Дребезжит капот уаз 469

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Регулировка дверей, положения капота и замка капота на УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Передние и задние двери на УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ взаимозаменяемые с каждой стороны. Все двери имеют металлические надставки, представляющие собой верхнюю съемную часть. Надставки дверей имеют поворотные форточки и неподвижные стекла.

Регулировка дверей автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Полная регулировка дверей включает в себя регулировку :

Регулировка зазоров дверей по контуру дверного проема.

Производится за счет перемещения двери в проеме после ослабления затяжки болтов крепления петель на кузове. После регулировки болты необходимо тщательно затянуть. При этом двери кузова должны свободно открываться и закрываться и иметь западание или выступание наружной поверхности относительно наружной поверхности кузова не более 2 мм.

Регулировка зацепления языка замка на защелку.

Производится установкой подкладок между защелкой и кузовом. Величина указанного зацепления должна находиться в пределах 6-10 мм.

Регулировка положения направляющего шипа.

Производится после регулировки равномерного зазора по контуру двери следующим образом :

Регулировка тормозного механизма и фиксации положения поворотных форточек.

Производится затяжкой или ослаблением пружины с помощью гайки на оси рамки стекла.

Регулировка положения капота УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Полная регулировка капота включает в себя регулировку :

Регулировка положения панели капота.

Производится за счет овальных отверстий крепления петель. При правильном положении зазоры между панелью передка и задней кромкой панели капота должны находиться в пределах 2-6 мм, а между облицовкой радиатора и передней кромкой в пределах 4-10 мм и быть равномерными по всей ширине капота. При этом выступание или западание панели капота относительно накладок облицовки радиатора должно находиться в пределах +-3 мм.

Регулировка зацепления крючков запоров замка капота.

Производится за счет изменения положения защелок запоров в продольном направлении и перемещения крючков в вертикальном направлении. После регулировки, кнопки запоров при нажатии должны без заеданий перемещаться в отверстиях облицовки радиатора.

Полнота зацепления замка капота обеспечивается при условии, что крючки запоров не должны открываться при утапливании кнопок на величину менее 5 мм. Запоры замка капота должны запираться при свободном падении крышки капота с высоты не более 200 мм над облицовкой радиатора.

Регулировка зацепления предохранительного крючка замка капота.

Производится за счет перемещения крючка и его защелки в продольном направлении. В случае отсутствия возможности добиться полноты зацепления таким образом,, необходимо увеличить угол поворота крючка вокруг его оси за счет спиливания фланца упора крючка в выступ основания.

Метод борьбы с шумом раздаточной коробки УАЗ.

Купил я себе новый УАЗ, и сразу же мне стал досаждать сильный дребезг рычагов раздатки. Знакомый мужик подсказал мне способ.

Суть в следующем. Прямозубая шестерня (назовем ее pi2), предназначенная для передачи вращения на передний мост (находится на среднем валу раздатки) не расцепляется полностью с верхней задней шестерней (вторичного вала раздатки, назовем ее pi1) при выключенном рычаге "передний мост" на раздатке. Она продолжает вращатся вхолостую, зацепляясь за край зубьев шестерни pi1 за счет того, что шестерня pi1 на несколько миллиметров шире. Поскольку вал двигателя вращается неравномерно (ускорение - замедление после каждого воспламенения), то зубья этх двух шестерен без нагрузки бьются друг об друга и дребезжат. Зацепление сделано для того, чтобы:

Масло поднималось со дна раздатки и смазывались верхние подшипники.
Поскольку шестерня pi2 врашается примерно с той же скоростью, что и шестерня привода переднего моста, включение переднего моста происходит бесшумно.

Так вот, мужик посоветовал подрезать на токарном станке торец (только зубчатую часть, обращенную к центру раздатки) шестерни pi1 на те самые несколько милиметров, чтобы эти шестерни зацеплялись только при включении переднего моста. В результате имеем:

При движении с выключенным передним мостом в раздатке не крутится НИЧЕГО, кроме верхнего сцепленного вала.
Для того, чтобы смазывались подшипники, масла надо заливать значительно больше (об этом ниже).

Когда я располовинил раздатку, пришла идея продвинуть технологию переделки в сторону упрощения. Я не стал разбирать полностью раздатку. Взял мощную болгарку (2 kw) с толстым (шлифовальным) диском, зафиксировал ее кирпичами иа земле так, чтобы ось вращения диска была перпендикулярна оси вращения вторичного вала, который остался на подшипниках в задней крышке раздатки, включил ее и стал пододвигать к зубьям шестерни pi1, одновременно рукой (за барабан ручного тормоза) вращая шестерню. Периодически контролировал процесс (средний вал вместе с шестерней pi2 остался тоже в задней крышке) так, чтобы не сточить лишнего. Получилось идеально ровно (не помню сколько сточил, но примерно 5 - 8 мм). Затем промыл соляркой, собрал раздатку.

Обратил внимание на то, что теперь масла должно быть больше, как раз на уровне перепускного отверстия между раздаткой и коробкой передач (есть такое отверстие, оно несколько выше заливных пробок). Масло заливаю и контролирую его уровень так: ставлю УАЗ на горку под углом примерно 25 градусов (мордой вверх) и через пробку КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ заливаю потихоньку, пока не побежит обратно. Теперь надо примерно четыре литра масла заливать.

Получилась АБСОЛЮТНО БЕСШУМНАЯ раздатка, едешь как на "Волге". САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МИНУС - рычаг переднего моста можно включать теперь на скорости не более 30 км/ч. Но если медленей - то все прекрасно включается.

Шумоизоляция на УАЗе – не только для комфорта

Шумоизоляция автомобилей УАЗ относится к элементам тюнинга, тем более что производитель уделяет этому вопросу минимум внимания. Задача такой процедуры – повысить комфорт передвижения в автомобиле и обеспечить улучшенные акустические характеристики салона, т. е. минимизировать звуки подвески и двигателя. Особенно это актуально для УАЗ Хантер, УАЗ 469, 452. А вот на УАЗ «Патриот» вопросам шумоизоляции отводится больше внимания.

Значение звукоподавления

Конечно, на автомобилях УАЗ шумоизоляция оставляет желать лучшего, в некоторых случаях ее фактически нет. Если приложить усилия и грамотно звукоизолировать салон, можно значительно снизить шумы и вибрацию на любой модели. Сколько будет стоить такая процедура, зависит от цены на материалы и объема всех работ. От этого будет зависеть уровень шумоподавления и виброизоляции. Помимо очевидного преимущества в снижении шума автомобиля, подобные мероприятия позволяют значительно улучшить акустические характеристики, т. е. при грамотно проведенной работе можно получить хорошее звучание даже при использовании бюджетной магнитолы и не отличающихся мощностью динамиков.

Полная шумоизоляция – трудоёмкая и кропотливая работа. В то же время для улучшенного акустического эффекта достаточно изолировать места установки устройств воспроизведения звука. И стоимость таких работ значительно ниже. Для автомобилей УАЗ рекомендуем провести полную шумоизоляцию, так как конструктивно многие модели, за исключением только лишь Патриота, таковой не имеют в принципе. Благодаря использованию шумоподавляющих материалов удается снизить вибрацию узлов и агрегатов автомобиля, а также бороться с многочисленными скрипами и прочими звуками, возникающими при движении. А это не только снижает качество звучания из динамиков, но и отвлекает от вождения, а в итоге может спровоцировать аварию.

Желательно проводить шумоизоляцию сразу после покупки автомобиля, хотя в новой машине ещё не так шумно, но по мере износа деталей сила и громкость посторонних звуков будут усиливаться. После выполнения процедуры достигается ещё один немаловажный эффект. Дело в том, что материалы, используемые для работы, обладают, помимо всего прочего, теплоизоляционными характеристиками. Это значит, что дополнительно можно получить защиту от холода в зимний период и не сильный нагрев салона в жаркое время года. Отдельно стоит обратить внимание на шумоизоляцию всех пластиковых деталей, например, передняя панель, щиток приборов и т. д. Это предотвратит дребезг и скрипы.

Отсутствие хорошей шумоизоляции в УАЗ негативно сказывается на физическом состоянии водителя. Он быстрее утомляется во время движения из-за посторонних звуков и отвлекается от управления, что влияет на безопасность не лучшим образом.

Материалы и инструменты для шумоизоляции

Обязательно понадобится строительный фен, без него работу провести невозможно (совет автоледи: не путать с тем, который используется для укладки прически). Чтобы эффективно и быстро раскатать уложенный материал, понадобится специальный прикаточный ролик. Перед нанесением составов поверхность следует обезжирить, поэтому берите растворитель уайт-спирит. А для резки изоляторов нужен канцелярский нож и ножницы.

Промышленность выпускает большое количество разнообразных звуко- и вибропоглощающих материалов. Отличаются они друг от друга ценой и, соответственно, характеристиками.

Вибропласт Silver. На самоклеющейся основе с вибропоглощающими свойствами. Отличается эластичностью и гибкостью. Поверхность с алюминиевой фольгой размечена на квадраты, что облегчает разметку и нарезку нужных частей. Материал влагостойкий и не восприимчив к воздействию окружающей среды, дополнительно выполняет функции герметика и антикоррозийного средства. Для монтажа не требует нагрева и легко может укладываться на поверхности с разным рельефом. Отлично подходит для обработки дверей, крышки капота, потолка, багажника и т. д. Средняя стоимость за стандартный набор из 5 листов 0,75х0,47 см толщиной 3 мм составляет около 3000 рублей. Также в магазине можно встретить вибропласт Gold, который отличается толщиной и соответственно лучшим шумоподавлением.
БиМаст Бомб. Предназначен для виброизоляции. Конструктивно состоит из первого слоя с алюминиевой фольгой, второго слоя с битумным составом и третьего слоя – каучукового. Монтируется с помощью строительного фена путем нагрева до 50 градусов. Устойчив к воде и обладает высоким КПД. В основном используется для виброизоляции динамиков и участков повышенной вибрации (моторный отсек, место над глушителем).
Сплэн 3004. Подходит для звукоизоляции. Выполнен на клеевой основе с высоким уровнем сохранения тепла. Устойчив к влаге и не теряет своих свойств под негативным воздействием различных факторов. Толщина сплэна может варьироваться от 4 до 8 мм. Используется как дополнительный материал. Клеится сверху на виброизоляцию, поверхность которой должна быть сухой и чистой. Работайте при температуре не ниже 10 градусов, в противном случае степень адгезии заметно снижается. Защитную основу клеевого слоя удаляют только перед монтажом материала. Стоимость сплэна в среднем составляет около 1600 рублей за стандартного размера лист.
Битопласт (антискрип). Применяется в качестве уплотнительного и виброизоляционного слоя, устраняет скрипы и дребезжание. Полиуретановый состав с клеевой основой. Не восприимчив к влаге, со временем не разрушается, дополнительно обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Толщина варьируется от 5 до 10 мм.
Акцент. Материал для звукопоглощения. Поверхность покрыта алюминиевой пленкой, под которой находится полиуретановый состав. Монтируется на клеевой основе. Выполняет функции теплоизоляции. Стоимость за квадратный метр от 2000 рублей.
Маделин. Декоративный элемент на тканевой основе, обычно черного цвета. Подходит для уплотнения. Толщина не превышает 1,5 мм, используется для устранения разнообразных зазоров между кузовом и элементами декора, в передней панели и для уплотнения воздуховодов.

Существует и ряд прочих произведенных различными фирмами материалов. По своим характеристикам они мало чем друг от друга отличаются, выполняя одни и те же функции.

Определение источников посторонних звуков

По своей природе различные шумы условно разделяются на структурные и создаваемые воздухом. Воздушные шумы распространяются потоком встречного воздуха при движении. Чаще всего шумоизоляция проводится для снижения структурных шумов, передающихся от взаимодействия различных частей автомобиля. Например, если запустить двигатель, то через крепежные элементы вибрация будет распространяться на кузов, детали которого при взаимодействии с частями оснащения салона начинают издавать различные звуки.

Источниками гула и скрипа в автомобиле УАЗ могут служить две условные группы

Откуда шумы

Первичные шумы проникают в салон автомобиля через негерметичные места, например, дверные проемы, отверстия технологического назначения в полу и через стекла. Степень громкости напрямую зависит от толщины этих элементов. Шум от встречного воздуха снижается при оптимальной конструкции трансмиссии, аэродинамических характеристик и т. д.

Структурный шум попадает в салон через:

ходовую часть;
её крепления к кузову;
элементы креплений силовой установки;
КПП;
выхлопную систему.

Вибрация, создаваемая деталями авто, передается на все элементы в салоне. Таким образом, создаются различные структурные шумы.

Пол автомобиля чаще всего начинает вибрировать из-за функционирования элементов выхлопной системы (резонатор, глушитель, коллектор). Также на громкость влияет так называемый шум отражения. Этот вид звуков возникает в результате отражения звуковой волны от первичных источников, передающейся от дороги.

В зависимости от сложности работ, стоимость услуг по шумоизоляции в специализированных мастерских может быть разной. Полная обработка, в зависимости от типа кузова, обойдется на сумму не менее 15 000–25 000 рублей, не считая затрат на материалы. Для звукоизоляции элементов акустики уложитесь в сумму, не превышающую 5 000. Чтобы избежать нежелательных затрат, можно провести эту процедуру самостоятельно.

Шумоизоляция своими руками

Процесс может различаться в зависимости от модели. Например, на Патриоте уже с завода используется звукотеплоизоляция, остаётся ее лишь доработать. Сложнее обстоит дело с УАЗ 469, его потомком УАЗ Hunter и, конечно же, с «буханкой». На ее примере и будем рассматривать технологию, но начнем с автомобиля Патриот. Тут работа заключается не просто в оклеивании кузова специальными комплектами материалов. Это полноценный тюнинг с дальнейшим оптимальным изменением компоновки элементов кузова. Процедура часто совмещается с обработкой кузова и навесных деталей антикоррозийными составами, установкой аудиоподготовки и т. д.

Обработка дверей УАЗ Патриот

На них у Патриота немало специальных технических отверстий, а для предотвращения коррозии закрывать их нельзя. С другой стороны, большинство шумов через двери проникает в салон именно через эти отверстия. Поэтому шумоподавляющий материал монтируется на внешнюю сторону. Это ткани на клеевой основе с металлизированной поверхностью. Звукоизоляция толщиной не менее 2,5 мм укладывается по всему периметру доступной площади двери с внутренней стороны. При этом работы проводятся при температуре не ниже 15 градусов.

Можно использовать и более толстый материал, который улучшит звукоизоляционные характеристики, но вместе с тем ещё больше утяжелит двери. На этих элементах кузова можно провести дополнительное шумопоглощение для повышения эффективности. Для этого все крепления и соединения надёжно затягиваются. Рекомендуется использовать специальные шайбы и смазку для резьбовых соединений. При необходимости крепёжные элементы следует заменить. Надо смазать внутренние замки и затянуть крепления.

Устранение скрипов и дребезга на Патриоте

На УАЗ Patriot в направляющих стекол дверей используется всего один болт, при этом верхняя часть не фиксируется совсем. Верхушка при подъёме вставляется в паз неплотно, соответственно возникает дребезг и скрип. Для устранения этого эффекта достаточно подложить под направляющую кусок резины подходящего размера.

Немало проблем доставляют и тяги на дверях. Это вещь, несомненно, полезная, но при закрытии издает посторонние звуки. Для устранения неприятного шума достаточно стянуть тяги, а самую длинную обернуть, например, маделином. На участках трения наносится смазка.

Места установки акустических динамиков обклеиваются шумопоглощающим материалом. Вся проводка, в том числе в дверях и на полу, надёжно фиксируется. Пистоны карт дверей обрабатываются шумоподавляющим составом, так как они тоже издают дребезг. При проведении полной шумоизоляции необходимо демонтировать все детали салона. Работа трудоёмкая, но нужная, так как без этого невозможен монтаж материалов на всей площади. По аналогии с передними дверями обрабатываются и задние, а также крышка багажника. Перед нанесением изоляционных материалов необходимо все поверхности тщательно очистить и обезжирить.

На самом деле процедура несложная и может выполняться самостоятельно. При этом следует учитывать, что работа займет немало времени, большая часть из которого уйдет на разборку салона и обратный монтаж. Для проклейки передней панели необходимо обратиться к специалистам, в противном случае велика вероятность получить неработающие приборы.

Шумоизоляция на примере УАЗ «буханки»

Не секрет, что этот УАЗ, как и Хантер, практически лишены шумоизоляции. Производитель не использует такие материалы, начиная с 70-х. В те годы шумы и вибрация были обычным явлением, и мало кто уделял этому внимание. Но времена прошли, и сейчас модно доработать звукоизоляцию самостоятельно, используя специальные материалы. УАЗ 452 и 469, а также Хантер, подходят для этой процедуры менее всего, так как объем работ огромный, а эффект может быть далёк от ожидаемого.

Как известно, УАЗ 452 имеет цельнометаллический кузов, а двигатель расположен непосредственно в салоне. Качество сборки «буханки» и 469, а также Хантера низкое, что не могло не сказаться негативно на шумоизоляции. Учитывая небольшую толщину металла (на полу 1,5 мм, а стенки и вовсе 0,8 мм) нетрудно догадаться, что в салон передаются все звуки. Многие сравнивают эти автомобили с консервными банками, т. к. грохот при езде ощутимый. И слушать музыку или даже разговаривать не представляется возможным.

Чтобы довести уровень шума хотя бы до установленных норм потребуется терпение, свободное время и финансовые затраты, так как материала придется приобрести немало. Для работы понадобится максимально разобрать салон, оставив голый металл. Для первого виброизолирующего слоя рекомендуется использовать составы на основе битумных и каучуковых мастик. Вырезаются куски нужного размера и наклеиваются на очищенные и обезжиренные поверхности.

Для подавления структурных шумов на первый слой укладывается сплэн для устранения посторонних звуков. Шумоизоляция ставится в том числе и на крышку мотора (в случае с УАЗ 469 – на моторный отсек и крышку капота). После монтажа материалов салон собирается в обратном порядке. Дополнительно обрабатываются мастикой арки колес, звукоизоляция укладывается на крышу и в багажнике.

На автомобилях УАЗ производитель традиционно уделяет мало внимания шумоизоляции, и тем, кто знаком с этими машинами, такой нюанс известен. Одни вкладывают в звукоизоляцию крупные суммы, а другие считают, что это бессмысленно, учитывая специфику моделей, за исключением, пожалуй, только УАЗ Патриот. Преимущества процедуры ясны, а делать или нет – решать автовладельцам.

Клуб УАЗ Патриот

Включаем логику. Писал уже, да ладно повторюсь.
Если бы шумела раздатка, то тональность шума менялась бы в зависимости от скорости автомобиля, а не от оборотов двигателя. Если бы на второй передаче это был бы рык, то на четвертой этот эвук издавался бы как гудение или вой. Т.к. шестерни в раздатке вращаются так, чем больше скорость, тем быстрее вращаются шестерни. Соответственно и шум бы менялся в зависимости от скорости автомобиля. Вот на пониженой , это да, жужит раздатка, и тональность жужания зависит от скорости движения автомобиля.
Скорость вращения же первичного вала, сцепления полностью зависят от от оборотов двигателя. И звук издаваемый этими узлами от скорости автомобиля не зависит.
Вот такое ИМХО.

Поменял ведомый диск, шум пропал. Поставил синий такой газелевский . производства ЗМЗ.

Грязюк писал(а): Включаем логику. Писал уже, да ладно повторюсь.
Если бы шумела раздатка, то тональность шума менялась бы в зависимости от скорости автомобиля, а не от оборотов двигателя. Если бы на второй передаче это был бы рык, то на четвертой этот эвук издавался бы как гудение или вой. Т.к. шестерни в раздатке вращаются так, чем больше скорость, тем быстрее вращаются шестерни. Соответственно и шум бы менялся в зависимости от скорости автомобиля. Вот на пониженой , это да, жужит раздатка, и тональность жужания зависит от скорости движения автомобиля.
Скорость вращения же первичного вала, сцепления полностью зависят от от оборотов двигателя. И звук издаваемый этими узлами от скорости автомобиля не зависит.
Вот такое ИМХО.

Поменял ведомый диск, шум пропал. Поставил синий такой газелевский . производства ЗМЗ.

Грязюк писал(а): Включаем логику. Писал уже

Поменял ведомый диск, шум пропал. Поставил синий такой газелевский . производства ЗМЗ.

Как известно, ведомый диск состоит из двух основных частей.
1.наружная часть диска, на которой приклепаны две рабочие накладки.
2.внутренняя часть диска, на которой есть шлицы ,куда входит первичный вал.
И еще покругу идут демпферные пружины. Они должны гасить удары, передающиеся от трансмиссии к двигателю. Так вот. Как уже было сказано, пружинки эти совсем слабенькие. И получается так, что они начинают сжиматься от усилия, которое передает коленвал двигателя при разгоне.
Когда обороты двигателя небольшие,коленвал вращается, скажем так, неравномерно т.е. небольшими рывками, демпферные пружины начинают сжиматься и разжиматься в такт вращения коленвала. Получается дребезг.
Но вот еще очень важный момент. Удары , или
дребезг, так называемый, идущий от ведомого диска сцепления, передается на первичный вал коробки передач и шестерни первичного и промежуточного валов начинают вибрировать, т.е. их бъет относительно друг друга.
Вот и образуется этот дребезжащий, рычащий звук на определенных оборотах коленвала двигателя под определенным усилием.
И если поменять масло в коробке передач (внимание! НЕ В РАЗДАТКЕ) на более густое звук меняется. И при езде на холодном-густом масле , пока не разогрелось дребезга не слышно.
И вот он вывод: По причине слабых демпферных пружин ведомого диска сцепления образуется вибрация или колебания (назову так это явление) первичного вала коробки передач и шестерен первичного и промежуточного валов.
А это не есть хорошо, а если прямо сказать, совсем это хреново. Удары по шестерням.
Вобщем рычит и дребезжит не раздатка, а коробка. И вот она причина.
Так,что менять надо ведомый диск однозначно.
Считаю, что загадка , заданая УАЗом своим поклонникам, разгадана.
:)
Если не так, поправьте. ИМХО.

Тема: Шумоизоляция УАЗика

Ох ну сейчас постараюсь описать по подробнее.

В первую очередь конечно же нужно разбирать весь салон, сиденья обшивку если есть, всё откручивать, так же и панель приборов снимать. Ну если вы хотите по уму всё сделать конечно, если хотите просто обклеить, но не заморачиваться, панель можно и не снимать.

Если с завода идёт какая либо шумка, отдираем её и выкидываем без раздумий. Обычно её делают очень халатно, под слоями этой шумки скапливается влага и т.д. хотя если ничего такого нет можно и оставить, но я по своему опыту всегда всю заводскую шумку отдераю и выкидываю.

Это если вы купили новый авто, УАЗ хантер например или новый 469ый, также УАЗ Патриот, в старых уазиках никакой шумки с завода не идёт.

Потом когда всё сняли, сушим салон, обрабатываем, если нужно красим, тут в электронном справочнике есть очень хороший видеоурок по обработке салона вот он Кузовные работы УАЗ 31519

Далее выбираем материал, есть неплохой самоклеющийся на битумно-полимерной основе "DEFAM Heavy" можно использовать его, ну или поискать в своём городе хороший материал поспрашивать у продавцов, только не в коем случае не доверяйте одному продавцу, поспрашивайте у максимально большого количества народа кто что скажет и потом уже покупайте, потому что важный момент состоит в том чтобы материал очень плотно прилегал к кузову, не допускается никаких прощелин "пузырей" и прочее, антивибрационный материал должен быть единым с кузовом, точно повторять все изгибы, это очень важно!

После того как выбрали материал начинаем аккуратненько обклеивать все части в салоне, всё днище, щитки пассажира и водителя спереди, ограждение между салоном и моторным отсеком (это если вы снимали приборную панель).

Уделяем внимание местам где кузов крепится к раме, это те самые места где вибрация двигателя передаётся по раме кузову.

Далее обрабатываем двери, обшиваем карманы внутри и снаружи для полного удаления резонанса дверей с кузовом.

Так же не забываем про капот, обшиваем его с внутренней стороны.

Ещё раз предупрежу о том что материал которым обклеиваете должен плотно прилегать ко всей поверхности на которую наносите его, если нужно разогрейте аккуратненько феном чтобы лучше приспособить материал к изгибам, если нужно добавте свои дополнительные крепления, но нельзя допускать пространства между материалом и железом иначе весь смысл в проклейке теряется.

Так же перед нанесением материала необходимо всё хорошо очистить, особенно капот.

Пружина капота УАЗ 469

Идея хорошая, а я хочу поставить одну пружину по центру от вентиляции так называемый виброгаситель у него две гайки с двух сторон и в добавок плосмаски с двух сторон.

Беннет, неплохо получилось. Но при звуке откр. и закрывания капота ,нужно было сделать акцент на то что это-Зомби хантер😁

пружина от воздушки

пневматические пружины как на хлопушки у тебя поставь и красиво и практично .

Доброго времени суток.Смотрел ваших несколько видео,здорово.У меня есть к вам вопрос по поводу покупки УАЗа.УАЗ по моему у вас 1994г.в,зачем надо было покупать машину с таким древнем годом?Тем более,что УАЗ не славится большой стойкости к коррозии.Может было смыслом поискать машины в воинских частях,консервация.А в цело не плохо.С тюнингом отлично.

Поставь под капот пневматические поршни для того чтобы сам открывался. Они вроде как мебельные называются, так же они стоят на задних дверях автомобилей.

Пружина очень похожа на ту, которая стоит в пмевматических винтовках. Как то, давным давно менял на новую в винтовке ИЖ МП-512, на вид точно такая же.

Есть недостаток - пружина может гнуться в сторону и её торчащий край - мне кажется во первых наверх накидываешь колпачок - что то вроде шайбы с бортом, затем в нижней части по центру нужно просверлить отверстие под болт и пружину можно было не приверивать, Получилась бы конструкция практически идентичная тому как на вазе реализована функция закрывания - открывания капота. За видео лайк почаще бы новые выпуски выходили.

Такую пружину можно взять от пневматических винтовок. Стоят 100 рублей.

Бен привет! кусок пружины ещё есть? давай мне такую же хрень заколхозим =) сам мучаюсь с открыванием капота, приходится кримпер ставить в распор рычага и педали сцепления =)

была такая же проблема. не заморачивался никакими пружинами. на родные резинки положил пластмассовые шайбы а потом кусок резинового шланга что бы туго входил на резинку. шайбы от стартера а длину шланга методом подбора .все работает и ничего не царапает.

А будут работы над самим кузовом? Смотрю много ржавчины, краска слезает.

@gfstels да обязательно будут. Просто я довольно редко хожу в гараж, сразу говорил, что этот мой проект растянется на много лет ) Я всего то раз в 2 недели на денек выбираюсь, ну и по вечерам часика на полтора два пару раз в неделю

По мне так лучше что-бы на пружину надеть какой то колпачок резиновый или из еще какого материала! В виду того что при ковырянии под капотом можно будет легко порезаться. (если ты напильником не обработал острые края пружины.
Вопрос Бэн ты двери будешь изменять, в смысле делать их опускающийся в дверь!?
Также вопрос то-же касается дверей но лишь задних пассажирских.
Будешь ли ты изменять их конструкцию. я имею в виду перекладину (условно назввл) та что наискосок на задней двери и части крыши.
Просто я чистенько об нее бился головой, когда садился на заднее сиденья (перекладина наискосок стоящая, часть крыши.)

@***** если честно, то насчет задних дверей даже не думал. Однозначно сначала я буду делать задние сиденья и салон в целом, а уж потом буду смотреть насколько что можно еще изменить. Передние двери я собираюсь сделать рамки стекол откидные, поставлю там петли, чтобы можно было летом нормально открыть окно.

Дребезжит капот уаз 469

AnyKey Просмотр профиля

казанец Просмотр профиля

Stas Просмотр профиля

Реклама партнёров TelefonisT Просмотр профиля AnyKey Просмотр профиля

Цитата

как у Stas после подкрутки резинок.. вроде греметь перестал.

TelefonisT Просмотр профиля Proff Просмотр профиля Alex69 Просмотр профиля

Реклама партнёров казанец Просмотр профиля

Proff Просмотр профиля TelefonisT Просмотр профиля Serge Просмотр профиля

Daos Просмотр профиля Sdemos Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя Реклама партнёров rgraz Просмотр профиля

Иной (светлый)

Sdemos Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Попробую отрегулировать. А рычажок такой есть на всех машинах, но бывает на скоростях выше 100 км/ч открывается капот особенно после ремонта передка у товарища на фольце так было.

BANSHEE Просмотр профиля

beavis Просмотр профиля

Если нет конусообразных отбойников как на ВАЗе то именно в этом и причина. Посмотри на схеме в каталоге они должны быть. Вот кажется и номер их 74144-SR3-000

p4s8x Просмотр профиля

пожскажите сколько нужно шланга, и какого, (кислородного?.) и диаметр шланга, так же где купить штуцера что вкручивают в мост, как я понял по работе, убираем сапун, вкручиваем штуцер, на него шланг, и веди дальше, а с переди связать с тройником и под капот все это дело, если работу написал не правильно, поправте

2 Ответ от Михей Майкопский 20.04.2014 07:28:07

Резьба на сапунах - 1/8, во всяком случае фитинги от промышленной пневматики с такой резьбой становятся идеально. Многие ставят огрызки шлангов от смесителей, там и резьба подходит и шланг как раз по диаметру сверху натягивается

3 Ответ от Михей Майкопский 20.04.2014 07:32:33

Забыл еще.
Слышал еще в качестве штуцера используют сам сапун, содрав с него верхний колпачек

4 Ответ от каста 20.04.2014 07:36:12

содрав с него верхний колпачек

вот и я слышал, а как он сдираеться

5 Ответ от Михей Майкопский 20.04.2014 07:44:26

Отверткой. Они там так держатся. У меня сами отпадали

6 Ответ от каста 20.04.2014 07:54:07

ок, попробую сегодня содрать, так и как я понял, после снятия котпачка, одеть шланг и тянуть дальше.

7 Ответ от nomberone469 20.04.2014 07:55:55

каста, ты только не забудиь потом в край шланга сапун поставить.А -то штуцер ввернут,шланг оденут,в воду заедут,а вода по шлангу напрямую в мост куячит.И вообше.Нахрен эти кишки.Чиневодолазы.Нормальные сапуны вставить.Все-равно масло после каждой покатухи проверять необходимо.

8 Ответ от САНТРОПЕ 20.04.2014 08:00:50

nomberone469, плюс мульён, кроилово ведёт к попадалову. Нормальные (рабочие) сапуны, и будет тебе счастье.

9 Ответ от каста 20.04.2014 08:14:56

nomberone469, плюс мульён, кроилово ведёт к попадалову. Нормальные (рабочие) сапуны, и будет тебе счастье.

ты имеешь ввиду, не плотно оденут шланг? или выведут не высоко и при заезде вводу, вода потечет в шланг?САНТРОПЕ, да вот как то, все говорят лучше вывести, хотя я не водолаз и воду на машине не люблю переезжать, но вот задумался

10 Ответ от САНТРОПЕ 20.04.2014 08:28:30

каста, у тебя машина будет в ТР3 ? Или ты на Ладогу поедешь? А для покатушек по нашим лесам хватит штатных сапунов, один буй надо будет контролировать масло на наличие воды. А там ИМХО, у меня мосты с простыми сапунами, и всё нормуль.

11 Ответ от каста 20.04.2014 08:40:42

САНТРОПЕ, да нет, на ладогу точно не поеду, вобщем подумаю

12 Ответ от nomberone469 20.04.2014 08:45:54

. или выведут не высоко и при заезде вводу, вода потечет в шланг?САНТРОПЕ, да вот как то, все говорят лучше вывести, хотя я не водолаз и воду на машине не люблю переезжать, но вот задумался

каста, а ты спроси тех,у кого сапуны(просто шланги) выведены не набирают воды в мосты?Ну-ну.
Да здесь(на форуме)ЕСТЬ МАССА ЛЮДЕЙ,которые ездят ВЕЗДЕ с обычными сапунами.И мозг себе не за..ирают всякой дребеденью.

Отредактировано nomberone469 (20.04.2014 08:47:18)

13 Ответ от Дробильщик 20.04.2014 08:52:18

Да здесь(на форуме)ЕСТЬ МАССА ЛЮДЕЙ,которые ездят ВЕЗДЕ с обычными сапунами.И мозг себе не за..ирают всякой дребеденью.

14 Ответ от Михей Майкопский 20.04.2014 08:59:59

При наличии халявных комплектующих процесс установки занимает минут 20-30. Зато нет опасения что езжу с огрызком трубки из моста, потому что очередной наконечник сапуна отправился в свободный полет. 3 раза терял.

15 Ответ от САНТРОПЕ 20.04.2014 09:24:21

Ну ща начнётся если пошло на то, то в мосты надо подавать воздух, а это установка компрессора и всех вытекающих из этого. А человек пишет

и воду на машине не люблю переезжать, но вот задумался

Так зачем беременеть себе голову?

16 Ответ от Михей Майкопский 20.04.2014 09:57:54

Просто как то спокойнее когда верхний край сапуна выше моста. Чисто психологический момент. Да и человек когда наберет воды в мосты с выведеными сапунами, скажет - ой, водичка набралась. А если он уговорится и забьет на них, а потом наберет воды, у него будет кого мысленно матернуть.

17 Ответ от каста 20.04.2014 10:08:26

спокойнее когда верхний край сапуна выше моста

вот и я об этом

18 Ответ от silver_dog 20.04.2014 10:29:20

Кстати, у одного меня повышенное давление в мостах образуется само ? Когда откручиваешь пробку контроля масла пшикает оотуда.. Сначала удивлялся, потом подумал, что штатный сапун только сбрасывает избыточное давление, воздуху заходить не даёт. А манжеты наоборот сделаны так, что воздух заходит, а выйти кромка манжеты не позволяет. Вот и получается, что в мосту образуется давление, равное величине срабатывания сапуна. Это я к тому, что даже если будуте выводить шланги - на выход цепляйте сапун. Хотя действительно смысла в этом особого нет.. Следите за целостностью манжет и исправностью сапунов, благо стОят они копейки

19 Ответ от Navigator 20.04.2014 12:05:22

подай воздух в мосты и коробку с раздаткой и забудеш что такое вода. за годы езды по воде в мостах чистое масло.

20 Ответ от nomberone469 20.04.2014 12:07:29

21 Ответ от DIMON 686 20.04.2014 18:54:30

А никто не пробовал в новый сапун или старый дунуть что бы он открылся,так вот там большое очень давление должно быть ,скорее сальник травить будет,а избыточное давление с движка можно взять и будет счастье!

22 Ответ от Sanek 20.04.2014 19:22:43

. или выведут не высоко и при заезде вводу, вода потечет в шланг?САНТРОПЕ, да вот как то, все говорят лучше вывести, хотя я не водолаз и воду на машине не люблю переезжать, но вот задумался

Соглашусь, Сапуны надо просто ставить нормальные, и следить за их состоянием. Сейчас стоят какие-то большие с резиновым клапаном, после бродов было чисто в мостах, но пружинка там хлипкая, если она начинает ржаветь и отгнивает, то считай снова надо менять сапун.

23 Ответ от ГОСТ 20.04.2014 22:49:06

Соглашусь, Сапуны надо просто ставить нормальные, и следить за их состоянием. Сейчас стоят какие-то большие с резиновым клапаном, после бродов было чисто в мостах, но пружинка там хлипкая, если она начинает ржаветь и отгнивает, то считай снова надо менять сапун.

Сложно то как- если больше нечего делать, то можно после каждой покатухи еще 3 дня за всем следить.

По теме автору - погугли, есть много подробных фото инструкций.
Я делал по самой простой и распространенной :- 3 раскуроченных шланга от сантех. смесителей- на штуцеры , 3 тройника - штуцера от карбюратора 2108, шланга ПВХ- прозрачного 6 метров - диаметр подбираешь по штуцерам (в магазине хозтоваров, например, на Пригородной). Хомуты хорошие. (Леруа)
Не забудь по шлангам дать запас на ход мостов.
От себя в рецепт добавил только-резьбового герметика при закручивании штуцеров в мост, и шланг к мостам одел в черную электрогофру-чтобы травой не резать.
И масло все- равно менять чаще. (После всего этого при замене масла в левом переднем бортовом водичка всеж была.)
Кстати, сапуны есть еще в раздатке и некоторых коробках (у себя на новой КПП не нашел) их тоже надо охватить.

Отредактировано ГОСТ (20.04.2014 22:51:30)

24 Ответ от Sanek 21.04.2014 08:52:37

Сложно то как- если больше нечего делать, то можно после каждой покатухи еще 3 дня за всем следить.

Ну чего же сложного, уж за год один раз можно уделить внимание, маслице то все равно проверяешь, особенно после бродов, а вот то-что при наличии системы вывода сапунов наверх, гарантии, что не будет воды в мостах - нет.

25 Ответ от G_O_R 31.12.2014 09:12:15

После последней покатухи на Титаник слил с обоих мостов воду .Сапуны выведены и с мостов и с раздатки,не помогло.
Почитал как народ делает и родилась идея сделать подкачку в систему с компрессора воздушного сигнала.Поругайте идею.

Читайте также: