Дребезжит капот ниссан альмера классик

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Nissan Almera - все его неисправности

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

Nissan Almera Classic с пробегом: коррозионные места кузова и минусы салона

До атаки российского рынка седанами В++ класса несомненными любимчиками нашего покупателя были седаны класса С. Люди обеспеченные и практичные покупали Ford Focus, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Mazda 3 или что-то ещё из бестселлеров нашего рынка тех времен. Ну а те, у кого не хватало средств на дорогие европейские, японские и корейские модели, могли выбирать между «корейцами» попроще или китайскими марками. Особенно удачно среди них выглядел автомобиль с японским шильдиком – Nissan Almera Classic.

В первой части обзора этого бестселлера мы коснемся проблем с коррозией кузова и износом интерьера и салонного оборудования, а во второй будем разбираться с моторами, коробками, электрикой и ходовой частью.

Большинству покупателей машина казалась чистокровным "японцем", хотя основная масса «простых» Nissan Almera имела британское происхождение. А Almera Classic вообще была… «корейцем», причем весьма известной марки Samsung . Вот только Samsung у нас с автотехникой не ассоциируется никак, а ведь это подразделение Renault - Nissan является одним из самых крупных и выпускает множество моделей — вспомните про ту же Teana … Конечно, происхождение у «НАК», как нежно называют свою модель обладатели, конструктивно очень даже японское, ведь это развитие Nissan Bluebird Sylphy G 10/ N 16, выпускавшегося в Японии с 2000 года. В Корее модель окрестили Samsung SM 3 и выпускали с 2002 года. А в 2006 году наладили импорт в Россию и Украину под именем Nissan Almera Classic . Вообще у этой машины было много имен: как Nissan Sunny её продавали в Азии и на Среднем Востоке, как Renault Scala – в Мексике, странах Карибского бассейна и Египте.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Техника

Что касается конструкции, то она типична для бюджетных машин этого класса начала XXI века, разве что вариант кузова всего один – четырехдверный седан (хэтчбеки и универсалы были только в европейской линейке). Подвески – спереди МакФерсон, сзади простая балка, мотор под капотом поперечно, расположение агрегатов – рядно-линейное. Набор средств активной безопасности тут тоже минимальный: ABS и подушки безопасности.

На фото: Nissan Almera '2000–06

Покупателям предлагали весьма консервативный выбор трансмиссии – «механика» или «автомат», да и мощность 1,6-литрового мотора тоже «средняя» — 106-118 л.с. Никаких ярких технических особенностей или уникальных характеристик. Очень средняя машина, основными достоинствами которой являются простота и высокое качество сборки. Купили их много, ведь несмотря на явный проигрыш более современным моделям в комфорте, управляемости и безопасности, у Almera была невысокая цена, довольно просторный салон и имидж неломающегося «японца».

Даже после выхода куда более совершенных и практичных Hyundai Solaris , Kia Rio и VW Polo Sedan находились те, кто выбирал машину большего размера, полагая ее более престижной. Да и корейская сборка считалась предпочтительней, чем узбекская или отечественная: комплексы по поводу «наших» машин тогда еще не изжили. История модели закончилась в 2013 году, когда уже крайне устаревшую Almera Classic сменили на абсолютно новую модель, сборку которой освоил АВТОВАЗ и в которой сочетался кузов Nissan Bluebird Sylphy с интерьером и шасси Renault Logan .

Фанатов у машины явно хватает, причем среди них встречались и не вполне адекватные — достаточно вспомнить проект «Волк», когда многострадальную Almera сначала мучили колхозным «тюнингом», а потом пересадили остатки кузова на платформу от старинной BMW E 34 535 при помощи монтажной пены и сварки. Машины с завышенной или заниженной подвеской, «скамейками» на багажнике, разнообразными «спойлерами» и прочими псевдоаэродинамическими элементами, с перешитыми кожей салонами и синими «писалками» тоже встречаются регулярно. Как и Ладу Приору, эту машину пытаются «доработать» в меру своих сил очень многие.

Кузов

Залог успеха на российском рынке – это крепкий и желательно вообще не ржавеющий кузов. У Nissan Almera Classic он почти не ржавеет, ну а с прочностью все просто: краш-тесты машина проходит вполне сносно, а что кузовной металл тонкий – это уже придирки, пальцем он не мнется и не протыкается. Да и оригинальные кузовные элементы стоят очень дешево, так что при восстановлении после ДТП можно не рисковать с установкой аналогов.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Антикоррозийная защита очень неплохая, да и краска держится крепко, облетает только после серьезных ударов. "Коцки и царапки" случаются, особенно на кромках, где слой краски великоват, и она от этого теряет эластичность — тем более там находятся наиболее уязвимые части дверей и колесных арок. Но сразу скол не ржавеет, у владельца есть несколько месяцев для принятия мер до появления следов серьезной коррозии.

Первые признаки напасти стоит поискать на внутренней кромке задних арок, тут зона повреждения уже может составить пару сантиметров в ширину. Нижние части дверей держатся лучше — дефекты обычно проявляются не по всей кромке, а отдельными пятнами. Впрочем, в любом случае это говорит о том, что машину нужно немедленно отправлять в кузовной цех: металл тонкий, и коррозия прогрызет панели за несколько лет. Дефекты на кромке капота и крыши также ожидаемы.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

А вот коррозия направляющей заднего стекла – это сюрприз персонально для Almera . Еще одной серьезной неприятностью являются забиваемые грязью карманы переднего крыла. Грязь попадает под пластиковый локер и остается внутри, так как потока воды недостаточно, чтобы промыть это пространство. При открытой двери отлично видно карман со стороны порога — его проще всего промыть мойкой высокого давления. А если поддеть подкрылок, то так же хорошо будет виден карман с другой стороны: там слой грязи обычно еще больше — это даже не слой, а массив, порой масса «грунта» составляет пару-тройку килограммов. Потенциально от подобного соседства могут пострадать крыло, моторный щит, стойка двери и порог.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

В общем, к чему приводит накопление грязи в этой зоне, можно увидеть на примере Mercedes W 208/ W 202. Если земля есть, а коррозии пока не видно, то рекомендуется тщательная обработка полостей — ведь закрыть их полностью не получится, можно лишь регулярно их чистить да положить промасленный материал. К счастью, эти элементы имеют хороший антикоррозийный слой, и ржавчина проявляет себя в основном на машинах первых лет выпуска со сложной судьбой.

Прогнивающие задние арки встречаются совсем уж редко, но нюанс в том, что запущенная коррозия внутренней кромки крыла буквально в одном месте разрушает шовный герметик, и через какое-то время запускается процесс выгнивания задней арки изнутри. Из-за тонкого металла панели результат будет виден снаружи уже через три-четыре года. Антикор этой зоны проникающими составами настоятельно рекомендуется.

Еще у задней арки нет локеров, а битумное покрытие рекомендуется подновлять хотя бы после 5 лет эксплуатации: оно растрескивается, и дальше возможны повреждения ЛКП кузова. Да и за днищем надо следить — внешние панели оцинкованы, а вот многие силовые элементы нет. При отличном внешнем состоянии машины можно обнаружить следы коррозии на множестве швов внизу.

Помимо коррозии есть и куда более явные проблемы. Например, фары затираются очень быстро — пластик подобран неудачно. Герметичность у них тоже не идеальная, запотевания – типичная проблема. Пластиковые элементы кузова покрашены плохо, особенно страдают наружные дверные ручки. И материал бамперов не слишком хорош: они легко трескаются при легких ударах, особенно зимой, и у них не самые удобные и надежные крепления.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

За боковыми молдингами нужен глаз да глаз: они легко «разбираются» на две части, а стоят недешево. Относительно цены машины, конечно: не стоит сравнивать с мерседесовскими, комплект которых потянет на стоимость подержанной Альмеры в плохоньком состоянии. А еще краска на них держится очень плохо. В остальном ничего особенного, для бюджетной машины кузов неплохой. И если сравнить с некоторыми конкурентами, то окажется, что Almera куда лучше защищена от коррозии, а ее кузовные элементы стоят дешевле.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

К сожалению, после аварий коррозия – частое явление, ведь стойкость кузова держится в первую очередь не на высоком качестве металла, а на тщательности нанесения лакокрасочного покрытия и тонком слое цинка на металле наружных тонких панелей. Внутренние элементы не оцинкованы и защищены только слоем ЛКП и мастик. Любые повреждения и нарушения технологии окраски приводят к появлению новых очагов коррозии. Внешние неоригинальные элементы обычно без оцинковки, и качество металла не слишком высокое, поэтому если ремонт был из особо бюджетных, то хватает его обычно ненадолго.

Оснащение и механика кузова тоже достаточно надежны, хоть и не без греха. В первую очередь стоит обратить внимание на состояние «дворников»: их ниши обычно завалены мусором, а состояние шарниров оставляет желать лучшего. Поводки тоже ржавеют, но это проблема невеликая. Если дворники работают с неравномерными паузами, то пришло самое время перебрать трапецию, иначе сгорит моторчик.

Крепления капота слабоваты, петли начинают стучать, да и замок сделан не очень удачно: при небольших изменениях геометрии проявляет склонность к раскрытию, что чревато уже большим ремонтом. Петли дверей с возрастом начинают постукивать, обминается уплотнитель, да и сами замки изнашиваются. Кстати, уплотнитель может давать течи, проверяйте напольный ковер в районе дверей после дождика.

Крышка багажника мало того, что часто не прокрашена изнутри и корродирует, так еще и слабовата — легко искривляется при попытке «впихнуть невпихуемое» в багажник. Если зазоры неровные, то вполне возможно, что дело не в ДТП, а именно в крышке. И малейшие неплотности приводят к тому, что багажник теряет герметичность. Мокрый багажник обычно имеет небольшие очаги коррозийных повреждений — это мелочи, еще лет десять можно внимания не обращать, а вот проводка может пострадать в ближайшее время. К тому же всегда есть шансы, что багажник не откроется: замок оказался с сюрпризом, он очень не любит сильных ударов и попадания грязи и пыли. В общем, смазывайте и будьте аккуратны.

Салон

Интерьер у Almera Classic - далеко не самая сильная сторона. Дешевые материалы с претензией на комфорт уже после пяти лет типичной эксплуатации выглядят плохо. А если вы собираетесь покупать машину возрастом лет восьми-десяти, то вполне возможно, что в салоне будет «страх и ужас». Пластик банально облезает со временем и к тому же активно впитывает грязь и пыль.

На фото: Торпедо Nissan Almera Classic '2006–12

Ткань салона тоже не отличается стойкостью, каркасы сидений и поролон внутри со временем разрушаются, и сиденья совсем теряют форму. Если масса водителя «за сотню», то подобное случается и при пробегах до ста тысяч километров. При пробегах 150-200 тысяч и не слишком аккуратном обслуживании салон уже оставляет откровенно неприятное впечатление — это вам не современные премиум-авто, где к сотне тысяч порой и следов износа не разглядеть. Зато поломок обычно немного: отказы кнопок и ламп не доставляют особых хлопот, все блоки разбираются легко и ремонтируются.

А вот количество «сверчков» множится: обивки из жесткого пластика понемногу теряют крепления, скрипит передняя панель, стучит рулевая колонка, задняя полка постукивает, двери начинают греметь замками. Особого комфорта не было изначально, а с возрастом его не становится больше.

На фото: Торпедо Nissan Almera Classic '2006–12

Служебные машины с их частыми мойками салона обычно сохраняют приличный вид на протяжении длительного времени, а машины строителей-дачников при пробегах меньше сотни вызывают желание бежать от них подальше. С другой стороны, ломаться тут почти нечему. Вся нехитрая электрификация работает: проводка, электроприводы, подогревы – ничего не спешит ломаться. Разве что вентилятор салона имеет очень ограниченный ресурс, его частенько меняли по гарантии из-за свиста на малых скоростях.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Что дальше?

Как видно, у Альмеры Классик даже после 100 тысяч пробега по кузову и салону все более-менее неплохо. Подводят ли простые моторы? Можно ли брать с "автоматом"? Солидных ли вложений потребуют подвеска и электрическая часть? Об этом расскажем во второй части обзора.

Ниссан альмера классик установка сигнализации с can

Nissan Almera Classic › Бортжурнал › Установка сигнализации

Так как при покупке автомобиль не был оснащен сигнализацией, пришлось дооснащать его самостоятельно. Выбор пал на Starline с автозапуском. Описывать процесс не буду, поскольку в интернете достаточное количество информации о вариантах установки. Отмечу один интересный момент с которым пришлось столкнуться. На сигнализацию с автозапуском требуется сигнал с тахометра, обычно электрики привязываются к приборной панели, а если на приборку этот сигнал не приходит (как раз ситуация с НАК, т.к. сигналы на приборку идут по CAN-шине), то берут сигнал с одной из форсунок двигателя, как раз один из вариантов установки описанный производителем сигнализаций. Вот в этом и заключается весь подвох… Что получилось у меня, при положительной температуре на улице, или на прогретой машине никаких проблем не было, однако стоило наружной температуре опуститься ниже 0, тут то и проявлялась вся прелесть подключения к одной из форсунок… Стартер перекручивал на несколько секунд, т.е. двигатель уже завелся, а сигнализация этого еще не поняла, вот и продолжает «маслать» стартером… Результат такого перекрута описывать не буду, думаю он очевиден. Решением было взятие сигнала тахометра из другого места. Кстати, перед установкой облазил множество форумов, и практически везде была информация об отсутствии тахосигнала в НАК, вроде бы как все работает по КАН. С полной уверенностью могу сказать, тахосигнал на НАК ЕСТЬ! Правда не приходит он на приборку. Вся информация есть в сервис мануале, который возможно скачать из интернета. Ссылки давать не буду, поиск всегда поможет.
Ну и отдельная песня, точнее заморочка… Не нравятся мне концевики, которые идут в комплекте с сигнализацией, на первое время пришлось конечно поставить такой, но тут же начались поиски другого решения, и долго искать не пришлось. Был приобретен и установлен ОРИГИНАЛЬНЫЙ концевик капота, который стоил на тот момент всего 135 руб. Вот так он выглядит.

Самое интересное, что поиск разъема под него занял большее количество времени, но я его нашел, и обошелся он в 350 руб. за шт.

Разъемы можно было заказать только небольшой партией, так что несколько штук еще осталось, если кому необходимо, обращайтесь.

Дребезжит капот ниссан альмера классик

Nissan Almera Classic. Течь под капотом (лужи под капотом)

Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Течь двигателя

Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.

Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.

Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.

Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Nissan Almera Classic. Течь под капотом (лужи под капотом)

Течь двигателя

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

ЗАМЕНА ТРОСА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 10».

1. Снимите замок и отсоедините от него наконечник троса привода (см. «Снятие и установка замка капота», с. 249).

2. В салоне автомобиля выверните два болта кронштейна крепления рукояток привода замка капота и замка крышки люка топливного бака.

3. . и отведите кронштейн от панели приборов.

4. Подденьте оболочку троса привода замка капота и выведите ее из паза кронштейна крепления рукояток привода замка капота и замка крышки люка топливного бака.

5. Отсоедините наконечник троса от рукоятки привода замка капота.

6. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего бампера», с. 244).

7. Освободите трос из держателя в подкапотном пространстве.

Извлеките резиновый уплотнитель троса привода замка капота из проема кузова.

9. Освободите трос из держателей, расположенных в арке переднего колеса. Вытяните в подкапотное пространство трос привода замка капота через отверстие в щите передка кузова и снимите трос.

10. Установите трос привода замка капота в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Juke ЗАМЕНА ТРОСА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА"

Замена тросика крышки багажника и люка бензобака на альмере класссик Как открыть капот Nissan Navara \ Pathfinder при помощи крючка КАК ЗАМЕНИТЬ ТРОСИК ОТКРЫВАНИЯ ЛЮЧКА БЕНЗОБАКА НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИК?

Открыть Nissan Almera — без повреждений

Автомобили азиатского производства Ниссан Альмера зарекомендовали себя среди автовладельцев как надежные и комфортные в использовании модели. Однако, как и у любого другого автомобиля, может произойти ситуация, когда не открывается какая-либо из дверей, капот или багажник. Вот перечень наиболее распространенных ситуаций, для решения которых Вам не обойтись без помощи профессионалов LOCKSERVICE:

Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
Сел аккумулятор;
Личинки замков неисправны либо загрязнились;
Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
Потерялся или сломался ключ;
Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
Сломался замок в бардачке;
Не открывается багажник;
Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
Не отжимается крышка бензобака;
Сломался замок крышки заправочной горловины бака.

Нужно вскрыть Ниссан Альмеру? Список действий

1. Как открыть дверь Ниссан Альмеры

Ситуации, когда нужно открыть Ниссан Альмеру без ключей, могут произойти с каждым. Ведь нередко бывает так, что водитель забыл о наличии функции пассивной блокировки машины, и ключи остались внутри автомобиля. Или он мог попросту потерять ключи, а запасных нет. В таком случае главное не паниковать. Выход есть всегда. Например, Вы можете воспользоваться помощью самых незаурядных средств, которые всегда под рукой. Вам понадобится деревянный брусок для изготовления двух колышек, кухонный нож, линейка с небольшим отверстием на конце для продевания веревки и, собственно, сама веревка.

Действия следующие. Установите колышек между крайним углом водительской двери справа и кузовом машины. При этом колышки необходимо вбивать как можно глубже. Таким образом, Вам удастся расширить пространство между ними на 10 мм. Просуньте в полученную щель линейку с привязанной на конце веревкой. Постарайтесь зацепиться за ручку двери и одернуть ее. Одновременно потяните за ручку снаружи.

Конечно, существует и более быстрый способ открыть дверь Ниссан Альмеры Классик без ключа. Можно разбить боковое стекло водительской двери. Но Вы ведь сами понимаете, что замена стекла – удовольствие не из дешевых.

2. Как открыть багажник Ниссан Альмеры Классик

Если у Вас по непонятным причинам не открывается багажник, для быстрого его вскрытия Вы можете использовать вход через салон. Откиньте задние сидения, чтобы работать было удобно. Если обшивка багажника перекрывает вход ко внутреннему замку, демонтируйте ее. Направьте тягу замка в обе стороны и замок откроется. Также открывание багажника Ниссан Альмеры Классик возможно с помощью плоской отвертки. Достаточно прокрутить ее внутри замка против механизма открытия. Но есть недостаток данного способа: он может привести к возникновению необходимости полной замены замка.

Для справки: причины, по которым не открывается багажник в Ниссан Альмере:

произошли неполадки в функционировании центрального замка;
сбился контакт в гофре с проводами;
повреждена личинка замка.

3. Как открыть капот Ниссан Альмеры

Если не открывается капот, скорее всего, произошло его засорение и загрязнение. В таком случае Вам следует нанести специальный спрей на сам механизм капота для удаления грязи и средств для смазки. Произведя чистку, Вы можете наносить смазочное средство.

А как открыть капот, если оборвался тросик для его фиксации? Для этого Вам потребуется металлический прутик с имитацией крючка на конце. Аккуратно просуньте прутик в защитную решетку радиатора под передний капот машины и постарайтесь нащупать оставшийся конец тросика. Для открытия капота резко дерните за него. Другой способ, если не открывается капот Ниссан Альмеры, – снять нижнюю пластину двигателя. Но проделать это удастся только при поднятии передних колес авто на домкрате.

Самостоятельное открытие Ниссан Альмеры

Самостоятельное открытие автомобиля может привести к повреждению замочного механизма и покрытия Вашего автомобиля. Поэтому доверьте эту тонкую ювелирную работу профессионалам своего дела.

Мастера LOCKSERVICE помогут Вам открыть дверь, багажник или капот любой марки авто, а также подзарядить аккумулятор, отогреть автомобиль в сильные морозы и многое другое. Более 13 лет успешной работы в замочном сервисе, сотни довольных клиентов и гарантия на обслуживание до 3 лет!

Заклинила дверь в Nissan Almera? Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте, и мы приедем к Вам за 15 минут!

ЗАМЕНА ТРОСА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 10».

1. Снимите замок и отсоедините от него наконечник троса привода (см. «Снятие и установка замка капота», с. 249).

3. . и отведите кронштейн от панели приборов.

5. Отсоедините наконечник троса от рукоятки привода замка капота.

6. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего бампера», с. 244).

7. Освободите трос из держателя в подкапотном пространстве.

Извлеките резиновый уплотнитель троса привода замка капота из проема кузова.

10. Установите трос привода замка капота в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Juke ЗАМЕНА ТРОСА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА"

Читайте также: