь обычный грунт (серый, тож в баллоне) два-три слоя с промежуточной сушкой, (как написано выше и зашкуривая каждый слой шкуркой №400-600) до тех пор, пока шагрень пластика не пропадет, за тем возвращаешься к п.8, т.к. первая заклейка к этому времени уже облезет и далее, по списку.
Замечу, что "пластификатор" для лака на зеркала не обязателен, т.к. процент деформации у них невысок, но если покраска не из баллончика, то желательно, мало ли что..камушки там всякие :)

п.с. Бампера так же можно покрасить, но серебристый - капризный цвет, его трудно наложить без "полос", кторые будут потом видны под разными углами, хотя возможно, но тут уж без пластификатора не обойтись, т.к. даже от солнца пластмасса деформируется и пойдут трещины и т.п. гадости.

Днём с огнём: УАЗы начали красить без шагрени или вся правда об обновлённом Патриоте

Ульяновский автозавод решил в прямом эфире на Ютубе показать сборку обновлённого Патриота. Увы, зрители в массе своей не оценили медиа-порыв отечественного автопроизводителя, обвинив его в подлоге. Между тем подобные видеопрезентации непосредственно с производства можно считать инновацией не только для российских автомобильных компаний, но и для мировых.

Трансляция с заводского конвейера старта сборки обновлённой модели – дело для нашего автопрома новое. Отрадно, что первым пошёл на это именно УАЗ, который всегда вызывал ассоциации с режимным предприятием, что отчасти так и было, ведь изрядную долю автомобилей Ульяновск отправлял в армию. Технология таких видеотрансляций ещё не обкатана, поэтому, заявив её как «прямую», организаторы, во избежание технических накладок, всё же решили подстраховаться. Вспомним, что даже на открытии Олимпийских игр в Сочи не раскрылось одно из олимпийских колец, что умело скрыли режиссёры, вовремя подставив заготовленный кусок записи, – что уж говорить про сборку машин!

Начало эфира было назначено на 18:00 по московскому времени (в 19:00 по ульяновскому). Довольно быстро зрители разглядели за спиной одного из ведущих заводские часы, и стало ясно, что запись велась днем, после 13:00, стало быть, весь эффект живого общения оказался наигранным, а фразы ведущих «только что к нам поступил вопрос» вызывали раздражение в комментариях. Между тем в пресс-службе УАЗа нас заверили, что «ни один кадр не перемонтировался после окончания записи, и в 18 часов отснятый материал выпустили без единой поправки». При этом сам процесс сборки во время двухчасовой трансляции показывали фрагментарно, с упором на второй час, а бόльшую часть времени зрители наблюдали разговаривающих друг с другом ведущих – автожурналистов Алексея Шарапова и Андрея Ломанова. Время от времени к их беседе присоединялись уазовские начальники, которым от имени зрителей наши коллеги задавали вопросы.

Отличить самый свежий Патриот от предшественников можно по слегка подретушированным бамперам и колесным дискам нового дизайна.

Не обошлось и без забавных эпизодов. Так, на этапе покраски ведущие ударились в пространные рассуждения о качестве ЛКП современных автомобилей, в том числе из премиум-сегмента, и сделали неожиданный вывод о том, что УАЗы теперь красят без шагрени, тогда как у некоторых люксовых автомобилей «апельсиновая корка» есть. Для наглядности ведущий Шарапов подошёл к одному из уже собранных Патриотов и стали светить на его капот фонариком смартфона, чтобы продемонстрировать высокое качество окраски. Снимавшая все это профессиональная камера показала, что шагрень есть, и это тоже вызвало волну негатива в зрительских комментариях. Возможно, что пресловутая «апельсиновая корка» – всего лишь оптический эффект, и на самом деле качество покраски УАЗов теперь великолепное, однако, именно тут стало понятно, что прямой эфир был бы лучше, ведь в этом случае ульяновские технари имели бы возможность ответить зрителям.

Будем надеяться, что уазовская PR-служба учтет критику в своих будущих медиа-проектах. Завод же благополучно, без каких-либо накладок, запустил в производство в очередной раз обновлённый Патриот. Обновок немного, но они все нужные, полезные. Увы, давно ожидаемого потребителями автомата (6-ступенчатой гидромеханики фирмы Punch) придётся подождать ещё – как минимум до весны следующего года.

Двигатель у Патриота теперь ЗМЗ Про – это улучшенная версия прежнего 409-го мотора с рабочим объёмом 2,7 л, уже известная по коммерческой модели УАЗ Профи. Благодаря увеличенной степени сжатия, изменённым фазам газораспределения, усиленной головке блока цилиндров, двухрядной цепи, новым поршням, клапанам и распредвалам мощность выросла со 135 до 150 л.с., а крутящий момент с 217 до 235 Нм, при этом пик тяги сместился вниз и достигается при 2650 об/мин, а не при 3900, как было ранее. «Кормить» мотор Патриота можно по-прежнему 92-м бензином.

В паре с более мощным мотором трудится доработанная 5-ступенчатая МКП: улучшена избирательность привода, уменьшены ходы и усилие включения передач, рычаг теперь составной и снабжен демпфером холостого хода.

Новое сцепление фирмы Luk и ведомый диск дополнены демпфером холостого хода, а новая выжимная пружина позволила на 20% уменьшить усилие нажима на педаль сцепления. В переднем мосту появилась более жёсткая рулевая трапеция с демпфером от УАЗа Профи. От него же Патриоту достались поворотные кулаки открытого типа и уменьшенный угол наклона шкворней. Эти изменения позволили сократить радиус разворота на 0,8 м и уменьшить люфт руля.

Подвеска стала помягче: новые амортизаторы – по кругу, а в заднем мосту – двухлистовые рессоры вместо прежних трехлистовых и уменьшенная с 21 до 18 мм толщина стабилизатора поперечной устойчивости. В сумме проведенная над ходовой частью работа должна сделать Патриот более послушным и приятным в управлении.

Как снять задний бампер УАЗ Патриот

Задний бампер УАЗ Патриот защищает кузов от повреждений. Он демпфирует удары при столкновении с другими транспортными средствами или незамеченными препятствиями. Для замены и ремонта деталь снимают.

Конструкция заднего бампера на УАЗ Патриот

Узел состоит из 3 основных деталей: металлического каркаса, боковых пластиковых накладок, виброгасителя. На нем установлены отражатели, резиновая накладка подножки.

Основание сделано из стали толщиной 4 мм, формой напоминает металлический швеллер. К раме крепится 4 болтами. Отверстия под них на бампере сделаны с запасом, чтобы регулировать нужное положение по отношению к раме и кузову.
Боковые накладки полипропиленовые. Это легкий материал, обладающий жесткостью. Он пришел на замену изделиям пластмассовым и стальным, которые устанавливались раньше.
Виброгаситель сделан из пенополистирола. Он представляет собой валик между накладками и рамой.
Отражатели установлены в боковых накладках.
Резиновая накладка подножки крепится к бамперу 2 болтами и 8 фиксаторами.

Как снять задний бампер и брызговик УАЗ Патриот

Для демонтажа готовят инструмент: трещотку с торцевой головкой на 14 мм, ключи на 8 и 10 мм.

Прежде чем начать откручивать гайки и болты, их очищают от грязи, ржавчины металлической щеткой, сбрызгивают WD-40 или аналогичным препаратом.

Откручивают 4 болта, которыми бампер крепится к раме. Они расположены по 2 с каждой стороны. Когда болты откручены, изделие легко снимается. Остается разобрать его на детали. Сначала отделяется накладка:

Вывинчивают верхний крепежный болт. Применяют 2 ключа, чтобы не проворачивалась гайка.
Дальше откручивают 2 болта снизу, 1 внутренний.
Снимают первую накладку. Операции по демонтажу второй выполняют аналогично.

Отражатели крепятся к накладкам гайками, которые находятся внутри изделий. Их выворачивают, снимают катафоты.

Чтобы извлечь резиновую накладку подножки, выворачивают 2 винта, которыми она зафиксирована на стальной части бампера. Дальше извлекают втулки. У резиновой накладки есть 8 фиксаторов. Их смазывают мыльным раствором, надавливают отверткой, утапливают в отверстия. Теперь деталь снимают, изделие готово к ремонту.

Демонтаж брызговика возможен после снятия бампера. Пользуются торцевой головкой на 10 мм с воротком. Болты (по 2 на каждом брызговике) очищают от грязи, ржавчины, обрабатывают средством WD-40. Выворачивают, снимают брызговики.

Покраска и установка

Покраска бампера со временем приходит в негодность, особенно на внутренней поверхности. На внешней случаются сколы, царапины. Отремонтировать небольшие повреждения можно самостоятельно.

Краску с лаком подбирают у колориста. Если невозможно приехать на машине, в качестве образца снимают лючок безобака. Покупают все необходимое для работы:

преобразователь ржавчины;
грунтовки для металла и пластика;
наждачную бумагу с разной зернистостью;
растворитель;
полировочные диски и пасты;
антистатические салфетки;
воронки для фильтрации.

На пластиковых накладках старую краску не оставляют, хотя появляется соблазн только обновить поверхность. Заводское покрытие может отторгать новый слой, вступать с ним в реакцию, все вспучивается. Требуется полностью содрать старую краску, обработать поверхности, обезжирить. Покраску наносят по такой же технологии, что и на металл.

Монтаж защиты

Более мощная, чем бампер, защита предохраняет его и автомобиль от повреждений при сильных ударах. При движении задним ходом, по бездорожью из-за ограниченного обзора всегда есть вероятность повредить машину. Можно установить вместо заводского бампера толстый стальной. Он прослужит вечность, но изготовление трудное. Кроме того, увеличивается нагрузка на кузов автомобиля.

Монтаж проводится в такой последовательности:

Автомобиль загоняют на яму для удобства монтажа.
Выворачивают 2 крепежных винта рессоры. Устанавливают первый кронштейн, фиксируют новыми болтами, которыми комплектуется заводское изделие. Аналогичные работы проводят с другой стороны.
Монтируют кронштейны другого типа. Крепление устанавливают через усилитель, совмещая отверстия.
Осталось поставить защиту. Она фиксируется на кронштейнах болтами с гайками и граверами.

Перед затягиванием крепления регулируют размещение защиты.

Читайте также: